Как крепить отлив к стене из стенового пенопласта

Обновлено: 19.04.2024

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Кирпичный дом, обшитый пенопластом (50мм).
Необходимо закрепить водосточную систему.
К каркасу крыши закрепить не получается - надо крепить к стене.
Если зажимать кронштейн водостока к пенопласту - он проваливается.

Какие есть предложения?

Сквозь пенопласт засверливаться в кирпич, забивать кронштейн.

Засверливаюсь в кирпич - это да, без проблем.
А вот кронштейн однозначно опирается на пенопласт. И продавливает этот самый пенопласт. когда его зажимаешь.
Увеличить площадь с помощью подкладок - не вариант т.к. со временем - все равно продавит

Pashok1 написал :
А вот кронштейн однозначно опирается на пенопласт.

поверьте, без описания именно Вашей системы отливов трудно советовать.
но я не понимаю, почему кронштейн опирается, да еще и однозначно.
пока, без картинки, советую использовать кронштейны старого типа в виде Y

я такие делал сам из полосы и арматуры, соединял сваркой.

Pashok1 написал :
кронштейн однозначно опирается на пенопласт. И продавливает этот самый пенопласт. когда его зажимаешь.

Ну да, без картинки не поймешь, что у Вас за система. Мне как-то представляется крепкий железный костыль, забитый в кирпич, имеющий достаточную жесткость, чтобы не прогибаться под нагрузкой и не мять пенопласт. А на него уж крепить (навертываит, наваривать. ) то, что нужно для крепления Вашей конкретной системы.

Да, старый проверенный способ кусок арматуры с хомутом.

Та же проблема предстоит при креплении кронштейна для спутниковой тарелки на дом, утепленный базальтовой ватой (100 мм) и оштукатуренный. Планирую на шпильки, вкручиваемые в кирпич на забивные или распорные анкера надеть кусок трубы полдюймовой и подложить усиленную шайбу. думаю проблемы с продавливанием быть не должно - опирание будет на трубу.

Вопрос-уточнение по теме:

Я думаю нужно думать не о том как крепить. Вариантов действительно море.
А о том что через арматуру или другой штырь потеряется теплоизоляция. (типа мостик холода)
Может кто-то сказать какие будут потери через железный штырь диаметром 5 мм.
( у меня утепленный фундамент в который мне также нужно забурить анкера )

И второй вопрос: У меня плотный пеноблок (ячеистый) толщина 400мм.

К нему нужно крепить блок-хаус. Планирую вертикальный брусок крепить анкерами.

И опять тот же вопрос к теплофизикам. Если я анкера загоню мм на 150 в пеноблок.
На сколько я снижу его теплоизоляционные свойства.

Пластиковый дюбель сколько-то поможет? Может есть какие-то "теплоизолированные" дюбеля? Или крепежные системы которые не передают тепло. (пластик не поможет т.к блокхауз тяжелая вещь)

Заранее спасибо за ответы.

chitatel ,
*Ваш вопрос насколько срочен? Я сейчас дома сижу (ремонт в самом начале, мастера пока еще не могут одни работать, согласования непрерывные идут), а программа расчета температурных полей - на работе. Если потерпите, скажем, до среды - покажу распределение температур в стене со штырем и без. Толщину Вашей стенки укажите.

Спасибо. Буду ждать среды.

chitatel , выкладываю, что обещал.
Поскольку не знаю детально Ваших исходных данных (даже толщину Вашей стенки Вы не сообщили), выбрал некоторые средние данные.
Стенка толщиной 500 мм из пеноблоков.
Коэффициент теплопроводности конструкционно-теплоизоляционных ПБ в зависимости от марки колеблется от 0.14 до 0.29. Взял среднее значение λ=0.20.
Температуру внутри помещения принял +20С, снаружи –28С.
На всех рисунках помещение - слева, внешняя среда - справа.
Вариант 1 – сплошная стенка без инородных включений.

Распределение температур простейшее, все изолинии параллельны поверхности. В окошке "Temperature" выдается значение для точки, на которую указывает курсор – внутренняя поверхность стены: +17.9С

Вариант 2 – стенка с внедренным в нее стальным (λ=58) стержнем диаметром 15 мм. Стержень вб ит в стену на 150 мм и на столько же торчит наружу.

Изолинии показывают, как холод вторгается внутрь конструкции. Однако температура на внутренней поверхности стены напротив конца стержня 17.6С – всего-то на 0.3 меньше, чем в 1 варианте.

Как прикрепить отлив к декор поясу из пенопласта?

Всем добра!Беда такая!Есть декор пояс из пенопласта(ширина 80см).

,на нем рвёт отливы,они сидят на пене(ну соответственно нахлыст к стене на дюбель гвоздях),но этого мало,постоянный грохот,их ломает,вырывает,летят в низ.Вчера видел лично полет двух,сегодня жду повтора,ветер хороший!Чем усилить?Какой крепёж и как?

Вот крепеж(как называется не знаю),предназначен как раз для пенопласта,но это полное фуфло,он не держит.Гвоздь не от него.Что от него,по шире и пластмассовый!Еще раз всем Добра коллеги!

Логичнее всего было бы задать этот вопрос авторам проекта.
Когда-то мы крепили подобные карнизы, но там под отлив были кронштейны, на них фанера, на фанере отлив. По ним запросто можно было ходить.
Здесь я не вижу решений. Вразумительных, по крайней мере.

Внося самостоятельно конструктивные изменения в данный карниз, ты потенциально становишься крайним в случае очередного падения отливов. Требуй с заказчика проект и работай по нему.

Дядя Вова писал(а): Логичнее всего было бы задать этот вопрос авторам проекта.
Когда-то мы крепили подобные карнизы, но там под отлив были кронштейны, на них фанера, на фанере отлив. По ним запросто можно было ходить.
Здесь я не вижу решений. Вразумительных, по крайней мере.

История такова!(из рассказа управляющих).Было время Лужкова,его жена имела производство или доляху в производстве вот таких вот элементов декора.И что бы здание было здано в эксплуатацию,на нем должны были присутствовать элементы декора!Лепили куда только можно,главное подписать бумаги.Конкретно эти элименты сидят на грибах и полностью из пенопласта(сетка и финишное покрытие)!Что делать?Тоже ума не приложу!Под отливами,влага,плесень,грибок,есть места где они лопнули поперёк и висят на соплях,а вес куска приличный!Они в принципе там не нужны,но демантаж врядли реален.

papa Shura писал(а): Внося самостоятельно конструктивные изменения в данный карниз, ты потенциально становишься крайним в случае очередного падения отливов. Требуй с заказчика проект и работай по нему.

Демонтировать все оставшиеся отливы, запенить полости, подрезать, зашпаклевать мастикой. Крепить такой размер банально некуда, другой конструктив должен быть.

Надо неделю продержаться, ветер скоро кончится и наступит зима.

А если серьёзно, то надо демонтировать отливы, и делать по схеме парапетов.
Т.е. металлические Т-шки с креплением к стене, потом фанера, и к ней отливы обратно.

VeCher писал(а): Судя по тому, что под отливами виден ‘‘голый‘‘ полистирол , эта поверхность не армирована?

Я постараюсь сфотографировать.Она не армирована,все это чудо висит на грибах,только вот грибы утоплены.Давая нагрузку рукой от стены,образуется щель.Сверху основного пенопласта маленькие вставки(тоже из пенопласта),конусообразные,что-бы отлив принимал правильное положение,эти вставки держаться на дюбель гвоздях,но эти дюбель гвозди ниочем,они не держат.Я попробую найти схему крепежа этого декор пояса.

Ппц! По - нормальному, эти вставки из полистирола должны быть приклеены к основному массиву, и всё это должно быть заармировано. Сверху ещё бы и гидроизолирующую смесь не помешало нанести. А потом уж на пену , не жалея её и отливы посадить . Анкера в полистирол - это ни о чем вообще! Тогда бы и не было такой байды вероятно.

Вот что нарыл только!Они приклеены.VeCher попал в точку(за исключением армирования,они не армированные).Отливы сидят на пене.Но как показала погода,пена это только на время.Новерное будем крепить Т-шки,как Сай подсказал,потом фанера и сам отлив.Еще беда в том что,после чистки снега,все отливы в дырах,пенопалистерол набирает воду,соответственно массу и возможны обрушения.Если засадить в декор элементы арматуру?Поможет это или нет?

Да.Уже местами провисы есть.Воды видать набрал.Если добро дадут,хочу кусок снести.Неужели на клею держится?

Честно говоря только слоновий стручок знает, как там его рукожопые строители присобачили. Выбери самый ужасный кусок и демонтируй, заодно выяснишь, как же он там таки прикреплен.

Приклеен. А что тут удивительного? Даже большую лепнину клеят, крепёж в основном как дополнительная мера и страховка.

RedFox писал(а): Честно говоря только слоновий стручок знает, как там его рукожопые строители присобачили. Выбери самый ужасный кусок и демонтируй, заодно выяснишь, как же он там таки прикреплен.

У клеев на гипсовой основе подвижка очень небольшая. Пенопласт сам то лёгкий. Я выше упомянул, что дополнительно крепеж делают, в том числе и для облегчения монтажа.

Дополнительное крепление самих карнизов, ничего не даст.
На них просто нельзя наступать при работе.
Рано или поздно от такой нагрузки оторвется под ногами.

Нам когда предложили монтаж подобных архитектурных излишеств просто на клей, мы отказались и написали свой проект. ферма из уголка обрешеченая и к ней на саморезы пенопласт.
тут предлагаю выбрать в пенопласте полости - вкрутить консоли к стене и дальше хоть пляшите сверху)

Нифига подобного - без проекта, утвержденного УК, крайним будешь ты. Плавали - знаем.

Мы к Красноярске с подобной фигней на доме сталкивались - с заказчиком сошлись на полном демонтаже и штукатурке. Там правда карнизы поменьше
были.

Сай писал(а): Дополнительное крепление самих карнизов, ничего не даст.
На них просто нельзя наступать при работе.
Рано или поздно от такой нагрузки оторвется под ногами.

Такие карнизы не для того чтобы по ним ходить. Мы монтировали пенопластовые карнизы на клей для пенопласта и на грибы. Вес человека выдерживали.

Если бы мне сейчас на моё усмотрение предложили бы крепить пенопластовый карниз, то я бы крепил на монтажную пену и грибы.

- Всем доброго времени суток! Решение этой задачки вижу таким; Присоединяюсь к вышесказаному про кронштейны и раскручиваю дальше этот выбор. Изготавливаем кронштейны, но пока не сверлим в них ни какие отверстия. форму и размеры кронштейна можно задать только после вскрытия места посадки. Кронштейны готовы. демонтируем отливы, вырезаем в декоре пенопласт (естественно аккуратно сверху декора не повреждая фасадную его часть) и подготавливаем места посадки кронштейнов. Подбираем анкерные болты в в зависимости, от того какую мы имеем почву посадки кронштейна; но обязательно после полной посадке этих анкеров в (почву) снаружи должно остаться примерно 10 см. рабочей части с резьбой (верхнее, а нижнее надо замерить Чтоб шпилька в итоге была утоплена в фасад ) Сверление отверстий в стене можно произвести следующим образом: Верхнее отв. мы можем свободно просверлить с верху где вырезали пенопласт, делая его на 12 см. ниже края. Второе отверстие сверлим примерно на 60 см. ниже верхнего края, там уже по месту надо замерить чтоб попасть в декор именно в том месте где заканчивается в низу полукруглая форма декора, и там идет продолжение немного ровной плоскости. Вот в нее мы сверлим прям с фасадной части на сквозь декора и в стену. и нижнее отверстие кронштейна совпадет с посаженой там шпилькой и потом можно будет это отверстие в декоре аккуратно заделать. В итоге имеем для каждого кронштейна из стены выступают по 2 шпильки. и посадка кронштейна будет присходить таким образом; Прилаживаем наш кронштейн к шпилькам (с боку выступающих шпилек конечно) и делаем разметку для отверстий, сверлим отверстия в кронштейне, на шпильки накручиваем по одной гайке, одеваем кронштейн и накручиваем еще по одной гайке при этом уже регулируем кронштейн задними гайками. отрегулировав как следует затягиваем обе гайки на встречу друг-дружке и следим чтоб при этом не сместился наш выставленный кронштейн. После этого запениваем все пустоты во круг кронштейна качественной пенной (именно для приклеивания, с контролированным расширением). Пена заполнит все пустоты и при этом кронштейны, кроме отлива будут еще и опорой декору. После посадки всех кронштейнов, ( тут уже на усмотрение какую дистанцию задать между ними ) крепим от одного до другого кронштейна по две планки. можно из уголка 30 мм. для того чтоб потом просверлить отверстия в отливе и в уголке чтоб потом скрепить алюминиевой заклепкой. После чего у нас есть установленные кронштейны, соединенные планками - задается плоскость для посадки отливов. просверливаем отверстия под заклепки в отливах, планках и естественно в кронштейнах и применяя пену (характеристики которой перечислял выше) устанавливаем отливы. Да поиграться тут есть чем и времени сожрет не мало. осталось составить смету и довести до организации,что с таким подходом вопрос решится реально на долго. И что тут убиваем сразу двух зайцев закрепим и отливы и декор . Ну смотря какие гарантии и кому эта контора выдала. Например у меня был объект где тоже проблемы с застройщиками. построили халтурно и сдали дом в эксплуатацию. Купил у них квартиру один серьезный перец. Так вот когда начались проблемы, (текли ветражи, с разных премыканий вода попадала в квартиры) то этот ,,перец " так их прижал, что они мне платили практически любые деньги только чтоб я решил вопрос. Понимая куда я лезу, соответственно и цену загнул. Вопрос решил. Уже третий год у всех все сухо. А меня эта организация постоянно вызывает на разного рода доделки. Извиняюсь если кого-то задержала за чтением моя версия решении этой проблемы. Не поленился расписать в таких подробностях, так-как читают и новечки , Хотя профи мог и с одной третей этого смс понять и сделать, а то и меньше.

Вначале следует очистить поверхность стен от грязи и снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливневые желоба, наружные блоки климатической техники, а также оконные отливы, приборы освещения и коммуникации, попадающие в плоскость утепляемой стены.

В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, особенно возле карнизов и окон — их также необходимо убрать. Словом, стену необходимо очистить до основания.

Если приходится утеплять старые оштукатуренные стены, их предварительно нужно простучать, проверяя прочность наружной отделки. Затем., используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общее отклонение стены от вертикали и отдельные неровности.

Проблемные места нужно обозначить мелом, чтобы не ошибиться, а затем большие перепады уровня и слабо держащиеся участки удалить и заново выровнять с помощью специальной штукатурки для выравнивания стен.

Если стены поражены грибком и плесенью или на них есть жирные пятна, высолы и ржавчина, все это необходимо удалить.

Большие выбоины и трещины следует прогрунтовать глубоко проникающим составом, а затем заделать шпатлевкой для наружных работ или кусками утеплителя на клее.

Трещины шириной до 2 мм заделывать не обязательно. Затем проводится оштукатуривание.

Специальная подготовка поверхности стен не нужна лишь в тех случаях, если стеновые системы были завершены недавно при строительстве нового дома. В этом случае следует проложить все коммуникации и закончить мокрые внутренние штукатурные работы, а также обустройство кровли и гидроизоляции. Только после этого можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада.

Если на стенах имеются дефекты, трещины и углубления, смонтировать на таком основании полноценную теплоизоляцию не удастся и в итоге либо начнут отслаиваться плиты утеплителя, либо изолятор пойдет трещинами, либо появятся иные проблемы. Поэтому залогом успешного монтажа теплоизоляции и ее долговечности в первую очередь является тщательная подготовка стен.

Закрепление цокольного профиля

Необходимо определить нижнюю точку утепляемой поверхности, а потом с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения. Затем эти отметки нужно соединить с помощью намеленного шнура.

Таким образом получается стартовая линия, по которой устанавливается цокольный профиль. Его назначение — удерживать первый ряд плит утеплителя.

Без такого приспособления, только с помощью сырого клея, неподвижно закрепить плиты утеплителя невозможно.

Стартовая планка подбирается в соответствии с шириной утеплителя и крепится с помощью дюбелей диаметром 6 мм с интервалом 30-35 см. Рекомендуется на забивной гвоздь надевать шайбы.

Стартовый профиль также крепится дюбелями в нескольких местах.

На углах этот профиль должен стыковаться способом косых срезов или с использованием углового соединителя, а между секциями вставляются специальные соединительные или торцевые элементы из пластика, которые в дальнейшем будут компенсировать температурное расширение.

Установка фиксирующего профиля

Для большей прочности крепления плит из пенопласта рекомендуется дополнительно устанавливать элементы фиксирующего профиля или планки для каждого последующего ряда плит утеплителя.

Это позволит сделать всю конструкцию более прочной, поскольку крепление только с помощью клея и даже дюбелей не обеспечивает полной неподвижности утеплителя. Именно из-за подвижек плит между ними появляются щели и зазоры, а затем и мостики холода ит.д.

Элементы фиксирующего профиля крепятся горизонтально параллельно один другому с помощью дюбелей.

Поскольку при повышении температуры пенопласт расширяется, между профильными элементами следует оставлять зазор шириной 2-5 мм. Такой люфт позволит компенсировать силу расширения без вреда для общей утеплительной системы.

Установка внешних подоконников

Это работа, которую лучше выполнять до утепления фасада. Отливы необходимо крепить непосредственно к окну. Вынос подоконника должен делаться с учетом наружного утепления фасада — толщина утеплителя плюс 1 см, — и в итоге подоконник будет выступать за готовую стену на 3-4 см. Иногда окно, как и плиты утеплителя, ставят на стартовый профиль. В результате под подоконником образуется полость, в которой впоследствии будет конденсироваться влага. Во избежание этого нужно заполнить полость кусочками утеплителя, смешанными с клеящей смесью, либо заполнить монтажной пеной, а затем заделать с помощью штукатурки.

Затем следует утеплить внешние откосы пластиковых окон, поскольку после их установки обычно остаются полости шириной 2-3 см.

В качестве прокладки потребуется пенопласт меньшей толщины, чем используемый для утепления фасада. Пенопласт должен выступать за границу откоса на 1 см. Его не придется обрезать, поскольку с учетом слоя изоляции он будет стыковаться вровень со стеной.

Нанесение клея для установки утеплителя

Если стеновая поверхность достаточно ровная, клей можно наносить на участок, равный площади плиты пенопласта. Для равномерного нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель. Если неровности на стене достигают 15 мм, нужно по периметру плиты нанести полосу клея в 20 мм, а посередине — равномерно несколько клеевых маячков. При дефектах в 10 мм наносятся полосы клея шириной 3-4 см по периметру и посередине плиты. Всего клеем должно быть покрыто 50-60% поверхности плиты.

На неровных стенах необходимо маячками обозначить все дефектные участки, а затем нанести на них клеевую смесь маленькими кучками, заполняя углубления. Максимально допустимые перепады стены не должны превышать 0,5-1 см, в противном случае велик шанс растрескивания стены и плохого крепления плит.

В зависимости от того, какие перепады на плоскости нужно компенсировать, можно наносить клей либо на плиту утеплителя, либо непосредственно на стену.

Клей для наклеивания утеплителя следует замешивать непосредственно перед работой. Он сохраняет свои свойства в течение всего 2 часов, поэтому замешивать его нужно небольшими порциями по мере расходования. В пластиковое ведро сначала наливают чистую воду, а затем всыпают необходимое количество сухого клея.

Для получения однородной массы без комков перемешивать компоненты лучше дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Раствор оставляют для набухания на 5 минут, после чего снова перемешивают и используют. Клей, загустевший в процессе работы, нельзя разбавлять водой. В этом случае придется готовить новую порцию.

При монтаже пенопласта на стены излишки клея на стыках плит необходимо удалять. Если этого не сделать, качество теплоизоляционной системы ухудшится.

Наклеивание плит пенопласта

Пенопластовые плиты лучше крепить к стене горизонтально, начиная снизу, где должны быть установлены стартовые планки. Плиты следует плотно прижимать одну к другой с допустимым зазором не более 2 мм. Если все же на каком-то участке ширина зазоров составляет 3 мм и более, их необходимо заполнить тонкими полосками утеплителя или полиуретановой пеной.

Плиты нужно прикладывать к месту с небольшим смещением в 2-3 мм, а затем с усилием прижимать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если горизонтальная укладка выверяется изначально, поскольку под нее устанавливаются профили, то при вертикальной правильность положения плит следует вымерять с помощью уровня.

Возле дверей и окон вертикальные стыки не должны попадать на одну линию с боковыми откосами. Соединение лучше выполнять над проемом или под ним со смещением в 20 см. Если на основе соединяются разные материалы, плиты в этом месте следует стыковать со смещением в 10 см.

На наружных и внутренних углах фасадов необходимо делать зубчатое соединение утеплителя, чтобы плиты соответствующих рядов вклинивались в поверхность смежных стен. Это позволит избежать образования длинных вертикальных швов, способствующих появлению трещин. Плиты лучше монтировать с достаточным для перевязки выпуском, который после схватывания клея и формирования угла можно будет подрезать.

После наклеивания утеплителя должно пройти 3 дня, чтобы клей как следует схватился, а материал «уселся». Поскольку утеплять придется все стены дома, а это достаточно большой объем работ, лучше делать это по частям. Наклеив утеплитель на одну стену, нужно дать ему просохнуть, а тем временем заняться наклеиванием утеплителя на другую стену. Затем, пока сохнет вторая стена, следует приступить к облицовке первой, где утеплитель уже просох, и т.д. Такой порядок работы позволит не держать долго плиточный материал на солнце и под дождем.

Неровности и прочие дефекты на плоскости утеплителя следует удалить с помощью наждачной бумаги или металлической терки.

Прибивание утеплителя

Для дополнительного укрепления системы плиты утеплителя после наклеивания необходимо прибить к стене с помощью дюбелей без металлического сердечника — шурупа или гвоздя. Сначала в фасадной поверхности высверливают отверстия, глубина которых должна быть на 1—1,5 см больше длины стержня дюбеля, а затем в них забивают дюбели. Шляпки крепежных элементов нужно вывести на один уровень. После этого в дюбели ввинчиваются или забиваются сердечники, шляпки которых должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя. Количество дюбелей зависит от размера плит утеплителя, а также местного климата.

Прибивать плиты можно только тогда, когда клей окончательно высохнет, иначе края утеплителя поднимутся.

Обычно плиты утеплителя крепят в центре и по углам и в среднем требуется 6-8 дюбелей на 1 м2. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов и цоколя требуется усиленное крепление. В этих местах дюбели должны располагаться на расстоянии 20 см от края плит.

Устройство армированного слоя

Следующий этап работы — создание вспомогательного армированного слоя. Вначале все углы около дверных и оконных проемов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки размером 20-30 см. Это укрепление поможет избежать возникновения трещин возле углов. Затем все наружные углы постройки, включая выступающие декоративные элементы и откосы, необходимо усилить пластиковым или алюминиевым перфорированным уголком (он выпускается уже с полосками сетки).

Для этого на поверхность стены наносят клеевой состав, на него накладывают заранее подрезанный перфорированный уголок и плотно прижимают к утеплителю шпателем. Излишки клея необходимо сгладить на плоскости стены. При необходимости перфорированный уголок дополнительно крепится с помощью гвоздей.

После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов можно приступить к монтажу основной сетки.

Для усиления системы утепления применяется специальная сетка, изготовленная из щелочеустойчивой стеклоткани и способная выдерживать большую нагрузку. При монтаже армирующей сетки используется специальный клей, который наносится на стены вертикальными полосами такой же ширины, как и нарезанные полосы сетки. Длина полос должна быть равна высоте стен. Клей следует наносить на стену равномерно, слоем толщиной 2 мм. Для этого можно использовать металлическую терку.

Перед началом работ нужно тщательно отшлифовать наклеенные плиты утеплителя, чтобы ликвидировать возможный перепад на стыках. Затем следует очистить поверхность от пыли и загрязнения.

После того как поверхность утеплителя подготовлена и тщательно очищена, на него наносят слой клея. Заготовленную сетку накладывают на клей, вдавливают в него с помощью гладкого металлического шпателя и аккуратно разравнивают от середины к краям. Выступающий клей также нужно разгладить по поверхности.

Полотна сетки следует наклеивать с нахлестом 5—10 см одно на другое. Затем на армирующую сетку наносится и тщательно выравнивается второй слой клея так, чтобы сетка сквозь него не проглядывала. На следующий день уже сухую поверхность нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги, а если на ней будут небольшие углубления, их следует зашпатлевать. Через 3 дня, когда стены окончательно высохнут, их нужно будет покрыть грунтовкой с кварцевым песком — это упростит последующее нанесение декоративной штукатурки.

Декоративное оштукатуривание

Толщина отделочного слоя не должна превышать соответствующего показателя наполняющего смесь вещества.

Отделку можно выполнять с помощью разной штукатурки — от акриловой до силиконовой. Для финальной отделки чаще всего применяются «барашек» или «короед». После этого стены могут быть окрашены.

Можно обойтись и более простой отделкой — окрасить загрунтованную поверхность, не покрытую штукатуркой. Краску необходимо наносить в 2 слоя, используя для этого кисть или валик.

Видео: Утепление фасада пенопластом

Доброго времени суток дорогие подписчики и гости канала. В этой публикации поделюсь личным опытом, крепления кронштейнов или других приспособлений к стене утеплённый пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой и другими материалами.

❄ Уже около тридцати лет занимаюсь установкой кондиционеров и по специфике работ приходиться сталкиваться с креплением наружных блоков на стены из различного строительного материала: кирпич, бетон, пеноблок, пенобетон, срубы из дерева, различные утеплённые стены и т.д.

☝ Вес наружных блоков не маленький и достигает от 24 до 90 кг (в зависимости от модели и мощности устройства).

🛠 В этой статье покажу самый надёжный способ крепления чего-либо к стенам облицованным утеплителем и штукатуркой, при помощи анкерных болтов и вставок из трубы подходящего диаметра.

Для наглядной иллюстрации я покажу как это делаю на куске пенопласта 60 мм и анкерного болта 150х10 мм. В зависимости от толщины утеплителя выбираем длину анкерного болта, минимум на 80 мм длиннее утеплителя.

Чтобы при зажиме мягкий утеплитель не продавливался, нам понадобится вставка из металлической трубы или металлопрофиля с таким же внутренним диаметром, как и наружный диаметр анкерного болта.

Например, если утеплитель 100 мм, я беру анкерный болт 200х10 мм и вставку из металлопрофиля длиной 100 мм и толщиной 10х10 мм.

Сначала отмечаем места крепления, далее делаем отверстие победитовым сверлом на длину анкерного болта, а под вставку расширяем отверстие соответствующим сверлом (12мм).

Одеваем вставку на анкерный болт и забиваем в заподлицо со стеной, затягиваем гайку и так проделываем со всеми анкерами, что понадобятся для крепежа.

Далее можете смело надевать кронштейн или то, что вы хотели крепить к стене, на посадочное место и завинчиваем гайки.

⭐ Могу дать гарантию, что если строительный материал под утеплителем достаточно прочный, то крепление будет надёжным и выдержит большой вес без проблем.

Какие могут возникнуть проблемы?

Вы не можете видеть материала, в котором будет крепиться анкерный болт, так как он скрыт утеплителем и при сверлении отверстия можете попасть в полые места кирпича или в его угол, в слабый шов между кладкой и т.п., при этом анкер будет при зажиме просто тянуться, пока не выйдет вся резьба.

Что делать в таких случаях, ведь не будете же вы долбить стену пока попадете в прочный материал ❓

Для таких не приятных моментов, всегда вожу с собой тубу с химическим анкером и удлиненным носиком,

заполняю отверстие этим составом (перед этим желательно смочить отверстие водой) и забиваю анкерный болт на место, жду минут десять-пятнадцать и все, можно крепить кронштейн.

Вместо химического анкера, можно использовать гипсовый раствор. Для наполнения отверстия гипсом, понадобится шприц большой ёмкости от 100 мл, и пластиковая трубка-удлинитель носика, чтобы раствор можно было подать на место распора анкерного болта.

👍 Пробуйте и вы, результаты точно удовлетворят. Если есть какие проблемы при крепеже в другие виды поверхностей, пишите в комментариях, поделюсь своим опытом.

Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем огромное спасибо, что дочитали статью до конца, до новых публикаций.

Читайте также: