Как измерить стекло для деревянного окна

Обновлено: 29.04.2024

Я не стекольщик ни разу, к тому же деревянные окна сейчас большая редкость. Тем не менее деревянные окна все еще есть и стекла в них иногда бьются, например моей женой на даче во время мытья окна. Как правило, чтобы избежать подобных казусов на окнах с раздельными створками устанавливаются ограничители, однако на даче до установки ограничителей дело пока не дошло, а вот до разбитого стекла дошло и менять стекло пришлось самому.

Просто потому, что ехать несколько десятков километров до ближайшего небольшого городка в поисках небольшого стекла и неизвестных размеров стекольщика не имеет смысла, когда есть гараж, а в гараже полно всяких разных инструментов, обрезков досок, штапиков и старых рам со стеклами.

Необходимые инструменты и материалы:

Стекло. Желательно новое заказать в стеклорезке, но если есть несколько старых, то не беда. Старые стекла, отслужившие не один десяток лет, резать сложнее, сказываются многочисленные температурные и механические деформации, поэтому одного стекла может не хватить.
Стеклорез, если стекло не будет заказываться в стеклорезке, а нужно вырезать самому. Бывая на рынках больших и малых городов, часто вижу человека-фокусника, разрезающего стекло, да не по прямой линии, а по замысловатым кривым и легко разламывающего стекло по разрезу. Человек этот продает чудостеклорез и стоит такой стеклорез относительно недорого, да только я так и сподобился такой стеклорез купить.
Стол для резки стекла, опять же если стекло не будет заказываться в стеклорезке. Размеры стола должны быть больше размеров разрезаемого стекла. Крышка стола должна быть максимально плоской, в противном случае стекло может треснуть в процессе разрезания и совсем не там, где нужно. На поверхность стола желательно уложить какую-нибудь ткань, старое одеяло и т.п.
Стамеска шириной 15-20 мм для съемки старых штапиков.
Штапики. Иногда старые штапики довольно легко снимаются, но могут и поломаться, тогда понадобятся новые штапики.
Ножовка по металлу для резки штапика.
Рулетка.
Гвозди. Раньше для крепления штапика использовались обычные стальные гвозди длиной 20-30 мм, но сейчас можно купить и омедненные. Такие гвозди не так быстро ржавеют.
Молоток.
Изолента.
Плоскогубцы.
Замазка для окон.
Зензубель или фальцгебель
Карандаш, маркер или фломастер для разметки.

Технология выполнения работ:

1. Удаление старого стекла.

Чтобы вытащить старое стекло, нужно снять штапики. Для этого и понадобится стамеска. Стамеска аккуратно загоняется между рамой и штапиком поблизости одного из гвоздей. Можно начинать с крайнего гвоздя, а затем переходить к остальным, можно со среднего - это кому как больше нравится. При этом сначала делаются небольшие вращательные движения стамески по часовой и против часовой стрелки, а когда стамеска войдет под штапик на 5-7 мм, стамеску можно уже использовать как рычаг. Если штапик не гнилой, а гвозди тонкие и не ржавые, то штапик достаточно легко поддевается. В противном случае штапик разламывается в месте забития гвоздя и тогда его приходится выламывать кусками. Если после снятия штапиков гвозди остались в раме, то их нужно аккуратно вытащить плоскогубцами, при этом также делаются небольшие вращательные движения плоскогубцами.

2. Определение размеров стекла.

Так как оконные створки далеко не всегда прямоугольные и даже не всегда параллелограммы, то для определения размеров стекла недостаточно измерить только высоту и ширину. Обычно измеряется ширина стекла сверху и снизу, затем высота справа и слева, а если створка кривая даже на глаз, то для надежности можно измерить ширину (или высоту) еще и посредине. Замеры производятся с той стороны рамы, с которой выбрана четверть под стекло (это я так на всякий случай, мало ли чего).

Дополнительно измеряются диагонали стекла. Если разница размеров по диагонали меньше 1%, например 80 см и 80.7 см, то на такую разницу можно не обращать внимания и заказывать или вырезать самому обычное прямоугольное стекло. Если разница больше, то это нужно учитывать. Как правило стекло вырезается немного меньших размеров, чтобы избежать возможных проблем при установке. Например, при размере проема 50х70 см и приблизительно одинаковых диагоналях стекло вырезается размерами 49.5х69.5 см.

Замер стекла производится рулеткой. Портновские метры или школьные линейки для этого дела использовать нежелательно.

3. Резка стекла.

Если стекло заказывается в стеклорезке, то тогда все просто, достаточно аккуратно принести его домой. Если вы будете вырезать стекло сами, то сначала лучше потренироваться на старом стекле, например, на разбитом. Особенности работы со стеклом таковы, что давать тут какие-либо советы бесполезно, тут поможет только практика и хороший стеклорез.

Добавлю только, что резка стекла сопровождается соответствующим звуком, по которому опытный стекольщик определит, прорезалось стекло или нет. Если отрезается достаточно широкая полоса, то ее можно отломать руками, для безопасности лучше сначала надеть перчатки. Стекло выставляется за край крышки стола так, чтобы полоса разреза выступала за край крышки на 0.3-1 см. Потом нужно взяться за край отрезанной полосы и резким движением надавить вниз, как бы попробовать согнуть стекло. Если стекло не большое, то желательно чтобы один человек прижимал линейкой стекло к столу, а второй человек отламывал отрезанную полосу. Для пущей надежности перед отламыванием стекло простукивается снизу стеклорезом. Если стекло прорезано хорошо, то при простукивании появляются трещины по разрезу.

Если отрезается узкая полоса стекла, то ее лучше отламывать стеклорезом. На стеклорезе есть для этого специальные прорези под стекла разной толщины.

В качестве линейки может быть использована любая достаточно ровная доска или брусок использовать металлические профили для этого дела нежелательно. Перед прорезанием стекло протирается от пыли и грязи в месте разреза.

4. Проверка рамы.

В некачественно изготовленных окнах четверти, выбранные под стекло, могут быть не в одной плоскости, т.е. в углах может быть перепад по глубине. Если такой перепад достаточно большой, то при установке стекло может выгнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло четверти в случае необходимости нужно подстрогать. Для этого используется зензубель или фальцгебель, впрочем можно воспользоваться и обычным рубанком, все равно в углах придется добирать стамеской. Фальцгебеля у меня никогда не было, а вот зензубель имеется, выглядит он так:

5. Проверка размеров стекла.

После того как стекло нужных размеров вырезано, его нужно вставить в раму. Если стекло хорошо входит в четверть, то можно заниматься дальнейшими операциями. Если стекло по одной из сторон или в одном из углов не входит в раму на 1-2 мм, то увеличить четверть можно все тем же зензубелем. Если стекло получилось немного меньше требуемого и по высоте на 1-2 мм не перекрывает верхний брусок рамы, то для стекла нужно сделать подкладки под низ высотой 3-4 мм.

6. Нарезка штапиков.

Штапики как правило прирезаются под углом 45°, чтобы было красиво. Для этого используется ножовка по металлу и стусло. Впрочем вместо стусла можно воспользоваться для разметки и обычным строительным уголком и пилить по разметке, но со стуслом все-таки удобнее. Простейшее стусло сделать самому не долго, для этого достаточно иметь 2 бруска. Выглядит такое стусло примерно так:

Соответственно достаточно отметить на штапике необходимую длину и затем производить распил:

Как правило сначала отрезается штапик с одной стороны, затем он вставляется в раму и на него переносится отметка, по отметке выполняется второй распил. Правильно нарезанные и сами по себе ровные штапики держатся в четверти и без гвоздей. После того как штапики нарезаны, их желательно промаркировать карандашом, например: В, Н, Л и П, что означает: верхний, нижний, левый и правый. Затем, чтобы упростить процесс крепления штапика, желательно наживить гвозди. Заодно сразу можно посмотреть под каким углом пойдет гвоздь. Иногда я даже сверлю тонким миллиметровым сверлом отверстия под гвозди, но как правило в этом нет необходимости.

6. Установка стекла.

Перед установкой стекла четверть по периметру промазывается замазкой. Для этого можно использовать специальную оконную замазку или любой акриловый герметик. После нанесения замазки вставляется стекло и прижимается к четверти так, чтобы замазка вылезла. Если замазки недостаточно, то можно еще раз промазать периметр после установки стекла. Затем прибиваются штапики. Штапики должны плотно прижиматься к стеклу. Чтобы не поцарапать стекло молотком на боек наматывается 2-3 слоя изоленты. В целом эта процедура выглядит так:

Вот, собственно и все.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

Никто из нас не застрахован от неприятностей и в один момент стекло в деревянном окне вашего дома может разбиться. В такой ситуации встает вопрос о скорейшем ремонте, но многие испытывают с этим определенные сложности. Итак, как же производится остекление деревянного окна?

Инструменты и материалы

Стекло. Можно сразу заказать обрезку стекла в мастерской, а можно вырезать самостоятельно. Особенно аккуратно следует действовать со старыми стеклами, пролежавшими несколько лет – на них уже успеют сказаться разнообразные деформации и резать их будет тяжело.
Стеклорез.
Стол для обрезки стекла. Размеры его крышки должны быть не меньше размеров самого стекла. Очень важно, чтобы поверхность была по возможности более плоской. Дополнительно на поверхность можно положить старое одеяло или ткань.

Снимаем старое стекло

На начальном этапе демонтажа требуется убрать старое крепление. Для этого используется стамеска, острый конец которой аккуратно вводится между стеклом и штапиком. Делать это следует поблизости от одного из гвоздей. Начинать можно с угла или с середины штапика.

После этого следует аккуратно проворачивать стамеску, чтобы ввести ее как можно глубже под штапик. Останется лишь использовать ее как рычаг, чтобы убрать старое крепление. Иногда штапик ломается в месте крепления (особенно если он старый и подгнивший). В таком случае его потребуется выламывать по частям. Оставшиеся в итоге в раме гвозди достаются плоскогубцами.

Замер размеров стекла

Далеко не всегда оконные стекла прямоугольные, так что просто промерять высоту и ширину может оказаться недостаточно. Специалисты поступают иным способом: они измеряют параметры с обеих сторон и, если заметна сильная кривизна, то и посередине. Для измерения используется специальный метр или рулетка, не стоит пытаться выполнить замеры короткой школьной линейкой – результат будет неточный.

После этого следует измерить диагонали стекла. Чаще всего разница размеров окажется небольшой – в пределах 1% или 1 см. В таком случае на нее можно не обращать внимания и просто вырезать прямоугольный кусок с заданными параметрами. Если же разница оказалась больше, то сбросить ее со счетов уже не получится – обязательно учтите все параметры при вырезании. Важный момент: чаще всего стекло вырезается чуть меньших (буквально на несколько миллиметров) размеров. Это позволит избежать ряда проблем при установке, не создавая сквозняков.

Резка стекла

Проще всего заказать готовое стекло в специальной мастерской, тогда останется лишь задуматься о его транспортировке. С другой стороны, если имеются старые запасы, то обрезать его можно и самостоятельно. Если у вас еще нет такого опыта, то потренироваться можно на каких-нибудь обрезках. Со временем по одному звуку вы сможете определить, прорезалось стекло или же нет.

Если планируется обрезка достаточно широкой полосы, то отломить ее можно руками, без дополнительных приспособлений. Единственный момент – не стоит забывать о защите рук, обычные перчатки смогут уберечь от весьма серьезных порезов. После того как по стеклу прошлись стеклорезом, его потребуется сдвинуть на край стола так, чтобы полоса разреза выступила примерно на 1 см. Для большей надежности следует простучать по месту разреза снизу. После резким движением следует надавить сверху вниз, пытаясь согнуть стекло.

Небольшой совет: в качестве линейки можно использовать деревянный брусок или ровную доску, а вот металлические предметы применять не рекомендуется. Перед началом работ следует тщательно очистить место разреза от загрязнений.

Проверка рамы

Важный, но почему-то опускаемый многими этап. В некоторых случаях четверти, выбранные под стекло, оказываются неровными – наблюдается перепад по глубине. Если перепад минимален, то ничего страшного, но в более серьёзных случаях стекло может попросту сломаться. Чтобы избежать подобных неприятностей раму нужно подстрогать. Используется для этого инструмент под названием зензубель или фальцгебель. Можно попытаться обойтись и обычным рубанком, но тогда придется доводить углы стамеской.

Проверка размеров

Следующий этап – проверка размеров. Вставляем стекло в оконный проем. Если оно входит хорошо, то можно переходить к следующему этапу. Если заметен перебор в 1-2 мм, то устранить его можно при помощи упомянутого ранее зензубеля. Если же стекло оказалось меньше проема, причем значительно, то можно дополнительно сделать тонкие подкладки в нужных местах.

Подгонка штапика

Настала пора подготовить крепление. Нарезка штапика производится ножовкой по металлу и чаще всего выполняется так, чтобы на концах был образован угол в 45 градусов. Чаще всего для разметки используют стусло, но вместо него с равным успехом может использоваться и обычный строительный уголок. Кроме того, желающие могут достаточно быстро сделать стусло самостоятельно из пары брусков.

Остается лишь отмечать на штапике нужную длину и отпиливать куски. Специалисты рекомендуют производить обрезку с одной стороны, после чего примерять материал в раму, уже там отмечать новую длину и опиливать. Заметим, что грамотно опиленный штапик будет держаться в раме даже без гвоздей (пусть и не очень крепко).

Чтобы впоследствии не перепутать куски, их можно промаркировать. Также для упрощения процесса предварительно наживляют гвозди. Некоторые предпочитают просверлить под них отверстие, но чаще всего монтаж этого не требует.

Монтаж стекла

Теперь можно устанавливать стекло. Перед тем как установить его в раму, четверть по периметру промазывают замазкой – специальной оконной или просто герметиком на основе акрила. После его нанесения в четверть вкладывается стекло. Очень важно несколько надавить на него, чтобы замазка немного вылезла. Если ее слишком мало, можно добавить ее поверх, промазав периметр еще раз. После этого прибиваются штапики – они должны быть плотно прижаты к стеклу. Чтобы его не повредить при монтаже, молоток рекомендуется обернуть парой-тройкой слоев изоленты.

Как можно видеть, замена стекла в деревянном окне – процесс далеко не самый сложный. Однако все вышесказанное относится лишь к одинарному стеклу. Установка деревянных рам и стеклопакетов – совсем другое дело. Здесь без специалиста, скорее всего, не обойтись.

Пластиковые окна давно и прочно вошли в современную жизнь. Их устанавливают в зданиях и строениях абсолютно любого назначения благодаря их многофункциональности и непревзойденным качествам по сравнению с традиционными конструкциями из дерева. Немаловажную роль играют размеры при установке окон. От правильно выполненных замеров, зависит качественная установка пластиковых окон.

Важность правильных замеров

Фирма-изготовитель обычно предлагает услуги своего замерщика. Эта услуга – бесплатная. Изготовление изделия происходит на основании замерочного листа, где замерщик указывает все необходимые параметры. Если при установке окна возникнут сложности с неправильно изготовленным изделием, ответственность понесет фирма-изготовитель.

Если заказчик сам предоставляет размеры, то на стадии подписания договора об оказании услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон, он расписывается в замерочном листе, который составляется менеджером на основании предоставленных размеров.

Своей подписью заказчик подтверждает правильность указанных в замерочном листе, с его слов, размеров, а значит, в случае если окно не подойдет при установке, ответственность понесет заказчик и все финансовые затраты за переделку изделия лягут на его плечи. Выполняя замеры самостоятельно, важно крайне ответственно подойти к этому делу.

Общие правила

Замеры оконных проемов выполняют с двух сторон: изнутри и снаружи помещения. Таким способом определяется первое важное значение – глубина оконного проема.

В панельных домах характерна ситуация, когда оконные проемы изначально, на стадии монтажа плит при возведении дома, были выполнены с существенными перекосами. Эти значения следует учитывать, осуществляя монтаж пластиковых окон, и на основании их увеличивать размеры изготавливаемого окна. Внутренние и наружные замеры следует сравнить и выяснить погрешность.

После установки окна для визуального исправления кривизны можно использовать откосы, которые предают оконному проему не только опрятный вид, но и не дают скапливаться конденсату из-за повышенной влажности, предотвращая тем самым образование плесени.

Для выявления возможных просчетов полезно произвести сравнение внутренних размеров проема с предполагаемыми габаритами нового окна. Погрешность при замерах не должна превышать десять миллиметров.

Окна с четвертями

При установке пластикового окна в кирпичном доме существуют свои нюансы. Для оконных проемов в кирпичных домах характерно наличие четвертей, которые представляют собой выступающие кирпичные фрагменты, препятствующие возможному выпадению оконных рам. По нормам четверть должна иметь размер в 6,5 см, но на практике этот размер может быть любым.

Поэтому крайне важно учесть эту особенность, чтобы при установке не возникли проблемы с установкой водоотлива. Для этого предусматривают расстояние от верхней границы нижней четверти до оконной рамы в 1,5 – 2 см. Оконная рама должна устанавливаться относительно верхних четвертей не выше, чем на 1,5 см, а относительно боковых — на 4-5 см.

При установке не должно быть касания рамы и существующего оконного проема. Размер зазора снизу должен составлять не менее 4 см, в верхней и боковой части — не менее 5 см. Это связано с тем, что устанавливаются пластиковые окна при помощи монтажной пены, обладающей свойством первичного и вторичного расширения.

Для того чтобы конструкцию не «повело» после вторичного увеличения пены в объеме, на стадии установки окна по периметру устанавливают распоры.

Если при установке окна предполагается устройство внешнего водоотлива и подоконника, то это влечет за собой необходимость установки подставочного профиля, к которому и будут монтироваться эти элементы. Поэтому высота окна должна быть уменьшена на значение высоты подставочного профиля, которая составляет 3 см.

Окна без четвертей

Решая вопрос, как замерить окно без четвертей, необходимо сделать несколько несложных действий. Ширина будущего окна вычисляется после замера его верхней и нижней части. При этом для расчета берется меньшая величина, от которой отнимают 4 см на размещение монтажных швов с обеих сторон – в итоге получается ширина будущего изделия.

При этом стоит учесть, что чем значительнее погрешность при измерении ширины в нескольких местах, тем большее количество сантиметров надо будет отнимать для определения окончательного размера.

Вычисление высоты оконного изделия происходит по тем же правилам, что и определение ширины, только в данном случае, от получившегося значения следует отнимать около 2,5 см для монтажного шва и 3 см, если будет устанавливаться подставочный профиль.

Для чего нужен подставочный профиль

Подставочный или подстановочный профиль – это элемент, который размещается в нижней части оконного изделия и имеет высоту 3 см. К подставочному профилю крепится наружный водоотлив, изготовленный из металла, окрашенного порошковой краской. Отлив препятствует скоплению атмосферных осадков и защищает от них монтажный шов.

С внутренней стороны помещения к подставочному профилю крепится подоконная доска из ПВХ, которая также скрывает монтажный шов и делает эстетичным внешний вид окна.

Важно знать, что при монтаже ПВХ подоконника значение его ширины будет больше стандартного деревянного на 5 см. По желанию заказчика подоконник может быть выполнен шириной до 70 см, но необходимо учитывать, чтобы под ним не проходила батарея отопления, так как широкий подоконник будет препятствовать правильной циркуляции теплого воздуха.

При расчете ширины подоконника учитывают его вылет, который не может быть меньше 1 см. Длина подоконника равна ширине проема с запуском на стену с двух сторон, который не должен быть менее 5 см.

Особенности замера балконного окна

Конструкцией, на которую предстоит осуществлять монтаж окна в данном случае, будет ограждение балкона, поэтому ширина окна будет равняться его длине. Так как совмещение боковых и передних частей конструкции будет осуществляться при помощи установки в необходимом месте углового профиля, то от длины ограждения следует отнять их ширину – это будет ширина нового окна.

Высота изделия составляет расстояние от верхней части ограждения до балконной плиты вышерасположенного этажа. От этого значения надо отнять 3 см для устройства монтажного шва.

Особенности замера оконных проемов в частных домах старой постройки

Перед тем как измерять оконный проем в старом частном доме, необходимо выявить реальные размеры этого проема. Для этого необходим демонтаж откосов. Зачастую под откосами скрываются значительные щели, заделанные при помощи цемента или утеплителя.

Во время демонтажа старой рамы вся эта дополнительная конструкция может разрушиться и окажется, что проем обладает, куда большими размерами, что будет только плюсом. Но, если замеры предварительно были сделаны по старым окнам, то придется все свободное пространство восстанавливать вместо того, чтобы использовать более широкие окна.

Советы при проектировании

Выбирая дизайн, следует определиться с его цветом, конфигурацией, наличием створок и желаемым механизмом открывания, наличием подоконника и отлива и обналички.

Что касается цветовой гаммы, то стандартный цвет окон ПВХ — белый, распространенными являются ламинированные профили под орех, махагон, вишню, дуб. Возможно выполнение и в других цветах, но из-за их неширокого применения стоимость таких окон значительно выше. Важно учитывать, что на фасаде здания все окна должны быть выполнены в одном стиле и цвете, иначе нарушится его архитектурный облик.

Конфигурация окна может быть разной: квадратной, прямоугольной, круглой, треугольной, многоугольной, арочной формы. Современные технологии производства пластиковых окон позволяют реализовывать любые дизайнерские замыслы. При этом диаметр арочной конструкции не должен быть меньше 50 см.

Пластиковое окно может быть глухим или иметь створки, которые располагаются вертикально или в виде фрамуги. Выбирая ширину створок, важно учитывать, что она может иметь предел по каталогу оконных систем. Так как периметральная фурнитура имеет ограничения, то поворотно-откидная створка не может быть выполнена шириной меньше 40 см.

Механизм открывания может быть поворотным, откидным или поворотно-откидным. При установке окон в панельных домах обналичка не устанавливается, а производится отделка откосов и монтаж водоотлива.

В частных домах при помощи обналички маскируют монтажный шов и защищают его от воздействия атмосферных осадков. Если установлен отлив, то обналичка монтируется по трем сторонам, если отлива нет, то по четырем.

Советы профессионалов

Если предстоит замена всех окон на фасаде, то измерить необходимо сразу все. Их высота может практически совпадать, а по ширине могут быть различия. Для изготовления надо брать наименьшее значение замеренного окна.

Для определения места для установки оконного блока должна быть известна толщина стены. От внутренней стороны конструкцию следует монтировать на глубину, равную 2/3 от ширины стены, при этом можно учесть ширину наружного утеплителя и установить его дальше.

Если к ширине проема прибавить 5 см на загиб и 4 см на выступ, то будет известно требуемое значение ширины водоотлива. Если стена обшивается, то эту толщину тоже надо учесть. Ширину откосов измеряют только после установки оконного блока.

Замена стеклопакета целиком (а тем более одного из его стекол) в пластиковом или современном деревянном окне под силу только специалистам. Вряд ли вы будете заниматься этим сами, в силу сложной конструкции окна и самого стеклопакета. Эту работу сделает специализированная фирма, возможно, та, что устанавливала вам окна. Она возьмет на себя и все необходимые замеры.

Если же речь идет об обычном деревянном окне, здесь возможны варианты. Можно выполнить эту стекольную работу самостоятельно, если вы аккуратны и обладаете некоторыми навыками, а можно доверить дело мастеру. Если вы считаете, что справитесь сами, вам нужно будет узнать размер стекла, чтобы сообщить эти данные в зеркальную мастерскую, где производят нарезку. Если предпочитаете вызвать специалиста, чтобы заменить стекло, то он произведет и замер, но можно, сэкономив время, сделать это за него. Как грамотно замерить габариты стекла? Ниже перечислены основные рекомендации.

Поскольку для замены стекла все равно потребуется снимать штапики, снимите их сразу – покрытые слоем краски, они будут только мешать произвести замеры с нужной точностью.

Используйте для замера только качественную рулетку – советского производства (если такая у вас сохранилась) или хорошую современную китайскую. Ни в коем случае не применяйте китайские рулетки выпуска 90-х годов – их точность может колебаться в районе нескольких миллиметров! Не годится и рулетка, у которой крючок на конце сделан неподвижным. У всех нормальных рулеток крючок перемещается, чтобы иметь возможность замерять как наружные, так и внутренние расстояния.

Снимая размер, следите за тем, чтобы крючок рулетки упирался в вырез для стекла (четверть), а не в засохшую замазку. Недопустимо, чтобы полотно рулетки изгибалось или провисало – это приведет к большой неточности.

Промерять ширину и высоту стекла необходимо минимум в двух местах – бруски переплета могут иметь незаметный для глаз изгиб внутрь или наружу рамы.

О чем нужно не забыть после замера: отнять от полученных ширины и высоты по 6-7 мм, чтобы обеспечить зазор между торцами стекла и рамой (этот зазор необходим, чтобы стекло входило в раму свободно, а также для нанесения силиконового герметика). Это и есть окончательные данные, которые надо будет предоставить тому, кто нарезает стекло. Все размеры должны быть указаны в миллиметрах!

Стекло – дорогой материал. Стоимость листа для широкой створки стандартного окна превышает 500 рублей. Неверно произведенные замеры приведут к тому, что деньги будут выброшены на ветер. Если вы не уверены, что у вас получится требуемая точность измерений, доверьте это специалисту.

Невозможно представить себе красивое окно без аккуратно вырезанного и вставленного стекла. Воспользуйтесь советами от профессионалов, чтобы сделать стекольные работы по высшему разряду.

Перед покупкой оконного стекла необходимо тщательно измерить его размер для того, чтобы Ваше окно было красивым окном. Необходимо тщательно измерит высоту и ширину рамы в разных местах, если рама будет не совсем прямоугольная. Размер стекла должен соответствовать наименьшим измерениям. Если Вы сами отрезаете стекло, не забудьте добавить по 3 мм к ширине и высоте проема. Необходимо учитывать допуск на расширение и крепление стекла. Однако при заказе в мастерской следует предоставить точные размеры: там допуски делают самостоятельно.

При самостоятельной работе со стеклом помните: обязательно защитите руки от режущих кромок и возможных осколков. Стекло может треснуть под собственным весом, поэтому его переносят строго вертикально. Держать нужно за край, а не под мышкой. Следут надеть кожаные рабочие перчатки. Для лучшей защиты возьмите два куска садового шланга, разрежьте вдоль и наденьте на стекло в месте захвата.

Прежде чем разрезать стекло, уложите его на верстак или стол на одеяло. Положите линейку таким образом, чтобы учесть толщину стеклореза. Стекло процарапать следует одним движением. Вслушайтесь: если стеклорез шипит, то нажим нужной силы. Белые осколки стекла сигнализируют о том, что Вы переборщили с нажимом. Скрипящий звук издает тупой стеклорез, его нужно заменить.

Чтобы образовалась трещина вдоль разреза, приподнимите стекло и постучите стеклорезом снизу вдоль царапины. После этого подложите по карандашу под стекло и слегка надавите с двух сторон, чтобы его разломить.

Если оконный проем необычной формы, бывает очень сложно заменить стекло. Чтобы обойти эту проблему, снимите старое стекло и снаружи рамы приклейте лентой кусок бумаги. Затем тщательно отметьте контур стекла. Снимите бумагу и вырежьте шаблон, только очень точно осуществите эту процедуру.

Чтобы снять размеры нового стекла для свинцовой рамы, нужно осторожно отогнуть зажимы, пока они не выпрямятся до 90 градусов. Прижмите к раме кусок бумаги и притиранием отметьте отпечатками зажимы. После установки нового стекла, разгладьте зажимы куском твердого дерева.

Перед тем как разрезать, професионалы рекомендуют протереть стекло чистой тряпкой, смоченной в денатурате. Он удалит все жировые отпечатки пальцев и пыль, что позволит стеклорезу плавно скользить по стеклу. Отметьте фломастером места разреза и удалите все осколки после разрзания.

Края можно отломить с помощью плоскогубцев стекольщика, если нужно удалить тонкую полоску стекла. Независимо от инструмена, усилие руки должно быть направлено строго вниз от процарапанной линии.

Читайте также: