Как наметить отверстия для сверления в стене

Обновлено: 29.04.2024

прежде всего определитесь с размером отверстия.потом, если отверстие нужно не более 10-15 мм.,надо взять стальной прут (по длине превышающий толщину стены)и на одном конце ножовкой по металу проилить под конусом . тоесть сделать на конце зубцы. вот и готов инструмент. теперь прижимая зубцы к стене начинаете бить по пруту молотком.после каждого удара прут надо проворачивать примерно на одну треть оборота. и так до конца.это долгая и нудная работа. если диаметр отверстия нужен больше,от надо брать уже металлические трубы и делать на них такие же надпилы. и в конец трубы,по которой надо будет бить молотком,забейте деревянный чёпик. это предохранит от быстрой развальцовки трубы.

Прежде всего нужно разбираться и понимать о какой стене идет речь. С кирпичом проще, отверстие до 2 см можно сделать с помощью металлического дюбеля. Сильными и резкими ударами забиваем дюбель в стену на 2–3 мм, затем расшатываем его плоскогубцами и вынимаем. Эти действия повторяем до получения отверстия до 2 см. Для отверстия в кирпичной стены годится и бородок. Вот таким бородком я реально прорубал отверстия в стенах.

Но в целом я бы разделил методы прорубания отверстий:

механические.
комбинированные с использованием химических реактивов.

С механическими прорубить отверстие в несущей бетонной стене и вкраплениями из мраморной крошки это не реально. Я смог забить туда только дюбеля, но вынуть не смог, а только сломал металлические дюбеля. А вот именно применение химических реактивов для ослабления межмолекулярных связей в бетоне могут позволить и прорубить и просверлить такие отверстия. Так что если найдете пластиковую кислоту, то это вам может помочь прорубить отверстия и в такой стене.

Но для межкомнатных бетонных стен конечно можно использовать и бородок и шлямбур.

Вместо трубы значительно лучше использовать такой инструмент, как шлямбур и хороший молоток.

Еше для этого применяются специальные инструменты - пробойники - с рабочей частью различного профиля.

Если этого специального инструмента под рукой не окажется, его отлично заменяет простое сверло по металлу, которое следует несколько модифицировать. Берем сверло нужного диаметра, сначала на наждаке убираем его конус, делая рабочий торец прямоугольным. После этого, затачиваем его. То есть у нас должно получиться что-то вроде зубила (плоская заточенная кромка).

Приставляем инструмент к стене, наносим 1-2 удара молотком, поворачиваем на угол 20-30 градусов и повторяем манипуляцию до посинения или, что чаще случается, до проделывания отверстия нужного размера.

Если в стене встречается твердый камень, то можно воспользоваться простым дюбелем: чередуем забивание в препятствие дюбеля и работу с бОльшим инструментов (сверлом). Дюбель тонкий - он раскалывает препятствие, а потом уже надломленный камень доразбивается.

Так называемые столярные соединения на шканты пользуются огромной популярностью. И во многом — благодаря своей простоте.

Сложность заключается только в правильной разметке — отверстия должны быть соосными друг другу, и совпадать максимально точно.

Обычно для этой цели используются специальные (чаще самодельные) приспособления — кондуктор для сверления отверстий под шканты .

Но, в принципе, можно обойтись и без кондуктора. Например, когда-нужно сделать только несколько отверстий.

Советуем вам также прочитать: как своими руками сделать F-образную струбцину без ручки — под торцевую головку.

В данной статье мы расскажем, как разметить и просверлить отверстия под шканты без вспомогательных приспособлений. Рассмотрим два основных способа.

Способ первый: с помощью степлера

В торец доски автор забивает две скобы. Затем один край скобы аккуратно вынимаем, чтобы не сломать.

Устанавливаем скобу перпендикулярно поверхности, и откусываем, чтобы остался кусок длиной примерно 3 мм.

Аналогично поступаем и со второй скобой. В результате получаем два одинаковых отрезка.

После этого обводим каждый отрезок скобы карандашом, как показано на картинке ниже (для удобства позиционирования).

Подготовленную доску устанавливаем под углом 90 градусов на вторую заготовку, и затем нажимаем на нее сверху рукой.

В итоге получаем небольшие углубления, которые будут служить ориентиром для сверления отверстий.

Вынимаем скобы, и сверлим отверстия (сначала в первой заготовке, потом — во второй). Вставляем шканты, и соединяем. Точность при таком позиционировании довольно высокая.

Способ второй: с помощью гвоздей

Данный способ, возможно, менее точный, но зато намного проще, чем первый (хотя и первый не особо-то и сложный).

К торцу деревянной заготовки с помощью малярного скотча надо прикрепить два гвоздика с маленькой шляпкой.

Молотком немного утапливаем каждый гвоздик, а точнее — его шляпку. Дальше делаем так же, как и в первом способе.

Подробнее о том, как сделать точную разметку под шканты, если нет кондуктора, можно посмотреть на видео ниже. Источник — YouTube канал « Столярные уроки Aquila Workshop ».

Несколько небольших советов СДЕЛАЙ САМ могут облегчить работу, и она начнет приносить удовольствие! Например, знаете ли вы, что дюбели легко извлекаются из стен с помощью штопора? Или что направлять гвозди в труднодоступных местах проще, если воспользоваться расческой? Ниже вы найдете подробный список всех наших полезных советов СДЕЛАЙ САМ.

Просто нажмите на один из наших советов, и вы сможете приступить к работе прямо сейчас!

Подпорка для лестницы

Сделайте себе собственный пузырьковый уровень

Как сделать, чтобы краска не капала на руки

Шлифование с использованием дрели

Как отчистить испачканные руки

Как вытащить гвоздь

Сверление без пыли

Как перенести дверь (большую доску) в руках

Как хранить малярную кисть (I)

Как просверлить отверстия на гладкой металлической поверхности

Сверление отверстий в пустотелой стене

Как избежать скольжения

Сверление по уровню

Совет по сверлению

Как избежать раскалывания

Ипользование старой краски

Как хранить малярную кисть (II)

Как хранить малярную кисть (III)

Как сохранить чистыми края жестяной банки

Крючок для кисти

Безопасно и чисто

Замена прокладки в водопроводном кране

Как наклеить обои и избежать воздушных пузырей

Извлекаем обломок черенка лопаты

Как выпилить точный круг

Очистка дисковой пилы

Что делать, если ослабли шурупы

Как вставить оконное стекло

Как пилить без заклинивания

Как уложить паркет

Как забивать мелкие гвозди

Как установить (книжную) полку точно на нужном уровне

Как наклеить обои строго вертикально

Как правильно пользоваться удлинителями

Шпатлёвка для дерева нужного цвета

Как не дать головке молотка сорваться с рукоятки

Чтобы отверстия совпадали

Зачастую трудно прикрепить к стене деревянную планку, поскольку предварительно просверленные в ней отверстия обычно не совпадают с отверстиями в стене. Есть простое решение: прижать деревянную планку с просверленными отверстиями к стене и наметить соответствующие им отверстия в стене, используя для этого небольшую дрель. Убрав деревянную планку, вы увидите, в каком точно месте вам нужно сверлить отверстия под дюбели.

Зенкование поверхности перед ввинчиванием шурупов

Ввертывание шурупов из нержавеющей стали в твердую древесину

Ввертывание шурупов в труднодоступных местах

Восстановление просверленного отверстия, если его диаметр стал слишком большим

Как просверлить навстречу и попасть, то есть не промахнуться.

В начале нужно определиться с материалом изготовления стены.

Если это панельный дом стены бетонные, то вряд ли получится просверлить отверстие навстречу друг другу.

В составе бетона крупный наполнитель (щебень) а так же стена армируется, сверло уйдёт вы сторону или из-за наполнителя, или из-за арматуры.

Если нужно сквозное отверстие, то лучше приобрести бур (а бетон сверлится перфоратором в режиме "сверление с ударом) нужной длины.

У меня есть вот такой

Но если нужно сверлить навстречу, то всё зависит от качественной разметки.

Нужна рулетка и лучше с цифровым табло, или обычная рулетка, но с не стёршимися рисками (от риски до риски мм).

Далее нужны "маяки", то есть ориентиры.

Чаще всего я беру за ориентир потолок и угол стены.

Но это при условии что потолки в одном уровне с 2 сторон стены.

Размечаем первое отверстие, тут просто разметка в нужном Вам месте.

Далее снимаем размер от потолка и до отметки.

Переходим на противоположную сторону стены, откладываем этот размер (потолок, метка) и проводим горизонтальную линию по уровню.

Возвращаемся к первой отместки и снимаем расстояние от угла до риски.

И этот размер откладываем с противоположной стены, риска на горизонтальной линии, проведённой ранее.

Всё, керним и начинаем сверлить стену, в зависимости от материала стены сверлить нужно с ударом, или без удара.

В начале 50% глубины отверстия проходим с одной стороны стены, далее переходим на противоположную сторону стены и досверливаем отверстие.

Дрель (или перфоратор) держим под прямым углом к поверхности.

Периодически достаём сверло (или бур) из отверстия и охлаждаем его.

Если разметку сделали правильно, то отверстия совпадут.

Для сверления отверстий с двух сторон в первую очередь нужно сделать разметку с двух сторон стены. Сначала нужно найти точки отсчета. Так как углы, проемы дверей и окон делают с помощью отвесов, а полы, потолки сделаны горизонтально, то от них и надо делать разметку. Надо убедиться, что все строения выполнены идентично с двух сторон стены. Теперь выбираем две точки отсчета с одной стороны и две точки отсчета с другой стороны. Можно взять и три точки отсчета. Берем точку сверления в стене. От этой точки снимаем размер до проема двери и размер до потолка. С другой стороны стены отмеряем эти размеры от проема двери и от потолка, отмечаем место сверления с другой стороны стены. Можно проверить взяв другие точки отсчета. Начинаем сверлить с одной стороны потом с другой, при этом перфоратор держим строго по направлению стараясь не отклонятся в разные стороны. У меня при сверлении стены в кирпич диаметром сверла в 10 мм отклонения были до половины диаметра отверстия. Надо понимать, что чем толще стена тем больше ошибки при сверлении. Выдерживать перфоратор ровно вручную почти невозможно и к тому же при попадании камешков сверло будет уходить в сторону. Такой метод сверления приходится делать при отсутствии длинного сверла

В общем то и вся премудрость. Здесь главное, это просверлить ровно, что бы сверло не ушло в сторону. Так же важно не сжечь и не сломать сверло. Еще важным моментом является то, что внутри стены могут быть трубы или провода под давлением и напряжением, соответственуо. Поэтому надо проявить предельную осторожность, строго соблюдать глубину сверления, и обязательно пользоваться детектором труб и проводов. Детекторы бывают разные и по цене и по спектру, одни определяют металл, а другие напряжение.

Для сверления металла хватает электродрели с режимом сверления плюс сверло по металлу (спиральное), то для бетона такая не подойдёт.

Тут потребуется ударная дрель, дрель с режимом перфоратора или полнофункциональный перфоратор.

Ударная дрель сочетает режим сверления с возвратнопоступатель ными движениями, работа ускоряется.

После произведённой разметки отверстия, к нему подставляется бородок, керн, обычный строительный дюбель и по его шляпке молотком делается удар. В бетоне появляется небольшое углубление, куда удобно поставить сверло, чтобы оно не стало "гулять" по стене.

Лучше одеть защитные очки, оберегая глаза от осколков бетона. Периодически нужно останавливать ударную дрель, вытаскивать сверло, охлаждать, не давая ему перегреться. Глубину отверстия можно проверять обычным гвоздём или используют упор (шаблонную линейку) дрели.

Свёрла нужны с твердосплавными (победитовыми) насадками.

Для получения больших отверстий, под розетки, например, используют коронковые свёрла (коронки) с победитовыми, карбидо-вольфрамовыми или алмазными рабочими частями.

Если у вас нет перфоратора, а вам необходимо просверлить дырку в бетонной стене дрелью, тогда вам необходимо обзавестись победитовым сверлом. Данный материал отличается своей прочностью, благодаря чему способен разрушить бетон.

Приступая к сверлению важно расположить инструмент прямо , без малейшего наклона.

Итак просверлив немного, нужно убрать дрель и воспользоваться специальным инструментом - пробойником. С помощью данного металлического штыря, углубляем дыру. Поместив его в отверстие нужно бить по нему молотком, при этом штырь необходимо иногда проворачивать.

После чего берём опять дрель и сверлим и так далее, чередуем процесс.

Правильно, это с использованием дрели перфоратора, или дрели с ударным механизмом.

Я обычно делаю так: Размечаю место под отверстие. Затем керню , так проще не промахнуться, да и какой никакой заход для сверла уже есть.

Сверло беру с победитовой напайкой, оно хорошо справляется с бетоном.

Можно приступать к сверлению, обороты выставляю средние, при больших оборотах сверло начинает "гореть" его режущая кромка (победитовый наконечник) приходит в негодность и таким сверлом ни чего не просверлить.

От сверления бетона, сверло сильно нагревается, я обычно ставлю рядом с собой ёмкость, не большую, с водой, сверло охлаждаю постоянно.

Если вдруг попадаю на особо мощный бетон, то работаю пробойником, пробойник в отверстие , плюс удары молотка, обычно это помогает.

Иногда попадается арматура в бетоне, тут не стоит пробовать пройти её этим же сверлом, меняйте на сверло по-металлу, без удара проходите арматуру, а дальше по описанной выше схеме.

Ну и в конце маленький совет: не старайтесь сразу сверлить большим диаметром, начинайте с меньшего и переходите на бОльший, я , к примеру, что бы просверлить отверстие диаметром 12-ь миллиметров, начинаю сверлить с шести, затем, восемь, после десять и только потом 12-ь. Отверстие получается аккуратное и ровное, да и сверлить легче.

Читайте также: