Как крепить утеплитель к деревянной стене

Обновлено: 19.04.2024

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса
Как утеплить цоколь и отмостку
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 м².

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Участник FORUMHOUSE

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т. к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij . Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.

Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

Видео описание

Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.

К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Этапы работ по монтажу пенопласта:

На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.
Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.
Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.
Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивается поверхность под утеплитель.
Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Видео описание

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

«мокрый фасад»;
навесной фасад;
напыляемая теплоизоляция
облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Видео описание

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Видео описание

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Особенности «мокрого фасада»

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
Штукатурят и красят фасад.

Видео описание

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Видео описание

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Часто при возведении деревянного дома для постоянного проживания возникает вопрос о том, нужно ли утеплять дополнительно стены и если да, то отдавать предпочтение следует внутренней или внешней отделке.

Может, стоит утеплить дом двумя способами? Правильное решение можно принимать, только рассмотрев каждый конкретный случай, так как обязательно следует учитывать климатический район, возможные температурные колебания (суровые морозы, или их отсутствие).

Рассмотрим этот вопрос подробно далее в статье.

Эффективность теплоизоляции домов из дерева

Древесина подвержена образованию плесени, грибка и гниению, поэтому срок эксплуатации дома из лесоматериала, его износостойкость зависит от высокой степени сохранности всех элементов деревянной конструкции.

С наступлением отопительного сезона (в районах с холодными зимами – это огромная, часть России) внутри жилища обеспечивается максимально комфортная температура.

В этот период года бревна или брус, из которых выстроен дом, начинают испытывать большие перегрузки:

изнутри – воздействие теплого воздуха;
снаружи – непогода, осадки, суровые мороз.

Результатом таких контрастных воздействий с двух сторон становится неизбежное образование конденсата, которое губительно действует на древесину. Утепление стен гарантирует максимальную защиту от воздействия перепадов температур, непогоды, увеличивает срок эксплуатации здания.

В областях, где в течение года много солнечных, сухих, дней мало осадков и не бывает холодных зим можно обойтись без утепления. В климатических зонах с обилием осадков и суровыми зимами целесообразно использовать дополнительное утепление дома.

Последствия отсутствия

Последствием отсутствия необходимого утепления может стать раннее, досрочное разрушение дома. Износ наступит в результате гниения древесины, появления плесени из-за постоянных контрастов температур внутри дома и на внешней его стороне.

В дальнейшем в брусе, бревнах могут завестись насекомые, и крепкий лесоматериал превратиться в труху. Несущие стены не смогут выдерживать дополнительную большую нагрузку от кровли и дополнительных перекрытий – сруб может разрушиться частично или полностью.

Когда нужно утеплить снаружи и изнутри?

Утепление наружное и внутреннее имеют существенную разницу. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. При выборе одного следует учитывать все факторы, причины, рекомендации, подбирать качественные материалы – в этом случае любой из способов будет максимально надежным и эффективным.

Наружное утепление направлено на максимальную эффективность – монтаж утеплителя с наружной стороны несущей стены из дерева гарантирует долговечность здания.

Все деревянные элементы конструкции сохраняются и защищаются от разрушительных воздействий погодных условий.

Данный способ очень распространен, его используют не только в строительстве, но и в ремонте уже не новых деревянных домов. Основные плюсы:

после утепления (кроме комфортной температуры и уюта внутри) здание приобретает эффектный, эстетичный вид;
внешняя отделка и утеплитель принимают на себя все капризы непогоды, сохраняя дом;
за счет смещения точки «росы» и использования технологии вентиляции фасада, уменьшается шанс возникновения гниения и появления плесени, грибка;
возможно, создать фасады самых разнообразных цветов и фактур;
при утеплении не затрагиваются помещения внутри – можно продолжать жить в доме (без форс-мажора), метраж комнат остается прежним не уменьшается по сравнению со способом «изнутри».

Внутреннее утепление выбирают, когда не хотят портить красивый внешний вид сруба, особенно, только выстроенного. В этом способе утеплитель не будет виден снаружи, его укладывают на стены изнутри помещений. При этом полезная площадь комнат, коридоров становится меньше.

Одновременное утепление стен снаружи и изнутри может понадобиться в том случае, когда дом выстроен из слишком тонких, не соответствующих климату бревен или бруса – одностороннего утепления может быть недостаточно для комфортного проживания.

При покупке сруба «вторичного жилья», также может оказаться, что жилище не пригодно для проживания в зимний сезон без двустороннего утепления. В суровой, северной полосе, где морозы бывают ниже -30, этот вариант так же актуален.

Важно! Углы дома — это особенно продуваемые места, поэтому утеплитель здесь лучше укладывать внахлест.

Пирог деревянной стены

Качественное утепление деревянных стен следует проводить в определенной последовательности по этапам, подготовив заранее все необходимые материалы, крепежи и инструменты.

Перед началом работ деревянные стены тщательно подготавливают, особенно если это старый сруб.

Устраняют грязь, пыль, законопачивают все щели джутом, паклей, или льном, поверхность стен обрабатывают антисептиком, чтобы не завелись насекомые.

Снаружи

Большое преимущество имеет обустройство вентилируемого фасада. Конструкция собирается из следующих материалов:

Внешняя сторона сруба (несущая) из бревен или бруса должна быть предварительно зачищена от грязи, работы проводят в сухую погоду.
По периметру сруба, начиная снизу здания, возводят деревянный каркас обрешетки (в виде ячеек) из брусков 50х50 или на 150мм, или 40х140мм. (их следует обработать антисептиком против гниения), или из металлического профиля. Учитывается определенный шаг в ширину утеплителя.

В этом способе между фасадом и утеплителем за счет обрешетки появляется естественная вентиляция (зазор). Это дает возможность максимально эффективно отводить появляющуюся влагу, снижается риск появления конденсата и сырости.

ОБ утеплении стен снаружи рассказано в видео:

Если морозы в климатической зоне, где стоит сруб, не опускаются ниже -20, то укладка утеплителя-минваты с толщиной 50 мм будет актуальна в один слой. При более суровых морозах целесообразно выбирать двойной слой укладки до 100 мм. При этом высота брусков каркаса будет в первом случае 50мм, а во втором –100мм.

Более подробно о наружном утеплении деревянного дома рассказано в этой статье.

Изнутри

Утепление изнутри можно сделать двумя способами – теплым швом и на обрешетку. Первый способ выбирают, когда нет причин закрывать внешний красивый вид деревянной поверхности стен. Суть способа – максимально качественное заполнение межвенцовых щелей герметиком.

Мостики холода проверяют поднесением зажженной спички к стыкам, там, где тянет пламя в шов, есть утечка. В холодное время снаружи намерзание, и иней на бревнах, брусах сигнализирует также об утечке тепла. Данный вид внутреннего утепления можно проводить в любое время.

Второй способ состоит из следующих этапов:

Монтируют обрешетку (50х50, в углах 50х100) деревянную или из металла. Шаг стоек зависит от размера утеплителя – на 1-2 см меньше. Вылет каркаса учитывает толщину утеплителя и зазор (3-5 см) для вентиляции.
Утеплитель укладывают на обрешетку. Для фиксации используют дюбеля.
Пароизоляционный слой кладут на слой утеплителя внахлест, стыки проклеивают скотчем, строительным степлером.
Финишный слой – отделка.

Это может быть вагонка, она смотрится эффектно и благородно.

О пироге стены в каркасном доме вы узнаете из этого видео:

Как утеплить стены деревянного дома изнутри, читайте здесь.

Материалы-утеплители

Следует правильно подбирать материал для утепления дома, учитывая каким способом, будет оно произведено. Для наружного варианта подойдут следующие виды:

изоплат (из перемолотой древесины, химсоставляющих и клея) – подходит для холодного и влажного климата;
эковата – целлюлоза из бумаги и тканей с добавлением веществ, препятствующих гниению, он распыляется в жидком виде на стены, и застывая, образует прочную теплоизоляцию;
полимеры в виде пенопласта и пенополистирола (Пеноплекс) – у них доступная цена, но невысокая паропроницаемость (их не рекомендуют для утепления деревянных стен).

Для внутренней отделки подходят минвата, Пеноплекс, эковата, пенополиуретан. Последний очень дорогой, требует защитных средств, при работе, и спецоборудование.

Подробно о материалах для утепления стен из дерева рассказано здесь.

Чем крепится?

Прочное крепление утеплителя к стенам из дерева производят грибком – длинными шурупами. К примеру, на один сегмент минеральной ваты со сторонами 600х1200мм потребуется 8 крепежей – 2 в центре и 6 по периметру.

Крепить следует плотно без зазоров, чтобы утеплитель не отходил и «не гулял». В работе используют шурупы, саморезы, дюбель гвозди, шайбы Рондоль из прочного полимера. Последние предпочтительней, шайба является съемным элементом, и при повреждении ее можно заменить. Гвозди могут быть металлические и пластиковые. У последних преимущество в том, что они термостойкие и не поддаются коррозии. Работу выполняют по этапам:

дрелью сверлят отверстие;
вставляют гриб-шайбу, дюбель;
забивают гвоздь молотком, или закручивают саморезом по дереву.

Данный крепеж аккуратно, деликатно и максимально прочно фиксирует утеплитель. Для наружного утепления выбирают шайбу Рондоль с закаленными шурупами, для стен изнутри подойдут менее стойкие.

Пошаговый монтаж крепления

Основной принцип работ при утеплении изнутри по этапам:

Тщательное закупоривание межвенцовых щелей герметиком.
Сборка обрешетки с учетом размеров утеплителя, для плотной укладки.
Укладка утеплителя и фиксация его крепежом и скотчем на стыках (внахлест на углах).
Тщательное покрытие пароизоляцией утеплителя, стыки заклеивают строительным скотчем.
Отделка стен помещения (по желанию хозяина), можно вагонкой.

Периметр комнат будет уменьшен за счет укладки материалов.

На очищенном от грязи фасаде сруба монтируют обрешетку снизу-вверх.
На его каркас укладывают утеплитель ровно и плотно, фиксируют крепежом, стыки скотчем или степлером.
Ветрозащитную мембрану располагают следующим «слоем» внахлест, надежно закрепляют.
Возводят каркас для наружной отделки и монтируют фасад здания.

При соблюдении рекомендаций и этапов монтажа, работы можно выполнить за короткий срок и качественно.

Как правильно сэкономить?

Чтобы не переплачивать большие суммы, а провести экономно и качественно утепление деревянного дома нужно учитывать рекомендации:

следует установить уплотнители на все двери и окна – через них уходит большая часть тепла, лучший вариант — это стеклопакеты;
чердачные перекрытия можно «утеплить» сеном, соломой или пенопластом толщиной 15см – их выкладывают на теплоизоляцию в виде полиэтиленовой пленки;
утепление пола – пароизолятор и утеплитель.

Для бюджетного варианта утепления стен следует выбирать качественную минвату, изовер, ветрозащиту доступной стоимости. Монтаж можно провести самостоятельно, учитывая последовательность сборки.

Об экономичном утеплении деревянного дом вы узнаете из этого видео:

Заключение

При соблюдении всех необходимых правил и этапов монтажа, а также подбора качественного материала, утепление сруба будет эффективно более 10 лет. В Вашем доме станет комфортно и уютно круглый год – зимой тепло, а летом прохладно. Здание будет защищено от погодных воздействий, что также продлит его долговечность и износостойкость.

Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

Термоизоляция загородного дома

Особенности теплоизоляции деревянных построек

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Выбор теплоизоляционных материалов

Структура плит минеральной ваты

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.
Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.
Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

Расчёт материалов

Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

Применение ветрозащитной пленки

Важно: Ветрозащитные материалы продаются полосами, свернутыми в рулоны.
Приобретая нужное число полос, помните о том, что они должны укладываться друг на друга с нахлестом не менее 10 см.

Монтажные работы

Правильное расположение плит минеральной ваты

Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями.
Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.

Совет: Вместо специальных обеззараживающих средств для пропитки пиломатериалов можно применить очищенную отработку, цена которой невысока.

Набивка каркаса на бревенчатый дом

Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.

Сначала крепятся вертикальные балки .
Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене . Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка . Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
Шаг между балками — 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит . Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.

При работе с утеплителем используем защитные перчатки

Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку.
Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.

Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов . В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора , чтобы плита потом не выпячивалась вперед.

Монтаж ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером.
Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.

Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

Вывод

Итак, мы рассмотрели особенности выбора теплоизоляционных материалов и узнали какова инструкция их монтажа на деревянных стенах. При условии правильного выполнения монтажных работ, внешнее утепление гарантированно прослужит в течение 10 и более лет. В результате, зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

Но нужно понимать, что оптимальный результат гарантирует не отдельно выполненная изоляция, а комплексное утепление, в ходе которого обрабатываются стены потолочные перекрытия и основания пола.

Остались вопросы на которые требуются исчерпывающие ответы? Необходимую информацию можно получить посмотрев видео в этой статье.

Читайте также: