Как называется кирпичная стена между деревянными домами

Обновлено: 28.04.2024

Облицовка кирпичом каркасных и брусовых построек придает им более солидный, основательный вид, повышает прочность и долговечность фасадов и упрощает уход за ними. Какие еще преимущества дает такое решение и с какими сложностями можно столкнуться при его реализации?

Основной плюс отделки фасада лицевым кирпичом состоит в том, что он, обладая низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, защищает каркасные или брусовые стены от негативного влияния атмосферных факторов, увеличивая, таким образом, срок службы ограждающих конструкций здания. Однако обойдется такая облицовка заметно дороже, чем оштукатуривание или, скажем, обшивка стен вагонкой. Кроме того, у домов со сложной архитектурой есть участки, где невозможно опереть лицевую кладку на фундамент, и тогда приходится прибегать к особым техническим решениям, довольно затратным и непростым в исполнении. К примеру, создавать опоры в виде металлических уголков, закрепляя их на несущей стене с определенным шагом, а также принимать меры по обеспечению герметичности стыков в узлах примыкания облицовочной стены к другим конструкциям.

Затруднения могут возникнуть также при реконструкции деревянного дома, который изначально не предусматривал кирпичную облицовку. Если несущая способность фундамента и грунта недостаточна, опирать на него лицевую кладку нельзя.

Серьезным препятствием для выполнения кирпичной облицовки является маленький карнизный свес (≥250 мм). В этом случае кладка либо упрется в лобовую доску (что просто некрасиво), либо будет и вовсе выступать за линию карниза, а значит, кровля не сможет защитить ее от атмосферной влаги. Наращивать карнизный свес — дорого и сложно, ведь подобная переделка затронет стропильную систему, кровлю и другие узлы конструкции крыши. При постоянном же намокании лицевой кирпич (его морозостойкость составляет 50 циклов замораживания-оттаивания) постепенно начнет разрушаться. Впрочем, с этим процессом можно бороться, ежегодно покрывая фасад гидрофобизаторами.

Поскольку между отделочной и несущей стеной оставляют зазор для проветривания, в котором циркулирует уличный воздух, сколько-нибудь ощутимо улучшить показатели теплозащиты у ограждающей конструкции облицовка не в состоянии. Зато она повышает тепловую инерцию здания, что приводит к уменьшению теплопотерь при температурных колебаниях

Стоит отметить, что некоторые специалисты считают: обложить лицевым кирпичом можно только каркасную постройку, но не брусовую. Объясняется это тем, что брус, на протяжении всего срока службы, остается геометрически нестабильным. Древесина постоянно то набирает влагу, то отдает ее, соответственно изменяясь в размерах, что может вызвать нарушение целостности облицовки. Однако те же специалисты предлагают и решение проблемы: для соединения кирпичной кладки и несущей стены использовать скользящий крепеж того или иного типа. Правда, они подчеркивают, что для этого требуется грамотный, детально проработанный проект, и даже при таком условии, учитывая неравномерность осадки здания, риск повреждения отделочного слоя все равно сохраняется.

Требования к фундаменту

Поскольку стены дома и кирпичная облицовка должны опираться на общий фундамент, при подготовке проекта его несущую способность рассчитывают так, чтобы он мог нести на себе соответствующую нагрузку. Обычно основанием для кладки служат каменные или бетонные стенки подвала или цоколя.

Если кирпичом решено обложить уже эксплуатируемый дом, определить, допустимо ли устанавливать облицовку на имеющийся фундамент, может только специалист. В этом случае нужно произвести расчеты и убедиться, что не только фундамент, но и грунт под ним выдержит нагрузку от дополнительной кирпичной стены. Практика показывает, что если основание сделано качественно, из армированного заводского бетона или бетонных блоков (даже марки М100), то оно способно справляться с нагрузкой как минимум 70 кг/см², а, например, вес кладки высотой 5 м из кирпича толщиной 60 мм будет равен примерно 500 кг/пог. м, то есть она создаст напряжение под своей подошвой всего 0,4 кг/см². Так что такой фундамент, при условии, что он имеет необходимую толщину, может служить надежной опорой для фасадной облицовки.

Кирпичная кладка должна выступать за край фундамента не более чем на треть своей толщины. Часто ее устанавливают на уголки из оцинкованной стали, которые крепят к основанию стальными анкерными болтами

А вот если в качестве основания выступают, скажем, винтовые сваи с малой плотностью свайного поля либо ленточный бетонный фундамент, заложенный в пучинистый грунт выше глубины промерзания и вдобавок не имеющий утепления, то их несущей способности будет явно недостаточно, чтобы опереть на них кирпичную кладку. Она неминуемо пойдет трещинами из-за подвижек фундамента, вызванных морозным пучением грунта.

В таких случаях проблему решают путем сооружения дополнительной опоры, которая может непосредственно примыкать к фундаменту дома или стоять отдельно от него (чтобы определить это, нужен инженерный расчет). К примеру, ленточный фундамент защищают от пучения грунта слоем утеплителя и вплотную пристраивают к нему еще одну бетонную стенку, связывая обе конструкции анкерами.

Облицовочная кладка

Каркасная стена с кирпичной облицовкой: 1. Гипсокартон 2. Пароизоляционная пленка 3. Утеплитель 4. Стойка каркаса 5. Плита OSB 6. Ветрозащитная пленка 7. Гибкие связи 8. Кирпичная облицовка

Перед тем как приступать к облицовочным работам, многие специалисты рекомендуют покрыть фасад гидроветрозащитным материалом, обязательно паропроницаемым. Кладку чаще всего ведут в полкирпича. Первый ряд устанавливают поверх отсечной гидроизоляции, заведенной на фасад минимум на 150 мм. Если для опоры используется уголок, то на него также укладывают изоляцию. Отделочную и несущую стены обязательно соединяют гибкими связями в виде металлических пластин с антикоррозионным покрытием, которые позволят компенсировать подвижки обеих конструкций в процессе осадки. Одним концом их замуровывают в кладку, а другой притягивают шурупом к несущей стене. Количество и шаг связей — величины расчетные.

Что касается домов, сложенных из бруса, то, как говорилось выше, для связи двух стен применяют так называемый скользящий крепеж. Существуют разные варианты его устройства. Один из них, практикуемый чаще всего, заключается в фиксации на несущей стене деревянных брусков с вертикальными канавками, по которым при осадке здания будут смещаться монтажные шурупы. Металлические пластины гибких связей в этом случае крепят к деревянным направляющим.

Между несущей стеной и облицовкой предусматривают воздушный зазор, чтобы удалять водяной пар, движущийся из помещений дома на улицу. Для притока воздуха под облицовку оставляют отверстия в нижней части кладки

Между кирпичной кладкой и фасадом должен быть оставлен воздушный зазор не менее 25–30 мм, необходимый для вентиляции пространства под облицовкой и вывода оттуда водяного пара. Отсутствие или недостаточная ширина вентзазора может привести к выпадению конденсата между стенами, что обернется появлением плесени и гнили.

Чтобы организовать приток воздуха под облицовку, обычно при кладке первого ряда (или двух нижних рядов) вертикальные швы между кирпичами не заделывают раствором. Этих щелей в 10 мм вполне достаточно для поступления воздуха, а эстетику фасада они никак не нарушают.

Во внешнем облике фасада, обложенного лицевым кирпичом, немаловажную роль играет форма шва (она может быть выпуклой, вогнутой и др.), его толщина и цвет затирки

Вытяжка осуществляется через зазор между кладкой и конструкцией кровли. Если карнизный свес имеет подшивку, в ней должны быть проделаны продухи. В зоне фронтонного свеса край облицовки, как правило, декорируют доской, фиксируя ее так, чтобы она не мешала удалению воздуха из вентзазора.

В районе карнизного и фронтонного свесов крыши обязательно оставляют зазор между облицовкой и конструкцией кровли для вытяжки воздуха из вентиляционного контура

Чтобы выполнить кладку в перемычке оконных и дверных проемов, на несущей стене закрепляют опорные металлические уголки. Для организации притока воздуха под облицовку над проемом (это необходимо, если у него большая ширина) используют тот же прием, что и при создании приточных отверстий в нижних рядах кладки, только между незаделанными швами оставляют больший промежуток — так они будут меньше обращать на себя внимание. Вертикальные откосы формируют из подрезанных кирпичей или оформляют накладными деталями — деревянными, пластиковыми и др.

Зазор, образуемый кладкой в зоне оконных и дверных коробок, уплотняют самоклеящимися поролоновыми полосами с водооталкивающей пропиткой. Они не создают преграды для проникновения под облицовку воздуха, но не дают попасть туда атмосферной влаге.

Узел схождения лицевой кладки с балками, на которые опирается балкон, очень ответственный и требует высокой квалификации от исполнителей, так как здесь должны быть обеспечены одновременно и гидроизоляция стыка, и возможность для подвижек деревянной стены.

Деревянное зодчество для Сибири – тема архиважная. Каменное строительство было не очень распространено, строили дома из дерева, деревянными были целые города. Первое каменное здание в Сибири появилось в 1706 году – им стала Спасская церковь, заложенная на территории Иркутского острога. Церковь и сегодня находится в прекрасном состоянии.

Но строили из камня в основном церкви – в том же Иркутске к 1879 году практически весь центр города был деревянным. Местные зодчие украшали дома вычурными узорами, ставни, фризы – все украшалось деревянным кружевом, причем каждый такой узор имел свое значение. Купцы строили двух-, даже трехэтажные дома, доходные дома, в которых сдавались квартиры, крестьяне и рабочие жили в домах попроще.

Я не зря упомянула 1879 год – в этот год в Иркутске произошел страшный пожар, в огне которого погиб весь исторический центр города. Сгорел город за 2 дня – распространению огня способствовал и ветер, и близкая застройка. Есть много версий о причинах того страшного пожара – кто-то считает, что это был поджог, кто-то – что всему виной грязные дымоходы, из-за которых пожары вспыхивали с незавидной регулярностью.

Так или иначе, на месте красивого, резного центра города осталось пепелище и несколько обуглившихся каменных построек. Чтобы защитить город от подобных происшествий в будущем, был издан указ – в центре города запрещалось строительство деревянных зданий. Именно тогда, пожалуй, и появились первые спальные бюджетные районы – те, у кого не было денег на строительство каменного особняка, перебирались подальше от центра города.

Но и там строительство велось по новым правилам. Во-первых, расстояние между домами должно было быть не менее 7 метров друг от друга. Там, где сделать это было невозможно, между домами необходимо было возводить брандмауэр – кирпичную стену, которая в случае пожара защищала бы соседние постройки от возгорания.

В Иркутске и сегодня можно увидеть такие брандмауэры – конечно, свою функциональную составляющую они уже утратили, но напоминают нам об истории и помогают ее иллюстрировать.

Есть старые дома у которых первый этаж из кирпича а второй из дерева. Почему половина дома кирпич половина дерево?

Палаты Трубинских — дворовый фасад. Реконструкция Ю. П. Спегальского

Дом Печенко. Дворовый фасад. Реконструкция Ю. П. Спегальского

Просто дом.

Тут уже много сказали. Я просто добавил картинки к красивому вопросу.

ЭТо вопрос сложный, в плане, из многих элементов состоит.

И из соображений долговечности.
Из экономических причин могли делать один этаж попрочнее, второй подещевле.
Дом это и крепость небольшая - оборонц держать - тоже важная задача.
И скдады всякие .
НАпомню - каменный низ называется подклет.
Клеть - это деревянный сруб. И если оба этажа (и более) деревянные - это клецкое сооружение (клеть) и подклета нету. Подклет каменный.
ОН не всегда жилой, (хозяйственные помещения) или жилой сезонно. Дело в том, что камень и дерево по разному эксплуатируются по временам года. К камне очень тяжело жить - он сырой. Если кто то жил в полуподвале - то понятно что артриты, артрозы, остеохандрозы и пр. Еже он инертен на тепло. Если протопил - держит тепло неделю и более - там в тех домах стены и более метра в толщину. Но летом очень хорожо и легко жить в дереве. (представляете разницу жизни в деревенском доме и квартире)

Потом еще сложно выстроить два этажа в камне. Ведь крыша у этажей - не плиты, а свод - очень технически сложное сооружение (вспомните про распор свода - может в церквях видели такие металлические стержни и полосы поперек и вдоль над головой- они гасят нагрузку в стороны от совдов) . И два таких этажа разопрут стены в стороны.

Экономическая причина понятна.
ПОжарная-тоже. Каменный низ выстоит.

НО надо вот так еще посмотреть - такой дом - это как бы средний вариант между очень дорогими технологичным камнем и распространенным и недорогим (на Руси) деревом.

1,Разница во времени между деревянной и кирпичной частью наверное есть. Достроили через несколько лет после постройки первого этажа второй чем получилось. Также возможно из-за пожаров. Кирпич не горит. Кто-то просто посмотрел у соседей - понравился вариант, скопировали идею. .

Нижняя часть здания более позвержена износу, в связи с климатическими условиями, поэтому целесообразно её делать из кирпича, а верхнюю из более дешевого и экологически чистого материала - дерево.

жаль, у меня что то комментариев нет.

Вам прекрасно ответили. Читайте - Ю. П. Спегальского -

Старые дома из дерева со временем становятся менее привлекательными – древесина начинает трескаться, прогнивать и оседать, из-за чего теряются ее теплоизоляционные качества. Чтобы уменьшить негативное влияние старого материала на комфорт внутри помещения, можно обложить строение снаружи кирпичом. Облицовка улучшит теплоизоляцию дома, сделает здание привлекательнее, а также существенно увеличит его прочность. В этой статье мы рассмотрим все плюсы и минусы обкладки кирпичом, опишем, как выбрать материал и рассчитать его количество, а также расскажем, на какие этапы делится облицовка.

Плюсы и минусы

Обложенный кирпичом дом в любом случае простоит дольше, чем строение из бруса, однако наружная кладка обладает как преимуществами, так и недостатками. Рассмотрим положительные стороны облицовки деревянного дома.

Усиливается несущая способность строения. Деревянный дом можно начинать обкладывать только после того, как под облицовку будет заложен фундамент. Расширение фундамента обеспечивает устойчивость и надежность строения, одновременно усиливая его несущую способность.
Повышается пожаробезопасность. Кирпичная отделка устойчива к воздействию огня – даже если огонь будет касаться кирпичной кладки, стена все равно не воспламенится. Дерево в этом плане сильно проигрывает – брусовой дом загорается гораздо легче, чем кирпичный.
Снижаются затраты на отопление. Качественная кирпичная обкладка обеспечивает хорошее утепление, предотвращающее потерю тепла в отопительный сезон. Сохранение тепла внутри помещения приводит к тому, что вам понадобится меньше топлива для обогрева, что и помогает сэкономить.
Продлевается срок службы дома. Воздействие ультрафиолета, влаги и экстремальных температур негативно сказывается на качестве древесины. Добротная кирпичная кладка защищает деревянные брусья от воздействия внешних факторов, тем самым продлевая срок эксплуатации дома.

При создании облицовки могут возникнуть нюансы, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ. Все минусы кирпичной кладки можно предусмотрительно устранить, если знать о них заранее. Рассмотрим подробнее недостатки обшивки кирпичом.

Образование конденсата между деревом и облицовкой. Из-за скопления влаги между стенами снижается теплоизоляция, а также может начаться гниение древесины. Избежать этого помогут следующие действия: обработка древесины антисептиком, заполнение пространства хорошим утеплителем или пеной, создание вентиляционных отверстий в облицовке.
Разрыв связок. Дерево склонно к изменению формы – оно усыхает, деформируется и оседает. Это может привести к разрыву связующих элементов в будущем. Чтобы избежать этого, необходимо осуществлять связку гибким материалом, например, стальной проволокой подходящего сечения.
Проседание фундамента. Для создания кирпичной кладки необходимо заложить хороший фундамент с использованием цемента высокой марки. Качественное основание обеспечит целостность строения и усилит его несущую способность.

Выбор материала

Чтобы самостоятельно выбрать облицовочный кирпич для дома, вам придется перебрать огромное количество вариантов, ведь современный рынок изобилует массой строительных материалов с разными свойствами и качествами.

Самыми популярными материалами для обкладывания деревянных домов являются следующие три варианта: керамический, клинкерный и силикатный кирпичи.

Рассмотрим каждый материал подробнее.

Керамические кирпичи

Изготавливаются из глины методом обжигания, обладают средним уровнем плотности. Такой материал создает отличную теплоизоляцию, а также с ним очень удобно работать. Блоки из глины относятся к недорогой ценовой категории, отличаются высокой гигроскопичностью, из-за чего быстро разрушаются под воздействием воды и низких температур. Для снижения хрупкости и продления срока службы керамических блоков строители рекомендуют покрывать их гидрофобными средствами. Морозоустойчивость керамических блоков находится в пределах 25-80 циклов.

Клинкерные кирпичи

Высококачественный материал, отличающийся привлекательным внешним видом и хорошими эксплуатационными характеристиками. Такие блоки плотнее и прочнее, чем керамические, ведь они обжигаются при более высокой температуре. Изделия устойчивы к влаге, морозу и солнечному свету. Морозоустойчивость клинкера варьируется от 100 до 150 циклов. Единственным недостатком такого материала является лишь то, что он относится к дорогой ценовой категории.

Силикатные кирпичи

Обладают невысокой стоимостью, низким уровнем гигроскопичности и производятся в большой палитре оттенков. Обкладка дома из бруса силикатным кирпичом обеспечит хорошую звукоизоляцию и красивый внешний вид, однако на этом положительные качества материала заканчиваются. Такие блоки имеют большой вес, из-за чего с ними сложно работать, у них невысокая морозостойкость (от 25 до 50 циклов), а также они не способны создать хорошую теплоизоляцию. Силикатный кирпич используют только в качестве декоративной отделки – для теплоизоляции он не подходит, особенно если ваш дом находится в северных регионах страны.

Расчет

Чтобы правильно обшить старый деревянный дом, необходимо вначале запастись расходным материалом. Правильный расчет поможет избежать нехватки и излишка кирпича. Тем не менее блоки всегда необходимо покупать с запасом в 10-12% от общего количества, чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств – если вдруг вам не хватит совсем немного материала, докупить идентичный будет весьма проблематично.

Расчет обычно проводят следующим образом: вначале определяют расход кирпича для создания кладки размером 1 метр квадратный (м2). Для кирпичей стандартного размера расход на создание облицовки площадью 1 м2 составляет от 50 до 55 штук. Для проведения вычислений вам понадобится измерить площадь всех стен деревянного дома и сложить площади вместе.

Полученное число необходимо умножить на 55, а затем к результату добавить еще 10-12% от общей суммы, чтобы обеспечить запас кирпича. Выполняя замер стен, не забывайте о том, что из их общей площади необходимо вычесть размер дверей и оконных проемов.

Расчет количества цемента производят уже по готовому раствору – в среднем на 1 м2 кирпичной кладки уходит около 2 кг смеси. Сам раствор замешивают из трех компонентов, таких как цемент, известь и песок. Смешивать песок, известь и цемент необходимо в соотношении 9: 2: 1 соответственно. Вначале все сухие компоненты необходимо смешать строительным миксером, а затем постепенно добавлять воду, пока раствор не станет по консистенции похожим на мягкую сметану. Также вы можете использовать готовую смесь для строительства, однако ее стоимость будет значительно выше, чем у раствора, созданного своими руками.

Еще один важный расчет – количество цемента для заливки фундамента. Вычисление производят следующим образом: умножают периметр основания на ширину и глубину. Чаще всего ширина и глубина рва составляет 0,3 и 0,5 метра соответственно, а вот периметр измеряется индивидуально.

Этапы облицовки

Чтобы своими руками утеплить деревянный дом снаружи при помощи создания кирпичной облицовки, вначале подготовьте все необходимые инструменты и материалы.

Далее осмотрите фундамент и балки строения на предмет повреждений, которые необходимо отремонтировать до начала облицовки.

После этого можно приступать к обшивке дома, пошагово следуя этапам работы:

укрепить старый фундамент;
создать новый фундамент с укрепляющим армированным поясом, а также шириной, превышающей ширину будущей обкладки;
отремонтировать или полностью заменить непригодные для эксплуатации деревянные балки;
натянуть леску вдоль стен для создания ровных углов;
выровнять цокольную часть при помощи сухой смеси или раствора цемента, извести и песка в соотношении 1: 2: 9;
прикрепить обрешетку и нанести утеплительный материал;
монтировать ветрозащитную мембрану;
создать кирпичную кладку, не забывая оставлять вентиляционные отверстия;
закрыть вентиляционные отверстия решетками.

Пространство между деревянной и кирпичной стеной можно запенить полиолом (монтажной пеной), это позволить предотвратить появление конденсата и защитит помещение от появления сырости и грибка внутри.

Относятся к противопожарным преградам, согласно статьи 37 ФЗ-123 “Об классификация….”. Закон дает следующее определение противопожарным стенам – это строительные конструкции, с нормированными пределами стойкости к огню, классом пожарной опасности конструктива, которые предназначены для исключения распространения факторов развития очага возгорания из одной части здания или отсека, в смежные помещения, а также между строениями.

На вопрос – как называется противопожарная стена, часто можно услышать ответ – брандмауэр. Это верное, но уже давно устаревшее название, которым довольно часто злоупотребляют журналисты. Впрочем, у них и начальники пожарных подразделений, руководители тушения именуются брандмайорами и брандмейстерами, пожарные стволы – брандспойтами, дежурные караулы – бригадами, а машины скорой медпомощи – каретами….

Брандмауэр, который можно без труда увидеть в старой исторической застройке многих городов – это отдельно стоящая глухая стена между соседними деревянными домами на всю их высоту, сложенная из камня или кирпича, предназначенная, чтобы не допустить распространение огня по всему кварталу.

Стоит рассмотреть, сколько типов таких огнестойких стен существует?

Согласно Федерального закона № 123, в зависимости от пределов стойкости к огню ограждающей части их два типа – первый или второй.

Вопрос: Как определить, что это противопожарная стена в здании или сооружении? Какая стена является ею, а есть ли разница – узнать об этом визуально довольно сложно, так как при осмотре не видны все конструктивные особенности.

Поэтому без наличия проектной и строительной документации оценить это не просто, ведь некоторые характеристики таких стен имеются и у противопожарных перегородок, капитальных несущих стен зданий, не являющихся противопожарными.

1 типа

Необходимо уточнить эти параметры, рассмотрев основные отличия противопожарной стены и перегородки:

Огнеупорная стена 1 типа способна до 150 минут сдерживать пожар, не давая ему распространиться дальше по этажам, отметкам, помещениям, лестничным клеткам здания, в то время как предел противопожарной перегородки 1 типа – максимум 45 мин.
Противопожарная как наружная, так и внутренняя стена обязательно опирается на фундамент, что позволяет ей выполнять свои функции, даже при обрушении конструкций с той стороны, где расположены отсеки, секции, помещения здания или сооружения, охваченные огнем, а огнестойкая перегородка только на противопожарные перекрытия, что, соответственно, делает ее более уязвимой в ходе развития пожара.

Основной параметр, отличающий противопожарные стены первого, второго типа – это предел стойкости к огню. Огнестойкость противопожарных стен 1 типа согласно СП 112.13330.2011, должна быть не меньше REI 150, то есть в течение 2,5 часов они должны сохранять несущую способность; не менять геометрические размеры; быть абсолютно целыми по всей площади, не пропуская высокотемпературный тепловой поток, открытое пламя, токсичные дымовые газы в смежные пожарные отсеки, части здания.

Вопрос: Из каких материалов возводят стеновые конструкции, защищающие от огня, высокой температуры, потоков дымовых газов?

Противопожарные стены – из кирпича, керамических, каменных строительных блоков.
Стеновые конструкции – из монолитного, сборного железобетона.
Комбинированные стены – из каркасного железобетона с заполнением проемов кирпичом, керамическими блоками.

Необходимо сказать, что огнестойкость противопожарной стены, выполненной из любых этих строительных материалов или конструкций, зависит лишь от неукоснительного соблюдения технологии кладки и сборки работниками строительно-монтажных организаций, качества используемых изделий, а отдавать предпочтение кирпичным или железобетонным стенам в плане устойчивости к факторам пожара, нет никаких оснований.

2 типа

Предел стойкости к огню таких стеновых конструкций ниже, чем у стен 1 типа, и должен быть не меньше REI 45.

Если противопожарные стеновые конструкции первого типа, чаще всего являются наружными элементами зданий, способными предотвратить занесение источников зажигания извне, в том числе при несоблюдении противопожарных разрывов в процессе застройки населенных пунктов, то противопожарными стенами не ниже 2 типа обычно разделяют на пожарные отсеки, секции здания, общественные, промышленные сооружения внутри строительного объема:

Для выделения лестничных клеток, которых размещены внутренние типы эвакуационных лестниц, а также других эвакуационных путей, выходов от смежных помещений, в том числе имеющих категорию по взрывопожарной опасности.
При делении многоквартирных жилых домов на блок-секции.
Для отделения вставок, встроек общественного, вспомогательного назначения от жилой части зданий.

Стены как 2, так и 1 типа могут быть несущими и самонесущими; продольными, поперечными в плане здания или сооружения, разделяемого ими на пожарные отсеки.

Основное назначение – это не дать огню попасть в здание извне, а также распространиться на площадь больше одного пожарного отсека, что позволяет безопасно провести эвакуацию людей; значительно упростить тушение огня; уменьшить материальный ущерб, в том числе, не допустив полного разрушения строения.

Отделка противопожарных стен ведется только с использованием негорючих строительных материалов – штукатурок, керамической плитки, атмосферостойкой окраски. При использовании навесных фасадов их внутреннее заполнение ведется исключительно негорючими теплоизолирующими материалами, на которые имеется сертификат ПБ, например, огнезащитным базальтовым материалом.

Пределы огнестойкости противопожарных стен

Огнестойкость

СП 2.13130.2012 определяет огнестойкостью любой строительной конструкции, в том числе противопожарной стены, ее способность сохранить несущую и/или ограждающую способность.

Следует учитывать, что предел огнестойкости бывает, как требуемым нормами, так и фактическим, зависящим от текущего состояния всех элементов противопожарной строительной конструкции, в том числе от их износа, имеющихся механических повреждений.

Это немаловажное обстоятельство для стен давно существующих зданий может стать предметом назначения проведения строительной экспертизы по результатам пожарно-технического обследования; в том числе в рамках пожарного аутсорсинга, аудита.

Противопожарные стены, определяющей способностью которых является способность стойко и длительно противостоять огневому, высокотемпературному тепловому воздействию, проектируют и возводят:

В здании, разделив его на части, чтобы, выделив огнестойкими конструкциями пожарные отсеки, удержать в любом из них очаг возгорания, беспрепятственно развивающийся, при отсутствии стационарных систем пожаротушения, пожар; не дать ему возможность проникнуть в смежные помещения, этажи.
Между зданиями (домами) – для защиты от внешней угрозы – огня, высокой температуры в условиях горящего рядом объекта; развивающегося на территории населенного пункта, в том числе при сильном ветре, шторме, крупного пожара.
Возведение противопожарных стен из сэндвич-панелей, например, огнестойкого гипсокартона с заполнением пустот минеральными негорючими теплоизоляционными материалами; из газобетона возможно, но требует, как проектных проработок, конструкторских решений, так и натурных огневых испытаний в установленном порядке.

Металлические строительные элементы, входящие в состав стены, как несущий конструктив, или необходимые для придания ей устойчивости, должны быть или внутри нее, будучи скрыты от воздействия огня кирпичной кладкой, слоем бетона, камня; или обязательно обработаны огнезащитными красками, лаками, штукатурками способами, методами огнезащиты металлических конструкций, для достижения необходимого предела стойкости к огню для 1 или 2 типа противопожарных стен.

Устройство

Возведение противопожарных стен, в обязательном порядке опирающихся на фундамент, и рассекающих строение на всю его высоту, как правило, начинается по проекту с первоначального этапа строительства здания или сооружения. Если наружную противопожарную стену с собственным фундаментом еще возможно пристроить к зданию для его защиты; то внутренние стены таким образом уже никак не возвести, не прибегая к реконструкции объекта.

Устройство противопожарных стеновых конструкций по месту размещения – это снаружи и/или внутри строительного объекта. А вот по механизму восприятия нагрузок они подразделяются следующим образом:

Самонесущие, воспринимающие нагрузку исключительно от собственного веса, передавая ее на фундамент из блоков; плиту основания; заливной монолитный фундамент.
Несущие противопожарные стены, воспринимающие, кроме собственной массы, нагрузку от противопожарных перекрытий; а также покрытий и других элементов строительного конструктива зданий, сооружений.

Предел огнестойкости стены, то есть способность выполнения ею своих функций, прямо зависит от того, как конструктивно она исполнена.

Конструкция

Элементы противопожарных стен выполняются:

Монолитными с каркасом из стальной арматуры, находящейся в глубине массива бетона, что защищает обладающий высокой теплопроводностью металл от нагрева при пожаре с любой стороны стены.
Каркасно-панельными – из железобетонных навесных панелей по монолитному каркасу, с защитой металлических сварных узлов крепления толстым слоем бетона или огнезащитной штукатурки.
Каркасными из железобетонных конструкций со штучным заполнением проемов кирпичом, керамическими блоками.

Заполнение таких проемов не может проектироваться, осуществляться стандартными столярными изделиями массового производства, так как тогда будет утрачен общий предел стойкости к огню противопожарной стены; практически открыты шлюзы для поступления через них потоков пламени, разогретых до высокой температуры дымовых газов процесса горения.

Поэтому для их заполнения предназначены противопожарные двери, окна, люки, ворота, а также водяные завесы. При этом следует учитывать, что каждая поставляемая, приобретаемая противопожарная дверь, другое заводское изделие для заполнения строительных проемов должно иметь сертификат пожарной безопасности .

Кроме того, в местах прохождения через противопожарные стены электротрасс, инженерных сетей, коммуникаций обязательно устанавливают кабельные проходки, противопожарные клапаны, муфты, вентиляционные решетки; а отверстия, небольшие по площади проемы заполняют на всю толщину конструкции стены негорючими материалами, в том числе огнестойкой пеной.

Требования и нормы

Они изложены в Федеральном законе №123, СНиП 21-01-97*, СП 2.13130, СП 4.13130.2013, где изложены требования к проектированию, а так же соблюдению норм при строительстве противопожарных преград, включая стеновые конструкции:

Для разделения строительных объектов на пожарные отсеки необходимо применять стены 1 типа.
Противопожарные стены должны возводиться на высоту и возвышаться над кровлей не меньше, чем на 0,6 м, если конструкции, элементы чердачных помещений, обслуживаемых/неэксплуатируемых крыш, покрытий выполнены из горючих материалов; или на 0,3 м, если они из трудногорючих конструкций, в том числе после огнезащиты древесины методом огнезащитной пропитки.
Противопожарные стеновые конструкции могут не возвышаться над покрытиями, крышами зданий, если все их элементы, за исключением гидроизоляционного ковра, выполнены из негорючих материалов.
Они также могут не сооружаться на всю высоту строительного объекта, если примыкают к верхним противопожарным перекрытиям 1 типа, тем самым обеспечивая нераспространение огня в смежные по горизонтали пожарные отсеки, даже при деформации, разрушении строительных конструкций.
Когда здание или сооружение делится противопожарной стеной на отсеки разной ширины, высоты, то ими обязаны быть стены более широких, высоких отсеков, частей строения.
Минимальная толщина противопожарной стены, сложенной из сплошных/пустотелых керамических, силикатных, каменных кирпичей, блоков – 120 мм, а из железобетонных плит – 200 мм.
Расстояние от противопожарной стены здания до соседних объектов определяется противопожарным разрывом, зависящим от их степени стойкости к огню.
Расстояние, площадь между противопожарными стенами нормативно зависит от категории по взрывопожарной опасности, степени огнестойкости строения.
Узлы противопожарных стен, в том числе в местах примыкания к перекрытиям здания, должны быть с пределом огнестойкости, не меньше соответствующего ее типу по способностям сохранять целостность, теплоизолирующие свойства.
Площадь проемов в противопожарной стене, включая те, что заполнены огнестойкими сертифицированными воротами, окнами, дверями, не должна быть больше 25%.

В заключение следует отметить, что противопожарные стены – это объемные, массивные элементы строительного объекта, для возведения которых необходимо затратить много сил, средств; но и самые надежные конструкции, позволяющие минимизировать ущерб, последствия развития очага возгорания в пределах пожарного отсека, где он возник.

Читайте также: