Как избежать мостиков холода при утеплении лоджии

Обновлено: 02.05.2024

Строители называют мостиками холода элементы постройки с повышенной теплопроводностью. Именно через них уходит тепло, но это не главное — добавьте пару градусов на котле и не заметите потерь. Гораздо опаснее перепад температуры в разных точках стены, кровли или перекрытия.

Чем опасны мостики холода:

Конденсат. На внутренней поверхности образуются капли воды, которые портят отделку. Если конденсат появился внутри многослойной стены или кровли — намокает утеплитель, увеличивается теплопроводность, ухудшаются теплоизоляционные свойства.
Промерзание. Температура участка стены опускается ниже 0°С. При этом частицы воды превращаются в лед, расширяются, разрушают конструкцию.
Появление наледи снаружи. На слишком теплых участках кровли или стены тает снег, образуется наледь. Так появляются огромные сосульки, ледяные наросты. Лед наносит серьезный вред — мы писали об этом в статье « Избавляемся от сосулек ».

У мостиков холода есть неприятное свойство — увеличение площади. Рядом с точкой промерзания образуется конденсат, намокает теплоизоляция. Точка превращается в пятно, а затем целый участок стены или кровли становится проблемной зоной.

Как найти мостик холода

Обследование тепловизором

Это самый простой способ — так строители ищут теплопотери, проверяют качество теплоизоляции. Прибор можно купить или заказать исследование в любой строительной организации. Места наибольшего выхода тепла — те самые мостики холода.

Капли и пятна конденсата

Образование конденсата — верный признак высокой теплопроводности. Капли на стене выделяются только при существенной разнице в температуре поверхности. Обычно вода конденсируется на оконных рамах, металлических элементах конструкции, бетонных перемычках.

Проверка на ощупь

Не слишком точный, но простой способ диагностики — потрогайте стену, оконную раму, проведите рукой по углам, стыкам стены и потолка. Чувствуется разница температуры? Значит проблема есть и желательно провести более точное исследование.

Точки образования льда

Зимой осмотрите дом снаружи. Ледяные наросты обычно начинаются в конкретной точке конструкции. Нужно найти проблемное место, решить, как остановить выход тепла.

Как предотвратить появление мостиков холода

Главное правило — соблюдать технологию строительства. Способы защиты зависят от конструкции дома:

С видом утеплителя и его толщиной мы уже определились. Для тех, кто попал на канал впервые, ссылки на статьи приведу в конце. Сейчас по традиции немного теории, а потом практическая часть. Из статьи вы узнаете, как правильно утеплять стены на балконе, а какие виды крепления плит утеплителя приводят к явному промерзанию. Расскажу о своем мини-эксперименте. Самому интересно узнать, чем закончится эта авантюра.

Варианты крепления теплоизоляции

Я знаю три распространенных способа крепления полистирола при утеплении балкона:

Интеграция с каркасом. На стену монтируют каркас из направляющих для гипсокартона или деревянных брусков. Между направляющими укладывают утеплитель. Сверху зашивают все гипсокартоном, вагонкой или другими листовыми материалами.
На дюбеля для теплоизоляции («зонтики»). Листы утеплителя точечно или по периметру намазывают цементной клеевой смесью и фиксируют на поверхности. Для большей прочности по всей поверхности устанавливают дюбеля-зонтики.
На клеевые составы (цементные смеси, клей-пена). Утеплитель приклеивают к стене, равномерно распределяя клеевой состав по его поверхности.

Какой способ крепления выбрать

Каркасный

Любой каркас нарушает целостность контура утепления. Металлические включения промерзают быстрее всего. Теплопроводность деревянных брусков тоже сильно отличается от теплопроводности утеплителей. Загляните в СНиП по строительной теплотехнике и убедитесь сами. Я уже не говорю о скоплении конденсата и планомерном гниении древесины. От каркасного крепежа однозначно отказываемся. Даже если вам предлагают отнести его от стены на подвесах для ГКЛ. Каркасам НЕТ. ТОЧКА!

На «зонтиках»

Это нормальный, стандартный способ крепления утеплителя. На фасадах и высоких конструкциях без него не обойтись. Дюбеля не дают материалу отойти от стены. При утеплении балкона их использование не всегда оправдано. На небольшой высоте допускается крепить материалы на клей без «зонтиков».

Дюбеля оправдывают себя на балконе только при монтаже на слишком кривые стены. Когда вы крепите пенопласт на так называемые «плюхи» или «лепехи» клея, лучше перестраховаться «зонтиком».

Обратите внимание! У дюбелей металлический сердечник, который тоже проводит холод. С этим, конечно, можно мириться. Но сейчас в продаже есть «зонтики» с сердечником из стеклопластика. Лучше воспользоваться ими.

На клей

Я считаю этот способ оптимальным для балкона. Главное, чтобы стены были ровными. Мы зубчатым шпателем наносим клей на всю поверхность и прижимаем к предварительно загрунтованной стене. Опишу в двух словах прочность фиксации. Я приклеил таким способом небольшой кубик пенополистирола к стене. Через несколько дней попытался оторвать. Разорвался сам утеплитель. Клей держит мёртво!

При утеплении балкона я сильно заморочился теплоизоляцией. И не зря, первая зима показала отличный результат! Наряду со стенами обязательно нужно утеплять пол и потолок. На потолке, в отличие от вертикальных поверхностей, как говорят, «сам бог велел» дополнительно установить «зонтики». Но эксперимент с попыткой оторвать от стены пенопластовый кубик сподвиг меня на авантюру.

Я плюнул на здравый смысл и даже на потолке решил отказаться от дюбелей. «Зато не будет точечных мостиков холода от стальных сердечников», — успокаивал я сам себя. Первый лист полистирола приклеивал очень аккуратно. Приготовил и поставил рядом несколько длинных досок. Планировал использовать их в качестве подпорок пока клеевой раствор не схватится. Но подпорки не понадобились. Лист схватился так, что его сложно было отодрать даже при свежем растворе.

Вот уж полгода прошло, зима миновала, а мой потолок крепко держится без дюбелей, направляющих и прочих креплений. Как считаете, долго продержится такое утепление потолка? Или ждать пока что-то свалится на голову? А на сегодня у меня все. Завтра расскажу, как резать пенополистирол, чтобы получать идеально ровные, как заводские, грани.

Металлические профили примыкают к очень холодному бетону зимой, образуя мостики холода или даже мосты холода. К тому же металлические профили всегда покрыты смазкой, которая осталась на них с завода при прокатке и пена к ним не прилипает.

Самое стандартное утепление балкона делается по такой схеме, как на рисунке. Профили (металлические!) и между ними обычный пенопласт (чаще всего, а иногда и дорогой — экструдированный). Пропенивание стыков и дальше обшивка панелями или вагонкой. И утепление с отделкой готово. Но, будьте уверены, что мостики холода на балконе остались и в огромном количестве.

Заказчик ждет зимы в полной уверенности, что теперь у него зимой будет тепло на балконе: окна стоят пластиковые, стены утепленные.

Но приходит зима и наступает разочарование. Выясняется, что вынести цветочки или стол с компьютером поставить не получиться. Холодно.

Конечно, с профилем удобно работать — он ровный, но то, что остались мостики холода или даже можно сказать — мосты, никого не заботит. Ведь профиль прикручен к холодному парапету (чаще всего бетонному), который имеет температуру окружающей среды. — 30 градусов на улице, значит и парапет будет ненамного теплее. Охлаждается до минуса и шуруп, который крепит отделочные материалы к профилю. Ладно, если это вагонка или пластиковые панели, а если это гипсокартон? Вот гипсокартон по такой схеме крепить нельзя ни в коем случае. Все шурупы промокнут вокруг шляпок.

Утеплить так можно, только тепла не будет

К тому же металлические профили всегда покрыты смазкой, которая осталась на них с завода при прокатке и пена к ним не прилипает. Отстает со временем утеплитель от профилей или даже сразу. А это обязательно сквозняки на балконе.

К тому же профиль полый внутри и это отличная магистраль для сбора и распределения холодных потоков внутри стены. А место, где сквозняк себе найдет выход будет обязательно. Как известно из поговорки: он «всегда дырочку найдет». Когда работает бригада, которая не специализируется, именно, на утеплении балконов в многоэтажных домах, то будьте уверены, что там будут не «дырочки», а щели и дыры. И дело не в небрежности, а в отсутствии видения инженерной задачи в целом. Лишь бы внешний вид был, но это неправильный подход.

Ведь по такой схеме утепления даже проводят соединение балкона с комнатой. При поступление теплого воздуха из квартиры, который имеет повышенную влажность, начинает выпадать конденсат на участки, где нет утеплителя под обшивкой и тем более, где шурупы под отделкой. Панелям и вагонке ничего не будет, а обои на гипсе отстанут.

Конечно, на таком балконе будет несколько теплее, чем на улице, но разве есть разница будет на нем -20°С, как на улице или же -5°С. Только что курить будет комфортней.

Те, кто утеплил себе так могут сказать, что зимой он на балкон в рубашке выходит. И это правда. Днем от солнышка такой балкон разогреется и можно будет даже открыть дверь в комнату. Но ночью, он опять остывает и начинает охлаждать комнату. Приходится закрывать дверь. За ночь он окончательно остывает и уходит «в минус». Днем он снова нагревается от солнца и можно снова выходить в рубашке. Вот такой цикл всю зиму. Какие тут обои могут быть?

Отделка только вагонкой или панелями

Правда, обои не поклеить на таком балконе — только вагонка или панели. Отстанут из-за конденсата. И цветы с компьютером не поставить, конечно. Т.е. это самая стандартная холодная отделка балкона, только днем на нем более-менее тепло.

Большого ума не надо разместить профили (металлические!) на стене лоджии и разложить между ними изовер или пенопласт, прикрутить гипсокартон и потом ждать тепла зимой на таком «утепленном» балконе. Большинство людей считает это достаточным … до первой зимы. А потом, когда сквозняк и холод с балкона «достанут» — закрывают все примыкающие к балкону (лоджии) помещения, и вся семья переезжает в оставшиеся комнаты.

Такой способ утепления, показанный на рисунке, тоже имеет право на жизнь. Пенополистирол — хороший термо- и шумоизолятор. После такой обработки стен и парапета, на балконе будет тише и теплее. Для многих другого и не надо. Вот и хорошо. Но мы работаем для других, для тех кому нужна настоящая комнатная температура на балконе зимой.

Я планирую на стену и пол: сделать обрешётку под пеноплекс 50мм рейкой 50х50, пеноплекс, пароизоляцию (вспененной фольгированной херней (я хз как она правильно называется)), фанера или что под руку попадётся + линолеум на пол.

Балкон не будет использоваться как кабинет или комната, просто хочу утеплить, чтобы зимой не тянуло холодом в кухню.

Теперь вопрос знатокам, как заранее ликвидировать "мостики холода" в местах где установлен металлопрофиль?

ЗЫ. Прошу сильно не пинать за выбор материалов и методов. Этот балкон у меня будет первым.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.4K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Забей. Ничего не изменит этот мостик. Можешь приклеить к стене пеноплекс 50мм а на эту железку 30мм и будет всё ровненько.

При описанных способах эксплуатации помещения ты не почувствуешь это мостика холода. Применяй материалы для наружных работ.
Просто в местах сопряжения утеплителя и труб сделай плотное примыкание.
Если очень переживаешь за результат или возможно в последствии захочешь чаще находиться на балконе, то выставь обрешётку на 70 мм чтобы основной утеплитель был 50, но поверх труб прошёл 20 мм утеплитель опять таки с плотные сопряжением.
В большей степени важно понимать что пол, потолок и примыкающие части стен и парапета у соседей сверху и снизу не утеплены, вот именно они и будут пропускать холод на балкон.

ответ - забить болт .

Не надо огород городить - обшей 20мм прямо по кирпичу на пену и будет достаточно . Поверх обклей пробкой/бамбуковыми обоями .

Автор, у Вас, если всё так, как Вы сказали, не будет температурно-влажностных режимов, при которых критичны эти мостики холода и уж тем боле пароизоляция при ЭППС не нужна. Сделайте утепление 70мм, что бы перекрыть эту трубу пенопластом и всё.

Рассмотрите вариант бескаркасного утепления.

Место дислокации - город Краснодар. При сильном ветре очень задувает на кухню, даже при закрытых окнах, так как есть щели в кладке балкона. Да, сейчас буду утеплять пол и стену, потолок позже. Профиль трогать не собираюсь. @SoKeen, @Nektary, @SoboleK13 и все, кто советовал срезать, профиль этот так сказать придерживает кладку, в которой полоса соединена с профилем арматурой. Сделаю всё как и планировал и по вашим советам @AyavrikZuy,@Udel, @sergelektrik )))

Насверли дырок и задуй пеной трубы. А вообще правильно пишут - утеплять надо все стены и пол и потолок.

Срезал такой профиль, к уголку опоясывающему сверху кирпич вварил стойки от него к верхней плите 60×40 , в верхнюю плиту арматуру и прихватки между стойками встала оконная рама внизу утеплитель у Вас они уже ничего не держат срезайте и утеплять можно.

возьми "болгарку", отрежь все что мозолит глаз, сдай металл, деньги пропей

Балкон не будет использоваться как кабинет или комната, просто хочу утеплить, чтобы зимой не тянуло холодом в кухню.
Теперь вопрос знатокам, как заранее ликвидировать "мостики холода" в местах где установлен металлопрофиль?

Ничего специально не делай, не заморачивайся, утепляй везде одинаково.

А зачем металлопрофиль? У меня лоджия обшита деревянным брусом. Уже два года, никаких мостков холода. Фото стенки нет под рукой, но там тоже самое, что на полу. Утеплил минватой.

Пожалуйста, только не срезайте эту трубу. Как мостик холода она может и не сильно повлиять, но как важная часть конструкции дома -это да.

Ничего не делай с мостиком холода, пенофола сверху будет достаточно. Твой пирог правильный, экструд 50мм, сверху пенофол, сверху закрывающий лист. Не придумывай себе сложности там, где их нет. Ещё и в Краснодаре на неотапливаемом балконе. Все будет отлично

Купи пену теплоизоляционную и залей её внутрь профиля. Совсем мостик холода это не уберёт, но ты будешь думать что сделал всё что мог)

Только доделала балкон, красила в декабре, в общем на полу была старая доска, прошлись саморезами, она немного болталась,сверху осбшка 12 мм,она дешевле фанеры,раза в два, смотрится норм,можно даже под лак пустить, простенок у меня не промерзает, а вот эту блестящую фигню, т.е. фальгинированную подложку,я положила прям под деревянную обрешетку для панелей пвх, короче,бруски у меня присверлены на сплошняком утеплитель 10 мм,сверху панели пвх,для того чтобы не дуло,этого вполне хватает,балкон используется как балкон

Сделай два пропила болгаркой вдоль профиля, вместо квадрата получится П-образный профиль. Внутрь этого профиля заполни утеплителем, и мостика холода не будет.

Эта труба на мостик холода практически не повлияет. Можно и не срезать её.

Утепляй, как задумал. Всё будет нормально.

Тебе не в космос на этом балконе летать.

подкину еще идеек - набираешь в ютубе "пенный полиуретановый утеплитель" смотришь кину, думаешь, быть может найдешь это более рациональным, чем лепить пеноплексы и прочие полиэтилены

Уважаемый мой вам совет пока не поздно ОДУМАЙТЕСЬ. Не стоит вам заниматься этим геморроем. Тем более если это у вас так, прихоть, а не жизненная необходимость.

Тем более пеноплекс. Загуглите по него. Про его "экологичность" и пр. Категорически вам не советую его применять внутри помещений. При нагреве выше 20гр. он начинает выделять всяку бяку в виде боевых отравляющих веществ. Таких как формальдегид и пр. канцерогены.

Если и обшивать то только натуральными природными материалами, но они как правило пожароопасны. И вы не куда не денетесь от конденсата, который будет образовываться на металлопрофиле. Причем если вы его закроете снаружи, то этот процесс будет идти внутри. Что неминуемо приведёт в образованию грибка и черной плесени. Вам это надо?

Обшив балкон изнутри, вы превращаете его в своего рода термос. Нарушаются условия вентиляции стен. Они перестают дышать. Что бы избежать этого надо очень грамотно продумать и сделать множество отдушек и вентиляционных отверстий. Вы уверены, что сможете это грамотно сделать?

Многие мои знакомые, кто обшил балконы, потом об этом пожалели. Т.к. столкнулись с проблемой грибка и плесени.

Так что не советую этим заниматься. Мой совет сделать нормальный ремонт без утепления. На пол кафель или дерево. Но тут надо делать отдушки по углам. Парапет то же дерево. Но продумать вентиляцию. Потолок просто шпаклюете и красите. Или ни чего не обшивать. Можно расшивку сделать красивую. И покрыть стены лаком по камню. А профиль пропенить внутри и покрасить под цвет кирпича. Как то так.

Терминами «температурный мост», «мостик холода», «тепловой мост» обозначают участок ограждающей конструкции дома, имеющий пониженное термическое сопротивление. Это может быть участок стены, перекрытия, крыши, периметр проёма и т. д. Через такие участки из дома может уходить довольно много тепла, а эти потери из-за мостиков холода ведут к снижению комфорта жилья и заметному уменьшению срока эксплуатации дома.

Рассмотрим основные типичные случаи температурных мостов для разных типов домов, причины их появления и способы предотвращения появления мостиков холода при строительстве.

Разделим типичные мостики холода на несколько групп:

мостики холода в оконных блоках и кровле;
в бетонных, кирпичных и каменных домах;
в деревянных рубленых домах;
в каркасных домах.

Часто в домах можно наблюдать сырость, изморозь и даже плесень на оконных откосах и оконных рамах в холодное время года. Главная причина указанных явлений — либо недостаточная, либо неграмотно выполненная теплоизоляция монтажных швов. Речь идёт о заполнении зазоров между оконными блоками и ограждающими конструкциями.

Согласно ГОСТ монтажный шов в бетонных, кирпичных и каменных домах состоит из трёх-четырёх слоёв:

I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
II — центральный тепло- и звукоизоляционный слой;
III — внутренний пароизоляционный слой;
IV — дополнительный водопароизоляционный слой.

Мостики холода могут образоваться из-за недостаточной толщиной утеплителя (в основном монтажной пены) или отсутствия его непрерывности. Принципиально важно наличие пароизоляции внутри и наружной гидроизоляции. Слой пароизоляции защищает утеплитель от намокания и потери им теплоизоляционных свойств.

При обнаружении мокрых пятен и конденсата на оконных откосах в помещении и потёков под окнами на фасадах в первую очередь надо проверить монтажные швы оконных блоков и привести их в соответствие с ГОСТ

Мансарда

Знакомый архитектор проектировал много домов с мансардами. И ему часто приходилось при проведении авторского надзора заставлять строителей-бракоделов переделывать крыши из-за мостиков холода.

В результате он отказался проектировать дома с мансардами и установил твёрдый принцип: только скатные кровли с холодным чердаком!

В морозы из-за мостиков холода на участках примыкания крыши к стенам снаружи на стенах и карнизах конденсат замерзает, образуя сосульки и наледи

Мостики холода в мансардных крышах чаще всего появляются в примыканиях кровли к стенам. Строители часто забывают уложить утеплитель между крайними стропилами и стенами; не приклеивают пароизоляцию кровли к стенам либо не доводят её до стен; не делают выпуски утеплителя в карнизы, оставляя холодное пространство над стеной.

Утеплитель мансардной кровли необходимо выпускать за пределы наружной стены для предотвращения мостиков холода

Нередко они «забывают» установить торцевую доску между стропилами, удерживающую утеплитель, и тот в процессе эксплуатации сползает вниз, образуя пустоты и мостики холода. В примыканиях кровли к вентшахтам допускают пропуски утеплителя и пароизоляции.

В сильный мороз из-за нарушений технологии монтажа мансардной кровли на участках примыкания к стенам обильно выпал конденсат в помещении

Мауэрлаты

Особо хочу отметить небольшие, но очень неприятные мостики холода, образующиеся при монтаже мауэрлатов из брусьев в бетонных и кирпичных домах. Строители поголовно пренебрегают устройством сплошной теплоизоляции между брусьями мауэрлата и стеной, на которую укладываются брусья. Через небольшой зазор между брусьями и стеной в дом проникает холодный воздух и стык кровли и стены начинает намокать и даже промерзать. Поэтому при строительстве зазор между брусьями мауэрлата и стеной надо тщательно теплоизолировать с обеих сторон, используя монтажную пену, вспененный полиэтилен или промасленную паклю.

Мансардные кровли с указанными дефектами при эксплуатации зимой начинают промерзать в примыканиях к стенам, образуется конденсат, разрушаются отделка и сами конструкции.

Для ликвидации мостиков холода вдоль мауэрлата пришлось по периметру перекрытия и всему мауэрлату провести сплошную обработку пенополиуретаном

Переделки мансарды с мостиками холода связаны со значительными затратами. Поэтому за теплоизоляцией мансардной кровли нужен тщательный контроль, и нанимать на монтаж мансарды необходимо опытных строителей. Иногда для устранения мостиков холода в мауэрлатах приходится проводить их сплошную обработку монтажной пеной по всему периметру с заходом на перекрытие.

Стальные балки

Мансарды с металлическими балками — самый опасный вид крыши в плане мостиков холода. Иногда строители оставляют всю балку или часть её в «пироге» кровли. И тогда вся балка становится большим мостом холода. Металлические балки должны быть в тёплом контуре здания. Если торец металлической балки выходит на фасад без утепления, то будет обеспечено промерзание и переохлаждение балки внутри помещения до 2 м от наружной стены.

Железобетонные перекрытия

В бетонных и кирпичных домах в основном монтируют ж/б монолитные перекрытия, которые опираются на наружные стены. Очень часто плиты перекрытий опирают на всё сечение стен. Коэффициент теплопроводности бетона составляет 1,28–1,51 Вт/(м.К), а пустотелого кирпича — 0,35–045 Вт/(м.К). Если не утеплить снаружи торцы выступающих на фасад плит перекрытий, получатся мостики холода в углах комнат на потолках и полах. Выходов из данной ситуации несколько:

торцы плит не выводить на наружные поверхности стен, то есть опирать плиты на часть стены. При толщине стены в 520 мм перекрытие опереть на 260 мм, а далее выложить кирпичную кладку;
устроить перфорацию из пенополистирола (ППС) в бетонной плите на участке опирания на стену. При таком устройстве мостик холода через плиту значительно уменьшится, и есть возможность избежать промерзания перекрытия. Но при устройстве перфорации очень желательно устроить дополнительную теплоизоляцию по торцам в виде карниза из ППС;
провести наружную теплоизоляцию фасадов с выступающими плитами и далее финишную отделку.

Железобетонное перекрытие выходит наружу. Требуется утепление фасадов для предотвращения мостиков холода

При устройстве монолитных ж/б плит перекрытий, особенно с выпусками под балконы, следует тщательно проработать вопрос теплоизоляции. Делают перфорацию на участке выхода плиты за пределы тёплого контура дома либо устраивают её теплоизоляцию в помещении на участке выхода на балкон (со стороны пола — плитами ППС перед стяжкой, со стороны потолка — тёплой штукатуркой).

Аналогична ситуация с оконными и дверными бетонными перемычками. Необходимо делать вставки из ППС по всей длине перемычек на участке установки дверей и окон, чтобы монтажный шов приходился как раз на теплоизоляционную вставку перемычки.

В гараже установили металлическую балку кровли. Она должна быть внутри помещения для предотвращения мостиков холода

Рубленый дом

У некачественно построенных домов с рублеными стенами тоже есть набор мостиков холода. Основные дефекты теплоизоляции — это непроконопаченные межвенцовые пазы и угловые соединения брёвен. В домах из клеёного бруса с утеплителем в межвенцовых пазах часто присутствует неустранимая проблема при устройстве углов. Многие делают угловые соединения без шипов и пазов, надеясь на вставки из льноволокна, которые рвутся при монтаже, не обеспечивают сплошную теплоизоляцию и легко продуваются. При этом проблему можно решить лишь сплошным утеплением угловых соединений снаружи или изнутри, что приводит к порче внешнего вида и большим затратам.

Второй тип мостиков холода в рубленых домах связан с неправильной установкой оконных блоков, точнее, обсад. При установке их в сыром срубе строители часто оставляют недостаточный зазор между верхней обсадой и венцом сруба. После высыхания сруба верхнее бревно садится на обсаду и вывешивается с образованием зазора между верхним бревном проёма и нижележащим бревном. Это типичный мостик холода. Чтобы устранить дефект, приходится подпиливать нижнюю часть бревна вверху оконного или дверного проёма для устройства зазора с последующим утеплением.

Курьёзные, но нередкие мостики холода

Иногда на поверхности бетонных монолитных стен (точнее, в несущих пилонах-простенках) появляются небольшие мокрые пятна, которые со временем становятся ржавого коричневого цвета. Типичный подарок нерадивых строителей — выход на поверхность стены не демонтированной шпильки крепления опалубки. Металл промерзает в сильные морозы и пропускает холод в дом. Придётся выбивать шпильки и заново отделывать дом снаружи и внутри.

Читайте также: