Как наносить клей на плитку

Обновлено: 02.05.2024

Все гениальные вещи обнаруживаются совершенно случайно. Так я открыла для себя плиточный клей в качестве материала для отделки стен, оконных откосов, камина, печки и печных труб.

Плиточный клей оказался совершенно незаменим для оштукатуривания арок, выгнутых и вогнутых плоскостей, а почему, расскажу ниже.

Мелкий, как мука, песок и плиточный клей для получения штукатурно-клеевой смеси нужно взять в определённых пропорциях.

После укладки керамогранита у нас осталось несколько мешков хорошего плиточного клея для тёплого пола. Применения ему не находилось, а выбросить было жалко, и он грустно лежал в углу сарая почти год.

Всё это время в доме шёл ремонт. Я беспрерывно экспериментировала с разными строительными смесями – штукатурными, шпаклёвочными, декоративными отделочными. К мешкам с плиточным клеем не решалась подступиться, потому что толковой информации по его применению, кроме как по прямому назначению, в рунете не нашла.

Даже по зарубежным сайтам полазила, но там в плане изобретательности совсем всё плохо. Правильные европейцы используют строительные материалы строго по назначению в отличие от русскоязычных экспериментаторов.

К плиточному клею прибегла вынужденно, когда не хватило чуток штукатурной смеси для прихожей. Подумала, дай, разведу, чем чёрт не шутит! Доделать-то хочется.

Ну, и развела… Намучилась, конечно. Потому что плиточный клей со штукатурной тёркой никак не дружит. Он пластичен и тянется за инструментом, потому что … клей.

Как подготовить плиточный клей для оштукатуривания

Но когда включаешь мозги, то всё быстро становится на свои места.

Сначала я заменила тёрку на большую венецианскую кельму. Ей раствор не растираешь, а как бы намазываешь на стену. Как шпаклёвку или декоративную штукатурку.
Потом поменяла состав раствора. В плиточный клей добавила 1:1 очень мелкий песок. У нас есть такой за деревней. Он настолько мелкий, что я просеиваю его через сито для муки.
Получившийся раствор мне понравился. Он был очень пластичным, хорошо прилипал к любым поверхностям, а время схватывания у него гораздо более длительное, чем у цементно-песчаного раствора. Но после высыхания оставался слишком плотным.

Тогда я увеличила долю песка и на одну часть плиточного клея стала добавлять полторы части мелкого песка. Раствор получился вау. Пластичный, с хорошей адгезией. Но главный его плюс в том, что после подсыхания по нему можно пройтись шлифовальной сеточкой и стена становится ровной, как после шпаклевания.

На оштукатуренную таким способом поверхность достаточно нанести очень тонкий слой финишной шпаклёвки и всё! Идеально ровная поверхность под окрашивание готова.

Плитка и камень являются очень прочными материалами, поэтому они должны служить долгое время, не требуя промежуточного ремонта. Если плитка отпадает или, тем более, ломается в процессе эксплуатации, то причиной, скорее всего, являются проблемы с кладочным раствором или ошибками его укладки.
Для качественной укладки плитки большое значение играет способ нанесения плиточного клея (кладочного раствора). Как известно, керамогранит не боится самых тяжелых условий эксплуатации. Если его по всем правилам уложить на основание, то требуется большое ударное усилие, чтобы плитка потеряла сцепление с кладочным раствором или прочным основанием.

Этого можно достичь только правильной техникой нанесения клеящего состава с помощью зубчатого шпателя. Но поскольку плитка, наряду с твердостью, обладает хрупкостью, наподобие стекла, то места под плиткой, не заполненные кладочным раствором, становятся потенциально слабыми. Если такое произойдет с керамогранитом, то не слишком сильный удар, дозированная нагрузка и другие не фатальные причины, могут вызвать его отклеивание или повреждение.
Также не следует укладывать плитки без зазора, хотя это упрощает работу по созданию плиточного покрытия. В этом случае самые незначительные обстоятельства, например, повышение или понижение температуры, могут вызвать поломку плиток. В таких ситуациях также необходимо руководствоваться стандартами ANSI (Американский национальный институт стандартов), которые рекомендованы NTCA (Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки).

Во многих случаях при укладке плитки, особенно больших по размеру, нарушается технология работ, что вызывает поломки и дорогостоящий ремонт. К этому же приводит спешка в работе, поскольку при этом страдает качество исполнения работы.

Один из серьезных недостатков при укладке плитки – это защемление воздуха между плиткой и клеевым составом. Места, где образуются воздушные карманы, ослабляются, поскольку они остаются не приклеенными к основанию.

Такой дефект часто наблюдается в том случае, когда кладочный раствор распределяется зубчатым шпателем зигзагообразными, круговыми и другими замысловатыми движениями.

Плитка над пустотами со временем растрескивается, а клеевой состав разрушается и при обычных условиях эксплуатации, что уж тут говорить про точечную нагрузку или сильный удар.

Даже при отсутствии ударных нагрузок и точечных усилий, плитки, уложенные с нарушением распределения кладочного раствора, могут выйти из строя даже из-за незначительного воздействия, таких как: неровности основания, наличие усадки и ползучести, расширение материала при нагревании, чередование заморозки и оттаивания и т. д.

Плитка считается надежно приклеенной, когда это сделано по всей ее площади, включая периметр. О какой прочности можно говорить, если она приклеена наполовину или менее того. По данным ANSI и справочнику TCNA плитка внутри помещения должна быть приклеена не менее чем на 80% своей площади и 95% - на улице или во влажном помещении. Этот показатель для плитки из натурального камня должен быть не меньше 95% независимо от места ее установки.
Также следует иметь в виду, что часто среди крупных плиток встречаются экземпляры с выступающим центром и скошенными краями. Чтобы скрыть эти дефекты, приходиться увеличивать объем используемого клеевого раствора. Если при этом продолжать наносить его круговыми движениями зубчатого шпателя, то вероятность защемления воздуха внутри раствора еще больше возрастает.

Очень важно для качественной укладки плитки большого формата, чтобы горизонтальная плоскостность основания была идеальной. По рекомендациям TCNA и ANSI погрешность плоскостности пола должна лежать в пределах 6,5 мм на 3 метра. Если хотя бы одна сторона плитки равна 38 см, то условия к плоскостности основания еще жестче – 3,2 мм на 254 мм и даже не более 1,6 мм на 610 мм.
Итак, учитывая все факторы, для успешной укладки плитки кладочный раствор необходимо наносить прямолинейными движениями зубчатого шпателя. В результате на поверхности раствора образуются прямые гребни и впадины, которые при укладке плитки легко сминаются, и из них практически полностью удаляется воздух.

Такое прямолинейное распределение клеевого состава помогает удалению из него воздуха и более полному контакту с плиткой и основанием, а значит и более прочной связи всех элементов полового покрытия.

Вначале кладочный раствор наносится и размазывается по основанию с помощью плоской стороны шпателя. Затем добавочное количество раствора наносится сверху и разравнивается по основанию прямыми однонаправленными линиями, что, в том числе, способствует и лучшему распределению клеящего состава.
Если плитка прямоугольная, то линии, наведенные шпателем, должны быть перпендикулярны к длинной стороне плитки. Это облегчает выход воздуха из-под плитки при ее укладке.
Необходимо следить за тем, чтобы воздух не остался во впадинах раствора и между плитками. Чем больше по размеру плитка, тем более глубокие зубцы должны быть у шпателя.
Перед укладкой любой плитки, включая большеформатные, стеклянные или из натурального камня, на ее обратную сторону кладется мастерком небольшое количество раствора и разравнивается по всей поверхности ровным слоем плоской стороной шпателя.
Теперь необходимо, подготовленную таким образом плитку, перевернуть и аккуратно уложить всей поверхностью на подготовленный слой кладочного раствора и несколько раз пошевелить ее в одну и другую сторону с амплитудой от 3,2 до 6,4 мм перпендикулярно гребням клеевого раствора, лежащего на основании. Причем, категорически не рекомендуется шевелить ее в противоположном направлении и не скручивать плитку.

Первую приклеенную, и в дальнейшем периодически, необходимо отрывать плитку и проверять распределение раствора с ее обратной стороны. Нормально, когда раствор выглядит на ней в виде шагреневой кожи. На кладочном растворе в месте отрыва плитки должны отсутствовать гребни, оставленные шпателем. Такая картина говорит о том, что воздух под плиткой отсутствует, а клей распределен по всей поверхности ровным слоем.

Если вы правильно и полностью выполните все рекомендации NTCA, изложенные выше, то ваша плитка будет лежать на основании ровно и очень прочно. Причем, чем большим шпателем вы пользуетесь, тем больше должно быть движение плитки вперед и назад при ее укладке.

Смотрите видео

Плитка

Идеальной температурой для работы с любым клеем на рабочей площадке является промежуток между 18 – 24 градусами Цельсия. Можно успешно наклеить плитку и при 10 и при 35 градусах, но чем температура ближе к среднему значению, тем меньше проблем.

Например, при температуре от 2 до 10 градусов, клей будет схватываться значительно дольше (от 4 до 8 часов, или даже больше), а в морозную погоду вода в клеящем растворе превращается в лед, и клей становится непригодным.

Когда термометр поднимается до 32 градусов, независимо от того, подвергается ли клей прямому воздействию солнца или нет, все клеи обычно «спекаются”, то есть влага испаряется из них слишком быстро, прежде чем они успевают достаточно схватиться. Может показаться, что клей просто быстро схватился, но в конечном итоге его удерживающая способность вскоре начнет резко уменьшаться.

Если вы работаете внутри помещения в холодную погоду, постарайтесь установить нужную температуру в помещении на все время, пока плитка не схватится полностью и клей не высохнет. Однако в жаркую погоду не стоит использовать для охлаждения помещения кондиционер, так как он сушит воздух и может вытянуть из клеящего раствора (или затирки, или других растворов) всю необходимую влагу.

Результат будет таким же, как если бы жидкость из смеси удалили путем ее нагрева. В случае необходимости, наносите клей и укладывайте плитку вечером или ранним утром, когда температура бывает ниже. Если нельзя создать умеренный температурный режим, обратитесь за советом к производителю клея или его торговому представителю.

В качестве последней меры предосторожности при работе в жаркую погоду советуем следующее: распределяйте клей на меньшем участке поверхности, чем обычно, тогда он не будет успевать подсыхать и не потеряет своих клеящих свойств.

Перед тем как вы начнете укладку плитки

Не начинайте укладку плитки до тех пор, пока у вас не будет всех необходимых материалов. Подберите все инструменты, которые необходимы для работы и положите их в удобное место. Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы можно было быстро очистить инструменты или собрать пролитую жидкость. Накройте брезентом, защитной пленкой или пластиком те места, которые нуждаются в защите, например, элементы отделки или кухонные шкафы при облицовке поверхности стойки.

При этом можно пользоваться клейкой лентой, но не оставляйте ее на месте слишком долго – вместе с лентой потом можно отодрать обои, краску или отделочное покрытие на изделиях из дерева.

Определите последовательность, в которой будете делать облицовку, так чтобы в конце работы вы оказались у входной двери в комнату, а не в углу! Однако если у вас по ходу работы по каким-либо причинам возникла необходимость передвигаться по только что облицованному полу, держите под рукой несколько кусков фанеры размером примерно 45х45 см и толщиной около 20 мм, чтобы проложить дорожку на полу. Не забудьте при выходе из комнаты поднять каждый квадрат фанеры и проверить, не сдвинулась ли под ним плитка.

Не забудьте очистить основание для укладки в последний раз, чтобы удалить пыль, которая может уменьшить силу сцепления между клеем и плиткой. Если вы работаете с клеевым цементным раствором или органической мастикой на водной основе, то сначала протрите основание влажной губкой.

Если вы используете мастику на основе растворителя, тогда используйте тряпку, смоченную разбавителем для краски или другими растворителями, которые подходят для данного клея.

Расчет количества клея

Количество клея, необходимое для покрытия данного участка, может значительно варьировать от одной работы к другой, и зависит не только от различных физических свойств клея, но также от выбора основания и плитки, усилий, применяемых для распределения клея, и погодных условий. Например, относительно пористое основание из цементного раствора поглощает больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка больше, чем глазурованная.

Жаркая погода способствует более сильному испарению жидкости из цементного раствора или мастики, и поэтому требуется наносить на основание большее количество клея, чем бы потребовалось при нормальной комнатной температуре. Из-за такой зависимости от различных условий невозможно составить достоверную таблицу для расчета необходимого количества клея.

Поэтому лучше всего посмотреть инструкции по применению клея, который вы выбрали. Если там нет таблицы для расчета количества клея, то можно проконсультироваться у представителя фирмы — производителя или торгового консультанта.

Распределение клея

Все клеи, независимо от того, готовые ли это к применению мастики или готовящиеся на месте цементные растворы, наносятся примерно одним и тем же способом. Сначала наносится некоторое количество клея с помощью ровного края зубчатой гребенки с V-, U- образными или квадратной формы зубцами. Затем раствор «причесывается” зубчатой стороной гребенки, которая, если держать ее под нужным углом, образует на поверхности ровные гребни одной высоты.

В общем, для тонких плиток надо использовать гребенки с зубцами V-образной формы размером 3-5 мм (например, для настенной глазурованной плитки), для плиток большего размера (например, для половой плитки размером 15-20 см) используются гребенки с квадратными зубцами размером 6 мм, а гребенки с зубцами U-образной формы используются для больших плиток (размером 30 см и выше) и неправильной формы (например, сделанная вручную плитка).

Важно правильно подобрать размер зубцов в соответствии с размером плитки. Высокие гребни, которые получаются при использовании гребенки с большими зубцами, хорошо покрывают обратную сторону плиток больших размеров и плиток с выступами, но если укладывать на них маленькие плитки, то лишний раствор будет просачиваться в швы между плитками.

И, наоборот, при использовании гребенки с маленькими зубцами получаются гребни, которые подходят для маленьких плиток, но они будут недостаточной высоты, чтобы полностью покрыть заднюю сторону больших плиток или плиток с выступами.

Клей следует распределять ровным краем гладилки, держа ее под острым углом к основанию (около 30 градусов) и надавливая на край, что помогает не просто нанести раствор на поверхность, а заполнить им все поры и мелкие отверстия, имеющиеся на поверхности. Следует нанести столько раствора, чтобы его хватило покрыть участок, на котором будет укладываться плитка, и чтобы глубина была равна, по крайней мере, высоте зубцов гладилки.

Слой клея между плиткой и основанием должен быть толщиной, по крайней мере, около 2,5 мм, чтобы полностью проявилась способность клея к схватыванию. Если первоначально ровным краем гладилки нанесен слишком тонкий слой, то материала будет недостаточно, чтобы получить одинаковые гребни необходимой высоты.

Размера участка, на котором вы будете работать, может быть площадью от 0,5 кв. метра до 2,5 кв. метров, в зависимости от размера облицовки и температуры в месте укладки (чем выше температура, тем быстрее клей начнет подсыхать или схватываться). Если попытаетесь покрыть клеем всю площадь, на которую собираетесь укладывать плитку, весьма вероятно, что клей схватится быстрее, чем вы сможете уложить все плитки. Опытные мастера редко наносят клей на площади больше одного кв. метра за один раз.

Чтобы «причесать” клей, держите зубчатый край гладилки под острым углом от 45 до 75 градусов к основанию – чем больше угол наклона, тем выше будут гребни. В этом процессе самое главное удерживать одну и ту же величину угла.

Если угол постоянный, то и гребни будут одинаковыми, и, следовательно, будет ровной поверхность под плитками. Не имеет значения, будете ли вы делать «причесывание” выметающими движениями или параллельными, главное, чтобы сохранять постоянный угол и не оставлять комочков клея на поверхности. Наградой за тщательное выполнение этого этапа работы станет хорошо сделанное, ровное основание для плиток.

Нанесение клея на обратную сторону плитки

Сделанные вручную плитки с очень неровной обратной стороной, мозаичные плитки, закрепленные на листах, и некоторые резаные керамические и каменные плитки требуют дополнительного нанесения клея на обратную сторону плитки с помощью прямоугольной кельмы, чтобы добиться полного контакта между плиткой и основанием.

Нанесение клея на обратную сторону плиток является дополнительной мерой и не заменяет его распределение на основании. Недостаточное или неровное нанесение клея ведет к ослаблению сцепления и вызывает растрескивание плиток и затирочных швов.

Укладка больших плиток

Если вы укладываете квадратные плитки размером 30 см и больше, особое внимание следует уделить «причесыванию” клея.

Под такими большими плитками иногда могут оставаться воздушные пузыри между гребнями раствора, которые могут в итоге уменьшить сцепление между плитками и основанием (проблема усиливается по мере увеличения размера плиток).

Для плиток размером меньше 30 см можно распределять и «причесывать” раствор почти в любом направлении. Большие плитки, однако, лучше прикрепятся, если гребни будут расположены только в одном направлении. Тогда воздух, имеющийся между гребнями раствора, легче будет удаляться из-под плиток.

Укладка плиток

После того, как вы распределили раствор, начинайте быстро укладывать плитки, чтобы сила сцепления была максимальной. В зависимости от условий на рабочей площадке, можно сначала уложить все целые плитки до того, как начинать резать плитки (обычный метод при больших облицовках), или начать с укладки резаных плиток, при необходимости.

Если ваш опыт укладчика плитки ограничен, для вас будет легче начинать укладку с целых плиток, даже в маленьких помещениях. Лучше в первый день укладывать только целые плитки. Тогда на второй день, когда клей высохнет, можно приготовить все необходимые срезы, смешать свежую порцию цементного клеящего раствора и уложить резаные плитки. Работа займет больше времени, но вы сможете не торопиться и более тщательно закончить отделку.

Независимо от того, в каком порядке вы будете действовать, не укладывайте плитку на раствор, который начал схватываться, так как это ослабит сцепление между плиткой и основанием. Если это начало происходить, удалите его и нанесите свежий раствор.

Работа с разметочными линиями

Сетка из разметочных линий помогает делать укладку равномерно, с постоянной скоростью, но при этом надо стараться не выходить за линии, поэтому работа с разметочными линиями может показаться утомительным занятием.

Очень важно распределять и «причесывать” раствор прямо по линиям, тогда все края плиток будут лежать на слое раствора.

Если вы случайно закрыли линию раствором, не тратьте время на его соскабливание. Вместо этого совместите правило с видимой частью линии и используйте его край вместо линии, чтобы быть уверенным, что все плитки правильно расположены.

Еще удобнее пользоваться лазерным уровнем в качестве разметочных линий. В таком случае Вам не придется беспокоиться о том, чтобы клей не попадал на разметочные линии.

Очистка остатков клея

После того как плитки уложены, очень важно удалить излишки клея с лицевой стороны плиток и из затирочных швов. Оставшийся в швах клей может вызвать проблемы при затирке швов. Во-первых, затирка, нанесенная поверх неочищенных швов, может со временем треснуть, так как в этом месте она будет тоньше, чем в других местах. Во-вторых, комки клея, выступающие через затирку, выглядят неприглядно.

И в третьих, если используется цветная затирка для шва, который забит остатками клея, кроме того, что в этом месте слой будет более тонким и менее прочным, он еще будет и другого оттенка после того, как высохнет. В результате затирка будет выглядеть пятнистой.

Для того чтобы удалить затвердевшие излишки клея, можно использовать универсальный нож, пока клей еще мягкий. Надо провести лезвием вдоль края каждой плитки и быстро вынуть кусочки клея кончиком ножа. Лучше избавиться от излишков клея, пока он еще мягкий. Очистка затвердевшего клея в лучшем случае — трудное занятие, в худшем – безнадежное.

Если все-таки приходится удалять застывший клей, используйте нож для затирочных швов. Сделайте распил по центру шва и ножом соскоблите или срежьте слоями оставшиеся сухие остатки клея с краев плиток, а затем, при необходимости, очистите плитку специальной абразивной теркой.

В конце, очистите швы с помощью пылесоса от оставшихся частиц клея. Дайте возможность клею хорошо схватиться перед затиркой швов, хотя бы в течение ночи (уточните необходимое для этого время на этикетке продукта, который вы используете). Если вы будете наносить затирку поверх влажного клея, она может изменить цвет.

Вопрос из разряда вечных споров: кто-то наносит клей на плитку, а кто-то только на поверхность, и у каждой из сторон есть весомые аргументы, подтверждающие правильность их теории.

Попытаемся выяснить «в чём сила, брат», и как же в итоге пользоваться плиточным клеем.

Способ первый: клей только на плитку.

Из плюсов этого способа – при нанесении клей не успевает подсыхать. Если в помещении жарко или сквозняк, а плитку уложить все равно нужно, то такой способ может стать единственно возможным. Но производительность при такой штучной работе будет очень низкой, к адгезии тоже возникнет ряд вопросов. Поэтому наносить клей только на плитку рекомендуется только на очень небольших и предварительно загрунтованных участках – откосах, полочках, бордюрах.

Способ второй: клей только на поверхность.

Самый быстрый способ уложить плитку: клей наносится на поверхность из расчета примерно 2-3 плиточных ряда. С помощью зубчатой гребенки клей равномерно распределяется, легкая вибрация после прикладывания плитки минимизирует возможность появления воздушных карманов.

При подборе инструментов нужно правильно подобрать размер зубцов, чтобы при укладывании клей хорошо покрыл заднюю сторону плитки. Допустимое покрытие для плитки внутри помещений – 80-90%.

Борозды клея наносят прямыми движениями, чтобы исключить пустое пространство, которое в будущем может привести к расколу плитки.

Способ третий: клей и на поверхность, и на плитку

Этот способ обязательно применяется для уличных работ из-за частого изменения погодных условий. Чтобы добиться 100% покрытия клеем и основы, и плитки выбирается именно этот вариант укладки.

Также этот способ используется при работе с крупноформатной плиткой Клей наносится не только на основание, но и на обратную сторону плитки. На плитку можно использовать зуб с меньшим размером, чем для основания.

Есть мастера, которые предпочитают такой способ укладки вне зависимости от обстоятельств, так как это самый надёжный, хотя и самый медленный по производительности вариант, который расходует клея
в 2 раза больше необходимого.

Про укладку кафеля написано уже очень много. Обзорные статьи конечно раскрывают основную суть процесса, но очень часто авторы забывают напомнить об очень важных и порой необходимых мелочах. Попробуем восполнить этот пробел в этой статье.

Ассортимент клеев в специализированных магазинах представлен очень широко, но как выбрать правильный? В действительности, выбор клея не такая уж и сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Самое главное, знать состав плитки , для которой подбирается клей. Если это глина, то и клей соответствующий. Керамогранит — специальная смесь для укладки, и т. д.

Также важны условия дальнейшей эксплуатации кафеля. Наружные, влажные помещения, различные подогревы — для всего этого существуют специальные клеевые составы, которые и необходимо использовать.

Рассмотрим, к примеру, такого популярного производителя сухих смесей, как «Хенкель». Эта фирма производит клеи различных марок, которые подходят для разных видов укладки кафеля:

Ceresit СМ10 — подходит для обычной плитки на глиняной основе.
Ceresit СМ11 — это клей усиленной фиксации.
Ceresit СМ14 — отличается своей эластичностью.
Ceresit СМ12 — используется для укладки греса и крупноформатных плит.
Ceresit СМ16 — для укладки плитки на проблемные основания (напримерб тёплые полы).
Ceresit СМ115 — хорошо подходит для укладки мозаики.

Несколько слов скажу о расходе клеевых составов. Естественно, поверхность под кафель должна быть идеально ровной. Соответственно, и расход клея будет минимальный, примерно 1 мешок (25 кг) на 4–5 м2.

Но не редки случаи, когда толщиной клея приходится устранять огрехи в штукатурке или стяжке. Вот тут расход материала может значительно увеличится. 25 килограмм может не хватить и на квадратный метр.

Сухая смесь, как известно, разводится водой и замешивается при помощи строительного миксера. Это позволяет избежать комков, да и облегчает процесс подготовки клея. И не забывайте дать раствору «затвориться», то есть постоять около 5 минут. Затем его следует ещё раз тщательно перемешать и всё — он готов к применению.

Конечно, многие слышали, что плиточный клей наносится на поверхность специальным зубчатым шпателем(гребёнкой), но куда, как и сколько его наносить — знают не все.

Раньше кафель, как известно, укладывали на цементнопесчаный раствор, битум, бустилат и т. д. Но этот метод был весьма трудоёмким и не оправдывал себя по многим параметрам. Например, при замене плитки, а менять покрытие приходится не так уж и редко, сталкиваемся с проблемой демонтажа.

Если кафель уложен на раствор, то снять его проблематично. Приходится применять специальный инструмент и прикладывать немало усилий. И к тому же стены после демонтажных работ приходится штукатурить заново.

Про битум и бустилат вообще разговор отдельный. Чтобы снять эти составы, нужно немало постараться.

Так вот, клеевой состав придуман был прежде всего для того, чтобы легче было снять старую плитку, без повреждения несущей поверхности.

Есть три основных способа нанесения плиточного клея:

нанесение гребёнкой на сам кафель
нанесение на несущую поверхность
нанесение на обе поверхности одновременно

Что происходит при распределении клея на поверхности? Проводя зубчатым шпателем по несущей плоскости и нанося слой клеевого состава, мы просто втираем клей в микропоры материала. После высыхания такое соединение становится очень прочным. А вот когда мы прижимаем клей к поверхности, то такого эффекта не достигается.

Отсюда вывод. В первом случае(распределение клея на кафеле) при демонтаже плитка вместе с высохшим клеем легко будет отставать от несущих стен, и мы спокойно можем поменять свой интерьер на более современный, без особых трудозатрат.

Второй случай — нанесение клеевого состава на несущую поверхность. Скорее подходит для тех, кто хочет сохранить старый материал после демонтажа, в целости и сохранности. Ведь после снятия плитки весь клей останется на стене или полу, а сам материал будет чистым и пригодным для укладки в другом месте.

Ну и третье — нанесение на обе поверхности. Этот метод применяется для наиболее прочной укладки керамического покрытия. Например, полы в гаражных помещениях или помещениях с большой проходимостью людей.

Для того чтобы снять старый клей со стены или пола, иногда приходится прикладывать немало усилий. Вручную, если ещё и объём большой, это сделать практически не реально. Поэтому я рекомендую использовать специальный инструмент, например, шлифовальную технику. Пыли конечно будет много, но зато и поверхность останется ровной и гладкой.

Иногда приходится счищать высохший клей с поверхности самого кафеля. Причем важное условие — не повредить сам материал. И тут нам на помощь приходит углошлифовальная машинка ну и, конечно, аккуратность.

Читайте также: