Как из чердака сделать мансарду

Обновлено: 28.03.2024

Хотите больше полезной площади в доме? Чтобы сделать гостиную. Игровую зону. Уютную спальню на двоих. Или место для творчества.

Тогда пора расчистить чердак и заняться переделкой. Превратить его в удобную, функциональную комнату. Мы расскажем нюансы такой трансформации:

  • на что обратить внимание перед переделкой;
  • как стропильная система влияет на будущую мансарду;
  • когда и как утеплять и гидроизолировать кровлю;
  • когда и как проводить все коммуникации и ставить окна;
  • как выбрать лестницу в мансарду;
  • какая внутренняя отделка лучше.

Чтобы сделать инструкцию точнее, мы провели интервью с Андреем Гладким, директором по строительству компании Rotenstein . Он ответил на наши вопросы, рассказал о сложных моментах и дал ценные советы.

А подсмотреть дизайнерские решения можете здесь .

Оцениваем состояние чердака и дома

Сперва оцените состояние дома.

Холодный чердак легкий. Пользуются им редко. В основном для хранения ненужных вещей. Поэтому он минимально нагружает дом.

Переделка в мансарду меняет условия. Утепление, гидроизоляция, дополнительные стенки, душевая комната. Иногда переделка стропильной системы. Нагрузка на стены и фундамент растет .

Поэтому в первую очередь оцените возможности дома. Убедитесь, что он справится с новой нагрузкой.

Проектная документация упрощает проверку дома

Поищите документы на дом, если обращались в строительную фирму.

В проектной документации есть чертежи и расчеты нагрузок. По ним можно со 100% уверенностью сказать, выдержит ли дом переделку. Дать рекомендации по укреплению стен, фундамента и стропильной системы.

Комментария Андрея Гладкого: «В идеале мы рассматриваем дом, построенный компанией. С чертежами, расчетом нагрузок. Когда все это есть, можно без выезда сказать, что можно делать и что нельзя. Прямо посмотрев документы. Это делается быстро, четко, конкретно, понятно и со 100% гарантией»

С самостроями и старыми домами без документов сложнее. Нужно вызывать сотрудников строительной фирмы. Они снимут часть внешней и внутренней отделки: посмотрят материал стен и состояние стропильной системы. Потом рассчитают нагрузки и подготовят рекомендации.

Как и пристройки, мансарду можно заложить в проект изначально, либо надстроить в дальнейшем, если возникнет такая необходимость. Благо, облегченные каркасные конструкции совместимы практически с любыми основаниями, даже хорошо «пожившими». Но в отличие от пристроек, получить дополнительную, пусть и небольшую площадь, можно и без капитальной реконструкции – утеплив холодный чердак. Вариантов масса, как и способов реализации и обустройства, посмотрим, какие мансарды получаются у наших умельцев.

Содержание

  • Мансарда от Навигатор6989
  • Утепление старой двускатной крыши для сезонного проживания: было-стало
  • Фотоотчет по устройству теплой мансардной кровли
  • Сезонная мансарда с антресолями

Мансарда от Навигатор6989


В двухскатную крышу как бы встраивается утепленная мансарда. Для внутренней отделки и утепления рассматриваю такую конструкцию:

  1. существующие стропила;
  2. ригеля;
  3. наклонная балка, для крепления утеплителя и внутренней отделки, 100х50 мм с шагом утеплителя;
  4. стойка 80х40 мм, для крепления внутренней отделки;
  5. стойка 80х40 мм, для крепления утеплителя снаружи;
  6. верхняя обвязка 90х40 мм;
  7. нижняя обвязка 200х40 мм;
  8. балка 100х50 мм.

Фото схема мансарды в двускатной крыше

​Так как в качестве утеплителя в вертикальных стенах, образуемых обшивкой, эковата (200 мм), внутренние и внешние стойки расположены в шахматном порядке для более однородного теплоизолирующего слоя.

Каркас, металлические короба для электропроводки.

Фото каркас под утеплитель, металлические короба под проводку

Наклонные скаты под утепление рулонной минеральной ватой (200 мм) с перехлестом стыков, торцы получились почти по 300 мм.

Фото утепление мансарды минеральной ватой между стропил

Заодно Навигатор6989 организовал через мансарду приток воздуха для вентиляции первого этажа.

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

  • Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
  • Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
  • Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
  • В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.


Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.


Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).


Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.


Этапы реконструкции старого дома


Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька - 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие - металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.



Балки перекрытия провисли.


В качестве утеплителя засыпан керамзит.


Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.


Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.


Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.



Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».



В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.


Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.



На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.


Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.


Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.







При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.



Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.


Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.


Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.


Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Как и пристройки, мансарду можно заложить в проект изначально, либо надстроить в дальнейшем, если возникнет такая необходимость. Благо, облегченные каркасные конструкции совместимы практически с любыми основаниями, даже хорошо «пожившими». Но в отличие от пристроек, получить дополнительную, пусть и небольшую площадь, можно и без капитальной реконструкции – утеплив холодный чердак. Вариантов масса, как и способов реализации и обустройства, посмотрим, какие мансарды получаются у наших умельцев.

Содержание

  • Мансарда от Навигатор6989
  • Утепление старой двускатной крыши для сезонного проживания: было-стало
  • Фотоотчет по устройству теплой мансардной кровли
  • Сезонная мансарда с антресолями

Мансарда от Навигатор6989

Навигатор6989

Участник FORUMHOUSE

В двухскатную крышу как бы встраивается утепленная мансарда. Для внутренней отделки и утепления рассматриваю такую конструкцию:

  • существующие стропила;
  • ригеля;
  • наклонная балка, для крепления утеплителя и внутренней отделки, 100х50 мм с шагом утеплителя;
  • стойка 80х40 мм, для крепления внутренней отделки;
  • стойка 80х40 мм, для крепления утеплителя снаружи;
  • верхняя обвязка 90х40 мм;
  • нижняя обвязка 200х40 мм;
  • балка 100х50 мм.

​Так как в качестве утеплителя в вертикальных стенах, образуемых обшивкой, эковата (200 мм), внутренние и внешние стойки расположены в шахматном порядке для более однородного теплоизолирующего слоя.

Каркас, металлические короба для электропроводки.

Наклонные скаты под утепление рулонной минеральной ватой (200 мм) с перехлестом стыков, торцы получились почти по 300 мм.

Заодно Навигатор6989 организовал через мансарду приток воздуха для вентиляции первого этажа.

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

  • Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
  • Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
  • Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
  • В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька - 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие - металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Армопояс должен выполняться единым и неразрывным контуром.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

Таким образом, получился вылет правого крыла второго этажа, и расширилась общая площадь дома.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

В результате весь конденсат станет капать на обрешетку.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной .

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Читайте также: