Как класть широкий ламинат

Обновлено: 28.03.2024

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Ламинат – это настолько разносторонний и уникальный материал, что, взглянув на него в первый раз, сложно сказать, какое покрытие использовано. Он умело имитирует камень и дерево, паркет, в том числе художественный, и кафель. Панели этого материала имеют разные размеры: длину, ширину, толщину.

Габариты покрытия

Сегодня на рынке встречается материал привычных и нестандартных габаритов. Выделяются следующие параметры моделей:

  • Узкий – это панели шириной менее 20 см. Самый ходовой – 1280 × 192 мм, 1380 × 156 мм, 1380 × 192 мм.
  • Средний – с шириной от 20 до 30 см, среди них – 900 × 293 мм, 1194 × 212 мм, 1376 × 240 мм и 1488 × 293 мм.
  • Широкий – с шириной более 30 см. Зачастую такие варианты имитируют кафель или широкую деревянную доску. Популярные размеры – 396 × 396 мм и 853 × 329 мм.

Обратите внимание! Отдельные производители классифицируют ламинат для помещений только на 2 типоразмера: узкий и широкий. В этом случае все ламели с шириной до 20 см считаются узкими, а те, что шире 20 см, – широкими.

Что касается толщины досок, то она начинается от 6 мм, самые толстые панели достигают 14 мм, зачастую такие оснащаются фаской, так как этот декоративный элемент требует достаточной толщины ламели.


Виды широкого ламината

Такой материал отлично выглядит на просторных открытых пространствах, которые позволяют оценить его структуру. Самые распространенные виды такого покрытия:

  • Под деревянную доску. Конечно, имеется в виду широкая доска, чаще всего дубовая. Такие ламели отлично воспроизводят спил этого благородного дерева, и оценить его роскошь можно как раз в просторных помещениях.
  • Широкие квадратные плиты под камень или керамическую плитку. В этом случае каждая панель состоит из двух либо трех «плиток». Может иметь фаску на каждом элементе. Ширина подобных ламелей – 30-40 см – стандарт керамической плитки.
  • Художественный. Представленный сегодня ламинат такого типа относится к широким видам, ведь органичную картину пола с художественным выполнением легче создать при помощи таких досок. Ширина не превышает 40 см.

Преимущества и недостатки

Преимущества такого типа напольного ламинированного покрытия:

  • Легкость укладки. Швов меньше, поэтому ниже риск дефектов напольного покрытия.
  • Износостойкость – это опять же специфика габаритов ламелей, ведь меньше шансов расшатывания замков, задирания панелей и т. д.
  • Выгладит на полу целостней, особенно при монтаже «плиток».
  • Визуально расширяет пространство комнаты, если рисунок уложен поперек.
  • Монтировать широкий ламинат быстрее, чем узкий.
  • Широкий ламинат выгодней.

Что касается недостатков – то есть один, но значимый – требуется крайне тщательно готовить основание. Для плиточного широкого ламината перепад на 1 метр помещения может быть в пределах 2 мм. Что касается художественного, где важен каждый миллиметр для правильной стыковки рисунка, то тут требуется идеально ровный пол. Перепад приведет к скашиванию рисунка, а еще и со временем пол начнет скрипеть.

Ламинат под плитку

Это ламинированное покрытие широкого типа самое востребованное. Пол «под плитку» из ламинированных панелей уместно использовать в просторных комнатах, где такой вариант выглядит уместно.

Обратите внимание! Не стоит экспериментировать и укладывать такой материал на кухне и в ванной, хотя современные влагонепроницаемые модели 34 класса способны выдержать испытания температурой и влагой.

У ламината под плитку есть преимущества над настоящей плиткой или камнем, который он тоже имитирует:

  • Доступная цена, особенно если сравнивать с натуральным камнем, мрамором.
  • Удобство и скорость монтажа благодаря размерам ламелей. Если уложить керамические плитки и камень самостоятельно сложно, а в отдельных случаях невозможно, то с ламинатом, независимо от помещения, таких сложностей не возникнет.
  • Ламинат теплый, а это важно, если помещение готовится для детей.
  • При помощи этого материала удается создать оригинальный интерьер.
  • Такой пол не скользкий.

Влагостойкий и водонепроницаемый ламинат

Дизайнеры сегодня советуют использовать ламинат в ванной и кухне. Если есть возможность купить водонепроницаемый материал, то к таким советам стоит прислушаться.

Отличия между этими созвучными по названию материалами есть:

  • Влагостойкий выдерживает кратковременное смачивание, но не лужу на поверхности;
  • Водонепроницаемый выдержит лужи, которые сутки;
  • Влагостойкий из-за повышенной влажности вздуется, если неправильно обработать стыки при монтаже;
  • Водонепроницаемый не требует специфической обработки стыков и поверхности, его свойство не впитывать влагу заложено еще на этапе производства.

Художественный ламинат

Такой тоже относится к широким видам. Он удачно имитирует художественный паркет, мрамор и другие покрытия пола с высокими декоративными свойствами. Зачастую такие панели квадратные, соединяются под прямым углом.

Художественный широкий ламинат имитирует паркет, при этом помещение превращается из среднестатистического в уникальное. Для такого покрытия, вследствие его размеров, характерна повышенная прочность. Преимущества перед паркетом:

  • цена доступнее;
  • монтаж и уход проще – такому покрытию не нужна периодическая циклевка и обработка воском;
  • материал дополняется антистатическим покрытием, которое отталкивает пыль;
  • обладает повышенной устойчивостью к стиранию, механическим нагрузкам, невосприимчивость к бытовой химии.

Монтаж широкого ламината

Принцип укладки такого ламината не сильно отличается от стандартной схемы монтажа. Главный критерий – это отсутствие соединений ламелей, где бы сходились четыре угла. Но это касается прямоугольных вариантов. Что касается квадратных, то тут все наоборот. Стыки четырех ламелей приходятся на угол и образуют крест, как у напольной плитки. Чтобы проблем с такими стыками не было, рекомендуется подбирать ламели от проверенных и надежных производителей. Полезно почитать отзывы от тех, кто уже купил и уложил себе подобный ламинат.

Так как для широкого материала ключевое значение имеет ровность поверхности, то тут можно сэкономить на подложке. Допустимо использовать самую дешевую, ведь уровень пола все равно придется выводить в ноль.

  • Между стенами и первым рядом покрытия оставляют компенсационный зазор не меньше 1 см;
  • Важно контролировать симметрию рисунка, если он есть;
  • Покрытие монтируют по отношению к себе.

Вывод

Широкий ламинат удобен в монтаже и эстетично выглядит. Такие ламели удачно имитируют кафель, натуральный камень, мрамор. При этом они доступнее по стоимости и избавлены от недостатков этих материалов.

Ламинат на современном рынке появился сравнительно недавно, но уже за пару десятков лет получил огромную популярность в сфере напольных покрытий. Потребители ценят его за привлекательный внешний вид, высокое качество, долговечность и соответствие всем нынешним критериям.


В каких условиях можно начинать работы

Прежде чем вы задумаетесь о самостоятельной укладке этого материала, обязательно нужно удостовериться в том, что продукт подходит к тем условиям, для которых он предназначается. Если подобрать ламинат правильно, удастся увеличить срок его эксплуатации. Безусловно, данное покрытие будет эффектно смотреться в любом помещении в квартире или доме, однако не рекомендуется монтировать его в комнатах с высокой влажностью: в ванной, на лоджии или на кухне.

Если планируется укладка ламината на теплый пол, то лучше выбирать систему отопления ИК-типа или способ пленочного вида, поскольку от водяного обогрева изделия могут деформироваться. Не стоит выполнять монтаж в тех местах, где есть высокий уровень влаги.

Важно! Ламинат будет служить достаточно долго в отапливаемых помещениях. Рекомендуемый температурный режим в комнате – не ниже 15 и не выше 32 градусов, а оптимальная влажность должна быть не более 70 процентов.

Подготовка прочного и ровного основания

Перед непосредственной укладкой ламелей необходимо позаботиться о тщательной подготовке основания. Пол должен быть идеально ровным, без перепадов высот, сухим, гладким и очищенным. Допустимые неровности должны быть не более 3 миллиметров. Если речь идет о скрипучем деревянном полу, то нужно демонтировать старые покрытия и укрепить половицы с помощью крепежных элементов.

Если пол является идеально гладким и ровным, то прежнее покрытие в виде досок или паркета не требует стяжки, ламинат в таком случае можно укладывать поверх этих материалов. Тем не менее в большинстве случаев стяжка становится необходимостью. Важно помнить, что ламели, уложенные на неровный пол, не смогут долго прослужить своим владельцам.


Сухую стяжку можно выполнить фанерными листами. Для жилых помещений подойдут листы, толщина которых составляет около 10 миллиметров. Такие изделия прикрепляются к полу с помощью саморезов.

Еще один вариант стяжки – использование выравнивающих смесей, в таком случае необходимо дождаться абсолютного высыхания материала. Если речь идет о бетонном основании, то на его поверхность перед укладкой ламината обязательно распределяется пленка полиэтилена, обеспечивающая гидроизоляцию и предупреждающая проникновение пара.

Подложка под ламинат

Каждое основание обязательно должно быть покрыто подложкой. Она необходима для того, чтобы дополнительно выровнять пол и обеспечить звукоизоляцию. Если в помещении имеется ровное основание, то можно взять подложку толщиной 3 миллиметра, однако стоит учесть, что при замковом методе скрепления чрезмерно толстый подстилающий материал может стать причиной выхода из строя замков.

Совет! Полосы подкладки можно скрепить между собой при помощи строительного или обычного скотча. А вот к основанию их прикреплять не нужно. В большинстве случаев изготовители сейчас выпускают ламели с уже готовой подложкой, что обеспечивает удобство монтажа своими руками.


Как укладывать подложку

Каждому владельцу важно знать, что для укладки подложки под ламинат вовсе не обязательно иметь специальный инструмент и строительные навыки. Однако работа выполняется с учетом ряда важных правил:

  • если подложка укладывается на бетонное основание, проложите предварительно слой из простого полиэтилена, чтобы обеспечить максимальную изоляцию от влаги;
  • прежде чем положить подложку, основание пола нужно хорошенько очистить от пыли и грязи, однако влажная уборка при этом категорически запрещена – пол должен быть полностью сухим;
  • укладывайте подложку обязательно в том же направлении, что и ламели;
  • края материала должны немножко зайти на стену, однако полосы при этом стыкуются между собой, не допускайте, чтобы они заходили друг на друга даже на пару миллиметров, крепление осуществляется скотчем.

Если необходимо разрезать подложку, воспользуйтесь острыми ножницами или канцелярским ножом. Точные выкройки заранее отметьте при помощи простого карандаша или фломастера.

Внимание! Если подобранная подложка обладает рифленой поверхностью, ее укладка должна осуществляться рифленой стороной вниз, поскольку в этом случае обеспечивается эффективное выравнивание основы. Если же материал покрыт слоем фольги, то ее нужно стелить блестящей стороной кверху, что предупредит повреждение готового покрытия.

Запрещается использование нескольких слоев подложки, поскольку от этого может пострадать равномерность и гладкость поверхности. Для ламината достаточно одного слоя подкладки толщиной около 3-4 миллиметров. Если выбрать слишком толстые слои или неподходящий материал, то есть риск дальнейшей деформации и появления неровностей на полу.


Варианты укладки

При укладке ламелей обязательно нужно ориентировать все детали с учетом направления солнечных лучей, попадающих в комнату. Это требование соблюдают и дизайнеры, поскольку от него зависит эстетическое восприятие покрытия.

Есть несколько востребованных вариантов укладки с учетом ориентации по свету:

  • диагональная;
  • шахматная;
  • классическая.
  1. Классический вариант – самый популярный. В этом случае удается обеспечить экономный расход материала. Элементы следует размещать параллельно относительно потока света. Укладка панелей начинается со стены, расположенной у окна. А следующие линии начинаются с отрезанных ламелей уже уложенного ряда. Таким образом можно сократить количество обрезанных кусков.
  2. Диагональный способ – считается самым изысканным и интересным. Нередко он применяется для зрительного увеличения пространства в помещении. Однако недостатком является расход слишком большого количества ламината – примерно на 15-20 процентов больше, по сравнению с классическим способом. При таком варианте ламели укладываются с угла помещения.
  3. «Шахматная» – создает необычный рисунок шахматной доски на полу. Принцип монтажа в этом случае вполне прост: каждый ряд панелей должен размещаться со смещением ровно на половину соседней доски в уже уложенном ряду. В таком случае также повышается расход материала, однако прочность уже готовой конструкции считается самой высокой.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы правильно уложить напольное покрытие рассматриваемого типа, необходимо придерживаться следующих этапов, согласно инструкции:

  1. После покупки ламинат должен пройти акклиматизацию, чтобы он не деформировался в дальнейшем. Для этого достаточно несколько суток.
  2. Тем временем можно подготовить основание, выровнять пол, очистить его и постелить подложку под ламели.
  3. Начинать укладку нужно с дальнего угла комнаты (сторона слева), в таком случае все замки будут корректно располагаться для дальнейшего прикрепления элементов.
  4. Установите распорки. Между панелями и стенкой вставьте клин. Клинья можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Рекомендуемая ширина клина – 1 см. Клинья являются необходимой деталью. Они помогают в дальнейшем предупредить неровности, выпуклости ламината, поскольку этот материал подвержен действию температур и влаги в комнате.
  5. Уложите первый ряд досок, а затем вставьте следующие доски в замочные отверстия предыдущего ряда. Таким образом шаг за шагом нужно класть все доски в ряд до самой стены. Важно контролировать, насколько правильно скрепляются элементы. Если в самом конце невозможно вместить целую доску, ее нужно отрезать с учетом зазора от стеновой поверхности на 15 миллиметров.
  6. Второй ряд начните укладывать с кусков, которые остались от первого ряда. Это обеспечит отличное сцепление досок друг с другом. Все детали в данном ряду укладываются рядом с первой линией, задеваются за пазы уже уложенных панелей. Как только второй ряд будет уложен, можно приподнять доски и вставить их в замки. Весь ряд должен четко стать в предусмотренные пазы.
  7. Продолжайте укладывать ряды ламината до тех пор, пока не покроется вся поверхность пола. Каждый раз обязательно проверяйте, чтобы между полосами не было никаких разрывов или промежутков.
  8. Подрежьте доски в конце помещения. Как только вся площадь будет заполнена и останется только дойти до стенки, придется отпилить каждый лишний элемент. При этом важно учесть, что стены могут оказаться неровными, поэтому учитывайте деформационные швы.
  9. На последнем этапе можно уложить и закрепить плинтусы.

Способы укладки ламината + видео инструкции

В настоящий момент создано несколько методик монтажа напольных покрытий на основе ламинированных досок. Каждый вариант является неповторимым и имеет свои преимущества. Рассмотрим востребованные способы детальнее.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

Ручной способ «Click» получил самое большое распространение среди потребителей, поскольку отличается легкостью, высокой скоростью и удобством. По этой схеме нужно вначале уложить полностью первый ряд, в его пазы вставить шипы второй полосы ламината под незначительным углом. Как только замки будут закрыты, можно выровнять ряды по горизонтальным линиям и защелкнуть все закрывающиеся элементы.

Для надежности крепления можно использовать киянку. Теперь все объединенные компоненты нужно срастить, в результате будет слышен характерный звук – щелчок. Выравнивание выполняется до тех пор, пока швы между панелями окажутся практически незаметными.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Методика с замком «Lock» характеризуется тем, что после укладки первой полосы следующие доски будут размещаться по горизонтали и сразу загоняться в замки к уже уложенным панелями. Для этого применяется молоток. Однако специалисты предупреждают, что не стоит стучать молотком с большим усилием, поскольку есть высокий риск повреждения стыковочных краев. Старайтесь делать это максимально аккуратно.

Внимание! Есть еще один способ стыкования – клеевой. Однако он не получил большого распространения. При таком варианте подразумевается укладка ламината по «Клик», но все края и стыки дополнительно обрабатываются клеем. Это дает возможность обеспечить высокую прочность швов. Но в таком случае в дальнейшем не получится демонтировать покрытие. К тому же клей может со временем высохнуть.

Как ровно отрезать ламинат

Во время укладки ламинированных досок может случиться ситуация, когда края материала упираются в неровные выступы стен или нужно аккуратно обработать повороты. В таких случаях нужно аккуратно и идеально ровно отрезать ламинат. Специалисты рекомендуют вырезать элементы требуемой формы с помощью электрического лобзика.

Также случаются ситуации, когда барьером для укладки служат детали, обшитые гипсокартонными листами или другими изделиями. Здесь можно найти выход – осторожно подрезать нижнюю часть обшивки и загнать панель под выступ до границы со стенкой. При этом важно оставить зазор в пару сантиметров.


Особенности ламинатного напольного покрытия

Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья.

Ламинат «любит» теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура от +15 до +35 градусов. В иных условиях, если вы не используете специальные модели материала, срок службы покрытия значительно сокращается: ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри.

Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно подготовить базовый пол . Для ламината он должен быть ровный, с уклонами на каждые 2 метра не более 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия.

Запомните! Ламинат, уложенный на пол с дефектами, начинает скрипеть, быстро приходит в негодность, трескается и разрушается.

В качестве базового пола может служить:

  • бетонная стяжка;
  • старый деревянный паркет;
  • деревянный пол из фанеры или ДВП.

Для ламинированного напольного покрытия это не существенно, главное, чтобы основание было ровным.

Если вы решили установить систему отопления «Теплый пол», следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдерживать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределять тепло равномерно по всей его площади.

Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки.

Материалы для укладки пола из ламината

Технологически, монтаж ламината очень прост. На подготовленный пол настилается подложка и сверху, собственно, производится укладка самого ламината плавающим способом, т.е. без крепления панелей к основанию. Виды подложки зависят от типа базового пола. Для пола из дерева применяется подложка из вспененного полиэтилена. Бетонному полу дополнительно нужна еще и гидроизоляция. Как правило, используется полиэтилен обыкновенный (200 мкм) или специальная мембрана. Гидроизоляция укладывается под слоем вспененного полиэтилена. Далее укладываем ламинат согласно стандартной технологии. Как видите, укладку ламината своими руками может выполнить даже новичок.

Для монтажа покрытия нам потребует следующие материалы:

  • ламинат;
  • подложка (самый экономичная - вспененный полиэтилен);
  • гидроизоляция для бетонного пола (полиэтилен или мембрана);
  • грунтовка;
  • клинья для технологических зазоров;
  • плинтус ;
  • крепления для плинтуса;
  • клей для стыков;
  • широкий скотч для скрепления подложки.

Ламинат нужно покупать с запасом, поэтому предварительно следует выполнить расчет необходимого количества .

Во-первых, в процессе монтажа будут образовываться обрезки, которые не получится использовать.

Во-вторых, могут быть допущены ошибки в замерах площади и некоторые конструктивные особенности комнаты потребуют большего расхода материала.

В-третьих, в процессе монтажа, имеется риск испортить элементы покрытия. Как правило, порче подвергаются ламели в местах выхода труб, сложных конструктивных решений интерьера, углов и т.п.

Следовательно, при покупке не стоит пренебрегать некоторым количеством запасного материала.

У разных производителей могут применяться разные стандарты по отношению к количеству и размеру ламелей на одну упаковку. Обычно в стандартной упаковке ламелей достаточно для настила 2 квадратных метров пола, однако встречаются коробки с материалом на 1,9 и 2,4 кв. м.

Подробнее о том, как правильно рассчитать количество ламината мы рассказывали в статье « Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами ».

Подложка бывает толщиной от 2 до 5 мм. Выбор зависит от качества базового пола. Чем меньше перепады высоты базового пола, тем тоньше можно брать подложку. Наиболее популярная толщина – 3 мм.

Для соблюдения температурного зазора от стен помещения потребуются клинья. Их можно приобрести в магазине вместе с ламинатом. Они стоят не дорого, и их приобретение не окажет сильного влияния на бюджет. Если вы хотите сэкономить, то можете сделать клинья самостоятельно из кусков самого ламината, гипсокартона или из деревянных колышков. Главное, чтобы их толщина варьировалась от 5 до 15 мм. Это позволит использовать разные клинья для сглаживания неровностей стен и выступов помещения при укладке.

При работе с ламинатом клей используется в тех случаях, где нет сцепления между кромками панелей и для дополнительной герметизации стыков. Приклеивать сами ламели к полу не следует.

Для того, чтобы выполнить монтаж пола, нам понадобится следующий инструмент:

  • молоток;
  • деревянный брусок и скоба для подбоя финальных панелей (часто продаются в наборе с клиньями);
  • электролобзик или ножовка;
  • рулетка;
  • строительный нож;
  • строительный уголок;
  • карандаш.

После того, как вы приобрели все нужные материалы и инструменты, оставьте на два-три дня упаковки с ламинатом в помещении, в котором вы планируете перестелить пол. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к климатическим условиям и приобрел максимальную прочность именно для условий дальнейшей эксплуатации. Этот этап обязательный при укладке ламината.

По истечению вышеуказанного времени можно начинать работы. Рассмотрим, как правильно смонтировать ламинат на пол, учитывая все нюансы процесса.

Процесс укладки ламинатного пола

Перед тем, как укладывать ламели в цельный пол, следует тщательно очистить базовый пол от пыли и мусора. Хорошо, если есть возможность использовать строительный или промышленный пылесос. Поверхность, независимо от материала, следует тщательно прогрунтовать. Укладывать ламинат на деревянный пол следует только после обработки деревянной основы антисептиком.

Укладка ламината на бетонный пол подразумевает использование гидроизоляции. На чистую и сухую поверхность постелите пленку или мембрану. Положите полосы материала с нахлестом 20 см и проклейте стыки скотчем. Если базовый пол деревянный, данный этап пропускается, сразу приступаем к следующему этапу.

Постелите подложку из вспененного полиэтилена. Можно сразу застелить весь пол подложкой, а можно настилать ее по мере монтажа ламината. Второй способ поможет сохранить в целостности и чистоте подложку в процессе работы, что важно при собственноручном монтаже ламинированного покрытия. Укладывайте полосы подложки стык в стык и приклеивайте эти места скотчем, чтобы они не расползались.

Нюанс: Если приобретенный вами ламинат уже оснащен звукоизолирующим слоем, от подложки из вспененного полиэтилена можно отказаться. Ламинат данного типа кладут прямо на пол-базу и используют гидроизоляционное покрытие, если пол бетонный.

Наиболее распространенной схемой укладки ламината является прямая с разбежкой панелей от 20 до 50 процентов длины. Ориентацию ламелей обычно выбирают вдоль источника света. Это позволяет визуально уменьшить стыки между досками и улучшает общее восприятие целостности покрытия. Для такого способа, ламинат начинают укладывать от стены или угла, ближайшего к окну. Если окон в помещении больше одного, можно начать работу от любого.

Конструктивно, каждая доска покрытия имеют специальные замки для скрепления между собой. Чтобы соединить панели, достаточно вставить шип в паз. Это выглядит так: укладываем одну ламель, следующую заводим под углом к ней, вставляем шип второй панели в паз первой и укладываем до характерно щелчка. Нужно подгонять панели плотно, но без усилий, во избежание повреждения.

Монтаж ламината следует начинать с угла комнаты у окна. Вставьте между стеной и первыми досками покрытия колышки для создания температурного зазора. Проложите цельные полосы ламината в ряд до конца помещения, не забывая тщательно их соединять по короткой стороне ламелей. Последнюю ламель обрежьте с учетом температурного зазора.

Второй ряд следует начинать с куска, оставшегося от предыдущего ряда. Если он короче 30 см, следует отрезать от новой доски половину, чтобы выдержать разбежку и ровный рисунок покрытия.

Ламинатные доски второго ряда укладываем, не защелкивая замок с предыдущим рядом. Сначала следует состыковать все панели ряда между собой. Затем нужно приподнять весь ряд, завести его в замок до упора и, опустив, защелкнуть замки. Если в некоторых местах два ряда закрепились не плотно, нужно приложить строительный брусок к внешнему торцу ламинатной доски и аккуратно простучать по нему (бруску) молотком, чтобы замки прочно зашли в зацепление и щель между рядами пропала.

По аналогии собирается весь пол.

В каждом ряду последняя доска будет выступать за габариты предыдущего ряда. Чтобы правильно ее подрезать, поступаем следующим образом:

  • Переворачиваем панель ламината справа-налево (не вверх ногами);
  • Упираем ее в стену с подложенным колышком и кладем поверх последней уложенной панели собираемого ряда;
  • На верхней стороне карандашом отмечаем линию для отреза по границе нижней панели;
  • Пользуясь электролобзиком или ножовкой, отрезаем фрагмент доски по разметке;
  • Переворачиваем панель обратно и монтируем к последней панели ряда.

В местах изгибов и выхода коммуникаций нужно вырезать соответствующие отверстия согласно размеру, предварительно сделав разметку.

Укладка ламината по диагонали

Все этапы подготовки пола и техника настила подложки аналогична прямой укладке ламинатных плит, но технология диагональной укладки имеет свои особенности.

Выбираем угол около окна. Лучше начать с той стороны, где есть трубы или сложные участки интерьера. Так нам проще будет подрезать и установить панели ламината. Протягиваем от этого угла леску под углом 45 градусов к противоположной стене помещения. В процессе монтажа ламелей эта леска будет служить вам ориентиром.

Первую панель ламината подрезаем под углом 45 градусов и монтируем ее обрезанной стороной к стене, не забыв подложить клинья.

Угол диагональной укладки можно сделать и 35-40 градусов. Но делать его меньше 30 градусов настоятельно не рекомендуем, так как поверхность будет смотреться не красиво - создается визуальный эффект кривого пола.

Последующие ряды укладываются из расчета, что стыки панелей нового ряда будет находиться около центра или с отступом 15-20 см от края предыдущего ряда. Собранные полосы ламината укладываются подрезанными краями в сторону стены. Укладываем таким способом всю площадь пола, используя в качестве ориентира леску и стыки соседних рядов ламината. Технология сбора рядов и их соединения аналогична описанной выше для прямой укладки.

Совет! Сначала выкладывайте в ряд целые доски, а затем заполните участки около стен используя остатки от подрезанных ранее панелей. Это поможет избежать эффекта скошенного пола и сэкономит вам материал.

Подробнее об укладке ламината по диагонали читайте в статье "Способ укладки ламината по диагонали" .

Нюансы укладки ламинатных плит

Нет безупречно ровных помещений, поэтому придется в любом случае вырезать в ламелях пространства для выхода коммуникаций и для прочих конструктивных особенностей помещения. Для этого воспользуемся карандашом (для нанесения разметки), строительным уголком, строительным ножом и электролобзиком. Рассмотрим ниже, как раскроить и проложить ламинатные плиты на выступах и местах выходов коммуникационных труб.

Отопительные трубы

Переворачиваем по длине доску ламината и, воспользовавшись уголком, отмечаем места расположения труб. Делаем разметку непосредственно у места укладки, приложив ламель на ее будущее место. Устанавливаем у стены контрольный колышек, сбоку от труб прикладываем ламель и упираем ее к стене. С помощью строительного уровня в данном положении отмечаем место расположения трубы. Получаем разметку места для выреза под трубу.

Сверлим по разметке отверстия с использованием сверла с коронкой (можно приобрести одновременно с ламинатом в магазине). Отверстие делаем больше на 1-1,5 см, чем диаметр трубы. Это необходимо для соблюдения температурных зазоров между покрытием и трубами. Далее могут иметь место два варианта.

Первый. Прорезаем электролобзиком или пилой заход к полученному отверстию от конца доски ламината. Монтируем ламель, оставляя зазор вокруг коммуникации, и закрываем этот зазор специальным пластиковым кольцом, которое продается в магазинах вместе с ламинатом.

Второй. Ориентируясь на середину получившегося отверстия, отрезаем часть доски ламината поперек. В итоге получится две части одной панели. Одну часть располагаем в пространстве между стеной и трубой, а вторую – между трубой и остальным полом. Чтобы скрепить отрезанные элементы между собой, воспользуемся клеем. Наносим его на отрезанные торцы и прижмем детали друг к другу.

Стеновые выступы

Если в комнате имеются выступы стен, следует обрезать ламель прямо по выступу. При наличии преграды, в виде стены, обшитой панелями из пластика либо гипсокартона, колонны, мест под радиатором, следует завести ламель с зазором вплоть до стенного основания. Облегчить работу можно путем подрезки низа ламинатных досок. Все работы выполняются строительным ножом или электролобзиком.

Особенности укладки ламината в большом помещении

Если ваше помещение имеет размер более 8 метров в длину или ширину, то следует дополнительно сделать компенсационный шов. Для этого используются специальные профили. Они монтируются между двумя не закрепленными участками ламинатных досок. Вид профиля сверху аналогичен порожку в дверном проеме. Укладка компенсационного шва необходима во избежание деформации (вздутия) поверхности при температурных колебаниях. Она уменьшает суммарную подвижку ламинатного пола при температурных изменениях структуры материала и не дает ему поплыть или потрескаться.

Финальная часть укладки

По завершению монтажа ламинированного покрытия по всему полу и во всех сложных местах, следует выступающие края подложки аккуратно подрезать и убрать все клинья по периметру стены. Осталось смонтировать плинтус и тем самым закрыть температурный зазор между уложенным покрытием и стеной.

Установка плинтуса на ламинат

Устанавливая плинтусы поверх ламинатного пола, учтите одну конструктивную особенность: крепления самого плинтуса непосредственно к ламинату и базовому полу не предусмотрены. Плинтус крепиться только к стене. Чтобы правильно прикрепить выбранный плинтус, нужно придерживаться монтажной инструкции, приложенной в комплект производителем.

Плинтусы всегда повторяют контур стен помещения. При неровных стенах лучше использовать гибкие плинтусы из пластика. Деревянные плинтусы следует использовать только при безупречно ровных стенах и если нет опасности образования неэстетичных щелей. К тому же, деревянные плинтусы весьма дорогое удовольствие.

Ламинат сегодня является одним из самых популярных напольных покрытий. Производители выпускают множество разновидностей этой продукции, среди которых можно выделить ламели с фаской. Технически это небольшой срез верхнего торца доски, позволяющее образовать впадину после монтажа. Чтобы получить качественную поверхность, укладка этой продукции должна выполняться согласно определенным правилам.



Преимущества

Ламинат с фаской – это относительно новое направление дизайна, позволяющее на поверхности более точно имитировать натуральную доску. Многие специалисты считают данную продукцию намного лучше классических ламелей.

Об этом свидетельствует несколько весомых особенностей и преимуществ изделий:

  • Фаска прекрасно скрывает щели, которые могут возникнуть при постоянных температурных перепадах. Эту особенность дизайнеры и скопировали у доски из натурального массива.



  • Улучшенный дизайн. Внешне ламинат может имитировать структуру практически любой древесной породы. Дополнение ламелей фасками позволяет придать им еще более реалистичный вид. Узоры на некоторых образцах имитируют палубную доску, что позволяет адаптировать их под классический стиль помещения.
  • Наличие фаски позволяет визуально скрыть наличие небольших неровностей. Но при этом качество соединения все-таки зависит от качества основания, как и у классического ламината.
  • Повышенная прочность. Достигается это за счет того, что верхний слой ламели имеет немного большую толщину, которая нужна для формирования фаски.



  • Защищенность стыков. Известные производители покрывают срезы специальными смазками, отталкивающими влагу. Это не позволяет воде попадать внутрь, что продлевает срок службы доски.



Классификация

Технически фаска на ламинате – это обычный срез, который при стыковке с соседней ламелью образует небольшую выемку. Подобную продукцию классифицируют по нескольким признакам:

  • Расположение среза. Здесь можно выделить двух- и четырехсторонние виды ламината, так как фаска может формироваться на различных торцах изделий. Последний вариант ламелей является более востребованным вариантом, так как отличается практичностью и универсальностью.
  • Тип среза. Здесь условно можно выделить V и U подобные фаски. Первый тип отличается прямым торцом, который срезается под определенным углом. Вторая разновидность среза предполагает формирование округлой поверхности.
  • Обработка поверхности. Дешевый ламинат оснащается фаской, которую просто красят под стиль поверхности. Известные производители же ламинируют срез, что позволяет более качественно защищать внутреннюю структуру доски от воды.



  • Способы производства. Самым простым вариантом является фрезерование торца специальными ножами. Это позволяет придавать фаске различную форму, а также более качественно контролировать угол среза. Но образовавшаяся таким образом поверхность не защищена, поэтому ее обязательно нужно ламинировать или красить. Еще одним способом получения фаски является вальцовка. Для этого каждую ламель пропускают через специальные валики, которые вдавливают торец, придавая ему нужную форму. Подобный подход более универсален, поэтому практически все производители его используют.



Варианты укладки

Ламинат с фаской позволяет имитировать древесную доску. Чтобы придать комнате оригинальный дизайн, следует правильно уложить ламели относительно стен. Сегодня существует всего 2 способа расположения доски.

Вдоль стен

При этом все ламели располагаются параллельно одной из сторон. Специалисты рекомендуют укладывать ламели таким образом, чтобы на них падал свет с окна. Если вы хотите визуально расширить комнату, тогда ламели следует класть параллельно короткой стене.



По диагонали

Доска располагается под углом к стенам. Это значение может быть разным, что зависит только от личных желаний хозяина дома. Для такого способа прекрасно подходит любое расположение фасок. Недостатком диагонального расположения досок является то, что во время монтажа образуется значительное количество отходов. Но рисунок получается оригинальнее и красивее.

Обратите внимание, что ламинат с 4-х сторонней фаской можно класть практически в любом направлении.

В свою очередь доски только с 2 фасками прекрасно подходят для классического ровного расположения.



Советы профессионалов

Технология монтажа ламината является стандартной и не зависит от того, оснащен он фаской или нет.

Чтобы положить доску красиво и качественно своими руками, следует соблюдать несколько простых правил:

  • Стелить ламинат нужно только на идеально ровную поверхность. Некоторые производители допускают перепады основания до 3 мм. Пол должен быть сухим и чистым, что позволит расположить ламели строго горизонтально.
  • Ламинат лучше располагать на специальной мягкой подложке. Она может сгладить незначительные неровности и обеспечить оптимальный уровень теплоизоляции.




  • Монтаж досок по диагонали желательно начинать с угла, так проще рассчитать все остальные элементы.
  • Двери устанавливаются только после окончания отделочных работ.
  • Между собой доски смещаются не меньше, чем на 40 см. Если длина ламели значительная, тогда оптимальным является смещение на треть этого габарита.



Алгоритм монтажа

Процесс укладки ламината с фаской можно разбить на несколько последовательных шагов:

Подготовка основания

Здесь может применяться несколько подходов в зависимости от материала пола. Деревянные поверхности выравниваются с помощью толстой влагостойкой фанеры, которая прикручивается к доскам. При этом важно проверить состояние древесины и при наличии гнили заменить поврежденный элемент. Бетонные же полы выровнять несколько легче. Для этого они очищаются от мусора и пыли, а затем заливается стяжка. Чтобы получить идеально ровную поверхность, при формировании верхнего слоя применяют специальные маяки.

Укладка подложки

В качестве прослойки используют несколько видов материалов, среди которых можно отметить листы пенополиуретана, пробкового дерева и другое. Если пол из бетона, тогда под подложку следует расстелить слой полиэтиленовой пленки, выступающей в качестве гидроизоляционного слоя. Поверх него кладут листы подложки, которая соединяется между собой встык.

Укладка ламината

Монтаж первой доски является самым важным, так как именно от этого зависит расположение узора и на поверхности. Все доски, которые располагаются возле стен, должны отступать от них примерно на 1-2 см. Этот зазор нужен, чтобы материал мог расширяться при изменении температур.



Если укладка выполняется параллельно стенам, то первую ламель располагают шипом к вертикальной плоскости, обрезая болгаркой шип. Когда же ламинат кладут диагонально, нужно одну из вершин подрезать под углом примерно 45 градусов с каждой стороны. Внешне должен образоваться паз, который войдет в угол стены. Обратите внимание, что здесь также используют клинья, позволяющие образовать небольшой расширительный зазор между ними.



Когда первые доски выставлены, можно приступать к соединению всех остальных элементов. Вторая ламель стыкуется сбоку с предыдущей с небольшим смещением. Соединение происходит с помощью защелкивания замка или его вбивания. Все зависит от его типа. После этого вставляются все остальные ламели, которые при необходимости подрезаются под нужный размер.

Укладка ламината – это простая операция, требующая только внимательности и аккуратности.

Если же вы хотите получить оригинальный дизайн, можно использовать несколько оттенков материала, соединяя их в определенные узоры. Найти примеры популярных стилей можно в Интернете, что даст возможность подобрать актуальный вариант для вашего дома.

О том, как правильно укладывать ламинат с фаской, смотрите в следующем видео.

Читайте также: