Как нарастить деревянный столб для опоры навеса

Обновлено: 04.05.2024

Чтобы нарастить столб, нужно для начала найти столб по диаметру аналогичный тому, который будем наращивать.

Наращивают столбы двумя способами:

1)Прямоугольным сквозным шипом.

Выпиливаем на вкопанном столбе прямоугольный шип во весь столб. Толщина и высота шипа 1/3 диаметра столба. На добавочном столбе запиливаем углубление под шип толщиной идентичной шипу. Насаживаем добавочный столб и закрепляем скобами или длинными шурупами.

2)Квадратным вставным шипом

Выпиливаем по центру вкопанного столба квадратный шип со стороной равной 1/3 диаметра столба и такой же высотой. В добавочном столбе выдалбливаем углубление под шип. Насаживаем добавочный столб и закрепляем.

Всё зависит от того, для чего и как будет использоваться наращенный по высоте столб, какую нагрузку он будет испытывать и какая его толщина - осмыслив всё это можно принять решение каким образом его нарастить.

Допустим столб, будет исключительно для того, чтоб на нём повесить уличный фонарь и повыше, в таком случае его можно соединить на шип, просто просверлив в сердцевине столба и наращиваемой детали отверстие и вставив туда шип из прочной древесины.

А вот если столб, к примеру будет нести нагрузку как подпорка, то таким соединением его наращивать нельзя, тут нужно стыковать его полу профилем и дополнительно использовать скрепляющие элементы (скобы, обвязку или шины, возможно даже боковые детали) - вариантов много!

Естественно соединение нужно обработать герметизирующим средством, чем то вроде пропитки или олифы, возможно даже машинным маслом отработкой, это нужно сделать для того, чтоб древесина не гнила в замке, чтоб само соединение не расшатывалось из-за повреждения древесины и соединение послужило подольше!

Как именно нарастить столб по высоте, зависит от диаметра столба, от состояния в котором находится древесина, от того вкопанный это столб, или работаем с ещё не установленными столбами, от нагрузки на столбы, от сечения столбов.

Как вариант это комбинированный метод с использованием врезки и болтов.

Делаем разметку на двух столбах, под вертикальные запилы в пол дерева.

Запилы делаем на пол диаметра столба не более.

Глубина запилов одинаковая, ориентировочно 200-и мм.

Запилы сделали (ножовкой), убрали часть древесины с обоих столбов.

Обработали антисептиком, промазали клеем (столярным) соединили два элемента, просверлили отверстия и закрутили болты, или используем строительные скобы, если столб позволяет (см. выше о диаметре, нагрузке и.т.п).

Если столб круглый, то нарастить можно и трубой металлической, подходящей по диаметру, труба плотно насаживается на первый столб, далее так же вбивается второй кусок столба.

Можно в трубе просверлить отверстия и закрутить шурупы.

Нарастить можно и просто пластинами, зафиксировав оба куска, если это не круглый столб.

Или просто сбить гвоздями, вот по такому принципу с использованием досок.

Можно высверлить отверстия в обоих кусках столбов, забить нагеля (по центру столбов) и посадить их на клей.

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Тип операции	Особенности
Бетонирование	Столб устанавливается в лунке , которая заливается бетоном
Закрепление на бетонном основании	Столб при помощи специальных приспособлений фиксируется на плоской бетонной поверхности.

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта . В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта.
Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать . Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом . В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок . При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном .
Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба , чтобы вода не скапливалась возле древесины.
Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной . В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото — обработка стыка герметиком

После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком . Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет!
Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины.
К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.
Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет!
Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.
Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Монтаж на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство.
Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

Пример фиксации бруса

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Вывод

Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

Во все времена при строительстве домов использовалась такая архитектурная конструкция, как навес или хотя бы козырек над входом. В зависимости от формы, размеров и местоположения она может выполнять самые разные функции от декоративной до вполне утилитарной. Поэтому многим будет интересно узнать, как построить деревянный навес.

Навес для автомобиля с хозблоком

Разновидности и назначение

Классифицировать навесы можно по разным признакам: материалу изготовления, конструктивным особенностям, местоположению. В этой статье мы будем рассматривать изготовление деревянных навесов, как самых доступных для самостоятельного исполнения.

Конструктивные особенности

Речь идет в первую очередь о форме самого строения и конструкции кровли. Самая простая и распространенная форма для навеса – прямоугольная. Кровля в этом случае обычно тоже не отличается сложной конфигурацией и делается одно- или двухскатной, реже – горизонтальной.

В случае с многогранной формой с крышей придется помудрить, выполняя её в виде купола, конуса, пирамиды и т.д. Такой вариант требует больше времени и материалов для реализации своими руками и не всегда бывает уместен, поэтому его мы рассматривать не будем.

Местоположение

В зависимости от положения относительно других строений навесы могут быть пристроенными, встроенными и отдельно стоящими.

Пристроенные одной из сторон опираются на стену основного здания . Их обычно устраивают над входом в дом или вдоль фасада в качестве открытой террасы для защиты от солнца и осадков;

Встроенные навесы представляют собой крышу, сооруженную между двумя строениями . Например, между домом и баней или гаражом;
Отдельно стоящие, расположенные автономно от зданий, предназначаются для парковки автомобилей, сушки урожая, хранения садового инвентаря, дров, других целей . Такие навесы могут использоваться и как зона отдыха или в качестве элемента ландшафтного дизайна.

Навесные деревянные качели под козырьком – отличное место для отдыха

Этапы строительства

Если вы не знаете, как сделать деревянный навес своими руками, с чего начать, какие материалы и инструменты могут понадобиться, не беритесь за сложную конструкцию. Постройте простой прямоугольный навес с односкатной крышей на вкопанных в землю опорах.

Если его впоследствии немного доработать, у вас может получиться:

Легкая беседка. Достаточно будет лишь посадить по периметру вьющиеся растения, натянуть для них шпалеры и повесить деревянные занавески на дверной проем;
Натянутая между опорами проволочная сетка превратит навес в вольер для собаки;
Невысокий штакетник или прибитые к опорам поперечины – в летний загон для скота или домашней птицы.

Но перейдем к делу.

Проект

Первое, что нужно сделать – разработать проект.

Что необходимо учесть?

Конструкцию будущего строения и его местоположение;
Размеры. Они выбираются в зависимости от назначения навеса;

Обратите внимание. Если вы строите крытую парковку, её длина и ширина должны на метр-полтора превышать габариты автомобиля, а высота — учитывать возможность въезда с грузом на багажнике.

Фото навеса для двух автомобилей

Угол наклона кровли с учетом снеговой нагрузки в вашем регионе;
Наличие декоративных элементов;
Вид кровельного материала.

Совет. Если выбранные кровельные материалы имеют фиксированные габариты, учитывайте их при составлении проекта, чтобы вам не пришлось их резать.

Проект позволит вам точно рассчитать количество необходимых материалов и не тратить лишних денег

Установка опор

Перед тем, как установить деревянные столбы для навеса, необходимо произвести разметку согласно размерам в плане и вбить в землю колышки по углам будущего строения. Расстояние между ними по диагоналям должно быть одинаковым.

Совет. Количество опор по каждой стороне определяется из расчета расстояния между ними в 1-1,5 м.
При увеличении толщины столбов шаг можно увеличивать.

Столбы-опоры лучше всего ставить из бруса сечением не менее 75 мм. Сделать это можно двумя способами.

Способ установки	Технология
Монтаж на фундамент	В скважины и установленную над ними опалубку заливается бетон для создания столбчатого фундамента. Вместо него можно использовать винтовые сваи. Брус фиксируется на фундаменте с помощью анкеров.
Заглубление в грунт	В земле лопатой или ручным буром делаются скважины глубиной 0,7-1 м. В них строго вертикально устанавливаются опоры, нижняя часть которых обрабатывается битумом. Скважина бетонируется или заполняется щебнем и утрамбовывается. Опоры временно фиксируются в нужном положении подпорками или поперечными деревянными рейками.

Способы установки опорных столбов

Монтаж обвязки и стропил

Установленные опоры для прочности следует связать друг с другом брусками обвязки. На них же будут ложиться стропила.

Вариант крепления обвязки и стропил

Но перед этим столбы нужно обрезать по высоте с таким расчетом, чтобы скат крыши получил требуемый угол наклона. При этом высота коротких стоек должна быть не меньше вашего роста или роста самого высокого члена семьи. Однако этой рекомендацией можно пренебречь, если вдоль задней стенки планируется установить стеллаж или деревянные навесные полки.

Для стропил заготовьте бруски или доски-пятидесятки шириной 15 см. При установке на ребро с шагом в 1 метр и достаточном уклоне ската их прочности будет достаточно, чтобы перекрыть пролет шириной до 6 метров.

Длина стропил должна быть такой, чтобы обеспечить свес кровли на 20 см с обеих сторон. Или с одной, если вы пристраиваете деревянный навес к дому своими руками. В этом случае их верхний край будет опираться на стену или зафиксированный на ней опорный деревянный брус.

Устройство кровли

Независимо от того, какой кровельный материал вы выбрали, поверх стропил перпендикулярно им необходимо набить обрешетку из обрезной доски толщиной не менее 30 мм. Она предотвратит деформацию и разрушение кровли под тяжестью снега зимой.

Доски обрешетки располагаются так, чтобы на них приходились стыки кровельных листов и их осевые линии. Монтаж производится рядами снизу вверх саморезами с шайбами и резиновыми прокладками.

Схема монтажа кровли

Совет. Идеальный материал для покрытия навеса – сотовый поликарбонат.
Его достоинства: низкая цена, отличные эксплуатационные качества, гибкость, возможность выкроить цельнолистовую кровлю без стыков.

Заключение

Для дачи или частного дома навес – вещь нужная и полезная. Чтобы он прослужил дольше, не забудьте обработать все деревянные детали конструкции специальными защитными пропитками. О других секретах строительства вы узнаете из видео в этой статье.

Пользователь портала делится опытом самостоятельного изготовления деревянных ферм длиной более 7 метров.

В загородном строительстве иногда требуется перекрыть большой пролёт без использования промежуточных опор. Наш портал уже рассказывал, как с помощью деревянных двутавровых балок сделать безопорное перекрытие в загородном доме большой длины, а также рассчитать допустимые нагрузки и сечение деревянных балок. В этой статье речь пойдёт о самостоятельном изготовлении деревянной фермы для безопорного пролета длиной свыше 7 метров.

Как сделать деревянный навес для автомобиля.
Чем перекрыть большой пролет без использования промежуточных опор.
Как самостоятельно изготовить деревянную ферму.
Какие инструменты для этого нужны.

Деревянный навес для хранения двух автомобилей своими руками

У меня есть загородный участок, на котором построен коттедж из бруса, и я захотел сделать открытый навес для парковки двух автомобилей. Для этого отвёл площадку на въезде размером 8х8 м. Площадка под парковку замощена брусчаткой, делать размеры меньше — неудобно, т.к. машины должны въезжать под углом 90 градусов. Промежуточных опор нет. В итоге мне нужно перекрыть расстояние свыше 7 метров деревом. Поэтому я решил сделать фермы из досок сечением 15х5 см и вот, что из этого получилось.

По фото видно, что деревянные фермы не выглядят чрезмерно массивно и украшают участок.

Но при этом выдерживают снеговую нагрузку для МО.

Теперь расскажем, как пользователь пришел к данному конструктиву. По словам ДохтуР13, перед началом строительства он перебрал множество вариантов как перекрыть большой пролёт деревом, если стандартная длина пиломатериала 6 м. Также он консультировался на портале, и многие ему предлагали, при таких размерах площадки под автомобили, не связываться с досками, а построить навес из металла.

У меня деревянный дом с двускатной крышей, поэтому и навес, чтобы выдержать всё в едином архитектурном стиле, тоже должен быть деревянным с простой двускаткой. Кроме этого, я уже работал с древесиной и купил для этого весь необходимый инструмент. Ставить на деревянные опорные столбы сечением 15х15 см навес из металла тоже не хотел. Остановился на деревянных фермах, с помощью которых можно перекрыть большой пролёт. Осталось просчитать несущую нагрузку и выбрать конструктив, т.к. фермы открыты и являются дизайнерским элементом навеса.

Как сделать деревянную ферму для большого пролета

Чтобы не ошибиться, ДохтуР13 воспользовался мощью коллективного разума FORUMHOUSE. Он создал тему, где попросил опытных пользователей портала помочь ему рассчитать деревянную ферму для пролёта 7.5 м. Также ДохтуР13 показал, как он видит дизайн такой фермы.

Но такой вариант показался пользователю не очень надежным, и он представил ещё один вариант крыши.

Предполагаемые размеры навеса:

Ширина и длина по столбам – 7.5х7.5 м.
Свес крыши – 50 см.
Высота столбов – 2.5 м.
Нижняя обвязка – брус сечением 15х15 см.
Верхняя обвязка – брус сечением 15х15 см или спаренная доска 15х5 см.
Обрешетка – сплошная из доски сечением 10х2.5 см.
Высота конька 1.3-1.5 метра, т. е. угол наклона кровли 17-20°.
Покрытие крыши – металлочерепица или профнастил.

По мнению Konstantin11, конструктив крыши навеса как на картинке выше годится только для стран с жарким климатом без снеговой нагрузки. Т.к. нет затяжек и мауэрлата, а при угле наклона кровли около 20 градусов на крышу ляжет много снега, и нужен запас по прочности.

При длине стропил 4.5 м и размерах 8.5х9 м общая площадь крыши – 76.5 кв. м. При таком угле наклона и покрытии из металлочерепицы, конструктив нужно рассчитывать, исходя из нагрузки в 400 кг на 1 кв. м площади (например, выпал мокрый снег). Т.е. крыша должна выдержать нагрузку около 30 тонн, что немало. Советую сделать шатровую или крестовую крышу как существенно более прочную конструкцию.

Такая крыша мне не подходит. У меня дом с двухскатной крышей, навес будет стоять напротив дома, поэтому должен быть выдержан в одном стиле с коттеджем. Кроме этого, четырехскатную крышу, а тем более крестовую, намного сложнее сделать.

В случае двускатной крыши с большим пролетом (более 4-х м) оптимальный вариант — использовать фермы с полноценной нижней затяжкой на МЗП (металлических зубчатых пластинах).

В итоге ДохтуР13 решил делать деревянные фермы на болтовых соединениях, или стальных скрытых коннекторах, без использования МЗП или накладок из фанеры, т.к. конструкция открытая, а зубчатые пластины испортят внешний вид ферм.

Один из вариантов такой фермы представлен на фото ниже.

Фишка ферм — применение специального металлического крепежа, который одновременно является элементом декора, но есть ряд нюансов:

Где купить такой крепёж.
Крепёж, как на картинке выше, рассчитан на конкретную крышу, включая угол раскрытия «лепестков», которые соответствуют углу наклона кровли.

Выход – самостоятельно рассчитывать крепёж, затем заказывать плазменную или лазерную резку металла со сверлением отверстий или сделать «самопал» — коннектор из широкой металлической полосы, толщиной 3-4 мм, и спрятать между двух досок, собрав пакет доска-металлическая полоса-доска.

Коннектор делается из толстой металлической полосы. Металл режется УШМ, затем сверлится вручную. Все соединения на болтах. У такой конструкции много плюсов — снаружи металл закрыт деревом, и видны только болты и гайки. Крепёж выполнен по единому шаблону и смотрится эстетично. Я уже делал подобную ферму и доволен результатом.

Рекомендации SergeChe по изготовлению коннектора для деревянных ферм:

За основу берём уже рассчитанную на портале ферму под МЗП из доски 5х15 см.

Конструкция универсальной фермы рассчитана для пролётов длиной до 10 м и нагрузки до 300 кг на 1 кв. м под шаг установки 60 см. Меняя шаг и угол или величину свеса, можно оптимизировать конструкцию деревянной фермы под свои нужды.

Металлические коннекторы могут быть вырезаны из цельного металлического листа или собраны из металлических полос шириной 12 см. Болты одновременно стягивают доски и соединяют элементы коннектора

Вариант ферм, одновременно являющихся элементом декора в помещении, с использованием скрытого коннектора.

Изготовление навеса для легковых автомобилей из деревянных ферм

После определения конструктива ферм из дерева, ДохтуР13 приступил к строительству навеса для автомобилей.

Процесс разбили на ряд последовательных шагов:

Стены поднимали с помощью пятерых рабочих.

2. Из оставшихся после строительства дома деревянных поддонов сделали стапель-шаблон, на котором собрали первую ферму — образец для изготовления шести остальных.

На одну ферму ушло 6 досок 145х45, и оставались два остатка по 0.5 метра.

3. Разобрав мастер-ферму, пользователь напилил на её основе заготовки и приступил к сборке всех деревянных ферм.

Первичная сборка шла на «глухарях» 6х120 мм и ершеных гвоздях на 90 мм. Конечная — на шпильки диаметром 12 мм.

4. Фермы из дерева как следует покрасили.

Доски нарезались на торцовочной пиле.

Также покрасили брусовый каркас навеса.

5. Затем приступили к монтажу ферм.

Фермы ставили вручную с помощью четырех человек. Делали это так: брали деревянную ферму, переворачивали ее вверх «ногами». Закидывали сперва одну «ногу», потом другую. И в перевернутом виде выставляли по месту. Так проще, потому что центр тяжести внизу. Потом с помощью доски поднимали конек фермы и временно крепили её на 120-е уголки.

Я уже рассказал, как обнаружил, что некоторые деревянные столбы навеса для качелей и гамака сгнили. А теперь расскажу, как я исправил эту ситуацию.

Тот самый навес-корабль для качелей и гамака

Опасно сгнивший столб

Итак, стоял теплый почти весенний день. Я решил менять нижнюю часть опор по одной, не разбирая навес-корабль. Для начала нужно было поставить временный упор у заменяемой опоры. Для этого я взял брус, оставшийся от строительства веранды, примерил его высоту вместе с домкратом. По отметке отпилил нужную высоту цепной пилой.

Кстати, давно забросил свою бензопилу. По лёгкости распила с цепной пилой мало что сравнится. Использую электрическую Makita.

Через металлическую прокладку чуть приподнял навес, нажав 3-4 раза на рычаг домкрата.

Следующий этап - отпилить нижнюю часть столба. Как только столб отпилен, он отклоняется от вертикали в сторону подъёма навеса, что существенно облегчает выкапывание подземной части опоры. Самый гнилой столб оторвался сам на 2/3 пропила.

Отпиленную часть нужно подкопать. Копать приходится практически на глубину заложения столба, т. к. влажная глина не даёт вынуть столб. Можно копать только с одной стороны, не обязательно обкапывать столб со всех сторон. Глину нормально копать лопатой Fiskars, дешёвые лопаты гнутся и ломаются моментально.

Достал отпиленную часть опоры:

Верховодка быстро прибывает, но глиняные стенки не обваливаются.

На место гнилого деревянного столба 100х100мм устанавливаю толстостенную трубу толщиной 6мм и 100мм диаметром, доставшуюся от старого забора. Эта труба, отработавшая своё в системе водоснабжения, и, установленная 26 лет назад (в 1994-м ) году как столб забора, выглядит очень неплохо - за столько лет без какого-либо антикоррозийного покрытия только сверху покрылась ржавчиной.

Кувалдой забиваю трубу на сколько хватает сил, а дальше отрезаю над землей 25см и привариваю 20-сантиметровый уголок 100х100мм, c заранее просверленными отверстиями под винты 8мм х 120мм. Заполняю трубу песком, чтобы не накапливалась в трубе вода. Отрезаю лишнюю часть деревянного столба. Если площадка под столбы не ровная, то лучше перед проведением работ обмерить высоту каждого столба.

Далее совсем на чуть-чуть приоткрываю клапан домкрата, обеспечивая тем самым плавное опускание деревянного столба на трубу. Просверливаю по месту отверстия в деревянной опоре для винтов и закручиваю винты с шайбами.

Так по очереди я заменил нижнюю часть у всех опор. На неспешную работу в две руки ушло 2 дня.

Из шести деревянных столбов навеса два оказались гнилые. Это за пять лет службы при предварительной обработке гидроизоляционной мастикой. Сгнили именно те опоры, которые оказались засыпаны плодородным слоем земли или были в низине.

Читайте также: