Как крепится встроенный шкаф к полу

Обновлено: 24.04.2024

Переходим к не самому сложному, но не менее ответственному этапу - установке раздвижных дверей. Схема и последовательность установки дверей встроенного шкафа-купе показаны на анимации и детально описаны в инструкции по установке ниже.

Приведённая инструкция по установке дверей шкафа-купе применима как для встроенных, так и для невстроенных шкафов - системы раздвижных дверей для них одинаковые.

На анимации показаны только основные этапы, при этом правая боковая стенка сделана как бы "прозрачной" - в действительности стенка при установке дверей не снимается.

, закрепляется шурупами на потолке. , но к полу шурупами не крепится. , выравнивается по вертикали в своей плоскости в одном из крайних положений. Конец рельса, где дверь выровнена, крепится к полу шурупом. . Закрепляется шурупами по всей длине. . .

1. Изготовление и установка верхней направляющей

На уровне потолка измеряем ширину дверного проёма - расстояние между левой декоративной планкой и правой стенкой.

Это расстояние отмеряем на заготовке профиля и ножовкой по металлу отрезаем деталь нужной длины. Если оба конца заготовки профиля неровные, сначала подравниваем один из концов заготовки, и уже от него отмеряем нужное расстояние.

В изготовленной верхней направляющей изнутри размечаем места для шурупов крепления к потолку.

Изготовитель профиля рекомендует крепить направляющую шурупами с шагом 250 – 300 мм. Но я хотел, чтобы после установки верхней направляющей шурупов не было видно, и сместил линии отверстий ближе к лицевой части направляющей.

При этом, поскольку суммарная прижимная сила шурупов, смещенных к краю направляющей, меньше, чем если бы их прикручивали по центру, количество шурупов увеличил (см.рисунок с разметкой отверстий в верхней направляющей).
Наносим разметку и сверлим отверстия "изнутри" детали.

Прикручиваем верхнюю направляющую к потолку, максимально выдвинув ее наружу, но не выходя за границы плоскости "фасада" левой декоративной планки и правой стенки из ЛДСП (см.фото ниже).

2. Изготовление и установка нижнего рельса

Измеряем ширину дверного проёма на уровне пола - между левой декоративной планкой и правой стенкой. Отмеряем полученное расстояние от ровного конца заготовки нижнего рельса, отрезаем лишнее ножовкой по металлу.

Размечаем на рельсе места отверстий для шурупов крепления рельса к полу. Сверлим в профиле отверстия.

Устанавливаем рельс на место в шкафу-купе, но шурупами к полу пока не прикручиваем. Это мы сделаем, когда выставим двери шкафа-купе строго вертикально.

3. Установка внутренней двери шкафа-купе (1)

Сначала устанавливается внутренняя дверь.

Укладываем дверь на пол , её верхней частью в сторону каркаса шкафа-купе.

Встаем между дверью и шкафом-купе лицом к двери и спиной к шкафу-купе. Берём дверь за вертикальные профили - по бокам.

Аккуратно поднимаем дверь за её верхнюю часть , и, перехватывая, подтягиваем к себе. Наша задача сейчас – не повредить потолок.

Затем нужно очень аккуратно облокотить дверь на каркас её верхней частью и выбраться из-под неё, одновременно придерживая дверь. В таком положении дверь уже не упадёт, но может в результате неловкого движения покатиться на нижних роликах.

Встаём лицом к двери (и каркасу) и аккуратно завершаем подъем, попадая верхними роликами в нужную - внутреннюю «дорожку» верхней направляющей (желательно это сделать с первого раза). Ставим дверь приблизительно вертикально и подталкиваем под её нижние ролики рельс.

Добиваемся, чтобы нижние ролики точно встали в свою колею на рельсе . Для этого приподнимаем одной рукой дверь за ее нижнюю часть, другой рукой поочерёдно поджимаем каждый из роликов вверх - внутрь нижнего профиля двери. Слегка перемещая дверь относительно рельса (или рельс относительно двери – как вам удобнее), устанавливаем ролики в колею.

Выравниваем дверь . Для этого аккуратно (рельс ещё не закреплен на полу) перемещаем установленную дверь в любое крайнее положение. Берём строительный уровень и прикладываем его к вертикальному профилю двери.

Если дверь у нас в крайнем правом положении, уровень прикладываем к правому вертикальному профилю. Если дверь в крайнем левом положении, прикладываем уровень к левому вертикальному профилю.

Подравниваем дверь, передвигая нижний рельс, пока дверь не займёт абсолютно вертикальное положение. Вертикальность контролируем уровнем.

Как только дверь встанет вертикально, закрепляем край рельса на полу одним шурупом , вкручивая его в крайнее отверстие под тем местом, где мы контролировали вертикаль.

4. Установка внутренней двери шкафа-купе (2)

Перемещаем дверь в противоположное крайнее положение и также как перед этим - передвигая нижний рельс внуть - наружу шкафа, выставляем её вертикально. Закрепляем на полу второй конец рельса, вкручивая шуруп в пол через другое крайнее отверстие в рельсе.

Можно проверить вертикальность двери еще в нескольких положениях (в крайних положениях, в середине).

Как только мы убедились, что дверь действительно установлена вертикально во всех её положениях, вкручиваем в пол через отверстия в рельсе остальные шурупы. Теперь рельс закреплен на полу по всей длине.

5. Установка наружной двери

Можно переходить к установке второй – наружной двери шкафа-купе, но сначала наклеим шлегель на её вертикальные профили с внутренней стороны.

Шлегель с внутренней части внешней двери нужен, чтобы, когда двери находятся в любых противоположных крайних положениях (шкаф-купе полностью «закрыт»), зазор между дверями был закрыт. Тогда в шкаф практически не будет попадать пыль через зазор между дверями.

При этом, если шлегель на внутренней части внешней двери установлен правильно, он также выполняет роль фиксатора – двери фиксируются друг о друга в крайних положениях.

Где именно будет наклеиваться шлегель на внутренней стороне вертикального профиля внешней двери, определяется по месту, когда уже установлена внутренняя дверь. Положение шлегеля на внешней двери можно рассчитать (см.рисунок) или измерить после установки внешней двери.

В моём случае не было каких-либо рекомендаций производителя профиля, поэтому пришлось импровизировать. Подошёл тот же шлегель 6 мм, что наклеивался и по бокам.

После наклейки шлегеля устанавливаем внешнюю дверь точно так же, как перед этим устанавливали внутреннюю дверь.

Шкаф-купе собран, но ещё не приобрел законченный вид. Нужно ещё выровнять двери по высоте.

Замечание: двери купе не обеспечивают такую же защиту от пыли содержимого шкафа, как двери распашные. Распашные двери здесь вне конкуренции. Поэтому шлегель на внутреннюю часть внешней двери шкафа-купе наклейте обязательно, даже если производитель профиля об этом никак не информирует.

Если на этапе заказа дверей вы не уверены какой именно шлегель можно будет использовать, чтобы закрыть зазор между дверями, шлегель можно будет докупить после установки дверей - когда измерения можно будет сделать по месту. Шлегель на внутренней части наружной двери практически незаметен. Поэтому его цвет можно будет легче подобрать.

Как снять раздвижные двери встроенного шкафа-купе

Редко, но всё же приходится снимать раздвижные двери купе. Если снимать дверь одному, то предлагаю следующий (безопасный) порядок:

найдите место, куда поставите снятую дверь (важно!);
удалите из комнаты детей, животных и всех, кто может неожиданно помешть (важно!), можно закрыть дверь комнаты на замок
(Это не шутка - дверь очень тяжелая, с острыми краями! Её лучше снимать, когда рядом нет посторонних!);
поочерёдно поджимая нижние ролики, вынуть ролики из колеи нижнего рельса наружу;
взять дверь двумя руками в нижней части, приподнять её до упора, немного выдвинуть нижнюю часть наружу (сантиметров на 20-30), поставить на пол, убедиться, что дверь не собирается упасть как только вы её отпустите;
встать между шкафом и дверью (спиной к шкафу, лицом к двери) и аккуратно перекантовывая нижнюю часть двери, отодвигать дверь от шкафа, одновременно опуская на пол вё верхнюю часть. С лежащей на полу дверью можно делать всё, что запланировали - это уже будет безопасно.

Можно переходить к последнему этапу сборки - регулировке раздвижных дверей.

Планирую в нише размером Ш х В х Г - 2700 х 2650 х 520 самостоятельно делать встроенный шкаф-купе с раздвижными дверями, заказав распил ДСП.

Дом панельный П3М. Ниша под шкаф в коридоре прихожая-кухня напротив санузла.

Планировка шкафа на картинке.

Приму любые советы и критику как проекта, так и технологических решений.

По собственному опыту:

Для полок ДСП 16 вполне годится.
Вместо стенок можно сделать раму для дверей купе (шириной 15-20 см). К голой стене, если она не идеально ровная, дверцы будут прилегать с щелями, а к ДСП - плотно. Пыли будет меньше.
Направляющие тоже лучше крепить к ДСП, особенно нижние. Ровная поверхность - условие плавного хода дверей.
Насчет полок - я ставил стеллажную систему с креплением направляющих к задней стене, а полок - на съемных кронштейнах к напрвляющим. Очень удобно забивать шкаф - отрегулировал высоту полок по высоте коробок и свободное (читай, бесполезное) место в шкафу сократилось. Опять же - изменились коробки - переставил полки - и порядок.

А какова глубина ниши?

Денис_К написал :
Планирую в нише размером Ш х В х Г - 2700 х 2650 х 520

Глубина где-то 520 мм по стенке. Полезная глубина полок будет где-то 490-500 мм.

Hовосел , а какую стеллажную систему применили? Можно описание / ссылку?

Денис_К написал :
Hовосел, а какую стеллажную систему применили? Можно описание / ссылку?

На шкаф размером с Ваш ушло четыре пары шин и штук тридцать кронштейнов. Полки напилил из мебельного щита в ОБИ 35 сантиметров шириной, получилось отлично, но это у меня шкаф типа хозяйственного. Из ДСП, конечно, смотреться будут лучше.

Кстати, у меня глубина 500 мм, где-то 100 из них ушло под двери купе, и около 30 - под шины. Поэтому полки шире 40 см у Вас вряд ли получатся.

Денис_К написал :
Глубина где-то 520 мм по стенке. Полезная глубина полок будет где-то 490-500 мм.

это при использовании какой системы?нижнеопорные системы забирают от 80мм глубины.

Тоже думал про стеллажную систему типа такой

Но получается не дешевле чем из ДСП.
И еще хочется отделить секцию с полками от секции для верхней одежды, а верхнюю одежду (куртки, пальто и т.п.) от рубашек, платьев, брюк и пр. не совсем верхней одежды.
Так что, похоже, ДСП без альтернатив.
И судя по моим размерам минимум 18 мм толщиной.

Если система дверей будет утоплена в нишу, то под одежду останется саниметров сорок, значит, вешалка должна будет крепиться к потолку, а тот должен опираться на что-то. Либо вертикальные стенки из ДСП, либо, например, металлический профиль или трубу. К ним же крепить и полки.

А почему минимум 18 мм?

Hовосел написал :
А почему минимум 18 мм?

Полки шириной 900 мм толщиной 16 мм будут прогибаться если чего нагромоздить.

Утапливать двери сильно в нишу не собираюсь. Буду делать фасад по краю стен, формирующих нишу. Думаю, что должно получиться 490 мм глубиной, иначе вешалки по глубине шкафа на штанге вдоль шкафа не будут помещаться, для них 400 мм мало.

Денис_К написал :
вешалки по глубине шкафа на штанге вдоль шкафа не будут помещаться, для них 400 мм мало

Для них и 490 будет мало.

А пройти сможете? по плану остается очень узкий проход. В проход уже 90 см не вся мебель пролезает, к примеру.

Hовосел написал :
Для них и 490 будет мало.

Впритык должно хватать. Померял.

Hовосел написал :
А пройти сможете? по плану остается очень узкий проход.

По ширине там 1400 мм. Планирую 500-520 мм на глубину шкафа и останется 880-900 мм на проход.
На кухню ведет дверь на 800 мм, в противоположной стороне арка шириной 880. Должно быть все нормально. Но у меня, собственно говоря, пространство для маневра не ахти какое.

Денис_К написал :
Но у меня, собственно говоря, пространство для маневра не ахти какое.

Можно поставить 4 двери на петлях по 70 см шириной. Они займут пару сантиметров вглубь шкафа.

2 Hовосел
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?

Обдумывал сначала вариант с распашными дверями.

Денис_К написал :
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?

Я использовал Версаль. У него толщина двойной двери - вроде 81 мм.

А может, и больше. Могу померить линейкой, если надо.

Hовосел написал :
Я использовал Версаль. У него толщина двойной двери - вроде 81 мм.

Многовато. буду признателен за точные промеры.

Если 81 мм, то в моем случае резон вернуться к распашным дверям.

Денис_К написал :
буду признателен за точные промеры.

1мм сыграет роль?

Денис_К написал :
вернуться к распашным дверям.

распашные двери во встроенный шкаф?как то это неэстетично.

Денис_К написал :
Если 81 мм, то в моем случае резон вернуться к распашным дверям.

Померил - 80 мм плюс-минус 1 мм.

Pitbul написал :
распашные двери во встроенный шкаф?как то это неэстетично.

ИМХО, не всегда удобно. Если дверь открыта - не пройдешь мимо. В приведенном случае одеваться нескольким людям в прихожей будет сложно.

Hовосел написал :
ИМХО, не всегда удобно. Если дверь открыта - не пройдешь мимо. В приведенном случае одеваться нескольким людям в прихожей будет сложно.

Жень,дело даже не в этом.при условии встройки в нише-с ума сойдешь подконять боковые фальши к стене чтоб дверь повесить относительно ровно

Pitbul написал :
при условии встройки в нише-с ума сойдешь подконять боковые фальши к стене чтоб дверь повесить относительно ровно

Как вариант, можно собрать раму и установить ее по отвесу, зашпаклевать щели, потом вешать двери. Сложнее будет, если пол или потолок недостаточно ровные.

С купе, конечно, гораздо проще. Регулировкой ролика в Версале можно плотно подогнать двери под боковые стенки с достаточно большим уклоном.

Hовосел написал :
С купе, конечно, гораздо проще. Регулировкой ролика в Версале можно плотно подогнать двери под боковые стенки с достаточно большим уклоном.

Подогнать-то можно, но как будет при этом смотреться стык дверей-веер, да и только.

мамик_25 написал :
Подогнать-то можно, но как будет при этом смотреться стык дверей-веер, да и только

Не, в Версале двери ездят по разным направляющим, край двери, которая ездит по дальней направляющей, закрыт краем двери, которая спереди. Двери внахлест, в общем.

Hовосел написал :
Двери внахлест, в общем.

Понятно, что не в стык В РАУМе такая же фишка.

мамик_25 написал :
Подогнать-то можно, но как будет при этом смотреться стык дверей-веер, да и только

Тогда я не понял, про какой веер речь :-?

Hовосел написал :
Тогда я не понял, про какой веер речь :-?

Ну, если захлёст делать чётко профиль за профилем, не верю, что веер не просматривается А, если перекрытие одного фасада другим сделать на несколько см, тогда, конечно, незаметно

мамик_25 написал :
Ну, если захлёст делать чётко профиль за профилем, не верю, что веер не просматривается

А, понял! Да, при такой высоте дверей небольшой угол отклонения по вертикали даст большое расхождение по горизонтали.

Лучше предусмотреть нахлест побольше, наверное. Я делал его больше, чтобы двери закрывали вертикальный брус, подпирающий потолок рамы, к которому крепится верхняя направляющая.

И выровнять боковые панели по отвесу, если стены не вертикальные.

Посмотрел,подумал,вывод-нет тут ни каких особых заморочек.4 ПАЛКИ по периметру под двери.Выставить только четко,дабы потом с дверями не мучаться( выставлять) щели,а они непременно будут можно и замазать ,помещение темное,ни кто не увидит.А внутри,хоть полки,хоть штанги.Но мое мнение: не гоже в проходной зоне,да еще с открывающемися дверями делать мебель с мах глубиной.Я бы делал 35-40 см не больше.Но ежели не удобно или не нравятся просто распашные двери,то мебельные жалюзи

Или второй вариант:Низ 35-40 см а верх можно и поболее (антресоли)

Денис_К написал :
2 Hовосел
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?

В Киеве система BRAUN CLASSIC имеет установочный размер 43мм.

Противный написал :
4 ПАЛКИ по периметру под двери.

очень емкое изложение мысли

Противный написал :
щели,а они непременно будут можно и замазать

при грамотной установке щелей не будет.я уже писал что щель более миллиметра считаю браком.

при грамотной установке щелей не будет.я уже писал что щель более миллиметра считаю браком.
__________________
Вы хоть поняли о каких щелях идет речь?Если крепить по периметру царги для установки фурнитуры для дверей.А эти царги крепятся к стенам-потолку-полу.Для легкости последующих регулировок дверей-надо как можно ближе подойти к прямоугольнику.Полученный прямоугольник-ВСЕГДА создает щели .Что -же касается утверждений о мах,В 1 мм. -Воспринять не могу преведите пример.А именно в каких изделиях фасады имеют люфт в 1мм?

2Противный
а что собственно мешает эту прямоугольную царгу подогнать по стене по уровню(хотя имхо геморой)

Противный написал :
А именно в каких изделиях фасады имеют люфт в 1мм?

да я не про фасады,а про сопряжение деталей со стенами

Царга-она изначально прямоугольна,подгонять ничего не надо.А вот утверждение,что полученый из четырех палок (царг) прямоугольник,четко впишется в прямоугольник из стен,в которые автор хочет втиснуть плавающие двери. это что-то из области. в общем нереально.Вы похоже ,действительно не поймете о чем речь.Поясняю:для корректной и менее труднорегулируемой установки дверей( не важно,с нижним упором или верхнем подвесом-нужно эти 4 палки установить (прикрепить) к стенам-потолку-полу.И использование в данной операции уровень( если только не лазерный) может дать в конечном итоге большущие огрехи.Для более точной установки-я бы делал (проверял) диагональ.А теперь вопрос:приложите палку длиной 260 см торцом к стене-она у вас четко (без всяких зазоров) примкнет к стене?Или вы по прежнему будете утверждать,что строительные нормы имеют допустимый диапазон +,- 0,5 мм ?

Противный написал :
.Вы похоже ,действительно не поймете о чем речь.

Противный написал :
Или вы по прежнему будете утверждать,что строительные нормы имеют допустимый диапазон +,- 0,5 мм ?

Клейте. Ни куда не денется.

Без разницы. Можно клеить, можно крутить.

Тема не раскрыта. Так какие преимущества в скотче?
Сейчас станет такаеже проблема или клеить или сверлить керамогранит . Сверлить хоть и проблемно но возможно.
Если клеить. Сплошная приклейка по всей длине профиля или с шагом. если с шагом то с каким.
p.s. Профиль сенатор от Алютех.
Спасибо!

AndryV написал :
Тема не раскрыта. Так какие преимущества в скотче?
Сейчас станет такаеже проблема или клеить или сверлить керамогранит . Сверлить хоть и проблемно но возможно.
Если клеить. Сплошная приклейка по всей длине профиля или с шагом. если с шагом то с каким.
p.s. Профиль сенатор от Алютех.
Спасибо!

Если на полу керамогранит - клеить удобнее и быстрее, меньше шансов просверлить теплый пол (если есть). А еще некоторые клиенты не любят вид шлица шурупа, неистетично им . Ну и бывает профиль немного проминают в месте фиксации шурупа.

AndryV написал :
Тема не раскрыта. Так какие преимущества в скотче?
Сейчас станет такаеже проблема или клеить или сверлить керамогранит . Сверлить хоть и проблемно но возможно.
Если клеить. Сплошная приклейка по всей длине профиля или с шагом. если с шагом то с каким.
p.s. Профиль сенатор от Алютех.
Спасибо!

Какой шаг? Скотч рулонный, всю плоскость.
Преимущество одно: не портить напольное покрытие.

semur написал :
Какой шаг? Скотч рулонный, всю плоскость.

semur написал :
Преимущество одно: не портить напольное покрытие.

малавато преимуществ. по стоимости наверное дешевле все же 3 шурупа . хотя с эстетической точки зрения - скотч красивее

Угу, гвозди дешевле
У крепежа два вида: открытый и скрытый. Конечно маловато преимуществ

Вот . хорошо . уже нашли два преимущества.

semur написал :
Преимущество одно: не портить напольное покрытие.

semur написал :
У крепежа два вида: открытый и скрытый.

1 скотч имеет толщину, не будет ли образовываться щель? Хватит ли веса дверей что бы прижать направляющую.
2 Интересно мнение профессионалов имеющих дело с данными системами, меняется ли мягкость хода дверей? при установки нижней направляющей на скотч
Так как выше перечисленные преимущества второстепенны (закрепить и шурупами можно так что бы в закрытом состоянии особо не бросались в глаза, а про не портить напольное покрытие, так срок службы шкафа купе соизмерим со сроком службы линолиума, кавролина, ламината а то и превосходит его. а если речь идет о установке направляющей на цоколе то и вовсе неактуально).
Сейчас как раз делаю двери купе 1,2м основание - керамогранит и 2,85м основание цоколь шкафа, поэтому тема для меня и актуальна.

В ходе сборки и установки каркаса встроенного шкафа-купе на постоянное место:

в несколько приёмов соберём и выставим по вертикали и горизонтали каркас, закрепив его на задней капитальной стене, на полу и на потолке.

В результате какркас встроенного шкафа-купе будет установлен на постоянное место, выровнен и стянут. После чего в каркас можно будет установить остальные элементы наполнения - выдвижные ящики и мебельную штангу.

Установка декоративной планки и уголков для полок

На левой капитальной стене комнаты в месте установки шкафа-купе нанесём разметку для установки левой декоративной планки и полок - см.рисунок. На рисунке в левой его части синим цветом выделены места, где будем сверлить бетон/кирпич (под планку и уголки). В правой части рисунка изображён эскиз наполнения, чтобы было понятно какие уровни разметки каким элементам наполнения соответствуют.

Декоративную планку устанавливаем на расстоянии 550 мм от угла левой стены.

Предварительно в декоративной планке сверлим сквозные отверстия диаметром 5 мм.

Прикладываем планку к левой стене, отмеряем от её правого края 550 мм до угла стены. Строительным уровнем проверяем вертикальность декоративной планки.

Используя приложенную к стене и установленную строго вертикально декоративную планку как шаблон, через отверстия в ней размечаем на стене места установки дюбелей.

Перфоратором сверлим в стене отверстия под дюбели диаметром 6х36 мм. Вставляем дюбели. Прикручиваем к стене подходящими шурупами декоративную планку. Шурупы вкручиваем не до конца - чтобы декоративная планка немного на них "болталась".

Пластиковые уголки для полок крепятся на стене также шурупами в дюбели.

На левой стене делаем разметку под пластиковые уголки как на рисунке выше.

Прикладываем к разметке уголки, и, используя их как шаблон, наносим на стене метки, по которым будем сверлить стены под дюбели для крепления на них уголков.

Перфоратором сверлим отверстия под дюбели 6х36 мм, вбиваем дюбели, крепим уголки к стене любыми подходящими по длине и диаметру шурупами (см.фото).

Проверяем горизонтальность линии установки уголков на каждом из трёх уровней.

Установка каркаса наполнения

Последовательность установки каркаса показана на мини-анимации. Цифрами обозначен порядок установки деталей из ЛДСП:

Металлические уголки для крепления правой и левой стенок каркаса на капитальную стену обозначены серыми квардратиками. Когда каркас закрепим шурупами еа капитальной стене, квадратики станут красными.

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Напомню, что все перечисленные ниже действия производятся с деталями каркаса наполнения встроенного шкафа-купе из ЛДСП, который мы предварительно собирали на полу. То есть все отверстия для конфирматов уже просверлены, полки подогнаны и пронумерованы.

1 Аккуратно поднимаем с пола левую стенку каркаса из ЛДСП с предварительно прикрученной к ней верхней полкой.

Перемещаем конструкцию к месту установки, укладываем левый край полки на уже прикрученные уголки на левой стене. При этом стенку из ЛДСП ставим почти вертикально, но с небольшим уклоном к левой стене комнаты. Это нужно для её минимальной устойчивости.

Придвигаем стенку из ЛДСП с полкой вплотную к задней стене, придерживая полку, чтобы она не слетела с уголков.

Аккуратно «прихватываем» шурупом полку к одному из двух пластиковых уголков. Шуруп закручиваем не до конца. Выравниваем стенку до вертикального положения (см.фото).

2 Устанавливаем левую нижнюю полку – закрепляем только к стенке конфирматами.

Левая часть полки свободно лежит на уголках, прикрученных к стене.

Проверяем горизонтальность левых полок и вертикальность стенки при помощи строительного уровня.

Убедившись, что полки лежат горизонтально, а стенка встала абсолютно вертикально, отмечаем карандашом на задней стене через отверстия в металлических уголках места, где будем сверлить стену под дюбели (3 шт.).

Чтобы просверлить в капитальной стене отверстия под дюбели, конструкцию разбираем в обратном порядке.

Сверлим в задней стене комнаты по нашим меткам три отверстия под дюбель 6х50 мм. Вставляем дюбели во все три отверстия.

Снова устанавливаем левую стенку, прикручиваем ее к стене шурупами через металлические уголки – не до конца, чтобы стенка немного двигалась.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю левые полки – крепим к стенке конфирматами, затягиваем их до упора. Левые стороны полок пока просто лежат на уголках.

3, 4 Узкую верхнюю полку правой секции вешаем на один конфирмат на левую стенку (см.фото).

Правую стенку аккуратно подносим к месту установки и упираем в повисшую полку, "прихватываем" конфирматом (см.фото).

Поворачиваем полку в нормальное (горизонтальное) положение, закрепляем её оставшимися двумя конфирматами на правой и левой стенках (см.фото).

Устанавливаем в правой секции самую нижнюю (узкую) полку. Конфирматы затягиваем до упора.

Устанавливаем самую верхнюю (широкую - на всю шириную каркаса) полку и закрепляем её только на правой стенке конфирматами. Конфирматы затягиваем. Левая часть полки свободно лежит на уголках, предварительно закрепленных на левой стене комнаты (см.фото).

Таким образом, получили достаточно жесткий каркас, который в небольших пределах можно двигать по полу. Мы и будем его двигать с целью как можно плотнее «вжать» в угол комнаты.

Необходимо прижать стенки каркаса как можно ближе к задней капитальной стене комнаты, и чтобы при этом все полки слева (пока ещё не закреплённые на пластиковых уголках) как можно плотнее упирались в левую капитальную стену.

После "вжатия" каркаса проверяем вертикальность обеих стенок. При необходимости их выравниваем.

Снимаем размеры для установки напольного плинтуса внутри каркаса.

Размечаем на задней капитальной стене места, где будем сверлить в стене отверстия под дюбели для крепления металлическими уголками правой стенки (см.фото).

Размечаем места установки пластиковых уголков для крепления правой стенки к потолку (на брусок) – разметку наносим как на стенку, так и на брусок (см.фото).

Размечаем места крепления металлических уголков на полу (см.фото).

Снимаем в обратном порядке полки правой секции и правую стенку.

Нарезаем напольный плинтус, сверлим в капитальных стенах отверстия под дюбели для установки плинтуса. Вбиваем дюбели.

Сверлим перфоратором 4 отверстия в задней капитальной стене, вставляем в них дюбели 6х50 мм. Снова собираем правую секцию. Окончательно выравниваем каркас шкафа и «намертво» крепим стенки к капитальной стене подходящими шурупами через металлические уголки.

Крепим шурупами 4х16 мм полки левой секции к уголкам на левой стене.

Закрепляем верхнюю полку конфирматами - сверху, в торец левой стенки. Отверстия под конфирматы сверлим по месту.

7, 8 В правой секции устанавливаем оставшиеся полки, закрепляем их конфирматами.

Теперь все полки установлены. Проверяем их горизонтальность.

Особое внимание обратите на горизонтальность cамой нижней (узкой) полки в правой секции. Эта полка располагается под нижним выдвижным ящиком, и по ней мы будем ровнять фасады всех выдвижных ящиков.

Проверяем вертикальность стенок.

Прикручиваем уголки на полу и на потолке.

Левую декоративную планку придвигаем вплотную к полкам левой секции, проверяем её вертикальность, до упора вкручиваем шурупы.

Устанавливаем напольный плинтус.

Закрываем (заклеиваем) заглушками на самоклеящейся бумаге шляпки конфирматов - на собранном каркасе и на левой декоративной планке.

Перед установкой каркаса встроенного шкафа-купе на постоянном месте я сначала собрал его на полу, чтобы впоследствии не столкнуться с разного рода "сюрпризами". К тому же сложно было бы точно просверлить отверстия под конфирматы для крепления полок в уже установленных стенках каркаса из-за ограниченного пространства.

Последовательность предварительной сборки каркаса:

- для крепления полок в каркасе, , , для крепления каркаса к задней капитальной стене, - закрепим конфирматами полки на стенках каркса.

Размечаем стенки из ЛДСП и делаем в них отверстия под конфирматы для установки полок

Укладываем на полу две стенки каркаса из ЛДСП и располагаем их так, чтобы их задние торцы были вместе, а лицевые «смотрели» наружу. То есть мы видим внутреннюю часть правой секции шкафа-купе (см.рисунок ниже).

На этих сторонах стенок мы и будем делать разметку. Это нужно для того, чтобы отверстия под конфирматы, которыми полки будут крепиться к стенкам, максимально точно совпадали с отверстиями в торцах полок.

Выравниваем нижние торцы стенок по одной линии.

Далее на каждой стенке делаем разметку отверстий под конфирматы для крепления полок.

На рисунке выше указаны координаты отверстий для нашего примера. Красным цветом - для полок правой секции шкафа-купе, синим цветом - для полок левой секции.

Как видно на рисунке, расстояния необходимо отмерять от нижних и внутренних торцов стенок из ЛДСП.

В стенках и торцах полок сверлим отверстия сверлом 3,5 мм для конфирматов. В полках правой секции шириной 600 мм - в обоих боковых торцах (без кромки), в полках левой секции и в верхней длинной полке - только в правом торце, где нет кромки.

Все расстояния отмеряем от заднего торца (с кромкой 0.4 мм) - потому что на стенках каркаса эти же расстояния отмерялись также от их задних торцов.

Переходим к установке на стенках шкафа-купе напрявляющих для выдвижных ящиков.

Устанавливаем направляющие для выдвижных ящиков

Рассчитываем уровни установки направляющих на стенках каркаса

Теперь на боковых стенках в правой секции шкафа купе нужно закрепить вторые «половинки» направляющих для выдвижных ящиков.

«Половинки» направляющих должны быть закреплены на стенках каркаса точно в соответствии с уровнями, на которых уже установлены «половинки» направляющих на ящиках.

Как определить уровень установки направляющих на стенке каркаса относительно нижней полки показано на рисунке (выделено синим шрифтом).

Расстояние от дна нижнего ящика до верхней плоскости нижней полки составило 5 мм - это сумма величины зазора между нижним краем фасада нижнего ящика и нижней полкой - 3 мм, и отступа 2 мм от нижнекго края фасада до дна ящика, который был сделан при расчете выдвижных ящиков.

К указанным 5 мм добавляем расстояние от оси шариковой направляющей до дна ящика - 60 мм - одинаковое для всех ящиков.

Итого расстояние от верхней плоскости нижней полки до оси центров отверстий в направляющих составло 60 + 5 = 65 мм.

От этого уровня для направляющей каждого следующего ящика будем откладывать по 195 мм - сумма высоты фасада 160 мм и зазора между фасадами соседних ящиков 35 мм - по сути "шаг" установки направляющих по высоте.

Размечаем стенки каркаса - горизонтальные уровни

Перенесём результаты расчёта горизонатальных уровней на эскиз с "развернутыми" стенками каркаса.

Снова укладываем на полу правую и левую стенку задними торцами друг к другу, выравниваем нижние торцы. Размечаем уровни крепления направляющих по центрам их крепёжных отверстий.

Прочерчиваем карандашом линии уровней всех четырёх направляющих на каждой стенке.

Какой должна быть глубина установки направляющих на стенках?

На самом выдвижном ящике сделан отступ от передней стенки (не от фасада!) до торца направляющей, равный 15 мм. Но к отступу 15 мм нужно прибавить еще расстояние, равное толщине фасада 16 мм, потому что в моём примере фасад «утоплен» внутри правой секции. Итого размер отступа составил 15 мм + 16 мм = 31 мм (красным шрифтом на рисунках выше).

В вашем проекте шкафа-купе отступ может отличаться от 15 мм. Поэтому нужно ориентироваться на отступ направляющей для крепления на стенке, равный сумме = ваш отступ + 16 мм.

Глубина стенок в моём примере разная – 550 мм у левой стенки и 650 мм у правой стенки. Поэтому отступ 31 мм действителен только для стенки с глубиной 550 мм. Для стенки же с глубиной 650 мм отступ будет равен 650 мм – 550 мм + 31 мм = 131 мм (см.рисунок выше.).

Устанавливаем направляющие

Далее отмечаем на линиях горизонтальных уровней соответствующие отступы и накладываем на стенки «половинки» направляющих.

Размечаем места, куда будем вкручивать шурупы. Крепим направляющие на стенках шурупами 4х16 мм .

Устанавливаем уголки для крепления каркаса к стене

И заканчиваем со стенками каркаса из ЛДСП установкой на них металлических уголков для закрепления на задней стене комнаты и на полу.

В своем шкафу-купе металлические уголки для крепления к стене я максимально разместил в местах, которые не будут видны после установки полок (красные квадратики на эскизе).

После того, как мы определились с местами установки уголков, закрепляем их на стенках шурупами 4х16 мм.

Пластиковые уголки для крепления правой стенки к потолку будем устанавливать по месту - во время установки каркаса на постоянное место.

Итак, стенки каркса полностью подготовлены. Можно переходить к его сборке.

Собираем каркас

На полу собираем каркас встроенного шкафа-купе.

Убедившись, что каркас собрался нормально, разбираем его, оставив только верхнюю полку левой секции. Снятые полки правой и левой секций подписываем на торцах без кромки, чтобы впоследствии их не перепутать местами.

В моём примере я пронумеровал полки правой секции снизу вверх - номер 1 у самой нижней полки, номер 4 - у верхней короткой полки.

Читайте также: