Как крепить паркетную доску на пол саморезами
Обновлено: 01.05.2024
Делая ремонт пола, столкнулся с необходимостью настелить паркетную достку из лиственницы, 18*110*980/1980 шип паз и фаска со всех 4-х сторон.
Как известно, паркет и паркетную доску (т.е. паркет толщиной 18 мм, шириной от 90мм и длинной от метра и более) в наше время и в нашей местности принято класть на фанеру и специальный паркетный клей. Паркетный клей эластичен, и позволяет древесине немного гулять (доли мм. в горизонтальной плоскости). Раньше, деды клали на битум, но сейчас никто не хочет заморачиваться с горячим методом и современная паркетная химия вполне удовлетворяет формуле "быстро и качественно".
Американцы же, если верить интернетам, крепят паркет гвоздями с помощью специальных "пневмо забивательных машинок", что весьма быстро, но требует вложений в саму машинку (хотя они бывают на всяких там ebay-ях механические и достаточно недорогие).
Ввиду замороченности в плане экологичности жилья, класть под чистовой пол фанеру, даже ФК, и мазать всю поверхность пола клеем очень не хотелось.
Возникла "экологически чистая" мысль укладывания паркета на очень часто лежащие лаги. С расстоянием между лагами в 12 см. Те с кем я пытался посоветоваться, говорили, что так не делают, что паркетину (широкую) закрутит, что саморез ее не удержит и что вообще так не принято.
Но подумав головой и насмотревшись на ютубах как американцы все же делают подобным образом (разве что на гвозди), решил что и мне можно.
Практика показала что я ошибся с размерами, надо было брать 13 или 14 см между лагами, так как в 12 не влязиет подошва кроссовка, и ходить приходится строго только по лагам. А иной раз все же удобнее стоять на черновом полу.
Да, лаги у меня были 40*60 и 50*50. 40*60 конечно предпостительней, но делал две комнаты в два этапа с переывом, и ко вто той комнате у продавца не было бруса четыре на шесть :(
Крутить обычными пассированными (желтыми) саморезами с отсутствием резьбы на последней четверти такую тонкую доску плохая идея. Дело в том, что для хорошего притяжения доски к подложке, резба должна быть не по всей поверхности самореза, а подобный крепеж как правило длинной от 60мм, и головкой под биту PH2, т.е. достаточно большой. При заглублении головка тонкую доску просто расщепит. Можно конечно рассверливать и раззенковывать, но во первых это очень долго, а во вторых размер головки по любому большой и заглубить ее в шип по диагонали надо очень сильно, иначе "пазовая" сторона соседней паркетины не оденется (хотя можно и подрезать стамеской, но тогда времени на укладку тратится еще больше).
До этого у меня был опыт работы с подобным крепежом лиственной массивной доски толщиной 28мм, и надо сказать что даже с таким размером доски удовольствие ниже среднего (т.е. и рассверливал, и раззенковывал, и стамеской подрезал :) ).
К счастью, в природе существуют специальные саморезы для паркетной доски :)
Их можно закручивать без рассверливания отверстия по них, шляпка небольшая и снабжена насечками которые позволяют ей (шляпке) легко топиться в древесину не раскалывая ее.
Больше всего разрекламирован Спаксы (Spax), но так уж получилось что первыми были куплены джеты (jet-fast). Как видно их фотографий, они под биту torx 10. Кончик у них не очень удачный, из за чего для вкручивания саморез нужно направлять рукой и некоторое время (зависящее от силы нажима на шуруповерт) он крутится по дереву в холостую пытаясь выфрезеровать углубление и потом уже цепляется резьбой. Получается, что одной рукой вкручивать их невозможно (ну и еще большой и указательный пальцы чернеют). Это не большой минус при работе с досками на полу, где руки в любом случае свободны обе.
Но если вдруг, предположить, что таким саморезом надо укрепить что то над головой и одна рука занимается поддержанием/прижимом закрепляемого материала, то тут конечно же данный саморез в минусе.
Зато его ТХ10 выше всяких похвал :) за всю пачку из тысячи саморезов наверное было только два случая когда бит выскакивал из головки.
Маленькая головки тоже плюс, вероятность отщепления шипа паркетины на краю мала.
В общем всем они меня устраивали пока не кончились.
У спаксов, которые были куплены позже по причине неработы продавца джетов 31 декабря, достоинство в более быстром внедрении самореза в доску. Т.е. его можно вкрутить одной рукой, особенно если наколоть перед закручиванеим.
Я пробовал :) Но при монтаже пола это мне не пригодилось.
Минус в бОльшем размере головки из за чего шип на краю паркетины частенько трескался.
Второй минус - крестовина PZ1. Т.е. я не знал что это минус пока не попробовал torx 10.
Вообще я теперь не понимаю на кой ляд для маленьких размеров вообще нужен крестик. Бит часто проскальзывает, и чем менее качественая бита (привет инструментальной фирме Зубр) тем больше вероятность проскальзывания. В пачке с саморезами лежит качественная бита от производителя, но я ее поначалу потерял и намучался с "дешовыми аналогами".
Резюме - для прикручивания паркета джеты немного лучше спаксов, а спаксы намного лучше традиционных саморезов из обычного магазина стройматериалов. Возможно, более фрезообразный по форме наконечник джета еще лучше себя покажет на очень твердых и колких породах чем лиственница.
Кстати спрашивать саморезы для паркета надо только в магазинах торгующих паркетом. Орлы продавцы из отделов крепежа понятия не имели о чем я их спрашивал.
На всякий случай - описываемая ситуация рассматривает конкретную модель спаксов. Возможно в природе существуют и спаксы под торксовую биту, тогда они будут сочетать в себе плюсы обоих :) Но я таких не видел, так как паркет у меня уже уложился. На 30 кв. метров мне хватило полторы тысячи саморезов.
Джеты обошлись в 1500 р. за тысячу, а спаксы в 1200 рублей за 500 штук и бита в комплекте.
А теперь кликабельные картинки :)
jet-fast 3.2*40 tx10 слева, spax 3.5*45 pz1 справо
jet-fast 3.2*40 tx10 слева, spax 3.5*45 pz1 справо
spax 3.5*45 pz1 слева, jet-fast 3.2*40 tx10 справо
коробка spax 3.5*45 pz1 слева, коробка jet-fast 3.2*40 tx10 справо
штрихкод spax 3.5*45 pz1
штрихкод jet-fast 3.2*40 tx10
Ну и "тлоды прудов":
бетон, мягкое двп, деревянные и фанерные подпятники, лаги, целлофан, доска паркетная лиственница 18мм, масло ОСМО цветное, масло ОСМО шелкови
Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?
На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.
Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.
Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.
В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.
Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры
Укладка «плавающим» способом
Укладка клеевым способом
Подготовка основания
В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.
Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки
Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.
Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.
Среди требований к основанию — прочность и чистота
Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.
Укладка «плавающим» способом
Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).
Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий
Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.
Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.
Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины
Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.
Паркет из твердых пород древесины укладывают после окончания всех, так называемых, «грязных работ» – штукатурки, шпаклевки, монтажа потолков. Всех тех работ, которые повышают влажность в помещении. Перед началом укладки обязательно надо замерить влажность основания. Измеряют влажность влагомером и она не должна превышать 5%. Исключительно важно это для стяжки из цементно-песчанного раствора, которому потребуется достаточно продолжительный срок высыхания. Для цементной стяжки толщиной 4-5 см понадобится 8 недель до полного высыхания ( 4 недели – этап твердения смеси и 4 недели этап полного высыхания). При увеличении толщины стяжки соответственно возрастет и срок полного высыхания.
В помещении где будет уложен паркет рекомендуется поддерживать температурно-влажностный режим с влажностью 50-60%, температурой от 18 до 25°С и абсолютной влажностью основания и стен не более 4-6%. Согласно СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и нормативного документа ВСН 9-94 основание должно иметь прочность не ниже 150 кгс/см² (15Мпа), сухим, чистым и ровным. Отклонение от плоскости не должно превышать 2мм на длине 2 метров.
Для устройства основания можно использовать как современные модифицированные смеси, так и и обычную цементную стяжку. Также паркетный пол укладывается по сплошному основанию из деревянных досок, закрепленных на лагах и обработанных антисептическим средством.
Большую распространенность имеет вариант укладки паркета на водостойкую фанеру толщиной 10-20 мм, которую предварительно разрезают на квадраты 50×50 см или 60×60 см. Фанера крепится к деревянному или бетонному основанию при помощи специального клея, дюбелей или саморезов.Применение влагостойкой фанеры позволит:
• уберечь паркет от усадочных
деформаций перекрытия и стяжки;
• предохранить паркет от отрыва
от основания (из-за разрушения
поверхности стяжки под воздействием
микродеформаций древесины);
• гарантированно обеспечить
требуемую прочность основания;
• получить оптимально ровное
основание сравнительно с бетонными
и цементными стяжками;
• непосредственный контакт
паркетных планок с деревом
увеличит срок службы паркетного пола в целом;
• улучшить теплоизоляцию пола
Устройство стяжки для укладки паркета понадобится если неровность основания превышает 20 мм, если неровность пола менее 20 мм, можно использовать самовыравнивающиеся смеси. Во избежание просачивания влаги на нижний этаж, перед укладкой стяжки необходимо обеспечить слой гидроизоляции из обычной полиэтиленовой пленки или специальных гидроизолирующих составов. У стен пленку оставляют с небольшим запасом для укладки под плинтус.
Перед выполнением следующих этапов укладки паркета, необходимо дать стяжке высохнуть достаточно длительный срок. При толщине стяжки 30-50 мм – от 4 до 6 недель на полное высыхание, при толщине стяжки более 50 мм время высыхания увеличится в 1,5-2 раза.
После полного высыхания стяжки приступают к укладке фанеры. Для снятия внутреннего напряжения крупные листы фанеры распускают на квадраты размером от 40х40 см до 75х75 см. Толщина фанеры должна составлять 2/3 толщины паркета. Так при толщине паркета 15 мм, необходима фанера толщиной не менее 12 мм. Для улучшения сцепления с клеем стяжку грунтуют. На обработанную стяжку укладывают фанеру, смещая стыки по принципу кирпичной кладки и оставляя между листами зазор 3-4мм, и не менее 10 мм у стены.. Укладывают фанеру на специальный клей, закрепляя листы с помощью шурупов или дюбелей, головки которых утапливаются на 3-5 мм. После работ по укладке фанеры следует провести технологический перерыв 2-3 дня.
Перед укладкой паркета, необходимо отшлифовать фанерное основание, чтобы устранить перепады. После шлифовки необходимо тщательно пропылесосить поверхность, уделяя особое внимание стыкам. Для набора температурно-влажностных характеристик, паркет необходимо выдержать в помещении на протяжении 3-5 дней. Паркет укладывают на специальный паркетный клей, который наносят зубчатым шпателем, обеспечивающим необходимую дозировку клея. Затем паркет дополнительно крепится по ребру шурупами или гвоздезабивным пистолетом, под углом 50-60°.
К шлифованию паркета и обработки поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва в 5-7 дней. За время перерыва испаряется излишняя влага и происходит небольшая деформация паркета, которую устраняют шлифовкой. Шлифуют паркет несколькими видами оборудования:
• барабанной машинкой удаляют мелкие перепады и загрязнения;
• плоскошлифовальной машинкой паркет доводят до совершенно ровного и гладкого состояния;
• под батареями, в углах и возле стен паркет шлифуют специальными машинками для труднодоступных мест.
Из-за образования, за время технологического перерыва, микротрещин в межпаркетных соединениях, всю поверхность необходимо шпатлевать. Цвет шпатлевки предварительно подбирают в цвет паркета и при необходимости добавляют мелкую паркетную пыль полученную во время шлифовки.
После окончания шлифовки приступают к лакировке паркета. В помещении не должны работать кондиционеры, увлажнители и отсутствовать сквозняки. Сначала на паркет покрывают грунтовочным слоем. Он заполняет поры дерева специальным составом и максимально возможно сохраняет его натуральный цвет, а при последующем нанесении финишных слоев лака уменьшает его расход. Перед финишным слоем лака понадобится промежуточная шлифовка специальной машинкой. Такую шлифовку проводят для удаления древесных ворсинок, которые поднимутся при контакте с лаком. В зависимости от интенсивности эксплуатации помещения и рекомендаций производителей лаков, после грунтовочной лакировки понадобится еще 2-3 слоя финишного лака. Для максимальной эффективности лакового покрытия следует строго выдерживать рекомендованное производителем время сушки лака.
На сегодняшний день существует множество различных лаков для паркета, подбор которых проводится согласно требованиям к истиранию и отражательной способности. Глянцевые лаки чаще всего используют для парадных помещений (залов, гостиных, и т.д.), а матовые и полуматовые в основном используют для спален и гостевых комнат.
Существуют еще два способа финишной отделки поверхности паркета. Первый – нанесение специальной восковой пропитки. Она придаст паркету матовый оттенок и защитит его от пыли и влаги. При дальнейшем использовании пола, на истершуюся его часть достаточно будет нанести новый слой воска, тогда как лак пришлось бы снимать полностью со всей поверхности.
Второй способ это обработка паркета специальными смесями из натуральных масел, природных смол или пчелиного воска. Такая обработка имеет ряд положительных моментов по сравнению с лаковым покрытием. Масло гораздо эффективнее проникает в поры древесины и сильнее проявляет натуральную текстуру дерева. Подобное покрытие пригодно к использованию в помещениях с высокой интенсивностью эксплуатации. Недостатком покрытия паркета маслом является только необходимость периодической обработки пола масляными смесями.
Крепление паркетного плинтуса является последним этапом в устройстве пола. Он поможет скрыть небольшие неровности стен, скрыть дополнительные кабели или проводку.
При укладке паркета на лаги исключаются все грязные и влажные процессы, а это очень экономит время, которое тратится на высыхание стяжки. Кроме того, такой вариант позволит улучшить тепло- и звукоизоляцию, а также даст возможность проложить под полом любые дополнительные коммуникации.
Лаги - деревянные строганные бруски пропитанные антисептиком. Используют лаги прямоугольного сечения (50 —55 мм х 70 —100 мм), влажность которых не должна превышать 12%.
На основании лаги располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны направлению будущего покрытия. Основание под лаги простилается влагозащитной пленкой или обрабатывается специальным гидроизолирующим составом. Лаги располагают на расстоянии 25-30 см между собой и крепят к основанию при помощи дюбелей с шурупами. Дюбеля располагают не менее чем через 50 см и утапливают головки саморезов на 3-4 мм. После крепления лаг производят их выравнивание по уровню при помощи специальных клиньев которые дополнительно крепят саморезами. Самым удобным способом устройства лаг является использование специальных регулируемых лаг. Такие лаги снабжены сквозным резьбовым отверстием в которое потом вкручивают пластиковый болт-стойку. Этими болтами и производят выравнивание лаг регулируя необходимую высоту специальный ключом.
 Дюбеля располагают не менее чем через 50 см и утапливают головки саморезов на 3-4 мм. |  1 — бетонная стяжка, 2 — влагозащитный барьер, 3 — лаги, 4 — влагозащитный барьер, 5 — доска пола |  1 — бетонная стяжка, 2 — влагозащитный барьер, 3 — фанерное основание, 4— доска пола |
Такой вариант укладки паркета наиболее простой и экономичный по времени. Следует только уделить особое внимание дополнительному раскреплению чернового пола. Необходимо придать ему прочное крепление к уже существующим лагам, выровнять имеющиеся перепады и устранить возможные причины скрипов и «плавания» чернового пола. Проведя все работы по укреплению чернового пола, на него настилают влагостойкую фанеру закрепляя ее на саморезы, головки которых обязательно утапливаются на 3-4 мм. После настила фанеры приступают к укладке паркетного пола.
Художественный паркет является более красивой разновидностью штучного паркета, но при его укладке используют также и планки криволинейных форм из различных пород древесины. Благодаря этому создаются сложнейшие рисунки придающие покрытию художественный эффект. При художественной укладке паркета важно уделять внимание точной подгонке и фиксации каждой планки. Планки из ценных пород древесины желательно должны иметь полную толщину паркета, но также допускается использование планок где ценный слой рабочей толщины дополнен менее ценной древесиной до полного размера. Укладку художественного паркета лучше всего доверить квалифицированным специалистам.
Крепление массивной доски к готовому основанию производят при помощи специальных саморезов для массивной доски (размер 3x35-45 мм) с шагом 20-30 см. Современные саморезы для массивной доски снабжаются наконечниками в виде сверла, это избавит от необходимости предварительно засверливать доску. Саморезы вкручивают со стороны шипа под углом 50 градусов. Если доска укладывается не через влагозащитную плёнку, рекомендуется применять паркетный клей, который наносится на основание зубчатым шпателем на площадь укладываемой доски.
 Рис.1 |  Рис.2 |  Рис.3 |  Рис.4 |
Первый ряд массивной доски проводят пазом к стене и крепят его у стены саморезом таким образом, чтобы при установке плинтуса саморезы оказались скрыты. Укладывая массивную доску плотно стыкуйте планки, по необходимости стягивая их с помощью клиньев. Обязательно оставляйте деформационный зазор между стенами и массивной доской около 7—10 мм.
При отделке внутренней части помещения особое внимание следует уделять установке напольного покрытия. Для этого следует использовать специальные крепежные детали. Чаще всего берутся саморезы для напольной доски. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями они обладают, и как их правильно устанавливать.
Особенности
Саморезы для половой доски представляют собой деталь, внешне напоминающую гвоздь. При этом ее стержень делают с резьбой определенного шага. На шляпке элемента имеется специальное небольшое углубление-шлиц, при помощи которого его закручивают в материал.
Для напольной доски используются специальные саморезы. Они выпускаются с небольшой фрезой на конце. Кроме того, такие модели не имеют резьбы в верхней части. В процессе вкручивания саморезы не будут расщеплять деревянную основу.
При использовании таких крепежей не нужно будет формировать специальные отверстия под них дрелью. Все элементы при изготовлении обрабатываются специальными антикоррозийными составами для защиты.
Такие саморезы позволяют создавать максимально прочные и долговечные соединения половых досок. Крепление не будет расшатываться. Обычные крепежи для установки полов использовать не рекомендуется.
Как выбрать?
Перед тем как купить в строительном магазине саморезы для напольной доски, следует обратить внимание на несколько важных нюансов подбора. Так, обязательно смотрите на указанные на упаковке размеры. Стандартными считаются следующие значения:
- 3.5х35 мм;
- 3.5х40 мм;
- 3.5х45 мм;
- 3.5х50 мм.
А также перед покупкой нужно учесть тип доски, который вы будете использовать для отделки пола. Если вы планируете взять специальный террасный настил, то тогда вам стоит приобрести модели с плотным оцинкованным покрытием серебристого или золотистого цвета.
Террасная доска используется для строительства различных конструкций, которые в дальнейшем будут располагаться на открытом воздухе. Она будет подвергаться различным неблагоприятным атмосферным воздействиям, поэтому для монтажа смогут подойти наиболее прочные и надежные разновидности с защитными нанесениями.
Простые варианты использовать не рекомендуется, так как в скором времени соединение разрушится.
Кроме этого, саморезы для фиксации террасной доски выпускаются с особой резьбой, которая обеспечивает притягивание элементов конструкции, с потайной декоративной головкой, оснащенной фрезерующими ребрами. Подобная конструкция обеспечивает легкий и максимально аккуратный вход наконечника в древесину. Модели для такой доски преимущественно изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали.
Отдельно продаются саморезы для паркетного материала. Они отличаются длиной (она составляет от 45 до 80 миллиметров), диаметром (3 или 4 миллиметра). Такие размеры позволяют легко крепить деталь в шпунт.
А также саморезы для паркета из лиственницы отличаются и формой головки. Она позволяет элементу легко и быстро утапливаться в материале в процессе монтажных работ. Геометрия резьбы устроена таким образом, что вкручивание приспособления происходит максимально просто. Специальный шлиц под звездочку позволяет препятствовать соскальзыванию биты и срыванию граней.
Простые саморезы для половой доски являются классическим вариантом, который сможет подойти для различных моделей напольного покрытия. Такие разновидности вкручиваются сразу через лицевую поверхность, если пол будет без шпунта. В этом случае длина самореза должна быть на 4 или 5 сантиметров больше толщины деталей для фиксации.
Если в дальнейшем поверхность досок будет декорироваться, то тогда можно применить особые оксидированные модели. При обработке напольного покрытия строительным лаком или маслом для древесного материала лучше взять желтые крепежи с маленькими шляпками.
Данные крепежи для шпунтованной основы немного отличаются, потому что в таком случае закрепление происходит уже через шпунт. Они меньше по длине и тоньше по сравнению с предыдущим вариантом. Ведь такие модели вкручиваются через небольшой выступ на поверхности. Слишком толстый элемент может просто расколоть его.
При выборе стоит учитывать и другие нюансы. Необходимо заранее проверить уровень качества шлица и резьбы на саморезах. Резьбовая часть должна равномерно размещаться на стержне по длине, и при этом все витки обязательно должны быть одной и той же толщины, размещаться под одинаковым углом. Качественный шлиц также будет ровным, чтобы отвертка смогла легко туда входить.
Обязательно посмотрите на покрытие самореза. Некоторые образцы выпускают, вообще, без защитных нанесений, они отличаются более низкой стоимостью, но при этом такой вариант не является надежным, он может быстро выйти из строя, что приведет к разрушению соединения.
Некоторые изделия выпускают с оксидированным покрытием. Такие образцы имеют черную либо серую расцветку. Они обладают неплохим уровнем прочности и стойкости.
Самыми надежными считаются разновидности с оцинкованным нанесением. Они обладают золотистой либо серебристой расцветкой. Данный тип покрытия обеспечивает отличную защиту от влаги и других негативных воздействий. Изделия, изготовленные из нержавеющей стали, также являются наиболее долговечными и стойками, но при этом они обладают высокой ценой.
Тип шляпки тоже играет важную роль при выборе подходящих саморезов для половой доски. Образцы с широким концом позволяют максимально плотно прижимать древесные листы, стандартные изделия обеспечивают хорошую фиксацию материала, приспособления со скошенной шляпкой под углом в 60 градусов неплохо уходят впотай.
Правила использования
Чтобы саморез обеспечивал долговечное соединение конструкции, его следует правильно установить. Как правило, такие крепежи применяются для того, чтобы крепить доски на лаги для установки сплошного покрытия.
Закрепить такие саморезы сможет любой. Эти крепежи можно использовать для монтажа пола. Для этого сначала нужно закрутить метиз в шпунт. При этом обязательно соблюдается угол в 45 градусов. В процессе монтажа такие крепежи будут гораздо меньше расшатываться по сравнению с обычными гвоздями.
Популярен миф о том, что укрепление паркетного пола гвоздями или саморезами - лучший способ увеличить срок службы и прочность полов.
Но, как показывает практика, гвозди и саморезы при укладке полов выполняют лишь временную функцию, цель которой - притянуть паркет к основанию пола до высыхания клея.
Конечно, еще какое то время гвозди удерживают пол, но со временем механические крепления разбалтываются и расшатываются, так как полы двигаются и при укладке паркета данный факт не исключение!
Преимущества клея по отношению к механическому креплению
От микроколебаний на 95% паркет защищает только клей, который препятствует раскрытию щелей после укладки при эксплуатации пола. Для каждой породы деревьев применяются специальные типы клея, от которого напрямую зависит долговечность и прочность полов.
Для подробного понимания функций грунтовок и клеев, ознакомления с их типами, категориями и сферами применения, рекомендуем ознакомиться со статьей "Как выбрать правильный клей для полов" и "Выбор клея для полов без укладки фанеры".
Отсюда мы делаем вывод о следующих функциях саморезов при укреплении пола:
- на 100% выполняют временную функцию стяжки пола с основанием до высыхания клея;
- на 15% выполняют функцию сцепки при мелких колебаниях (до 2 летнего срока);
- на 90% с убыванием на протяжении ~20 лет выполняют функцию сцепки при высоких колебаниях (например, доски без клея).
Технология укрепления гвоздями
На фотографии показан процесс стяжки штучного паркета с укреплением гвоздями. Работа выполняется с помощью компрессора и специального компрессорного молотка.
Данное решение помогает с легкостью укрепить штучный паркет с помощью техники простреливания.
Представленный метод укрепления применяется при клеевом методе укладки штучного паркета, художественного паркета, паркетной доски, при установке плинтусов и в других направлениях.
Технология крепления саморезами
Еще один метод механического укрепления пола - стяжка массивной доски при помощи саморезов. Использование саморезов при укладке массивной доски рекомендуется по следующим причинам:
- Необходимость плотного контакта массивной доски с клеем;
- Притягивание длинных досок друг к другу с последующей фиксацией к основанию;
- Надежность укладки массивной доски.
На рынке представлены два типа саморезов - стандартные, о которых все имеют представление, и прорезные. Прорезные саморезы при вкручивании делают в паркетной доске некую прорезь, которая не дает ей треснуть.
На фотографии в статье видно, что на шапке самореза расположены специальные выпуклости, благодаря которым при просверливании массивной доски саморез крепко закрепляется в дереве. При данном методе укрепления используется специальный шуруповерт.
Механическое крепление используется при укладке фанеры на стяжку. Прикручивание фанеры с помощью саморезов к стяжке обеспечивает прочное сцепление фанеры с основанием при высыхании специального клея.
Механическое укрепление пола ППК
Первая Паркетная Компания всегда включает механическое укрепление напольного покрытия в перечень услуг по укладке полов и выполняет данную услугу бесплатно .
При заказе укладки паркета или массивной доски в Первой Паркетной Компании, расходные материалы, в том числе и механический крепеж, включены в пакеты услуг.
Читайте также: