Как крепить бетонные стеновые панели

Обновлено: 02.05.2024

Для возведения индивидуальных домов Компания «Панель Строй» использует технологию многоэтажного домостроения, адаптированную и улучшенную, с учетом специфики малоэтажных домов.

На подготовленный фундамент (монолитная железобетонная плита) монтируются изготовленные на заводе панели. Как правило, панели имеют высоту и длину одного этажа, а современное производство позволяет изготавливать панели высотой до 4 метров и длиной до 12 метров. Таким образом, для возведения двухэтажного дома 9х9 метров достаточно 8 наружных панелей и 2 внутренних.

Наружные стены

Наружные стены от Компании «Панель Строй»- это энергосберегающие трехслойные железобетонные панели, состоящие из трех слоев:

1. Внутренний несущий слой – железобетон толщиной 12 см.

2. Средний слой – утеплитель толщиной 20 см.

3. Наружный защитный слой – железобетон толщиной 7 см.

Общая толщина наружной стены — 39 см.

При такой конструкции, стены дома очень хорошо сохраняют тепло. Сопротивление теплопередачи стен = 5,81 (м²•˚С)/Вт, что превышает Российские нормы по теплосбережению в 2 раза и является энергоэффективным показателем, даже по строгим Европейским стандартам теплосбережения.
Такой коэффициент сопоставим, например, со стеной из газобетона марки D400 толщиной 375 мм утепленной экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм и оштукатуренной с обеих сторон. Однако, по сравнению со стеной из газобетона, трехслойная железобетонная панель имеет более высокие прочностные характеристики.

Изготовление панелей

Панели изготавливаются по заранее выполненным чертежам в оптимальных заводских условиях, где строго контролируется процесс производства панелей и качество используемых материалов. Для изготовления панелей используются простые, надежные и экологичные материалы – бетон марки В25, стальная арматура и утеплитель (жесткая минеральная вата или экструдированный пенополистирол). Перед отгрузкой с завода, каждая панель проходит дополнительный контроль, по результатам которого выдается сертификат качества.

Процесс изготовления и монтажа трехслойных железобетонных панелей между собой основан на технологии финской компании «Peikko», которая предусматривает замоноличивание стыков несущего слоя панелей и плит перекрытия в жесткий узел, кроме того, кромки панелей в местах их соединения выполнены в виде «ступеньки», что позволяет исключить образование мостиков холода в стыках.

Монтаж стеновых панелей. Узлы примыкания.

На этом чертеже показано как устанавливаются стены на фундамент, 80мм утеплителя выступают за границу фундамента для того что бы внешнее утепление фундамента стало продолжением утепления стены дома без мостиков холода по всему периметру здания.

На чертеже монолитный узел крепления двух плит друг с другом.
У каждой плиты на заводе устанавливаются металлические закладные в виде толстых тросов, которые после установки стены на фундамент поднимаются на 90 градусов и внутрь всех тросов вставляется арматура 14 мм диаметром. После этого выставляется опалубка вдоль всего шва и происходит заливка бетоном.

Монолитный железобенный узел крепления плиты перекрытия к внешней стене дома.
Плита перекрытия опирается на 80мм на несущую часть стены дома, и после установки всех плит по периметру дома укладывается арматура между стеной и плитой перекрытия с заливкой бетона. Тем самым образуется монолитный железобетонный пояс шириной 40х220мм.

На этом чертеже показано как мы заполняет шов 2 см толщиной между двух панелей. На 23 сантиметра шов заполняется монтажной пеной, далее он закрывается утеплителем вилатермом и замазывается герметиком.

Доставка панелей

Доставка панелей с завода осуществляется панелевозами и, сразу же по прибытии на место, панели монтируются автокраном на подготовленный фундамент. Монтаж дома занимает не более 2 недель.

В первый день монтируются стены первого этажа и перекрытие, устанавливаются временные опоры. Во второй день производится замоноличивание стыков панелей и перекрытия в жесткий узел. Через неделю аналогично монтируются стены второго этажа и перекрытие.

Крыша дома может быть скатная или плоская. Вы выбираете тип крыши, а наши специалисты спроектируют крышу с учетом снеговой и ветровой нагрузки.

Стены Вашего дома имеют точные геометрические размеры периметра, оконных и дверных проемов. Дом не дает усадки, поэтому сразу после монтажа можно приступить к финишной отделке.

Фасад Вашего дома не нуждается в дополнительной защите или оштукатуривании, и в эстетических целях может быть просто покрашен или закрыт любым из представленных на рынке материалов.

Внутренняя поверхность стены уже готова для поклейки обоями, кладки плитки, покраски или другой отделки на Ваш вкус.

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку. Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up. А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой. Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости. Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

Несущий слой – 120 мм бетона, высота 3,2 м.
Утеплитель – ПСБ-С-25, 200 мм, высота 3,4 м.
Наружный слой – 40 мм бетона, высота 3,4 м.

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками. Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном. Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута. В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры. Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой. Полная готовность к заливке несущего слоя.

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене. Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины. После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки.

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Благосостояние людей растет, пропорционально ему растет количество желающих иметь загородный дом со всеми удобствами и комфортом.

Многие стараются купить готовый коттедж, но есть люди, которые, желая сэкономить, хотят построить дом самостоятельно.

Использование бетонных панелей, позволяет построить частный дом в максимально короткие сроки.

Какие ЖБИ плиты подходят?

Железобетонная плита представляет собой цельную бетонную конструкцию, внутри которой присутствует арматура из стали.

Это способствует увеличению эксплуатации бетонного изделия, так как повышает его прочность к различным видам воздействий на нее (механическому или атмосферному).

ЖБ панели разделяют на виды:

наружные;
внутренние (межкомнатные);
плиты перекрытия.

Для строительства наружных стен используют разные типы материала:

однослойные;
двухслойные;
трехслойные.

Самыми популярными в данное время являются панели из трех слоев, где наружный слой состоит из прочного бетона, средний слой – утеплитель, а внутренний состоит из смеси цемента и песка.

Роль утеплителя могут выполнять:

минеральная вата;
вспененный бетон;
асбестоцемент;
керамзит.

Толщина плит зависит от серии ЖБ изделий, которые выпускает то или иное предприятие. Толщина быстровозводимых панелей выбирается в зависимости от климата местности, где будет возводиться дом. Самые толстые панели имеют толщину 500 мм.

Внутренние стены дачного дома делятся на несущие и ненесущие и они всегда однослойные. На несущие стены кладутся плиты перекрытия. Ненесущие стены выполняют функцию межкомнатных перегородок. Толщина внутренних несущих плит не может составлять менее 100 мм, а толщина перегородок – близко 60 мм.

Особенности и правила строительства стен

При планировании жилого дома из ЖБ плит следует знать, что панель – это цельнолитое изделие, которое нельзя будет при желании разделить или разрезать. Попытка изменить размер панели из бетона непременно приведет к ее разрушению или появлению трещин.

Поэтому, прежде чем проектировать дом, необходимо изучить размеры имеющихся деталей из бетона, которые можно приобрести у изготовителя. Важно помнить о том, что планировку дома из ЖБ плит после окончания строительства откорректировать будет невозможно.

Для этого при работе над проектом, заранее нужно определить такие моменты:

расстановку и число окон и дверей, их размер и форму;
технологические окна и вентиляционные ходы;
число комнат, их форму и площадь.

Только после того, как все будет продумано и учтено, можно приступать к составлению проекта дома. Особенно это важно, если строение планируется в несколько этажей.

При разработке проекта строительства жилого здания, можно пойти несколькими путями:

Взять за основу типовой проект у любой строительной организации, который будет ориентироваться на использование типовых изделий стандартных размеров, в которых проемы уже выполнены.
Разработать свой проект, и подбирать детали, основываясь на желаемой планировке будущего дома.
Найти производителя, который изготовит панели нетипичных размеров, опираясь на проект будущего дома.

В последнем случае размеры согласовываются с изготовителем, а проект дома продумывается до мельчайших деталей. Это важно, потому что размер и форму готовых ЖБ изделий изменить будет нельзя.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для возведения стен из бетонных панелей, в первую очередь, понадобятся следующие виды плит:

для наружных стен;
для внутренних несущих стен и для перегородок;
перекрытия;
фундаментные.

Также понадобятся:

дверные перемычки;
оконные перемычки;
вентиляционные блоки.

Для монтажа ЖБ конструкций понадобятся:

автокран для установки ЖБ конструкций;
бетономешалка – для замешивания раствора;
сварочный аппарат – для скрепления между собой бетонных конструкций.

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Возведение жилого дома из ЖБ панелей проходит в несколько этапов.

Панели устанавливают в проектное положение на подстилающий слой раствора на фундамент, фиксируя при помощи временных опор. Все конструкции и детали одного этажа устанавливаются в течение 1-2 дней. Для скрепления панелей между собой на вертикальной стороне плиты присутствуют петли, расположенные на расстоянии 400-500 мм друг от друга.

В эти петли вставляется арматура и приваривается. Место соединения панелей заделывается постепенно. Первым делом мастерят опалубку и заполняют ее бетонным раствором стыковочные швы по контуру несущего слоя плит. Это делает бетонную конструкцию монолитной.

После того как бетон застынет, временные опоры убирают и, при необходимости, начинают устанавливать плиты второго этажа. Финишная герметизация стыков производится после того, как коробка дома будет полностью собрана.

Если заводской декор наружных стен отсутствует, то поверхность можно отделать любым способом: декоративной штукатуркой, сайдингом, природным камнем, покрасить.

Плюсы и минусы

Строительство дома из бетонных и ЖБ конструкций имеет довольно много плюсов в сравнении с другими видами построек:

Гарантийный срок службы бетонных плит минимум 50 лет.
Бетонные конструкции делают на заводах с учетом требований ГОСТа, что гарантируется качество изделий из железобетона.
Возведение дома из бетонных панелей обойдется на 1/3 дешевле, чем похожая постройка из кирпича такой же площади.
Плиты изготавливают круглый год, на стройплощадке происходит лишь их сборка, с учетом погодных условий, поэтому такое строительство можно вести в любое время года.
ЖБИ являются пожаробезопасными, в качестве утеплителя применяется невозгораемый материал.
Можно выполнять любой вид наружной отделки (покрасить, обшить сайдингом, обложить камнем).
Не нужно ждать усадки конструкции, отделку панелей можно выполнять сразу после окончательной сборки коробки.
На перегородках современных панелей уже предусмотрены скрытые канавки для электропроводки, что тоже экономит время.

Самое важное: дома из железобетонных панелей площадью 170 кв. м собираются за 4-5 дней, что дает возможность в течение короткого времени построить дом, завершить внутренние работы и въехать в новое жилище.

При таком количестве плюсов, дома из панелей имеют и свои минусы:

Однотипность домов.
Если при строительстве дома ради экономии использовались одно- или двухслойные панели, то может быть слышен шум с улицы.
Недостаточный воздухообмен.
Для того чтобы повесить на стену из бетона полку или шкафчик, понадобится перфоратор.
В доме из панелей нельзя изменить планировку комнат.
Невозможность создать сложные архитектурные формы.
Необходим массивный фундамент.
При возведении стен не обойтись без автокрана.

Проблемы и ошибки

Планируя строительство дома из бетонных плит, следует знать, что:

для выгрузки массивных конструкций понадобится лишнее место на строительной площадке;
для автомобиля, который привезет материал, и автокрана нужно обеспечить подъезд и большую ровную площадку, на которой были бы возможны манипуляции и перемещение техники и груза;
транспортировка тяжелой техники и ее работа занимают значительную часть расходов в строительной смете;
чтобы впоследствии не тратить время и деньги на дополнительный звукоизоляционный материал, лучше сразу приобретать трехслойные плиты;
после установки плит перекрытий не следует торопиться их нагружать, лучше выдержать 1-2 дня.

Цена по РФ

Работая над сметой строительства дома, следует учитывать, что цена на строительные изделия постоянно меняется. На ценовую политику может влиять не только состояние экономики, но и другие факторы. У разных заводов цены разные. В среднем стоимость панелей из ЖБ такова:

Тип панелей	Стоимость за 1 кв. м
Однослойные	от 3100 руб.
Двухслойные	от 3650 руб.
Трехслойные	от 4850 руб.

Стоимость возведения под ключ по РФ:

Город	Средняя цена за 1 кв. м (руб.)
Москва	30 000
Краснодар	25 000
Волгоград	20 000
Ростов	18 000

Полезное видео

Видео-отзыв от владельца дома из ЖБ панелелй:

Заключение

Построить дом из бетонных панелей только своими силами невозможно. Придется привлекать монтажную бригаду, за работой которой придется следить заказчику. Выбор, закупку и доставку домокомплекта придется делать самому, что для человека, не имеющего большого опыта в строительном деле, довольно сложно.

Кроме того, придется нанимать строительную технику. Поэтому, практичнее будет заказать строительство дома «под ключ». В этом случае всю организацию работ и контроль за их выполнение возьмет на себя исполнитель.

Стеновые панели легко и быстро соберет практически каждый, для этого не понадобится много инструментов или какой-то особенный опыт в строительстве. Мы написали пошаговый план, который поможет сделать это правильно.

Способы установки стеновых панелей:

В статье будет две пошаговых инструкции по монтажу стеновых панелей своими руками. Расскажем, как правильно устанавливать МДФ, ДСП и ПВХ элементы разными способами. Именно эти материалы чаще всего используют в отделке кухонной зоны. Они легкие, дешевые относительно других конструкций, но при этом достаточно прочные, создают звуко-и теплоизоляцию. Пластик и древесно-волокнистые плиты влагостойкие, легко моются, что особенно актуально для фартука над столешницей и всего помещения в целом.

Как выбрать вариант установки и какие инструменты нужно подготовить для работы

Существует два способа крепления планок: на обрешетку и непосредственно на стену. Оцените состояние кухни. Если в ней совсем мало места — лучше оштукатурить, загрунтовать стены и выбрать второй вариант, так как первый отнимает ощутимую площадь.

Если помещение среднее или большое, вам повезло. Можно обойтись без серьезных дополнительных работ и монтировать стеновые панели на деревянный каркас. Даже обои снимать необязательно. Правда, если на поверхности много жирных пятен или даже плесени, лучше ее обработать. Еще одно преимущество технологии — внутри можно спрятать проводку.

Перечень инструментов

Для работы могут понадобиться:

Брус, рейки или металлический профиль, если вы будете делать обрешетку.
Грунтовка, штукатурка, кисти, шпатель и т.д., если нужно заделывать неровности.
Утеплитель, если это необходимо. Подойдет пенопласт или другой теплоизоляционный материал.
Молоток.
Электролобзик.
Шуруповерт.
Ножовка.
Карандаш или маркер.
Строительный уровень и рулетка.
Степлер.
Жидкие гвозди или густой клей для дерева. Иногда листы могут крепиться на них.
Угольник.
Скобы и гвозди.
Кляймеры для МДФ.
Саморезы для обшивки.
Саморезы или дюбели для обрешетки.
Стремянка.
Плинтусы, наличники, уголки.

Этот набор инструментов подойдет как для пластиковых конструкций, так и для элементов из МДФ, ДСП.

Подготовка к монтажу стеновых панелей МДФ и ПВХ своими руками

Сначала нужно выбрать материал. Немного расскажем о возможностях каждого из них. О плюсах вы уже знаете: влагостойкость, экономичность, легкость, простой монтаж. Но дешевые виды пластика могут не выдержать перепада температур и оплавиться или поцарапаться от абразивной губки, чистящего средства. Их не рекомендуется устанавливать над плитой.

То же, но в меньшей степени касается и МДФ. Существуют улучшенные модели, которые лишены этих недостатков. Например, продукция из постформинга. Это более прочная разновидность ДСП с повышенной влагостойкостью и жаропрочностью. Что касается декоративности, то выбор в магазинах достаточно большой. Каждый найдет рисунок и фактуру по вкусу.

Если рынок классических каркасных домов и зданий из лёгких СИП-панелей в России довольно развит и предложение едва ли не превышает спрос, то здания из крупноформатных утеплённых панелей предлагают лишь несколько фирм.

Преимущества железобетонных панелей

Все мы хорошо знакомы с многоэтажными панельными домами, поэтому знаем о достоинствах этого стенового материала, среди которых прежде всего следует назвать высокую прочность, долговечность и отличные теплотехнические характеристики. Стены из утеплённых железобетонных панелей полностью преграждают путь уличному шуму (в квартиры звук проникает в основном через окна), не боятся влаги, не нуждаются в дополнительной защите от продувания и практически на дают усадки — сразу после постройки стен и крыши можно запускать систему отопления и приступать к отделочным работам. При этом возводится ограждение за считанные дни — там, где кладка из кирпича или блоков заняла бы не менее месяца.

Особенности их производства

Стоимость 1 м 2 панельного коттеджа без учёта инженерного оборудования и отделки стартует от 20 тыс. руб., что сопоставимо с ценой постройки из газосиликатных блоков.

Материалом для наружных стен дома могут служить традиционные для высотного строительства трёхслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем, изготовленные согласно ГОСТ 31310-2015.

Наружный и внутренний слои такой панели выполняются из тяжёлого бетона с гранитным наполнителем и стальной арматурой класса А500. Наружный и внутренний ж/б слои соединяют друг с другом с помощью диагональных связей из нержавеющей стали или железобетона.

Доставку панелей осуществляют специальным транспортом (панелевозом), а разгрузку — мощным автокраном, для установки которого на выносные опоры требуется ровная площадка, свободная от построек и растений.

Выбор автокрана зависит от массы стеновых панелей и расстояния, на которое их нужно переместить. Как правило, процесс установки одной панели занимает 15–20 мин, а монтаж основной ограждающей конструкции первого этажа — один-два дня

Особенности строительства из железобетонных плит

Разумеется, панельному дому требуется надёжное основание, тип которого выбирают после геологического обследования участка. Чаще всего останавливаются на монолитном ленточном (глубокого заложения) или плитном фундаменте.

Что касается выбора архитектурных решений, то здесь жёстких ограничений немного: не удастся возвести разве что радиусные стены, сложные многогранники, башенки. Однако для удешевления и ускорения строительства крайне желательно упростить конфигурацию дома, отказавшись от эркеров, непрямых углов, балконов (хотя устроить лоджию в целом несложно). Впрочем, панельные стены допускается комбинировать с кладочными — и тогда можно позволить себе любые архитектурные изыски.

Индивидуально и серийно

Специфика сборно-монолитного панельного строительства заключается в том, что проектная документация включает чертежи каждой панели, а также сборочные схемы сборки.

Конструкторов панельных домов очень немного, и в основном они занимаются проектированием промышленных и многоэтажных жилых зданий. С одной стороны, это положительно сказывается на качестве работ и соблюдении строительных норм. С другой — и проект, и изготовление панелей по индивидуальным чертежам обходятся дорого. Снизить стоимость 1 м 2 панельного малоэтажного жилья можно при крупносерийном строительстве, но для него пока нет экономических условий.

Сборка

Как правило, панели сразу ставят в проектное положение на фундаменте поверх подстилающего слоя раствора и закрепляют с помощью временных опор (подкосов). Все стеновые панели одного этажа монтируют в течение одного-двух дней.

В данном случае для панельного дома соорудили материалоёмкий, но зато очень надёжный плитный фундамент (толщина плиты 400 мм)

Для связи стеновых элементов служат стальные тросовые петли, расположенные с шагом 400–500 мм по вертикали. В них вставляют вертикальную арматуру. Швы между панелями герметизируют поэтапно. Сначала собирают опалубку и заполняют стыковочные узлы этажа (контур внутреннего несущего слоя панелей) тяжёлым бетоном. В результате образуется единая сборно-монолитная конструкция. После схватывания бетона временные опоры снимают и приступают к монтажу панелей следующего этажа.

Монтаж панелей требует привлечения мощной техники (автокрана грузоподъ-ёмностью до 120 т) и бригады опытных рабочих из четырёх–шести человек

Окончательная герметизация швов осуществляется после сборки коробки дома. На этом этапе уплотняют зазоры по контуру утеплителя полосами минеральной ваты или полиуретановой пеной. В завершение зачеканивают швы в наружном железобетонном слое — здесь используют жгут из вспененного полиэтилена и герметик для межпанельных швов, который можно окрасить в цвет фасада или (в углах) декорировать плиткой.

При герметизации швов в первую очередь выставляют опалубку и заполняют тяжёлым бетоном зазоры между внутренними несущими слоями панелей

Затем этаж накрывают плитами перекрытия и бетонируют все стыковочные узлы, включая зазоры между плитами (15, 16).

Образуется единая сборно-монолитная конструкция этажа. После схватывания бетона можно снимать временные опоры и приступать к строительству следующего этажа

При малоэтажном строительстве ширина межпанельных швов значительно меньше, чем при высотном и составляет всего 20–25 мм.

Ничто не мешает сделать большие проёмы для панорамного остекления. Окна и двери монтируют в плоскости утеплителя, чтобы не допустить промерзания откосов

Утепление

Средний слой состоит из утеплителя — плит экструзионного пенополистирола (ЭППС) или минеральной ваты высокой плотности с вертикальными и горизонтальными бороздками, которые обеспечивают вентиляцию материала. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом и может достигать 400 мм.

В базовой комплектации обычно предусмотрено утепление толщиной 200 мм. Даже при использовании минеральной ваты, обладающей несколько большей теплопроводностью, чем ЭППС, коэффициент сопротивления теплопередаче стены составляет при этом около 4,9 м² • ˚С/Вт. Это в полтора раза больше, чем требует СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для жилых домов на широтах Москвы.

Перекрытия

В панельном доме устраивают сборные перекрытия из многопустотных плит марок ПБ и ПК. Такая конструкция обладает хорошей несущей способностью (допускается распределённая нагрузка до 800 кг/м 2 ) и отлично изолирует воздушный шум.

С помощью плит толщиной 220 мм можно перекрыть пролёт величиной до 7 м, толщиной 265 мм — до 10 м. Стандартная ширина плиты перекрытия составляет 1,2 м. Кроме того, выпускаются плиты шириной 290, 470, 650, 830, 1010 мм.

Выполнить лестничный проём часто удаётся с помощью стандартных плит ПБ и ПК разной длины, опирающихся на несущие стены и специальные стальные кронштейны

Нет никаких проблем и с устройством оконного проёма для освещения лестницы (на уровне поворота марша) — его выполняют одновременно в панелях первого и второго этажей

Балконную или иные плиты с консольным опиранием либо с проёмом (например, для вентстояка или дымохода большого диаметра) изготавливают без пустот, с усилением по контуру проёма. При устройстве лестничных проемов предусматривают опорные колонны или стальные либо железобетонные разгружающие балки.

Плоскую крышу покрывают рулонными материалами на битумной или полимерной основе с заходом на дымовые и вентиляционные трубы, а также невысокий бетонный парапет, который позволяет правильно организовать водосток

Фасадная отделка

Панельные стены можно отделать снаружи множеством способов. Если заводская отделка отсутствует, то проще всего покрыть их декоративной штукатуркой либо вывести поверхности слоем штукатурного раствора толщиной 10–20 мм, а затем покрасить фасадной краской (в принципе, если не стремиться к идеалу, то можно покрасить стены и без оштукатуривания). Ничто не мешает и установить навесной фасад с обшивкой, например, фиброцементными панелями или деревянным планкеном. Правда, процесс монтажа каркаса (обрешётки) будет несколько более трудоёмким, чем в случае деревянных, каркасных или пеноблочных стен.

Обычно для ускорения строительства наружные поверхности панелей формуют на заводе под камень или кирпич и там же окрашивают атмосферостойкой краской соответствующего цвета.

Другой способ быстрой отделки — отмыв заполнителя. Суть его в том, что в процессе производства на панель наносят специальный состав, препятствующий застыванию верхнего слоя бетона глубиной 3–5 мм. После монтажа панели незастывший слой смывается напором воды, в результате обнажается гравийная структура, обладающая декоративными качествами. Для зданий в брутальном индустриальном стиле можно заказать панели с декоративными царапинами, которые наносятся по не схватившемуся до конца бетону специальной щёткой.

Наконец, выпускаются панели с готовой облицовкой из клинкерной или каменной плитки. После монтажа остаётся закрыть тем же материалом краевые зоны панелей и швы.

Скатную крышу возводят традиционным способом. Её несущая часть состоит из мауэрлата и деревянных стропил, далее при холодном чердаке следуют обрешётка и кровельное покрытие. Крышу мансарды, кроме того, утепляют минеральной ватой между стропилами или пенопластом над стропилами

Читайте также: