Как крепить фальцовку доску правильно
Обновлено: 22.04.2024
Доски наружной обшивки из сосны или ели нужно крепить на гвозди или шурупы горячей оцинковки. Необработанные доски наружной обшивки из других пород древесины (например, лиственницы или красного кедра), нужно крепить на нержавеющие гвозди или шурупы.
Доски наружной обшивки должны крепиться так, чтобы каждая доска в отдельности могла работать в изменяющихся влажностных условиях. Так, например, вертикальные доски обшивки нельзя крепить на один гвоздь с нащельником иначе появятся трещины из-за того что доски не смогут расширяться и сужаться независимо друг от друга.
Есть два основных условия, определяющие правила крепления досок наружной обшивки: размер доски и профиль.
- Все доски горизонтальной наружной обшивки (шпунтованные или с соединением типа гребень-паз) должны крепиться на один гвоздь или шуруп к каждой рейке. То же касается фрезерованных досок вертикальной наружной обшивки. Главное чтобы размеры досок не превышали 19×173 мм. Доски бóльших размеров нужно крепить на два гвоздя или шурупа.
- Вертикальные доски наружной обшивки прямоугольного сечения или с открытым соединением гребень-паз (рис. 9.38), должны крепиться на два гвоздя или шурупа к каждой рейке. Доски шириной меньше 61 мм, можно крепить на один гвоздь или шуруп к каждой рейке.
Гвозди и шурупы должны не доходить до нижнего края вертикальной доски примерно на 100 мм.
Для уменьшения риска возникновения трещин, желательно делать предварительное сверление досок наружной обшивки перед тем как забить в неё гвозди, либо заменить гвозди саморезами.
Крепление досок наружной обшивки гвоздями
По традиции в Норвегии доски наружной обшивки каркасных домов крепят к рейкам гвоздями.
Недостаток гвоздевого соединения в том, что из-за изменения влажностного и температурного режимов гвозди постепенно могут начать вылезать наружу. Чаще всего это происходит, если доски наружной обшивки не окрашены и когда доски слишком широкие, а гвозди слишком короткие.
В большинстве же случаев гвоздевого соединения достаточно. Для этого нужно убедиться в том, что влажностной режим для наружных стен находится в пределах нормы, что доски обшивки из древесины хвойных пород, толщиной максимум 22 мм и окрашены светлой фасадной краской.
Помимо этого гвоздевое соединение является наиболее быстрым и наименее затратным способом крепления материалов наружной обшивки каркасных стен. Можно использовать как обычные гвозди, так и барабанные для гвоздезабивных пистолетов. Барабанные гвозди используют витые или ершённые. Как правило, рабочая длина гвоздя должна быть в 2–2,5 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину гладкого гвоздя как 12d, для витых и ершённых рабочая длина составит 8d. На основании этих правил была составлена таблица 9.12, в которой установлена рабочая длина гвоздей и шурупов в зависимости от толщины досок обшивки деревянных каркасных стен.
Крепление досок наружной обшивки шурупами
В Норвегии для монтажа досок наружной обшивки производятся специальные стойкие к коррозии шурупы. Они используются в тех случаях, когда доски наружной обшивки продолжительное время подвергаются воздействию повышенной влажности — например, монтируются без дополнительной обработки. Также шурупы используются для монтажа досок наружной обшивки под тёмную покраску, когда доски толще, чем 22 мм и для монтажа досок наружной обшивки из лиственных пород древесины.
Шурупы для монтажа наружной обшивки должны быть предназначены для наружного использования. Наиболее подходящий диаметр шурупов — 6 мм, головка должна утапливаться в доску, а кончик шурупа должен быть самозасверливающимся во избежание трещин.
Как правило, рабочая длина шурупа для монтажа наружной обшивки должна быть в 1,5–2 раза длиннее толщины доски наружной обшивки. Для работы на вырывание рекомендуют брать рабочую длину шурупов равной 6d (таблица 9.12).
| Толщина досок наружной обшивки, мм | Минимальная рабочая длина (толщина закладной доски), мм | Тип элементов крепления |
|---|---|---|
| 19 | 36 | Гладкие гвозди — лучше ершённые или витые |
| 22 | 36 | Ершённые или витые гвозди |
| 22 | 48 | Гладкие гвозди |
| 28 | 36 | Шурупы |
| 28 | 48 | Ершённые или витые гвозди — лучше шурупы |
Крепление досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов
При креплении досок наружной обшивки с помощью гвоздезабивных пистолетов нужно в точности придерживаться следующих правил:
- Нужно всегда хорошо прижимать доски наружной обшивки к рейкам перед закреплением.
- Гвоздезабивной пистолет должен быть отрегулирован так, чтобы шляпки гвоздей были заподлицо с поверхностью досок наружной обшивки.
Если гвозди будут забиты слишком глубоко — в углублениях будет собираться вода и пыль со стены, в таких местах быстро образуются тёмные полосы под каждым гвоздём. Повышенная влажность в углублениях приведёт к быстрой коррозии гальванизированных гвоздей, поэтому тщательная настройка гвоздезабивных пистолетов очень важна. Если гвоздезабивной пистолет настроить не получается — лучше забивать гвозди вручную.
Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ
Вы ищете мебель?
Фальцевка брусков круглой пилой и вручную
Когда бруски уже подготовлены описанным путем, на них выбираются так называемые фальцы или угловые кромки abc (рис.2), служащие в рамках, сделанных из этих брусков для вставки картин, стекол и т.п.
Те бруски, которые не предназначаются для украшенных рамок, но поступают в продажу в виде золоченого багета, режутся на одинаковую длину. Фальцовку можно производить или круглой пилой или особым стругом, называемым фальцхобелем.
Первым способом фальцевание происходит очень быстро.
При станке под поверхностью, которого выдается часть пилы, делается какое-либо приспособление для ведения обрабатываемого бруска выше или ниже или же самый стол устраивают так, что крышка его может быть поднята более или менее, смотря по желанию.
Таким образом, фальц можно сделать той или иной глубины, ширина же его зависит от расстояния ведущей доски или направляющей от пилы. Когда направляющая установлена пилу приводят в действие и продвигают по направлению к ней данный брусок, пила делает при этом разрез, положим в направлении cd (рис.2). Когда такой пропил сделан по всей длине бруска последний пропиливается вновь по всей длине в направлении cd. Фальц таким образом совсем готов. Получаемые при этом деревянные брусочки соответствующих очертаний идут для изготовления узких бордюров для стен, оклеенных обоями и т.п.
Круглая пила для выбирания фальцев должна быть разведена очень немного. Диаметр ее не должен превышать четырех с половиной вершков; зубья очень мелкие и острые. Только при соблюдении этих условий работа может получиться изящной и чистой.
Если в мастерской круглой пилы не имеется, то фальц выбирается фальцхобелем. При широких брусках такая работа не затруднительна. Зато при узких брусках требует много умения и опытности. Узкий и гибкий брусок укрепляется следующим образом.
В доску, укрепляемую на верстаке и с выбранного четвертью abc (рис.7) на поверхности ab ввинчиваются стальные шпильки Z. Они делаются коническими до самой шляпки винта и могут входить в дерево на ?- ? вершка. Чаще употребляют шпильки ланцетовидные. Тогда каждая из них ввинчивается так чтобы широкая сторона ее лежала в направлении волокон бруска.
Располагают шпильки друг от друга на расстоянии от 10 до 12 вершков, причем близ концов бруска необходимо должно находиться по шпильке. Брусок после этого насаживают на эти шпильки, ударяя по нему кулаком или молотком. При таком приспособлении, для которого при некотором навыке рабочего требуется слишком немного времени, возможно, выбрать фальц даже в самом узеньком брусочке, например в ? вершка ширины.
Нередко поступают и так, что фальц выбирают прямо в доске и уже, затем отпиливают от нее брусок требуемой ширины.
Весьма целесообразным для фальцевания брусков, является фальцхобель, представленный на рис. 8
Металлические части В,В, снабженные прорезами t, прикреплены с помощью винтов к колодке С струга таким образом, что каждый прорез находится в том направлении, в котором должен передвигаться соответственный упор S (направляющая). Для каждого упора (их два) имеется две таких части. В прорезах t могут передвигаться вверх и вниз упоры S,S’ можно закреплять в желаемом положении. Один из них S находящийся сбоку колодки, определяет глубину фальца, другой S’ – на подошве колодки – определяет ширину его. Этот инструмент похож на зензубель, снабженный направляющими угольниками S и S’.
Во время прострагивания инструментом, подлежащий обработке брусок надо не переставая прижимать нижний упор к боковой стороне бруска, чтобы ширина прострагивания везде оставалась одной и той же. Когда второй упор опустится до поверхности бочка, работать перестают. Фальц уже готов. Он будет иметь те же размеры, как и фальц другого бруска, выбранный тем же способом.
Относительно глубины и ширины фальца надо заметить, что они зависят, не только для какой цели предназначаются, т.е. для вставки картины, стекла и т.п. но надо строго следить, чтобы сам брусок не был слишком ослаблен.
Так, если мы из тонких профилированных брусков сделаем сравнительно большую раму и повесим ее на гвоздь, то верхняя часть ее будет изгибаться под тяжестью стекла и картины. Таким образом, следует стараться, чтобы в узеньких брусках фальцы были возможно неглубокие.
Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.
Выбираем способ монтажа вагонки
Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.
Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.
Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки
Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.
Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя
Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.
Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами
Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.
Общие правила подготовки вагонки перед монтажом
Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.
Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону
Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.
Вагонка на стене в комнате — стильно и современно
Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.
Самое важное: крепим стартовую доску вагонки
Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.
При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.
При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем
Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.
Важно выставить правильно первую планку на стене
Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.
Садим вагонку на клей
Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.
Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей
Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.
Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры
Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.
Обрешетка
По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.
Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.
Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки
Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.
Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.
Монтаж вагонки на обрешетку
Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.
При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.
Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)
В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).
Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.
Используйте кляймеры хорошего качества!
Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.
Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:
- Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
- Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
- Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
- Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.
Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.
Крепить в шип/паз или в пласть?
Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.
Как крепить вагонку в шип и в паз
Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.
Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.
«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.
Как крепить в пласть незаметно
Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.
Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.
Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя
Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.
Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.
После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.
Кляймеры (кляммеры)
Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.
Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.
Специфика фальцевой кровли предполагает наличие ровного, прочного и достаточно плотного основания. Кровельное полотно представляет собой набор из длинных металлических панелей (картин), последовательно соединенных между собой боковыми кромками. Соединение механическое, поэтому, от качества основания зависит прочность и герметичность кровли.
Если при ходьбе или других нагрузках картины начнут прогибаться, соединение разойдется и образуется разрыв кровли. Это означает появление протечек и необходимость в срочном ремонте. Поэтому, требования к основанию под фальцевую кровлю достаточно жесткие:
- механическая прочность, надежность
- долговечность
- отсутствие деформаций или изменений состояния со временем
- элементы основания должны образовать ровную и неподвижную плоскость, готовую принять все нагрузки и обладающую запасом прочности на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств
В качестве основания под фальцевую кровлю используется дощатый настил (обрешетка), образованный однородными элементами. Согласно нормам СНиП, он представлены обрезной доской толщиной 25 — 35 мм. При этом, вся обрешетка должна быть изготовлена из досок одинаковой толщины. Перепадов или «ступенек» в плоскости основания быть не должно.
В зависимости от конструкции стропил обрешетка может быть сплошной или разреженной. При этом, разница между ними не слишком велика, так как большие промежутки между планками снижают прочность соединений фальца. Рассмотрим оба варианта внимательнее:
Разреженная обрешетка
Разреженная обрешетка представляет собой дощатый настил с расстоянием между планками от 50 до 200 мм. Она используется для экономии материала при углах наклона скатов не менее 22°.
Такой уклон снижает снеговую нагрузку (в основном, снег просто скатывается по гладкой поверхности), что снижает опасность деформаций кровельного полотна. При этом, хождение по такой крыше следует максимально ограничить, чтобы не вызвать ослабления фальцевых соединений под нагрузкой.
Шаг разреженной обрешетки выбирают исходя из угла наклона. Чем он круче, тем больше можно делать расстояние между планками.
Однако, превышать нормативные 200 мм не следует, даже если угол наклона больше 60° (такое бывает у мансардных крыш ломаного типа, у которых скаты имеют две плоскости с разным углом наклона).
Любые отклонения от значений, предписанных нормативами, приводит к деформации картин, нарушению прочности соединений и появлению протечек.
Помимо опасности продавливания, разреженная обрешетка обладает еще одним минусом. С изнанки кровли образуются достаточно широкие полосы открытой металлической кровли. Они могут стать поверхностями, на которых начнет оседать конденсат. Он будет стекать и впитываться в обрешетку. Древесина быстро выйдет из строя, причем, заметно это станет уже на поздних стадиях, когда кровля начнет проседать на проблемных участках. Потребуется полная замена обрешетки, что по объему работ сопоставимо с монтажом всей крыши.
Сплошная
Сплошная обрешетка используется на скатах с углом наклона от минимального (7°) до максимума (22°). При больших значениях уклона можно использовать разреженные основания.
Необходимо учесть, что термин «сплошная обрешетка» не понимается буквально. Между планками в любом случае оставляют зазор 10-15 мм. Он нужен для того, чтобы обеспечить возможность сохранить плоскость при расширениях древесины из-за изменений влажности. Если зазора не будет, при набухании планки начнут вспучиваться и выворачиваться из плоскости, деформируя кровлю и разрушая фальцевые соединения.
Плотное размещение планок позволяет обеспечить равномерную опорную плоскость для кровли. При малых углах наклона снег не соскальзывает с крыши, а остается на ее поверхности. Нагрузка может оказаться весьма высокой (для Москвы нормативное значение составляет 150 кгс/м 2 , что для скатов среднего размера означает дополнительный вес в несколько тонн).
Поэтому, для сплошной обрешетки используют доски увеличенной толщины (35 мм) и двойные стропила с дополнительными опорами по всей длине пролета.
Необходимо учесть, что сплошная обрешетка по своим показателям предпочтительнее. Она обеспечивает необходимые условия эксплуатации, тогда как разреженная обрешетка делается лишь из соображений экономии материала. Поэтому, на переходных значениях угла наклона скатов, где можно использовать оба варианта, рекомендуется выбирать сплошную опорную систему.
Что важно при проектировании основания под фальц?
Составление проекта фальцевой кровли — сложная задача, требующая подготовки и знания строительных нормативов. Кроме этого, проектировщик должен иметь полное представление о свойствах и особенностях кровельного покрытия, учитывать условия его укладки и эксплуатации.
Рекомендуется обращаться к профессиональным строителям, имеющим опыт проектирования фальцевой кровли и хорошо знакомых с ее особенностями – например, к нам!
Если по каким-то причинам проект составляется самостоятельно, необходимо руководствоваться требованиями строительных нормативных документов (СНиП II-26-76 или СП 17.13330.2017). Приступать к составлению проекта следует только после изучения этих документов.
Проектирование опорной конструкции для фальцевой кровли требует учета всех предстоящих нагрузок и воздействий. Помимо обычных требований (расчет снеговой и ветровой нагрузок) надо обеспечить запас прочности на случай появления избыточных погодных проявлений (например, выпадение большого количества мокрого снега, вес которого может в несколько раз превышать нормативные показатели).
С учетом нагрузок выбирают параметры всех опорных и несущих элементов. Они должны быть готовы к принятию нагрузок, иметь положенный запас прочности. Кроме того, надо учесть особенности материала стропильной системы (древесины), и обеспечить ему защиту от воздействия влаги, исключить появление плесени и грибка, повреждение насекомыми или грызунами.
Шаг обрешетки
Шаг обрешетки — это показатель плотности дощатого настила, обеспечивающий равномерность передачи нагрузки с кровельного полотна на основание. Рекомендованный шаг: 1 — 1,5 см между планками. Это сплошная обрешетка, у которой зазоры между досками нужны лишь для компенсации расширений планок при набухании от изменений атмосферной влажности.
Разреженная обрешетка имеет увеличенные зазоры между планками — от 5 до 20 см. Однако, ее использовать можно только на крышах с большим углом наклона скатов. Иначе появляются участки, на которых под тонким металлом нет никакой опоры. Если на такой участок создается давление (снег, ходьба людей во время обслуживания, другие воздействия), металл начнет прогибаться. Подвижность приведет к нарушению прочности соединений, исчезнет герметичность полотна. Возникнут протечки и прочие дефекты, требующие срочного ремонта или замены участков кровли.
Фальцевая кровля относится к полужестким видам покрытия. Поэтому, пытаться сэкономить и уложить планки с большим шагом настоятельно не рекомендуется. Строительные нормы пишутся так, чтобы обеспечить гарантированную прочность полотна и, при этом, максимально сэкономить материал. Указанные размеры следует соблюдать, иначе возникнут серьезные проблемы и финансовые потери.
Толщина доски
Толщина досок обрешетки — это показатель готовности дощатого настила к приему нагрузок. Учитывая высокую плотность укладки, рекомендованная толщина составляет 25 мм («дюймовка»). Максимальный предел толщины — 35 мм.
Это рекомендованные значения, выведенные опытным путем. Они учитывают нагрузку на стропильную систему от собственного веса обрешетки. С увеличением толщины настила возрастает и его вес, что вынуждает наращивать и мощность стропил.
При этом, в регионах с высокой снеговой нагрузкой толщину обрешетки приходится увеличивать в любом случае, особенно на скатах с малым углом наклона. Если тяжелый снег и наледь начнут давить на тонкий настил, он будет прогибаться и создаст условия для деформации кровли. В результате разойдутся фальцевые швы и появятся протечки. Кровля потребует серьезного ремонта.
Двойная обрешетка
В сложных условиях, когда нагрузка на полотно может оказаться слишком высокой, используется двойная обрешетка. Как правило, ее выполняют в виде двух слоев — нижний разреженный, а верхний — сплошной. этот способ позволяет увеличить несущую способность подсистемы, и немного сэкономить пиломатериал за счет уменьшения плотности нижнего слоя.
Вентиляция и зазор для проветривания
Вентиляция подкровельного пространства — важный момент в обустройстве металлической кровли. Она сплошная, не способная «дышать» через неплотности укладки элементов (как это можно наблюдать на полотнах натуральной черепицы). Поэтому, для свободного перемещения воздуха под кровлей делается вентиляционный зазор.
Его образуют планки контробрешетки, укрепленные вдоль стропильных ног. Толщина контробрешетки — это и есть толщина вентиляционного зазора. Чем меньше уклон скатов, тем больше требуется делать толщину зазора. Это позволяет обеспечить движение воздушных масс, их замену.
Минимальный угол уклона требует установки максимально толстой контробрешетки. Ее толщина может доходить до 10 см. с увеличением угла наклона повышается перепад высот между карнизным свесом и коньком крыши. В таких условиях воздух движется интенсивнее, и толщину вентиляционного зазора можно пропорционально снизить.
Минимальное значение — 45 мм. Такую контробрешетку используют на крышах с углом наклона от 30° и выше.
Необходимо учесть — это нормативные значения, не учитывающие индивидуальные особенности конструкции крыши, число скатов, сложность конфигурации. Если движение воздушных потоков под кровлей недостаточно, используют дополнительные элементы кровельной вентиляции.
Это отверстия в полотне, защищенные специальными колпаками. На полотнах с малым уклоном устанавливаются вентиляционные аэраторы в виде вертикальных трубок высотой около 50 см, иначе зимой кровельная вентиляция будет засыпана снегом и перестанет выполнять свои функции. Во время весеннего таяния снега через низкие аэраторы на чердак может попадать талая вода. Поэтому, выбор и установку элементов кровельной вентиляции следует производить с учетом условий эксплуатации и возможных нагрузок.
Подкровельная гидроизоляция
Подкровельное пространство — фактор риска относительно возникновения конденсата. Металлическая кровля способна быстро и резко охлаждаться, что часто вызывает дисбаланс температур внутреннего воздуха и металлического покрытия. На холодную поверхность оседает конденсат, который начинает стекать и капать в теплоизолятор. Это способствует прекращению работы кровельного пирога, выводит из строя утеплитель и деревянные детали стропильной системы.
Поэтому, между кровлей и теплоизолятором нужна сплошная герметичная отсечка, обеспечивающая защиту теплоизолятора от воздействия влаги. На практике, подкровельная гидроизоляция — это сплошное полотно защитной пленки, установленное прямо на стропильные ноги перед монтажом контробрешетки.
Могут быть использованы разные виды материала, от полностью непроницаемой полиэтиленовой пленки до специальных мембран с односторонней проницаемостью. Как правило, используют второй вариант. Даже если чердак не эксплуатируемый, в любой момент планы могут измениться. Заменить одну пленку на другую после укладки кровли будет сложно, поэтому, лучше позаботиться о будущем заранее.
Мембрана обеспечивает вывод остаточного пара из кровельного пирога, но абсолютно непроницаема для наружной влаги в любой форме. Укладку производят горизонтальными полосами начиная снизу. Мембрану натягивают, чтобы она не слишком провисала, и крепят степлером. Следующую полосу укладывают внахлест (не менее 15 см) и проклеивают специальной липкой лентой. В результате возникает герметичное полотно. Если на него капает конденсат, вода просто стекает в водосточный лоток и не создает никаких проблем для конструкции крыши.
Отличия устройства основания
Основание под фальцевую кровлю должно быть готово к приему эксплуатационных нагрузок и механических воздействий. Они могут быть статичными (например, снеговая нагрузка) или переменными (ветровая нагрузка, хождения людей по кровле, резкие порывы ветра и т. п.).
Кроме этого, при подготовке основания следует учитывать особенности самой кровли. Она может отличаться толщиной, степенью жесткости, рассчитанной на определенный срок службы. Основание должно полностью соответствовать всем показателям материала, иначе они становятся бесполезными. Если кровля может служить до 150 лет (показатель медного фальцевого полотна), то и основание должно быть рассчитано на такой же период эксплуатации.
Рассмотрим особенности оснований для разных видов кровельного фальцевого полотна или условий эксплуатации:
Для меди, цинка и фальцевой стали
Фальцевая кровля изготавливается из разных материалов. Они отличаются долговечностью и устойчивостью к внешним факторам.
Различают три основных вида:
- стальная фальцевая кровля. Она самая дешевая, обладает наименьшим сроком службы по сравнению с другими материалами. Однако, стальные картины более жесткие и способны выдерживать увеличенную нагрузку. Основным недостатком такого покрытия является склонность к коррозии. Защитный слой оцинковки продлевает срок службы полотна, но полностью решить проблему он не в состоянии. Есть картины с дополнительным полимерным слоем, но и он дает сравнительно небольшой защитный эффект
- цинковая (цинк-титановая) фальцевая кровля. Она обладает высокими эксплуатационным показателями — устойчивость к коррозии за счет образования слоя патины (со временем качество такой защиты только возрастает). Из-за этого цинк-титановая кровля способна служить до 100 лет, что выдвигает особые требования к обустройству обрешетки и стропил. Недостатками является сравнительно низкая механическая прочность и жесткость материала, а также — высокая стоимость
- медная фальцевая кровля. Это самый дорогой и долговечный материал — его срок службы может длиться до 150 лет. Со временем медные картины покрываются слоем зеленой патины, что делает их внешний вид солидным и привлекательным. Однако, такая долговечность может быть обеспечена только соответствующими показателями основы — демонтаж и повторная укладка фальцевой кровли возможны далеко не всегда и сулят большие потери материала при выполнении работ. Поэтому, требования к стропилам и, в особенности, к обрешетке здесь самые жесткие
Учитывая особенности материалов, возникает парадоксальная ситуация — с точки зрения основы, выгоднее использовать самую недолговечную стальную фальцевую кровлю. Возникает примерное равновесие в сроках службы деревянных и металлических деталей, исчезает опасность потерь при выполнении ремонта.
С точки зрения конструкции обрешетки, принципиальных различий между материалами нет. Как и в других случаях, необходимо учитывать степень жесткости материала и выбирать соответствующую плотность дощатого настила. В остальном, методика монтажа подсистемы сохраняется в неизменном, стандартном виде.
Под разный угол ската
При монтаже обрешетки необходимо учитывать угол наклона скатов крыши. Принято считать, что, чем он круче, тем реже можно укладывать доски. В целом, это верно, но только до определенного предела.
Максимальным расстоянием между планкам настила, определенным нормами СНиП, является 200 мм. При этом, такой зазор можно делать только на больших уклонах — от 45° и больше. С уменьшением наклона плотность обрешетки возрастает, причем, неравномерно. Специалисты не рекомендуют экономить на обрешетке — как правило, такая экономия оборачивается двойными расходами.
Рекомендованный тип обрешетки — сплошной, с минимальными технологическими зазорами 1 — 1,5 см. Если придерживаться этих показателей, можно снизить нагрузки на полотно, исключить нежелательные воздействия и деформации.
Необходимо помнить, что обрешетка должна без изменений прослужить минимум 20 лет (для стальной кровли) или гораздо больше (для цинк-титановой и медной — 100 — 150 лет). Если доски уложены слишком редко, возникают множественные «висящие» участки полотна. Они испытывают деформирующие нагрузки, результатом которых становятся ослабления и разрушения фальцевых швов. Ремонт кровли стоит дорого и требует больших усилий, поэтому, вместо экономии можно получить лишние затраты.
Герметизация фальца
Герметичность фальцевых соединений — важный фактор, обеспечивающий отсутствие протечек и общую работоспособность кровли. Она обеспечивается в процессе монтажа и профилактических мероприятий, проводимых раз в несколько лет.
Если основание под фальцевую кровлю не готово к приему эксплуатационных нагрузок, самым первым следствием этого станет нарушение герметичности соединений. Поэтому, основным требованием становится жесткость и высокая несущая способность основания. Должна быть обеспечена полная неподвижность обрешетки под всеми нагрузками, включая статичные (снег) и динамичные (ветер, перемещения по крыше людей и оборудования).
Для гарантированной сохранности фальцевых соединений должна быть выбрана минимальная величина зазоров между планками (сплошная обрешетка), а также учтена толщина досок. Кроме этого, начинать заботиться о сохранности швов надо еще на стадии монтажа стропил — чем меньше шаг стропильных ног, тем жестче будет обрешетка.
Другие особенности
Рассматривая обрешетку (основание) для фальцевой кровли, необходимо обратить внимание на важный момент — она не является самостоятельным элементом конструкции крыши. Доски обрешетки уложены на планки контробрешетки, которые, в свою очередь, укреплены на стропильных ногах.
Таким образом, жесткость и неподвижность дощатого настила зависят не только от толщины и плотности укладки, но и от состояния опорной системы (стропил). Здесь возникает два фактора риска:
- слишком большой шаг стропильных ног. Многие застройщики пытаются таким образом уменьшить нагрузку на стены и попутно сэкономить материалы. В результате возникает опасность прогиба обрешетки под весом снега, что автоматически сказывается на состоянии фальцевых соединений
- большая длина стропил. Длинные доски приходится стыковать по длине, что заметно ослабляет их в плане жесткости. Здесь требуется использовать дополнительные опоры по длине стропильных ног, как вертикальные, так и подкосы
Фальцованная доска представляет собой качественный пиломатериал с отличными износостойкими свойствами, который прошел определенную механическую обработку. Для этого может использоваться циркулярная пила, торцовка и т.д. Характерной особенностью строительного (отделочного) материала является наличие противолежащих параллельных граней. При этом торцы будут отпилены перпендикулярно им. Фальцованная доска характеризуется высоким качеством поверхности и степенью готовности к монтажу горизонтальных (вертикальных) поверхностей. Материал принято применять для отделки стен и потолков.
Описание фальцовки и ее характерные особенности
Фальцованная доска является универсальным продуктом. Она часто используется в качестве готового изделия либо полуфабриката для производства столярных изделий. Без дополнительной доработки фальцовку применяют в качестве террасной доски, половой либо обшивочной доски.
Фальцовка является ровным и гладким строганным пиломатериалом без трещин, сучков и неровностей. Благодаря процессу фальцовки доска будет становиться долговечной. Ее используют для внутренней отделки и настила полов. Материал также задействуется в процессе внешней отделки, а именно обшивке и облицовки зданий.
У фальцованной доски все кромки имеют выемки, которые расположены в противоположных углах. Одна выемка доски своим выступом переходит в выемку соседней доски, обеспечивая тем самым перекрытие.
Фальцовка имеет следующие характерные особенности:
- отличные параметры по твердости, прочности, а также износостойкости;
- повышенная стойкость к изменению температуры и воздействию влаги;
- устойчивость к порче (например, древесным жучком);
- пожаробезопасность и низкие показатели коробления.
Фальцовка может изготавливаться из разных пород деревьев. Наиболее экономичными решением является использование хвойных сортов.
Выгодная покупка качественной фальцовки
Правильно обработанные пиломатериалы имеют прекрасный вид, они могут украсить любое дизайнерское решение жилой комнаты. Широкие возможности декорирования придают древесине особую изысканность. Она может быть «замаскирована» под старину либо экзотическое дерево.
Экологически чистые материалы обрабатываются на точном оборудовании с использованием инновационных технологий. Благодаря сушке, а также специальной обработке древесины, полученные изделия приобретают уникальные свойства. Они становятся намного прочнее и долговечнее с отличной стойкостью к гниению и негативному воздействию насекомых. Опытные специалисты помогут выбрать необходимое количество пиломатериалов для каждого конкретного случая.
Читайте также: