Как крепить профлист к кирпичным столбам

Обновлено: 03.05.2024

Профнастил зачастую прикрепляется к изготовленному заранее основанию. Прочную конструкцию сооружают из круглой или профильной трубы, деревянных брусьев, гипсокартона, стального уголка и прочих материалов. Но довольно часто, работая с профлистом, приходится сталкиваться с необходимость закрепления материала на кирпиче, камне и т.д. Сегодня мы разберемся, как прикрепить металлопрофиль к кирпичной стене, забору с круглой или профильной трубой, балкону.

Какие крепежи применяют, правила установки

Зачастую для фиксации листового металлического профиля применяют самонарезающий винт (саморез) с заостренным наконечником. В комплектации с ним используют шайбы либо уплотнители. Эластичные прокладки или шайбовые доборы подбираются с учетом типа конструкции (кровля, фасад, ограждение и т.д.).

Используя самонарезающие винты, следует придерживаться нескольких базовых правил:

Вкручивать саморезы с пресс-шайбой или эластичной прокладкой желательно перпендикулярно относительно плоскости листа.
Используя шуруповерт, рекомендуется работать на скорости 2500 оборотов в минуту. Важно в этот момент следить, чтобы резиновая шайба не приплюснулась. Это чревато растрескиванием уплотнителя и низкой герметизацией места соединения.
Уплотнительные резинки не используются там, где прибегают к монолитному креплению.
Там, где нужно предотвратить проникновение посторонних, используют антивандальное исполнение крепежей. Для этого берут самонарезающие винты с насечкой против выворачивания.

Такие крепежи идеально подходят для закрепления профлиста на металлических поверхностях при толщине металла, не превышающей 1,25 см. Подобные соединители не используются на деревянных конструкциях, стальных поверхностях с толщиной профиля меньше 1 мм, для скрепления пластов друг с другом.

Варианты крепления на заборе

Делая ограждение из профилированных листов, можно воспользоваться одним из четырех способов фиксации настила. Это могут быть болты, саморезы, сварка или специальные заклепки. Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта:

Заклепки помогает обеспечить надежное соединение металлического пласта и каркаса забора. Состоят заклепочные крепежи из двух элементов – металлические ножки и алюминиевые шляпки разных цветов. Диаметр изделий составляет 3,1-6,7 мм. Фиксация выполняется при помощи клепочного пистолета.

На один квадратный метр площади расходуется 7-10 заклепок. Из плюсов таких фиксаторов можно выделить отсутствие необходимости в сквозном сверлении настила. Главное, правильно подобрать крепежи – чем больше вес металлопрофиля, тем больший диаметр клепок понадобится. Надежности конструкции добавляет использование длинных креплений, которые мосле монтажа будут выглядывать на 1 см.

Кровельные саморезы нередко используются для конструирования заборов из профлиста. Они известны прочностью соединения и стойкостью к образованию ржавчины. Состоят самонарезающие винты из верхней головки с полимерным покрытием разных расцветок (что позволяет формировать заборы без выделяющихся элементов), силиконовой прокладки (обеспечивает герметичность прилегания) и бура.

Сечение крепежей составляет 3,9-6,4 мм. Для закручивания используют шуруповерт. Средний расход метизов данного типа – 10-12 штук на каждый квадратный метр. В области торцов количество увеличивают. При вкручивании важно выдержать перпендикулярность к поверхности, чтобы формировался прямой угол.

Болты по надежности соединения не уступают саморезам. Особенность их заключается в невозможности выкрутить метиз. Такие антивандальные фиксаторы можно открутить только с обратной стороны. Из минусов можно выделить завышенную стоимость, по сравнению с саморезами, и ограниченную цветовую палитру. На один лист уходит примерно 6 болтов. Монтаж довольно простой. Сперва профлист прикладывается к каркасу. Затем намечается место установки крепежа, высверливается отверстие.

Сварка – самый крайний вариант, к которому строители не рекомендуют прибегать вовсе, если забор сооружается из профнастила. Электроды сварочных аппаратов сильно нагревают металл. Такая термическая обработка выжигает декоративно-защитное покрытие и приводит к деформациям. Применяется данный метод только при конструировании временных ограждений, места сварки обрабатываются антикоррозийными составами и покрываются краской.

Также при сооружении забора домовладельцам приходится сталкиваться с разными опорными конструкциями. Если используются круглые трубы в качестве столбов, то без сварочного аппарата, скорее, не обойтись. Поэтому рекомендуется применять профилированные трубы, которые проще в обращении. Такие опоры легко соединяются в профнастилом посредством все тех же саморезов по металлу, болтов.

Как закрепить профлисты на деревянных поверхностях

Если конструируется обрешетка под крышу или ограждение из древесины, придется также воспользоваться саморезами по металлу. Покупать следует винты с увеличенным резьбовым шагом. Чем больше данный параметр, тем крепче окажется соединение. Если профилированные листы располагаются вертикально, а крепление не будет герметичным, можно воспользоваться шурупами, оснащенными слитной пресс-шайбой. Если обрешеточная конструкция сооружается из древесно-стружечных и аналогичных плит, то следует применить в качестве крепежей шурупы с двухзаходной резьбой.

А вот использовать привычные нам шурупы по древесине или со сверлоподобным наконечником не рекомендуется.

Чем зафиксировать профлист на кирпичной стене

Если стена выполнена из кирпича или натурального камня, для закрепления металлопрофиля на поверхностях такого типа используют анкерные дюбеля. Заранее в металлических пластах просверливают дырки. Покупать следует метизы с монолитной головкой.

Хорошо, если дополнительно крепеж укомплектован пластмассовой формой, выполняющей функцию уплотнительной резинки. В полотне проделывается отверстие превышающее на 1 миллиметр диаметр вставки.

Запрещается установка профлиста на неровных кирпичных стенах. Предварительно поверхности выравниваются, все трещины и выемки замазываются, а стенки обрабатываются антисептическими растворами.

Профилированные листы – универсальное сырье, которое используют в частном строительстве. Из-за прочности, надежности и практичности материал идеален при возведении оград. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно правильно прикрепить профнастил к забору.

Работы со столбами

Процедура по монтажу начинается с замера участка, на котором планируют возводить сооружение. От точности измерения зависит количество листов и крепежных деталей для заграждения. Потом приступают к разметке и установке опор.

Чтобы правильно определить позицию свай, профессионалы советуют по периметру натянуть бечевку. В нужных точках выкапывают ямы, глубина которых до 150 см. В котлованы вбивают или собирают основания.

От вида столбов часто зависит сложность работ и технология монтажа конструкции. Различают 3 типа сооружений:

Деревянные. Недорогой каркас из древесины легко собрать самостоятельно. Материал недолговечен, поэтому забор простоит не дольше 7 лет. Сырье зачищают от неровностей, окрашивают (лаком, эмалью).
Кирпичные. Из-за высокой стоимости изделий процедура создания очень трудоемкая и дорогая. Готовые столбы не нужно дополнительно защищать. Если возвели правильно, то прослужат несколько десятков лет.
Металлические. Материал совмещает в себе доступность древесины и надежность кирпича. Сырье обязательно покрывают антикоррозийным составом. Для красоты можно красить.

Крепление профнастила на забор из кирпичных и металлических столбов осуществляют на специально оборудованные горизонтальные перемычки. При работе с опорами из древесины листы монтируют на стальные уголки, прикрученные к каркасу. Если прикрутить универсальный материал сразу к лагам, то такая конструкция не простоит долго.

Видео описание

Как сделать вечный ЗАБОР из профнастила своими руками. инструкция.

Чем крепят листы

Секции профнастила нужно надежно зафиксировать на основании забора. Сооружение должно быть устойчивым, прочным и красивым. Существует 4 популярных метода, у которых есть свои достоинства и недостатки.

Саморезы

Мастера часто используют специальные кровельные саморезы. Идеально подходят стальные метизы с защитным антикоррозийным покрытием. Длина деталей бывает от 19 мм до 25 см, диаметр – 5-6,5 мм. Устанавливать можно отверткой по типу шлицы или шуруповертом с нужной насадкой.

Крепежи состоят из шляпки и сверла, между ними располагается резиновая прокладка. Нижний острый конец ввинчивают в отверстие в профнастиле. Головки саморезов покрывают тонким полимерным слоем. Защита оберегает металл от негативного воздействия улицы. Если крепления подобрать в тон листа, то элементы не видны на поверхности.

В среднем, на каждый квадрат профилированного настила нужно 9 штук кровельных саморезов. Метизы берут с запасом. Деталь фиксируют перпендикулярно, без скосов и искривлений. Слишком сильное или слабое прикручивание приводит к коррозии, что негативно отражается на дальнейшей эксплуатации. В первом случае профнастил слегка деформируется, в результате чего в выемке скапливается влага. Во втором варианте уличный конденсат собирается между креплениями.

Сварка

Сварочный аппарат под воздействием высокой температуры прикрепляет листы к основанию. Работать с оборудованием нужно очень аккуратно. Жар от электрода разрушает защитное покрытие профилированного материала. Исполнитель без навыков может проделать дырку или деформировать полотно забора. После процедуры обожженные участки обязательно зачищают от нагара, покрывают антикоррозийным составом.

Болты

По прочности крепеж для забора из профнастила не уступает саморезам. Болты располагают со стороны участка, поэтому грабитель не сможет открутить детали шуруповертом. Модели выпускают в черном и серебристом цвете, а стоимость немного выше аналогичных креплений. В среднем, расход компонентов – 4 штуки на один сегмент.

Установку профнастила на забор проводят с помощником. Фиксацию материала к балкам осуществляют после просверливания скважин под болты. Лист прикладывают к основанию, маркером делают отметки под отверстия.

Заклепки

Метод крепления обеспечивает прочное соединение материала с каркасом забора. Процедуру проводят при помощи специального оборудования – пистолета. Во время работ не надо делать сквозных отверстий, достаточно только обычных с одной из сторон балок.

Заклепки состоят из алюминиевой шляпки и стальной ножки. Головки бывают неокрашенными и цветными. Диаметр крепежей – 3,2-6,5 мм. В среднем, расход на 1 квадрат профнастила – 8 штук.

Чем крупнее соединительные детали, тем надежней связка. При выборе обращают внимание на длину изделия. Стержень должен выступать над участком крепления на 1 см. При меньшем параметре сложно добиться крепкого соединения.

Как установить

Чтобы забор из профилированных листов прослужил долго, надо правильно монтировать. Готовая конструкция должна быть жесткой и устойчивой к давлению ветра, осадков. Разберем основные нюансы установки.

Схемы крепления

Внахлест – наиболее надежная схема крепления профнастила на забор. Набрасывание делают на один зигзаг. Крепежи плотно прикручивают к поверхности. Дыры под метизы просверливают заранее, после завершения процедуры защищают антикоррозийным раствором.

Крепление профнастила к забору по схеме встык сложнее и кропотливее метода внахлест. Каждый лист индивидуально фиксируют к балкам. В среднем, на каждый стык понадобится 4 крепежа. Чтобы увеличить жесткость конструкции, в нижней части прикручивают дополнительные элементы. Щели защищают нащельниками.

Расчет крепежей

Покупая профнастил заранее приобретают и метизы. Чтобы не пришлось дополнительно заказывать крепления, рекомендуем рассчитать количество деталей. Число опор зависит от длины забора. Часто на показатель влияют ширина шва и нахлеста.

Высота забора влияет на количество балок в каркасе. Если основание ниже 2,5 м, то достаточно двух рядов. Чтобы габаритная ограда выдержала вес профнастила, нужны 3-4 яруса лагов. Сооружение обеспечит надежную фиксацию и необходимую жесткость.

Крепления на листе размещают с интервалом в 0,5 м. Получившийся объем метизов увеличивают на количество сегментов забора. К итоговому числу прибавляют 10-15%, которые в будущем компенсируют отбраковку во время монтажа конструкции.

Установка

Чтобы ускорить процедуру, места входа крепежей отмечают маркером (мелом). Первыми фиксируют края листа, проверяют уровнем вертикальное положение, потом переходят к промежуточным деталям. Чтобы древесина не треснула, вкручивая метизы в деревянную балку, подкладывают щепку.

Листы профнастила удобнее разрезать лобзиком или специальными ножницами по металлу. При работе с болгаркой в разные стороны разлетаются искры, разрушая защитный полимерный слой материала. Через несколько месяцев на сырье возникает ржавчина.

По окончании процедуры торцы и угловые стыки обрабатывают. Рекомендуем прикрыть края металлической планкой в тон листа. Верхний элемент из профилированного придает конструкции логически завершенный вид. Деталь фиксируют на ограде при помощи саморезов.

Видео описание

Как крепить профлист на забор самому.

Заключение

Кровельные металлические листы используют при возведении капитальной изгороди на участке. Зная, как правильно крепить профлист на забор саморезами, заклепками и болтами, можно за несколько часов создать надежную конструкцию вокруг загородного дома. Сварочный аппарат без опыта работы лучше не применять. Выбор вида и количество метизов зависит от размеров сооружения.

В разных местностях заборы получают самые колоритные названия. Их называют палисадниками, оградами, тыном, забором или просто стеной. Изготавливаются заборы из наиболее распространенных природных материалов, характерных для данной местности или искусственных, среди которых свою нишу уверенно занимают заборы из профнастила с кирпичными столбами. Они органично выглядят на любом загородном участке, позволяют создать прочное ограждение, недоступное для животных и человека, плюс, комбинированный забор из кирпича и профнастила отлично сопротивляется любым погодным явлениям.

Забор из кирпича и профнастила позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции Источник m.2gis.kz

Преимущества забора из кирпича и профнастила

Профнастил позволяет создавать сплошные ограждения, защищающие территорию от посторонних глаз. Кирпич способствует укреплению конструкции и дополнительно выполняет декорирующую функцию. Кроме того забор из кирпича и профнастила имеет множество преимуществ:

долговечность конструкции;
возможность создания органичных ограждений даже на сложных разноуровневых участках;
легкость ухода;
отличная устойчивость к перепадам температур воздуха;
красивый внешний вид;
легкость замены отдельных элементов при деформации.

Онлайн калькулятор забора

Чтобы узнать примерную стоимость забора из профнастила, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Выбор конструкции и материалов

Как и любое другое строительство, возведение прочного и устойчивого забора из профнастила с кирпичными столбами на загородном участке начинается с составления подробного плана, расчета необходимых материалов и затрат. План-проект включает в себя конструктивные особенности забора, его точное расположение на местности и используемые материалы.

При строительстве металлического забора для дачи применяют:

оцинкованный профнастил;
профнастил с односторонним полимерным покрытием;
с двусторонним покрытием.

При строительстве тяжелых кирпичных заборов из профнастила придерживаются общепринятых стандартов:

При больших перепадах высот на территории участка используют ступенчатое проектирование.
При установке опор и фундамента строго выдерживают горизонтальные и вертикальные уровни.
Расстояние между столбами зависит от высоты забора и составляет около 3 метров. Чем выше высота забора, тем чаще устанавливают опорные столбы.
Для формирования угловых столбов и столбов под ворота лучше использовать более толстые и прочные материалы.
При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами чаще всего проектируют комбинированный фундамент, установленный ниже точки промерзания грунта. Он обеспечивает неподвижность, прочность конструкции и длительный период эксплуатации забора.
Правильно выбрать технические параметры профнастила с учетом особенностей местности, желаемой высоты и ширины пролетов можно с помощью специализированной таблицы нагрузок.

Составляем проект фундамента

При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.

Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта. Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта.

Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.

Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками

Монтаж прочного забора из профнастила дело не самое простое, поэтому при отсутствии опыта, строительство лучше доверить профессионалам. Это позволит создать красивое, прочное ограждение территории и избежать дополнительных затрат на ремонтные работы уже в первые годы эксплуатации.

Строительство забора предполагает формирование кирпичных столбов и надежное крепление профлиста. При этом выполняются следующие технологические этапы работ:

Разметка территории заключается в установке на одинаковом расстоянии по всему периметру земельного участка ограничительных колышков. Между ними натягивают прочный шнур или веревку, обозначающие внешние границы забора.
Для расчета количества опор необходимо длину забора разделить на ширину одного пролета и добавить опорные столбы, требующиеся для оформления калитки и ворот. Размер опорных столбов выбирают с учетом углубления их в грунт на треть всей длины. Для установки опорных столбов формируют ямы ниже точки промерзания грунта. Это позволит предотвратить деформацию фундамента и конструктивных элементов забора в результате весеннего таяния снегов. На скальных грунтах глубину промерзания можно не учитывать. На дне ям формируют песчаную подушку высотой 10 см.
Между опорными столбами выкапывают траншею для ленточного фундамента. Стандартная ширина фундамента составляет около 30 см, высота над уровнем земли 15 см. В зависимости от геодезии местности и особенностей почвы эти показатели корректируются в ту или иную сторону.

На дне траншеи формируют плотную песчаную подушку из смеси песка и гравия толщиной около 10 см, тщательно уплотняя ее.
Опалубку собирают из обрезной доски или плит ОСБ. Каркас для опалубки выполняют из поперечного бруса.
Армирующий каркас собирают из металлических прутов сечением около 10 мм. Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга и скрепляют поперечными прутьями с помощью мягкой проволоки.
Установку опорных столбов выполняют с учетом вертикальных уровней. Заливка производится раствором бетона с использованием портландцемента марки не ниже М400.
Для приготовления бетонного раствора потребуется щебень, цемент и песок в пропорциях 5:1:3. Если длина забора не очень большая, то получить качественный раствор однородной консистенции, обеспечивающий необходимую прочность конструкции, можно и с помощью бетономешалки. Если забор планируется длинный, то проще заказать готовый бетон на заводе.
После заливки всего фундамента его укрывают пленкой и периодически увлажняют поверхность водой. В таком виде фундамент для забора из профнастила стоит до полного высыхания. После этого можно приступать к облицовке фундамента кирпичом или камнем.

Для формирования кирпичных столбиков используют влагоотталкивающий кирпич высокого качества. Сверху каждого опорного столба устанавливают защитный колпак, выполненный из цемента или металла.

Ворота для забора из профнастила

Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.

Распашные ворота

Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.

Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.

Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.

Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций:

Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.
Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.

Откатные ворота

Нередко при строительстве заборов из профнастила на дачных участках устанавливают автоматические откатные ворота. Автоматические ворота создаются по индивидуальному проекту или продаются в виде готового комплекта, который надо просто собрать в единую конструкцию. Установку лучше доверить профессионалам, тем более, что для некоторых комплектов это обязательное условие для оформления гарантии.

Видео описание

Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике:

Калитка для ворот из профнастила

Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется:

профнастил;
стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;
навесы;
запорные устройства.

Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ:

Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.
Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.
Устанавливают запоры и замки.
Подвешивают раму к опорным столбам.
Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.
Фиксируют профнастил на раме.
Проверяют свободную работу замков и запоров.
При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы.

Заключение

Забор из кирпича и профлиста является одним из самых прочных металлических ограждений и позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции любых размеров и форм. Благодаря широкой цветовой гамме забор из профнастила с кирпичными столбами может стать оригинальным дизайнерским проектом, позволяющим объединить весь дачный участок в единую гармоничную композицию.

Чтобы забор был надежным, перед его установкой нужно предварительно учесть все нюансы. Основой здесь являются столбы для забора из профнастила и перемычки, причем монтаж опор – самая трудоемкая и ответственная часть работы. Поэтому так важно соблюдать все правила возведения ограды. и один из первых вопросов, который может быть опущен какое расстояние между столбами забора из профнастила считается допустимым.

Преимущества забора из профнастила

Ограждения из профильных листов отлично зарекомендовали себя и, безусловно, имеют свои достоинства:

надежность;
универсальность;
низкая цена;
приятный внешний вид;
гарантированная пожаробезопасность;
большой выбор типов профнастила;
разнообразная расцветка полимерного покрытия;
долгосрочный период эксплуатации.

Из этого материала монтируют различные помещения, гаражи, павильоны, а также профильные листы используют для ограждения участков частного домовладения.

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

дерева;
металла;
кирпича;
асбоцемента;
опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

Низкая стоимость.
Не подвержены гниению и коррозии.
Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Необходимые условия и основы расчета расстояния между столбами для забора

При строительстве ограждения из профилированного листа важно соблюдать расстояние между столбами для забора из профнастила, так как он является глухим и испытывает большие нагрузки во время сильного ветра.

И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей. Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор.

Размер между стойками напрямую зависит от их сечения. Чем выше будет ограждение, и чем большее расстояние между столбами для забора, тем более крепкими и с большим разрезом устанавливаются трубы.

От чего зависит расстояние между столбами

При устройстве ограждения должны быть выбраны оптимальные промежутки между точками опоры. При больших пролетах есть вероятность изгиба и наклона всей конструкции. А если столбы часто установлены, то – большой расход материала и времени.

При этом на размер между стойками влияет несколько факторов:

Величина столбов и листов профнастила. От высоты забора напрямую зависит его устойчивость при сильном ветре: чем выше ограждение, тем чаще надо устанавливать столбы.
Глубина погружения опоры в почву. Рекомендуется закапывать стойки в землю не менее одного метра, а если грунт имеет свойство вспучивания, то – до полутора метров.
Количество перемычек. От этого параметра зависит жесткость конструкции. При высоте свыше двух метров рекомендуется применять три перемычки.

При расчете расстояния между столбами для забора необходимо иметь в виду длину горизонтальных перекладин.

От чего зависит глубина установки столбов

Казалось бы, чем глубже вкопана труба, тем надежнее ограждение, но с другой стороны – с углублением на каждые 10 см увеличивается стоимость работ. Здесь требуется подобрать оптимальный вариант.

Глубина установки опор зависит от следующих параметров:

высоты и веса забора;
от типа конструкции (сплошная или прозрачная);
особенностей почвы (состав, глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Важно помнить! На столбы действует размер, вес конструкции и сила ветра. Совместно эти две направляющие образуют крутящий момент, достигающий пика в месте выхода опоры из почвы.

Этапы установки столбов для забора

После того как выбран оптимальный способ монтажа, принято решение, какие столбы использовать для забора из профлиста, подготавливается необходимый инструмент. Рабочим понадобятся: бур, лопата, кувалда, отвес и уровень, шнур, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, цемент и щебень.

Затем размечается место будущего ограждения. От этой планировки во многом зависит установка перемычек и секций профлиста, так как при смещении столбов с заданных параметров потребуется дополнительная подгонка этих элементов.

Разбивка участка происходит по следующим этапам:

по периметру на месте опор предварительно вколачиваются колышки;
устанавливают угловые крайние столбы по гидроуровню и заливают их раствором;
после отвердевания цемента натягивают шнур без провисания сверху и снизу;

последовательно производится установка и заливка стоек на расстоянии 2,5-3 метра. (этот размер зависит от длины и ширины листа, веса, грунта, а также от общей длины профильных перемычек – если размер составляет 9-12 метров, то лучше разделить на 3 или 4 части без остатка, а в случае 10-метровой длины – на 4 сегмента);
после сборки сварочные швы зачищаются и покрываются антикоррозионным составом, грунтуются, и только потом красятся в тон с цветом профлиста;
крепление профнастила производится не ранее 4-5 дней от заливки опор, чтобы дать возможность раствору полностью схватиться и затвердеть; профилированный лист фиксируется с размещением на одной волне предыдущего изделия саморезами с резиновыми шайбами.

На заметку! Для соблюдения правильной геометрии забора при монтаже опорных стоек и конструкции ограждения нужна бригада из двух-трех человек.

При разном уровне грунта устанавливаются еще одни опоры и делают ступенчатый забор, а расстояние между столбами забора из профлиста может значительно уменьшаться А также дополнительные усиленные столбы монтируются в местах расположения калиток и ворот. При заливке раствором опоры, ее вертикальный уровень проверяют отвесом, а также сверяют зрительно линию относительно других столбов.

Видео описание

Более подробно об устройстве забора можно посмотреть в видео:

Как продлить срок службы забора из профнастила

Надежность стального профильного листа допускает период эксплуатации ограждения не менее 25 лет. Но иногда при небрежном отношении и неправильном уходе конструкционные особенности этого материала могут заметно измениться в худшую сторону. Поэтому важно знать факторы, влияющие на изменение материала и способы увеличения срока эксплуатации.

Если начинает разрушаться фундамент, то его можно укрепить посредством цементных обойм вокруг основания, выравнивание сколов и трещин с помощью бетонной смеси и устройство правильного дренажа.

В случае нарушения защитного слоя краски на каркасах таких ограждений нужно периодически его обновлять.

Иногда имеются дефекты на внешней прослойке профлистов из-за неправильного пореза, небрежной транспортировки, при монтаже или эксплуатации. В таких случаях нужно зачистить поврежденную поверхность от ржавчины и покрасить подходящей по цвету эмалью по металлу.

Видео описание

Про заказ строительства забор из профлиста под ключ в следующем видео:

Заключение

Заборы из профнастила красивы, устойчивы и долговечны. Они с гарантией предохраняют территорию от непрошеных гостей, их легко устанавливать, имеют бюджетную стоимость.

Этот материал прекрасно выглядит и является привлекательным вариантом для наружной облицовки придомового участка. И от того, как правильно будут установлены опоры, во многом зависит долговечность всей конструкции ограждения.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Читайте также: