Как нарастить дверной проем штукатуркой

Обновлено: 27.04.2024

Как лучше расширить проемы для установки межкомнатных дверей? Не хватает по 1 см с одной или с двух боковых сторон. Выбрали нестандартные двери.
Стены пеноблок, сделана штукатурка и чистовая отделка: обои и декоративная штукатурка.
Какие инструменты для этого должны быть у мастера и где такого искать?
Задача - минимизировать пыль и грязь и получить ровный проем.

А наличник на дверях будет? Если да, то какой ширины?

Дополнение - проемов 4 штуки

Вариант 1 (более геморный и в основном для бетона)

Обозначить места резов по уровню отчертив линию карандашом.
Проклеить по периметру 3-4 полосы малярного скотча (бумажный который) в ширину чтоб было 15-20см
2а. Можно при помощи того же малярного скотча приклеить по периметру на 1-1,5м от проема укрывочную пленку.
пп. 1-2 проделать и с другой стороны. Проём, надеюсь, ровный? От него можно отмерять?
Нужен штроборез или болгарка + строительный пылесос. В штроборезе, если конструкция позволит, оставить 1 диск (в моём, например, нельзя 1 оставить - только 2 )
Аккуратно надрезается проем на максимально возможную глубину (обычно это 40-45мм - зависит от штробореза) с каждой стороны.
В зависимости от толщины стены остатки срезаем при помощи ножовки по пеноблоку чтоб было ровнее и без ударов.

Вариант 2:
Почти как и вариант 1, но если шуткатурка гипсовая, то можно попробовать просверлить в ряд несколько сквозных отверстий, чтоб пролезла, опять же, ножовка по пеноблокам.
Ножовкой аккуратно прорезать весь проем сверху до низу.

1 вариант
очень много пыли, жалко полы, они наборные с фигурными щелями.
2 вариант - ровный срез не получится. Грязи тоже достаточно много.
Расширяли уже один проем в этой квартире когда еще не были отделаны стены.

Штукатурка процарапывается чем-то острым, далее-блок разрезается электролобзиком. пыли-меньше, чем от болгарки.
Предварительно-прорезать обои и чем-нибудь закрыть.

Alisa_M написал :
2 вариант - ровный срез не получится

А если кто-то придумает способ такие вещи делать без грязи - памятник ему благодарное человечество отольет, как в популярном кино говорилось, "до неба!"

Или терпите грязь и делайте аккуратно или без дверей.

Вот поэтому всегда советую сначала включить воображение и решить до конца "что где и как", а потом приниматься за работу. Делаешь ремонт хоть в одной комнате и планируешь поменять двери во всей квартире со временем? не тормози и купи все сразу а не по одной. И наличники тоже. Часто купят одну дверь, а потом за второй приходят - а те больше не выпускают и т.д.

Проемы выкладывали под стандартный размер полотен(100 и 90 см). А по факту решили заказать двери для которых нужны проемы 101 и 81см. К сожалению фабрика не выпускает нестандартных дверей по ширине - а так бы было проще доплатить деньги туда и не "мучиться" с расширение проемов. Двери не меняем, а устанавливаем с нуля. Один проем уже подпиливали на стадии укладки пола- так как я неправильно посчитала проем для распашной двери - а бригадир первой бригады мне не подсказал.
"включить воображение и решить до конца "что где и как" легко для маленькой квартиры в панельном доме, а не для большой квартиры со свободной планировкой.

Малой кровью - штроборез и строительный пылесос. Остатки в углах и внизу пилой.

А лучше штроборез или электролобзик?

Вообще, малой кровью - это двери поменять

Двери уже заказаны и проплачены , аналог был намного дороже.

Alisa_M написал :
А лучше штроборез или электролобзик?

Всё равно при входе штробореза будет много пыли.Лобзик.Надо много пилок.И один фиг пилку уводит.В том месяце сам расширял 4 проёма.Делал с 2х сторон глухие пропилы.Муторно им.Может.если бы была сабельная пила,было бы легче.
Помню,давно когда двери не влезали в проём рубанком убирали с тыльной стороны коробки лишние миллиметры.Но такой финт не с каждой коробкой пройдёт.

Alisa_M , какой нафиг штроборез!

Ножовка по дереву с крупным зубом. С полотном поуже. Можно купить дешевую, какую ни будь - потому, что после 4х проемов она будет на выброс. Все остальное - уже описали - скотчем пленку вокруг и пилить. Пыль будет, но не криминально. Рез - прогрунтовать.
Ровный рез (прям идеальный) там не нужен, главное, чтобы хотя бы по 1-1,5см было с каждой стороны коробки на пену.
PS Точно не проходят? Что за двери? Какие размеры полотна/коробки и проема?
PPS Если двери будет ставить приглашенный спец - то он эту работу сам сделает за денежку , но укрывной материал (скотч и пленку) лучше заготовить самой.

lvov7104 написал :
рубанком убирали с тыльной стороны коробки лишние миллиметры.

Если коробка деревянная - это наилучший выход. И чисто, и точно.

Маловероятно. К тому же, сейчас и так коробки тонюсенькие, а если там по сантиметру снять (даже по 0,5) - вообще бумага будет.

Но в любом случае эту возможность надо проверить, прежде чем что-то другое затевать.
Вот у меня валяется обезок коробочного бруса, посмотрел - в тонкой части 28 мм толщина. 5 можно снять без проблем.

Коробку обрезать скорее всего не удастся, она со встроенным добором. Установку планировали заказывать на фирме, где покупаем эти двери.
Дверей пока нет, будут только через месяц.

Alisa_M написал :
"включить воображение и решить до конца "что где и как" легко для маленькой квартиры в панельном доме, а не для большой квартиры со свободной планировкой.

Кто это вам сказал?Не верьте!
Просчитывается все.Тем более основные вещи,к которым относятся и размеры проемов.
В вашем варианте,мне кажется,все проще,чем представляется.Пеноблоки пилятся легко.Пила есть с победитовыми напайками.Не вижу никаких проблем.
Второй вариант-сделать проем наоборот,точно под размер коробки.Дверь поставить на клей и зафиксировать хомутами (пластинами от ГКЛ).

helios1969 написал :
Alisa_M , PS Точно не проходят? Что за двери? Какие размеры полотна/коробки и проема?
.

Двери итальянские со встроенным добором.
Размер полотна 90см, коробка 99 по чертежу. Проем 100 см.
Размер полотна 70 см, коробка 78, проем от 79 до 80 - это тот который нужно пилить с двух сторон - плюс он не ровный.

Alisa_M написал :
коробка 99 по чертежу. Проем 100 см.

Alisa_M написал :
коробка 78, проем от 79 до 80

Т.е. дверь спокойно входит (должна войти) в проем.
Ну,под установку на пену . может и маловато.А может и достаточно.Обратитесь за советом,например,к .Он вам точно скажет.
Или вариант с подгонкой проема под размер коробки.Но. тут уметь надо.

Alisa_M написал :
Двери итальянские со встроенным добором.

Они без названия? Хотелось бы точную ссылку, особенно на чертеж.

Alisa_M написал :
Размер полотна 90см, коробка 99 по чертежу.
Размер полотна 70 см, коробка 78

Это редкость (коробка в р-не 40мм).
И во вторых, непонятно - двери разные? В смысле модели - у 90см коробка с зазорами = 90мм, а у 70см = 80мм. Или как так?

PS По идее, любой нормальный установщик, как уже сказал - решит проблему на месте (особенено с пеноблочной стеной), надо только предварительно все уточнить и уведомить установщика перед приездом о возможной необходимости расширить проем.
PPS Еще - если вам известна стоимость установки в дверном магазине (там, зачастую, установщики так себе) - поспрашивать тут на форуме - может стоит отказаться и вызвать местных, проверенных.

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Voice ,
смотря скока наращивать. если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой. можно поставить что-то типа ровной отмостки, чтобы сразу получить плоскость по стене, и проему.
для полного ответа, нужна фотка, и скока наращивать.

sanya1965 , наращивать как раз сантиметров 10: проем 100см, дверь межкомнатная будет 80см. Т.е. проем нужно сделать 90см.

Про кирпичи подумал и идея нравится все больше. Если их вертикально в ряд выставить и склеить ротбандом, не лучше ли будет?
они же наверно прочнее просто армированного гипса? Плюс масса будет больше и при вероятном хлопанье дверью будет меньше шансов получить трещины на стыке "наращивания"

Voice написал:
Про кирпичи подумал и идея нравится все больше. Если их вертикально в ряд выставить и склеить ротбандом, не лучше ли будет?

хуже. разносоставный пирог, гипс-кирпич, будет хуже. да и клеить кирпичи на гипс великая глупость.

Voice написал:
они же наверно прочнее просто армированного гипса? Плюс масса будет больше и при вероятном хлопанье дверью будет меньше шансов получить трещины на стыке "наращивания"

не прочнее. надо понимать, что слабое место будет в стыке сопряжения. и при хлопании дверью, может отвалиться весь нарощенный ряд.
но если основа гипсовая, то чего мудрить. в два приема подштукатурить (2 Х 5см) тем же гипсом. будет много лучше и кирпича, и пазогребня. именно в вашей ситуации с гипсовой основой.

sanya1965 написал:
да и клеить кирпичи на гипс великая глупость.

а почему? (для расширения кругозора)

sanya1965 написал:
да и клеить кирпичи на гипс великая глупость.

а почему? (для расширения кругозора)

это разные стихии.
кирпич для внешней отделки, не боится влаги, кладется на ЦПС, которая также не боится влаги.
кирпич и ЦПС имеют примерно равные коэффициенты расширения (тепловые). поэтому кладку не рвет, даже при многих циклах замерзания-оттайки.
гипс -строго материал внутренних работ. хрупкий на тонких слоях (до 20мм) без армирования. боится влаги. имеет другой тепловой коэффициент расширения.

sanya1965 , спасибо
а чем же тогда плох метод гипсового бутерброда?

sanya1965 написал:
смотря скока наращивать. если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой

а не будут ли потом эти штыри ржаветь?
ведь советуют маячки из штукатурки выковыривать (оцинковка обдирается, пока по ним елозят правилом), т.к. ржавь потом лезет наружу и проступает через обои и краску.

Voice написал:
а чем же тогда плох метод гипсового бутерброда?

гипс хорош, когда он монолитен. а прибивание листового гипса чем-либо, будет убогим решением.

sanya1965 написал:
смотря скока наращивать. если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой

будут ржаветь, конечно. но я не предлагаю штыри 0,55мм (как сделаны маячки). я предлагаю диаметр 6-8мм. чтобы с запасом. лет на 200.
посмотрите, как арматура 4мм живет в стандартной гипсолитовой сантехкабине. фотка раздетой кабины

Voice , Если есть лишние ГКЛ, можно и ими. Но клейте между собой на ПВА, к стене на гипсовый клей или шпатлёвку, Ротбанд с грунтовкой, на худой конец плиточный клей. И штыри или шурупы_с_дюбелями к стене всё равно нужны.

А вообще, можно и кирпичом на гипс. Только всё равно штыри очень желательны. И тогда уж не на гипс, а на ЦПС нормальную.

sanya1965 написал:
будут ржаветь, конечно. но я не предлагаю штыри 0,55мм (как сделаны маячки). я предлагаю диаметр 6-8мм. чтобы с запасом. лет на 200..

я не говорю о том, что оно проржавеет и рассыпется в труху Я о том, что ржавь может наружу проступить сквозь обои и краску.

sanya1965 написал:
посмотрите, как арматура 4мм живет в стандартной гипсолитовой сантехкабине.

ну так все под плиткой спрятано. Если ржавь и проступила, то не видно было ничего.

psnsergey написал:
Если есть лишние ГКЛ, можно и ими. Но клейте между собой на ПВА

я думал использовать не ГКЛ (гипсо картон ), а ГВЛ (гипсоволоконные листы). Картон иногда отслаивается от гипса. А в ГВЛ картона никакого нет, отслаиваться нечему.

Voice написал:
я не говорю о том, что оно проржавеет и рассыпется в труху Я о том, что ржавь может наружу проступить сквозь обои и краску.

эт смотря как делать.
если рукожопо (набить штыри и отрезать заподлицо болгаркой), то ржавчина проступит.
если делать нормально, (не доходя 2-3см до уровня финишной отметки), то не проступит.
я в своих ответах надеюсь, что у вопрошающего есть базовые знания. иначе мы до выбора шпателя дойдем, и до тонкостей послойной штукатурки.

sanya1965 написал:
я в своих ответах надеюсь, что у вопрошающего есть базовые знания. иначе мы до выбора шпателя дойдем, и до тонкостей послойной штукатурки.

базовые знания есть и с цементной штукатуркой работал, и с гипсом, и стяжка.
4 года все никак не закончу.

Voice написал:
базовые знания есть и с цементной штукатуркой работал, и с гипсом, и стяжка.

это просто отлично.
если знания есть, то прошу описать крепление коробки двери в рыхлую ГВЛ. я понимаю, что как-нибудь можно. но если делать по уму. лучше ведь наверное в литой гипс на пластиковые дюбеля. или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить.

я смогу перекрыть этот срок в моей квартире по полной программе выйдет лет 5. но зато все без компромиссов и по максимуму. с минимальной сметой.

sanya1965 написал:
или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить.

А кстати, рабочий способ, если хорошая плоскость, там адгезия будет - слон не оторвёт.

sanya1965 написал:
или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить.

А кстати, рабочий способ, если хорошая плоскость, там адгезия будет - слон не оторвёт.

адгезия там будет прекрасная, но это не цель. коробка будет болтаться на вспенке.

sanya1965 написал:
но зато все без компромиссов и по максимуму. с минимальной сметой.

во-во
стяжку в туалете 2 раза переделывал - первый раз не понравилось
на кухне тоже с первого раза не удался полусухой метод. Пришлось все демонтировать и по новой.
ПС. предлагаю на этом закончить мериться, у кого длиннее . ремонт

Я у себя вот таким образом уменьшал по высоте проёмы: бруски на нужной высоте закреплял (через саморезы с дюбелями), а к брускам прикручивал гкл (или гвл).

А по ширине - кирпичи ложил на плиточный клей (с усилением арматуринами через каждые несколько рядов). Листы ГВЛВ приклеивал на фуген (для выравнивания) и просто фанеру прибивал на один из торцов:

Всё это дело потом шпаклевалось, клеились обои (не забываем на каждом этапе грунтовать поверхности). Ни одной трещины не было обнаружено.

Ещё есть ветка про подготовку дверных проёмов, там много полезной информации можно встретить:

День добрый! чтобы не плодить тем-спрошу тут. Нужно уменьшить высоту межкомнатного дверного проема с 2125 до стандартных 2070 мм. Материал стен-кирпич.Вопрос-как наиболее качественно сделать? Убирать надо 55 мм. Вижу схему такую-забить арматуру в торец уже в существующего проема, на вверх накрутить саморезов, и через штукатурную сетку и опалубку забить все Ротбандтом. Будет ли это все надежно держаться? помниться максимальный слой Ротбандта-50 мм

AndreyDrobakhin , Будет ли держаться? Только при условии, что не будете "заливать" ротбанд.
Всё как Вы перечислили, только без опалубки! Ротбанд (как и любая другая строительная смесь) работает только при условии правильного использования. Если замешивать в пропорции, как рекомендует производитель, эта масса никуда не сможет "залиться"!
В общем, либо армируете как планировали, и "штукатурите" проём (как потолок).
Либо можете просто взять любой листовой материал (например ГКЛ 12,5мм.). И в 4 слоя приклеить.(=50мм.) Клеем может быть как раствор ротбанда, так и монтажная пена. Тем самым можете набрать нужную высоту.

Мой опыт к Вашим услугам!

AndreyDrobakhin , А высота 2070мм. это от какой точки? От чистового пола, или от чернового?
Это важный момент!

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
AndreyDrobakhin , Будет ли держаться? Только при условии, что не будете "заливать" ротбанд.
Всё как Вы перечислили, только без опалубки! Ротбанд (как и любая другая строительная смесь) работает только при условии правильного использования. Если замешивать в пропорции, как рекомендует производитель, эта масса никуда не сможет "залиться"!
В общем, либо армируете как планировали, и "штукатурите" проём (как потолок).
Либо можете просто взять любой листовой материал (например ГКЛ 12,5мм.). И в 4 слоя приклеить.(=50мм.) Клеем может быть как раствор ротбанда, так и монтажная пена. Тем самым можете набрать нужную высоту.

ИгорьPurnesh , не так выразился. разводить Ротбанд как для обычного оштукатуривания. 2070 от чернового

Добрый день! У меня появилась головная боль, а именно нужно перенести дверной проём на 5-6см. в ванной комнате. Прилагаю фото для наглядности:

Наращивать нужно будет со стороны крепления петель. Как лучше добавить эти 5-6см.? И чем? Возможно даже 4-5см. Всё это делается для того, чтобы уместилась ванна с шириной 80см. Всем заранее спасибо.

Своими руками

В процессе строительных или ремонтных работ часто возникает желание или необходимость менять двери. В этот момент и начинаются различного рода проблемы. Что делать, когда понравившаяся дверь меньше дверного проема? В этом случае остается поменять дверь или нарастить дверной проем до необходимого размера.

Советы по перепланировке двери

Метод первый

Данный способ сужения дверного прохода довольно простой и при этом не требует больших затрат. Нарастить часть стены в проеме можно при помощи обычного гипсокартона. Разумеется, этот материал не такой прочный, как кирпич или пеноблок, но если впоследствии с дверью обращаться аккуратно нечего страшного не случится. Метод хорошо тем, когда требуется нарастить небольшое количество стены. Для монтажа потребуется хороший шуруповерт, металлический профиль и саморезы.

Метод второй

Уменьшение проема при помощи кирпичной кладки наиболее затратный и трудный вариант. Но при этом такой метод сужения прослужит долгие годы. Главная отличительная особенность от других материалов используемых для уменьшения дверей это большой вес общей конструкции. Обычно при наращивании дверного проема кирпичами, кладку начинают сбоку. Кладку проводят на раствор сделанный из трех частей песка и одной цемента. Воды вливать до получения густой однородной массы.

Метод третий

Уменьшение дверного проема с помощью пеноблока или газобетона достаточно просто. Простота монтажа заключается в легкости материала. Кроме того, пенобетон легко пилится даже обычной ножовкой. Такие блоки обычно используются в панельных домах или для сужения прохода в толстой стене. Проще уменьшить объём по ширине проема. Для этого достаточно выложить блоки столбиком от пола до верхней части перекладины.

В ситуации, когда дополнительно необходимо уменьшить высоту проема, в торцовые части стен вставляются специальные деревянные перемычки. Зазор заделывают небольшими кусками пеноблока или газоблока.

Кладку начинают по стандартной схеме от пола. Очень важно перед монтажом сделать поверхность ровной и прочной. Профессионалы рекомендуют между рядами прокладывать металлические элементы. Для этого требуется вбить один конец металлического стержня в стену такой подход значительно усилить конструкцию. Монтаж проводят на раствор на основе песка и цемента. Кладку делают с помощью специального шпателя с зубьями на конце.

Надо сказать, что любой из приведенных методов уменьшения дверного проема довольно прост и всю работу вполне можно провести самостоятельно без привлечения специалистов.

Редко бывает такая ситуация, когда приобретаешь новую квартиру, а в ней все тебя устраивает. Это исключение из правил. В большинстве случаев возникает необходимость что-нибудь изменить, принимая во внимание свои пожелания и предпочтении. Как правило, это касается дверных проемов, которые никак по своим параметрам не соответствуют вашим представлениям о красоте и удобстве.

Варианты изменения размеров проема

Ровный срез	Особых изменений не произойдет. Результатом будет небольшое добавление стенной площади, но прямоугольный проем остается практически нетронутым.
Сложная конструкция	Возможность частичного заполнения проема или применение фигурного оформления. Для этого оптимальным вариантом будет использование гипсокартона. Возможно сооружение вертикальной перегородки с последующим оформлением полок. Это актуально для комнат – студий.
Арка	Этим способом уменьшается высота проема. Достаточно удачный и оригинальный способ. Результат достигается посредством выведения овального свода.

Работа по уменьшению проемов осуществляется с использованием кирпича, гипсокартона, деревянных брусьев и штукатурки. При желании можно применить и иные строительные материалы.

Способы уменьшения дверных проемов

Их не так уж и много, но все они приводят к желаемому результату.

Переезд в новое жилье всегда связан с ремонтными работами и перепланировками, так как вкусы и предпочтения у всех людей разные, да и возможности тоже. И если вы столкнулись со слишком широким проемом, в котором нет необходимости, то стоит его подогнать под нужные вам параметры. Это можно сделать при помощи пазогребневых плит. У них небольшой вес и их очень просто монтировать. Кроме этого материала нужно приобрести строительный раствор, который наносится на торцы плит. Идеальное совпадение достигается благодаря наличию на плитах специальных пазов и гребней. После непродолжительного времени (около 5 минут) стена увеличивается до нужных вам размеров. Более того, новое пространство из пазогребневой плиты будет обладать существенной жесткостью, в то время как стенной перпендикуляр уйдет от дополнительной нагрузки. Пазогребневые плиты

Если необходимо немного подкорректировать дверное пространство, достаточно использовать деревянные бруски. Это самый распространенный строительный материал для такого вида работ. Он не займет много времени, усилий, денежных средств и выполнить такие работы сможет даже новичок в строительном деле. Вначале нужно определиться с размерами, на которые будет уменьшено пространство и нарезать по меркам бруски. Опорный брус фиксируется в нижней и верхней части, затем соединяется с вертикально расположенным выравнивающим бруском. Чтобы результат был хорошим, нужно использовать уровень.

При желании существенно уменьшить дверной проем потребуются блоки из пенобетона. Основные их характеристики – технологичность и легкость. Перед их установкой нужно в обязательном порядке освободиться от напольного покрытия, если таковое присутствует. После перекрытие надежно скрепляется с первым блочным слоем. При выполнении такого вида работ прежде, чем устанавливать пенобетонные блоки, выкладывается слой раствора. Вертикальные швы выполняются в разбежку, поэтому последующий ряд выкладывается не с цельного, а с половинки блока, который разрезается заранее пополам. Чтобы участок получаемой стены обладал максимальной прочностью, необходимо при установке блоков использовать шурупы, которые способствуют связыванию общей кладки. Как только работы закончены, можно устанавливать новую дверь.

Для уменьшения дверного проема можно использовать кирпич, который укладывается на специальный раствор. Его лучше всего изготовить самостоятельно, так в его большом количестве необходимости нет, а выбрасывать деньги на ветер не стоит. Основным недостатком кирпича является его большой вес, поэтому его практически никогда не применяют в тех случаях, когда нужно уменьшить проем по высоте.

Одним из самых популярных материалов для выполнения такого рода работ принято считать гипсокартон. У него масса положительных качеств и он выгодно отличается от остальных строительных материалов, которыми можно уменьшить дверной проем. При его наличии можно создать проем любой формы и размеров со сложными, арочными и прямоугольными формами. Если стенной вылет минимальный, то усилений не потребуется. Если уменьшаемая площадь существенная, то понадобятся металлические профили. Но есть одно ограничение, которым не следует пренебрегать. Гипсокартоном никогда не уменьшаются проемы для входных дверей, а только пространства между внутренними помещениями квартиры или дома.

Размеры и параметры проемов и дверных блоков

Существуют показатели, которые часто применяются при сооружении дверных проемов. Они выглядят таким образом:

Читайте также: