Как красиво обработать доски

Обновлено: 24.04.2024

Древесина – не только один из старейших и популярнейших строительных и отделочных материалов, но и один из самых «беззащитных». В том смысле, что сама по себе слишком подвержена любым внешним влияниям и нуждается в обработке защитно-декоративными средствами. При помощи специалиста компании DAW, разберемся, зачем и как необходимо защищать древесину.

Содержание:

Почему древесина нуждается в защите
Как защитить древесину
Выбор средств для защиты деревянных поверхностей
Что будет, если оставить дерево без защиты

Почему древесина нуждается в защите

Древесину – натуральную, «живую» и «дышащую», в исходном виде от всех внешних воздействий защищает кора. При превращении же бревна в строительный материал, даже если речь о диком или рубленом срубе, его окоряют. А при производстве бруса и доски – распускают на несколько частей. Оставшись без естественной оболочки, древесина не способна противостоять внешним воздействиям. Сортов, характеризующихся повышенной плотностью, твердостью и устойчивостью к влаге, не столь много и из них, как правило, не строят. Тогда как наиболее «ходовые» породы древесины отличаются хорошей проницаемостью, из-за которой и влагу впитывают, и патогенной микрофлорой поражаются, и под действием ультрафиолета исходные свойства теряют.

Не говоря о том, что постепенное дряхление дерева заложено самой природой с тем, чтобы итогом его «жизнедеятельности» стала безопасная и даже полезная для окружающей среды труха. С первого дня использования в качестве строительного или отделочного фасадного материала, древесина подвергается разносторонним негативным воздействиям.

Климатическим :

Атмосферная влага и осадки;
Солнечное излучение;
Ветровые нагрузки.

Биологическим :

Патогенная микрофлора (бактерии, грибки, мхи);
Насекомые-вредители.

Для дерева одинаково опасно все перечисленное, а на степень опасности влияет даже расположение фасада.

Участник FORUMHOUSE

У меня сруб из оцилиндрованного бревна (260 мм), собирали в ноябре 2016 года (т. е., лес летний), с кровлей. В зиму 2016 ничем не обрабатывал. Весной 2017 года закрыл торцы специализированной защитной пропиткой и обработал временным антисептиком на водной основе, на период усадки. Более до сегодняшнего дня ничего не делал. Периодически локально появлялись посинения, почернения, как внутри, так и снаружи, обрабатывал их отбеливателем для древесины.

На днях замечены значительные поражения грибком на внешних перерубах и стенах сруба. Хочу уточнить – появление грибка вызвано тем, что сруб еще не просох? Или тем, что он не обработан/покрашен? Или это внешние воздействия (дождь, мокрый снег, плюсовая температура зимой)?

Технический специалист компании DAW

Все перечисленные факторы в совокупности могут вызывать появление грибка или плесени. Причиной возникновения поражений древесины может являться также и северное расположение фасада, т. к. именно эта сторона более подвержена появлению грибка или плесени.

Если же говорить о террасной доске, интерьерной отделке и напольных покрытиях, то вместо атмосферных осадков – колебания температурно-влажностного режима и механические воздействия, а также ультрафиолет. А плесень и древоточцы достанут что снаружи, что изнутри, при благоприятных для них условиях. Поэтому не только на фасаде, но и в доме, стеновая или потолочная облицовка и половая доска или паркет нуждаются в защите.

Как защитить древесину

Основной проблемой деревянных поверхностей является способность впитывать влагу – а влажная древесина, это не только отличная среда для патогенов, но и ухудшение технических и декоративных параметров. Солнце также не добавляет дереву положительных свойств, так как под действием ультрафиолета разрушается лигнин и поверхность не только сереет, но и становится рыхлой и начинает впитывать не только сильнее, но и глубже. Ввиду чего главная задача – снизить проницаемость древесины и повысить ее устойчивость к УФ-излучению.

С этой целью используют ряд специализированных средств, которыми покрывают деревянные поверхности после определенных подготовительных мероприятий.

Защитных материалов существует несколько видов.

Герметики – для заделки межвенцовых швов, трещин, щелей и торцов.
Антисептики – для предотвращения биологических поражений и повышения влагостойкости поверхности (обладают гидрофобными свойствами). Антисептики бывают как узкоспециальные, так и универсальные, сочетающие несколько свойств, например, защита от биопоражений, возгорания и ультрафиолета и окрашивание поверхности.
Грунтовки – снижают расход финишных средств, повышают адгезию.
Защитно-декоративные средства – лаки, краски, масла, воски, эмульсии, лазури.

Герметики, антисептики и грунтовки относятся к промежуточным, подготовительным материалам, применяемым как в период выстаивания срубов, так и при подготовке под нанесение финишных покрытий. Защитно-декоративные же средства используются в интерьере и на фасадах в качестве финишных покрытий, не только защищающих поверхность, но и повышающих ее привлекательность.

Выбор и нанесение средств для защиты древесины

Производители предлагают как отдельные средства, так и целые системы для любых ситуаций и сопровождают продукцию максимально развернутыми инструкциями. А что именно использовать, зависит от исходных условий – специфики режима эксплуатации, вида деревянной поверхности и требуемого эффекта.

Обработал поражения отбеливателем, чтобы остановить развитие. Какие действия необходимо сделать и когда, чтобы остановить существующий грибок и пресечь его появление и развитие в дальнейшем?

Технический специалист

Зависит от того, что вы планируете делать дальше: если под дальнейшую покраску, то нужно удалить синеву и плесень, затем обработать поверхность биоцидом, следующим слоем нанести грунтовку с биоцидами и поверх – любую кроющую краску проверенных брендов. В любом случае, с грибком и плесенью нужно начинать бороться уже при появлении первых признаков, чтобы не допустить дальнейшего разрушения древесины.

Если же речь о повторной обработке – и рекомендации иные.

Участник FORUMHOUSE

Помогите с выбором. Лет десять назад покрасил дом из профилированного бруса алкидной пропиткой коричневого цвета. Сейчас с солнечной стороны выгорели сучки, а на террасе под крышей появились черные точки. В общем надо красить. Хочу перекрасить дом в благородно серый цвет. Что выбрать, алкидную или акриловую краску?

Технический специалист

Для того чтобы дальнейшее покрытие не желтело в местах «засмолоков» необходимо использовать специальный изолирующий грунт. А в общем, алгоритм следующий – удаление старого покрытия, при помощи шлифования. Далее выбираете систему материалов, которой вы хотите работать: на водной основе или на основе растворителей. И определяетесь с визуальной составляющей – сохранить естественный рисунок древесины или использовать кроющую краску. Если вам нужен естественный рисунок, то необходимо загрунтовать поверхность грунтовкой по дереву и нанести несколько слоев финишного материала – лазури , которую можно заколеровать в нужный оттенок.

Террасы же и настилы, с одной стороны – на улице, с другой – закрыты от прямого контакта с влагой полностью или частично, как и от солнечных лучей. Но в защите нуждаются не меньше, чем фасад. А при выборе защитных средств необходимо обращать внимание не только на визуальный эффект, но и на свойства и сочетаемость материалов.

Участник FORUMHOUSE

Задача покрыть настил перед домом, обрезная доска 150х40 мм, строганная с 3-х сторон. Выходит практически строго на север, большую часть дня закрыт от солнца тенью. Думал низ обработать консервирующим несмываемым антисептиком (придает зеленоватый цвет) т. к. все равно не видно, бока и верх бесцветным универсальным антисептиком, а сверху маслом или лаком. Сейчас изучив тему, понял, что есть вероятность, что масло или лак могут просто не лечь на антисептик, да к тому же пишут, что под масло вообще антисептик не нужен.

Технический специалист

При использовании масла в качестве защиты поверхности использовать антисептик не рекомендуется, т. к. масло впитывается в открытые поры древесины. Применение антисептика приводит к их заполнению, что затрудняет процесс впитывания и дальнейшего высыхания масла на поверхности.

В интерьере же от деревянной облицовки требуется сохранение презентабельного внешнего вида, который портится как из-за загрязнений, так и по причине интенсивной эксплуатации, если речь о напольных покрытиях. Но независимо от вида поверхности, все стремятся подчеркнуть и сохранить вид на максимально длительный срок.

Участник FORUMHOUSE

Если выбирать лак для паркета и за основу брать максимальную долговечность (чтобы хотя бы 10-15 лет к полам не походить), то в сторону каких лаков смотреть? Надо 85 м² покрыть будет. И по поводу слоев. Многие пишут, что покрывать лаком в 4 слоя нельзя, т. к. возможно пузырение. Я думал, что чем больше слоев, тем выше долговечность или тут какие-то другие зависимости?

Технический специалист

Срок службы лака внутри помещений зависит, в большей степени, от степени нагрузки финишного покрытия: поверхности с невысокой степенью проходимости служат достаточно долго. Что касается количества слоев – достаточно трех.

Для внутренних помещений мы рекомендуем использовать водоразбавляемый лак для паркета и полов, если нужен приятный матовый блеск покрытия. И алкидный, усиленный полиуретаном, лак для деревянных полов, если цель – создание глянцевого покрытия. Продукция известного немецкого бренда проверена временем и доказала свою эффективность и надежность. Достаточно трех слоев.

Что будет, если оставить дерево без защиты

В любом случае, последствия будут пагубными – это и поражения поверхности, и ухудшение внешнего вида, и значительное сокращение срока службы.

В регионах с влажным климатом отсутствие защиты гарантирует появление грибков, мхов, плесени и гнили, что в итоге приведет либо к необходимости капитального ремонта в ближайшие несколько лет, либо к покупке другого дома в недалекой перспективе.

Если же с климатом повезло и сухая, жаркая погода защищает от гнилостных процессов, страдает декоративность.

Участник FORUMHOUSE

Имеется достаточно старый и неухоженный дачный домик. Состояние стен как на фото. Хочу покрасить, что бы смотрелся лучше, но никогда этим не занимался. Подскажите, как лучше подготовить поверхность к покраске, и какую краску выбрать, чтобы оставить текстуру дерева или при таких исходных данных просто покрыть непрозрачной краской (зеленой, коричневой, бежевой)? Думал щели запенить, потом пройтись дрелью с металлической щеткой, а потом шлифануть кругом. Затем покрывать антисептиком или достаточно краски?

В этом случае можно обойтись приведением фасада в порядок.

Технический специалист

Все щели пенить не рекомендуется, лучше применять специальные материалы – герметики, предназначенные для заделки трещин. Торцы также лучше обрабатывать специальными материалами. Далее, шлифовка поверхности, нанесение грунтовки на водной основе с высокой проникающей способностью и нанесение финишного покрытия. Подчеркнуть текстуру можно посредством водоразбавляемых лазурей, например – с эффектом естественного посерения.

Вывод

Чтобы сохранить презентабельный вид фасада или отделки и предотвратить пагубные воздействия – используют специализированные защитные средства. Они не только подчеркнут красоту дерева, но и помогут продлить срок его службы, а своевременное обновление покрытий отодвинет необходимость замены или реконструкции на долгие годы.

В защите нуждаются не только исходно деревянные стены, но и любые облицовочные материалы из древесины, например – имитация бруса или дранка . В видео – мастер-класс: деревянный диван для сада.

Основные способы обработки древесины всем давно известны. Масла, лаки, краски. Я же расскажу о нестандартных решениях. Для них не потребуется экзотичных составов, так как добиваться нужного эффекта будем сочетанием привычных нам материалов.

Правильно сочетая несколько видов покрытий, можно добиться оригинального эффекта

По сути, все предложенные мной варианты можно назвать состариванием древесины, так как в их основе лежит браширование. Ну а кроме этого, мы будем использовать акриловые и меловые краски, масла и различные воски. Подобная обработка подойдет для декорирования мебели или отделки интерьера. Всего я подготовила 12 образцов — следовательно, и 12 вариантов декорирования. Все они просты в исполнении, но при этом выглядят очень эффектно.

12 доступных вариантов декоративной отделки древесины

Для заготовок я использовала сосну — материал доступный и интересный с декоративной точки зрения: активный рисунок древесины идеально подходит для состаривания. Начнем с браширования. С помощью полимерно-абразивной щетки снимаем мягкие волокна, сохраняя твердые. Для состаривания можно использовать и металлическую щетку, но результат будет несколько иным, так как она работает менее деликатно, и после обработки на твердых волокнах остаются заметные царапины.

Полимерно-абразивная щетка

Важно! В процессе браширования образуется много мелкой пыли, поэтому необходимо надежно защитить глаза и органы дыхания.

Теперь, когда выполнено механическое состаривание, приступим к обработке различными составами.

1. Колерованное масло

Используем тиковое колерованное масло черного цвета. Наносить его нужно кусочком ткани. Далее подождем примерно минуту — и сотрем чистой ветошью. Уже на этом этапе получаем контрастный древесный рисунок. Но останавливаться не будем. Нанесем на поверхность темно-зеленый воск. В результате появляется глубокий зеленый оттенок. Этот метод отделки древесины хорошо смотрится в интерьере. Например, у меня подобным образом отделана стена в гостиной. При разном освещении проявляются различные оттенки.

Добиться нужного эффекта можно, чередуя колерованное масло и цветной воск

2. Масло цвета «белый дуб»

Обработаем заготовку маслом цвета «белый дуб». Также с помощью ветоши нанесем состав на поверхности и подождем до полного высыхания. Далее поверхности нужно ошкурить, открывая естественный цвет выступающих волокон. После пропитаем заготовку маслом на основе воска. Это нужно не только для защиты древесины, но и для большей контрастности рисунка.

3. Натираем воском

В данном случае задача — сохранить натуральный цвет выступающих волокон. Для этого натираем их воском. Обрабатываем всю поверхность темно-зеленой краской Shabby и ждем до полного высыхания. С помощью наждачной бумаги освобождаем верхние волокна от воска. В результате получаем естественный древесный рисунок на тонированном фоне. Покрываем лаком, защищая и подчеркивая контраст.

4. Воск + краска

Этот способ очень похож на третий вариант, но краску выберем светло-оливкового цвета — и перед ее нанесением мы не будем обрабатывать волокна воском. После высыхания краски пройдемся по заготовке наждачной бумагой, освободим выступающие волокна от цвета. В результате они будут менее контрастны. Далее обрабатываем поверхности маслом цвета древесины лиственницы. Оно имеет рыжеватый оттенок, что в сочетании с краской даст интересный эффект.

Смело используем наложение различных цветов и оттенков

5 и 6. Шпатлевка + масло

На брашированную заготовку наносим шпатлевку по дереву белого цвета. Ждем, пока она высохнет, и обрабатываем поверхность маслом для мебели на основе воска. Пятый вариант — темное масло, шестой — бесцветное. Снова подождем, когда заготовка высохнет, и зашкурим ее. Таким образом, мы раскроем рисунок, но при этом сохраним поверхность ровной.

Шпатлевка по дереву поможет создать контрастный рисунок, сохранив ровную поверхность

7 и 8. Обжиг + воск

Для начала обработаем поверхность горелкой. На обожженную заготовку наносим белый или темный воск. Получаем глубокие и интересные цвета.

Обожженное дерево после обработки краской приобретает неповторимый оттенок

9. Акриловая краска

Нам потребуется обычная акриловая краска. Наносим основной цвет, например черный, на заготовку с помощью кисти. Прокрашиваем вдоль волокон. Когда покрытие высохнет, возьмем контрастный цвет и с помощью плоской жесткой кисти легкими касаниями нанесем его хаотичными движениями, но теперь — поперек волокон. Кисть должна быть практически сухой.

10. Используем меловую краску

Наносим на заготовку красную краску. Сушим. Теперь покрываем воском те места, которые хотим оставить открытыми. Наносим белую краску Shabby на основе мела. Не дожидаясь полного высыхания, с помощью шпателя соскабливаем краску с обработанной воском поверхности. В результате — эффект не просто состаренного дерева, а истории некоего интерьера, который со временем видоизменялся.

11 и 12. Снимаем краску шпателем

Снова возьмем акриловую краску и нанесем ее с помощью кисти. Высушим заготовки. Затем одну покроем светло-оливковой краской и сразу с помощью шпателя снимем все лишнее. Получим слегка заметную градацию рисунка. Вторую заготовку покроем красной краской и снова уберем излишки шпателем. Здесь рисунок дерева более заметен, но ненавязчив.

Подробности о декоративной обработке древесины вы можете узнать из моего видео.

Дерево — хороший материал: хочешь — строй, хочешь — для отделки используй. Можно и мебель сделать. Одно из важных положительных свойств древесины — это масса вариантов отделки её поверхности. Каждый способ даёт свой уникальный эффект, и его можно подобрать под любой образ и стиль.

Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет — десятки, а то и сотни. И древесина не утрачивает своей красоты со временем — наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.

Время не портит деревянную мебель

Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели — искусственное состаривание. В предыдущих публикациях на эту тему (Обновляем старую мебель. Состаривание при помощи окрашивания и Обновляем старую мебель. Очарование трещин) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.

Браширование

Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца. Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев — они активнее растут. На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли.

Годичные кольца дерева

Светлый и более широкий участок кольца — это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный — то, что наросло за вторую половину лета и осень. Всё вместе представляет собой прирост одного года.

В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань. Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, — они придают дереву устойчивость. Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева.

Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе — под действием солнца, дождя, мороза и ветра. Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой.

Старая доска

Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием.

Процесс заключается в механическом удалении более мягких волокон. Для этого применяют жёсткие щётки (по-английски brush — щётка). В зависимости от требуемой степени состаривания, используют инструменты различной жёсткости: металлические, нейлоновые, сизалевые. Возможно их сочетание: для более глубокой и грубой обработки применяется металлическая щётка, а нейлоновой и потом сизалевой обрабатывают поверхность для удаления заусенцев.

Щетки для браширования

Кроме насадок на дрель или углошлифовальную машинку (УШМ, «болгарка»), стоит обзавестись и ручным инструментом — абразивной шкуркой разной зернистости, ручной кордщёткой. Также удобно использовать абразивные губки: гибкая поверхность позволяет убирать занозы из углублений.

Независимо от выбора, во время работы следует учитывать направление движения: оно должно быть по волокнам древесины. Поэтому щётки-насадки на электроинструмент нужны плоские, а не в виде чашки.

Прежде чем приступать к процессу состаривания, потренируйтесь на образце.
С помощью различных щёток можно имитировать не только атмосферное старение (воздействие ветра, солнца), но и эффект обкатанной водой деревяшки — такие можно найти на берегу реки или моря. В этом случае древесина обрабатывается более глубоко, и «следы времени» могут быть не только вдоль волокон. Пример такого состаривания — шкатулка на фото ниже.

Кроме механического способа (щётками), древесину текстурируют при помощи химии или обработки пескоструем. Принцип тот же: удаляются более мягкие части.

В химическом способе используются кислоты и щёлочи, способные разъедать органику, например, серная или азотная кислота. Поэкспериментировать можно с агрессивной бытовой химией, предназначенной для удаления сильных загрязнений. Химическая обработка применяется как самостоятельный вариант или в качестве начального этапа перед механической очисткой щётками.

При обработке пескоструйным аппаратом частицы абразива выбивают более мягкие слои. Пескоструй можно найти в мастерских, занимающихся ремонтом автомобилей, — с помощью такого оборудования удаляют ржавчину.

Использование разных способов браширования позволяет получать неодинаковый эффект. При обработке металлическими щётками рельеф древесных волокон будет более глубокий и явный, после химического травления и пескоструя — сглаженный.

Обработанную древесину покрывают морилками и лаком

После получения требуемой фактуры древесину обрабатывают морилками, восками, лессировочными покрытиями, лаками. Колерующие составы (морилки) мягкие участки прокрашивают сильнее, чем твёрдые. Лазури (лессировки) дополнительно подчёркивают рельеф, скапливаясь в углублениях.

Обжиг

Обжиг древесины чаще всего рассматривают как первый этап браширования — так же как и при химическом травлении, в первую очередь разрушаются (обгорают) более мягкие участки.

Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании — поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок. Но при желании обгоревшее дерево можно дополнительно покрыть цветными морилками. Особенно эффектно смотрится сочетание красного и угольно-чёрного.

Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах. На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.

Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми. Поэтому такие доски используют для облицовки фасадов, строительства заборов. Регулярно красить такой забор или фасад не нужно — обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет.

Естественно, дизайнеры не смогли пройти мимо такого материала. Они стали использовать в интерьерах объекты, обработанные огнём, применять доски в технике Shou Sugi Ban разной степени обгорелости для отделки стен и потолков. Покрытые маслом, поверхности не пачкаются.

Облицовка стены в технике Shou Sugi Ban. Фото с сайта urbantimber.ca

Затем дизайнеры пошли ещё дальше и научились декорировать обжигом предметы мебели. Выглядящие как будто спасёнными из пожара вещи, возможно, понравятся не всем, но смотрятся очень стильно. Посмотрите сами.

Попробуйте текстурировать привычную древесину — возможно, вы откроете для себя новый материал.

Грядки с ограничивающим бортиком по периметру становятся все более популярными среди огородников. Самый востребованный материал для их изготовления, распространенный, доступный и не слишком дорогой — это дерево. Но у древесины, помимо очевидных плюсов, есть и минус — она недолговечна. Этот натуральный материал разрушается под действием атмосферных явлений, а главное — от деятельности живых существ.

Деревянные грядки: красиво, удобно. А насколько долговечно?

Агротехнических и эстетических вопросов пользы таких конструкций для растений и внешнего вида участка мы в этом материале касаться не станем. Поговорим о том, чем обработать деревянные грядки, чтобы продлить срок их службы.

Почему древесина гниет

Эффективно бороться с чем-либо можно, только если знаешь истинные причины проблемы. В нашем случае факторов, влияющих на разрушение древесины, много: это и ультрафиолетовое излучение, и ветер с дождем, и температурные колебания. Однако в сравнении с другими материалами древесина обладает довольно высокой устойчивостью к атмосферной коррозии. Наибольшую опасность для изделий из этого натурального материала представляет всевозможная живность, считающая, что целлюлоза и лигнин — самое вкусное, что есть на свете. Это бактерии, водоросли, моллюски, насекомые, а главное — грибы: плесневые, деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Существует много факторов, разрушающих древесину

Принято считать, что древесину в первую очередь необходимо защищать от влаги. Однако сама по себе вода не слишком опасна. Дерево, постоянно омываемое дождями, довольно долго служит, если хорошо проветривается и высыхает. Полностью погруженное в водную среду (без доступа кислорода), оно может сохранять свои качества на протяжении сотен лет и даже становиться прочнее. Пример того — форт Кронштадта, деревянные ряжи которого заменили на каменные конструкции только спустя век — и не потому, что они пришли в негодность, а из-за масштабных ремонтных работ после наводнения 1824 года. Или Венеция, уже которую сотню лет стоящая на сваях из лиственницы.

Не открытая вода, а сочетание постоянно повышенной влажности и кислорода губительно для древесины. Именно эти условия (да еще тепло) необходимы для процветания большей части дереворазрушающей живности. А еды для них в деревянных конструкциях предостаточно по определению.

Способы защиты дерева от разрушения

устранить влажность,
поместить древесину в бескислородное пространство,
сделать ее несъедобной.

Деревянное ограждение высокой грядки довольно специфичная с точки зрения защиты от гнили конструкция. Поместить бортики в вакуум мы не можем — впрочем, как и устранить влажность. Деревянные перила террасы, беседка, облицовка фасада или забор постоянно подвергаются воздействию воды, но также регулярно проветриваются и высыхают. А в грядке одна сторона всегда соприкасается со средой, оптимальной для развития плесневых и других грибов, — с землей, которая еще и в ассортименте содержит разнообразных любителей целлюлозы и их споры.

Тот, кто хоть раз делал какие-нибудь конструкции из дерева (например, забор на деревянных столбах), наверное, обращал внимание, что быстрее и сильнее всего повреждается не верхняя часть столба. Она только сереет от воздействия солнца, дождей и морозов, но остается вполне крепкой. Портится именно то место, где проходит граница «воздух-почва». То есть там, где активность разрушителей древесины максимальна: верхний слой грунта богат кислородом, там достаточно влажно, и он хорошо прогревается. В грядке около бортов создаются подобные условия: там темно, влажно от поливов и тепло (стенки грядки прогреваются сильнее). А рыхлая почва, заботливо насыщенная огородником органикой, прекрасно аэрируется.

Как защитить древесину?

Часто встречаются советы гидроизолировать бортик путем выстилания внутренней поверхности грядки полиэтиленом или рубероидом. На мой взгляд, это совершенно бессмысленный, а то и вредный способ. Потому что даже если у вас и получится перекрыть пленкой все возможные пути для затекания воды сверху, гидроизолирущий материал не защитит от проникновения влаги снизу, из почвы. Он, наоборот, создаст условия для появления конденсата, который будет образовываться между доской бортика и слоем пленки при охлаждении теплого воздуха ночью. Поэтому остается только одно — попробовать защитить доски с помощью краски, лака и пропитки. Вот эти варианты и рассмотрим подробнее.

Средства для защиты древесины

создающие на поверхности доски влагонепроницаемую пленку;
делающие древесину невкусной для тех, кто ею питается.

Лаки и краски для дерева

Влагонепроницаемое покрытие дадут краска или лак. Используйте те, на которых есть указание, что они подходят для уличных работ, то есть наиболее устойчивые к внешним воздействиям: морозостойкие, с УФ-фильтрами и УФ-абсорбентами, светостабилизаторами и прочими добавками. Современные красящие составы имеют разную основу — алкидные или полиуретановые смолы, латексные, акрилатные, силиконовые полимеры. Поэтому они далеко не всегда имеют «устрашающий» химический запах.

«Белинка» (Belinka), Словения. Эмаль на водной основе для защиты древесины от внешних воздействий Belinka Exterier Email, алкидная эмаль Belinka Email Universal, алкидно-уретановый лак Belinka Yacht (яхтный лак) для древесины.
«Тиккурила» (Tikkurila), Финляндия. Краска на алкидной основе Tikkurila Unica Ulkokalustemaali, алкидная эмаль Tikkurila Miranol, алкидно-уретановый лак Tikkurila Unica Super.
«Альпина» (Alpina), Германия. Краска для деревянных поверхностей с большой нагрузкой Alpina Die Langlebige für Holzfassaden, лак Alpina Yacht.
«Неомид» (Neomid), Россия. Краска резиновая Neomid (препятствует появлению грибка и плесени), алкидно-уретановый лак Neomid Yacht.
«Текнос» (Teknos), Финляндия. Масляно-алкидная краска Wintol, уретано-алкидный лак Helo 90.

Нужно иметь в виду, что краски и лаки не станут средством, которое защитит ваши грядки навсегда: даже в менее жестких условиях эксплуатации (для окраски фасадов, уличных деревянных конструкций) производители дают гарантию от 5 до 15 лет. Максимально продлить срок службы позволит обработка древесины антисептическими пропитками перед нанесением покрытия.

Пропитка для дерева

Если краски создают защитный слой на поверхности, прочно сцепляющийся с основой, то пропитки, как понятно из названия, проникают в волокна древесины.

Последствия действия деревоокрашивающих грибов на досках

биоциды — защищают от плесени, гнили, жучков и пр.,
антипирены — препятствуют легкому возгоранию древесины,
биопирены — совмещают в себе оба качества.

Антисептики бывают и декоративными

Антисептик невымываемый, усиленный Neomid 433.
Антисептик невымываемый декоративный Neomid 435. Помимо защиты, придает изделию коричневый оттенок.
Невымываемый антисептик Neomid 430 Eco, концентрат. Максимальная защита древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Безопасно для людей и животных.
Антисептик «Сенеж Ультра» — защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом.
Консервирующий трудновымываемый антисептик «Сенеж» — усиленная защита древесины от синевы, гниения, плесени, древоточцев на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации: при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходами, даже в тропическом влажном климате. «Сенеж Био» имеет те же качества, но используется в сферах, где есть непосредственный контакт человека и домашних животных с обработанной конструкцией.

Дешево и сердито

В Сети можно встретить немало народных советов, как защитить древесину от вредного влияния. Некоторые из них не выдерживают критики. Но все же рассмотрим и их.

Деготь

К таким неоднозначным рекомендациям относится применение в качестве пропитки дегтя. Хотя во времена парусного флота это и был один из важнейших экспортных продуктов в России (да и во многих других северных странах), сегодня купить это черное вещество со специфическим запахом в количестве большем, чем в аптечной склянке, весьма затруднительно. Но таки да: если найдете деготь в приличных объемах, можете обработать им доски. Грибы (в том числе плесневые) и насекомые его не любят.

Сейчас деготь продают в аптечных склянках

Кстати сказать, деготь можно успешно использовать в качестве инсектицида для борьбы с вредителями. Об этом вы можете прочитать в публикации Березовый деготь всегда выручит: 18 неожиданных способов применения.

Жидкое стекло

Предлагают также гидроизолировать древесину при помощи силикатов натрия или калия («жидкого стекла»). Гидрофобные свойства от обработки «жидким стеклом» появляются у бетонных конструкций и растворов на основе цемента при химическом взаимодействии силиката и компонентов цемента. На доске жидкое стекло при высыхании даст хрупкий слой, частично растворяющийся водой.

Отработка

Достаточно долгую защиту можно обеспечить только правильным нанесением — отработанное масло лучше впитывается, если его предварительно нагреть.
Оно токсично. Возможно, во времена, не далеко ушедшие от эпохи парусных кораблей, отработка была почти безвредной — в качестве моторного масла аж до 40-х годов прошлого века часто применялось касторовое. Современные синтетические масла со всевозможными присадками и добавками — это уже совсем иная «химия».

Медный купорос

Раствор медного купороса — хороший фунгицид, в том числе и для защиты древесины (подробнее о свойствах купоросов вы можете прочитать в материале Купорос в садоводстве: какой бывает, зачем нужен и как применять). Однако, чтобы его применение было эффективным (действия хватало на сколько-нибудь продолжительный срок), недостаточно просто помазать кисточкой доски. Обработку нужно проводить 3-4-кратным даже не окунанием, а замачиванием в ванне с раствором с тщательной промежуточной просушкой.

Раствором медного купороса сложно обработать правильно

Обжиг дерева — бесплатно, стильно и эффективно

В большинстве случаев «дедушкины» способы обработки древесины от гниения сегодня труднодоступны и малоэффективны. В домашних или даже дачных условиях им сложно соревноваться по действенности с антисептиками для дерева нового поколения, которые не вымываются со временем, вступая в реакцию с целлюлозой и лигнином — меняя химический состав дерева и становясь его частью. Например, описанные выше средства компаний Neomid и «Сенеж» защищают от гнили на 35 лет!

Однако есть экологичный, эффективный и почти бесплатный способ — обжиг древесины. При обжиге уничтожаются уже имеющиеся колонии грибов, насекомых и другой живности. Огонь выжигает органику в верхнем слое, и потому вновь прибывшим дереворазрушающим организмам нечего съесть на обработанной обжигом доске. Кроме того, пиролиз (процесс, происходящий при обжиге) верхнего слоя древесины (до 2 мм) сужает каналы древесных волокон, а продукты горения дополнительно закупоривают микропоры материала, делая поверхность гидрофобной. Обработанная таким образом доска может без изменений просуществовать, тесно соприкасаясь с землей, до 80 лет.

Обжиг древесины препятствует ее гниению

Сегодня это не только способ защиты древесины, но и модная дизайнерская «фишка»: технология называется загадочным японским словосочетанием Shou Sugi Ban. Подробнее об этом способе обработки древесины вы можете прочитать в публикации Техники состаривания древесины: браширование и обжиг. Возможно, вам понравятся дизайнерские грядки. Если обжигать без фанатизма, то защитные свойства будут ниже, но зато внешний вид — более традиционным.

А на вашем участке есть приподнятые грядки? Как и с помощью чего вы защищаете деревянные конструкции на даче? Поделитесь в комментариях.

Древесина - один из самых популярных отделочных материалов. Чаще всего ее можно увидеть в интерьере в одном из четырех вариантов - покрыта лаком, морилкой, маслом или краской. Предлагаю три варианта обработки, благодаря которым дерево будет смотреться намного эффектнее. Не побоюсь заявить, что выглядеть оно будет, как в популярных "западных" проектах, а не как надоевшая вагонка.

Давно ищу идеи, как облагородить свой старый комод РАСТ и отделку на одном из балконов:

Браширование древесины

В нашей квартире есть два стояка в коридоре. Когда мы переехали, они были отделаны гипсокартоном. Но малейшая протечка - и гипсокартон расходится по швам.

Почему бы не отделать стояки деревом? А чтобы дерево не было скучным, было решено подчеркнуть его структуру. Рисунок древесины - это чередование твердых и мягких слоев. Удаляя более мягкую, мы создаем фактуру. Делается это щеткой, насаженной на дрель. Потом древесина чистится от "шелухи" и немного шлифуется - чтобы остался рельеф, но внешняя поверхность была ровной.

Потом я покрыла дерево морилкой.

Вот что получилось:

Для того, чтобы поддержать стояки, наличник входной двери тоже сделали из дерева:

Обжиг древесины

Этот способ используют в разных странах. На Руси дома "обкуривали" - это позволяло избавиться от вредителей, сделать древесину более долговечной и, как ни удивительно, пожаробезопасной.

Сейчас большую популярность завоевал метод Yakisugi (на западе чаще можно встретить название Shou Sugi Ban) - популярная в Японии техника.

Раньше в Японии связывали три доски "трубой" и внутренняя часть прогорала, а потом ее гасили холодной водой.

Сейчас доски обжигаются в печи, а в результате получается древесина Suyaki (естественно обугленная), Gendai (счищен верхний слой) и Pika-Pika (счищено два слоя). Для обжига японцы используют кипарис.

От огня в первую очередь страдает мягкая древесина, поэтому после очистки дерево становится фактурным, как и при брашировании. Для обжига своими руками применяют горелки:

Со временем обожженная древесина сереет. Чтобы она сохранила цвет, ее обрабатывают маслом.

Так может выглядеть термообработанная древесина в интерьере:

Еще популярнее использовать ее для наружной отделки стен и полов внутри и вне помещений.

Выбеливание древесины

Обработанную этим способом древесину часто можно увидеть в скандинавских интерьерах, но я совсем недавно узнала, как можно воссоздать этот эффект самостоятельно. Для работы подойдет не любая древесина, поэтому рекомендую попробовать на небольшой доске.

Для начала поверхность чистится от лака и краски. Проще всего это сделать с помощью шлифовальной машины.

Состав наносится на стену или пол. Когда нужный эффект достигнут, нейтрализуется согласно инструкции к выбранному средству.

Для состаривания древесины можно сделать раствор на основе металлической губки и уксуса. Губку кладут в стеклянную банку, заливают уксусом и закрывают крышкой. Через сутки раствор для работы готов. Оттенок, который он придаст древесине будет зависеть от того, какое время выдержан раствор.

Для придания светлого оттенка на состаренную стену наносится разведенная краска (здесь на одну долю краски - две доли воды), а потом губкой быстро смывается все лишнее.

Состаривание с помощью раствора уксуса и металлической губки (слева), потом с помощью краски нанесен тон (справа)

Читайте также: