Как цилиндруют бревна вручную

Обновлено: 28.03.2024

При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.

Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.

Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.

Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.

При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:

  • такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
  • углы лучше защищены от промерзания и продувания;
  • трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.

Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.

Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.

Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.

Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.

Сделать такой пиломатериал можно и самому. Некоторые процессы производятся вручную, например, шлифовка и обработка. Для других пригодится самодельный станок. Сборка оборудования требует опыта и знаний. Следует понимать принцип работы и важность каждого отдельного узла.

Самодельные станки обходятся дешевле, но при грамотной сборке они не хуже по качеству, чем покупные. Важно только изготавливать их по всем правилам, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью. В лучшем же случае владелец неправильно собранного оборудования просто не получит качественного бревна на выходе.



Основные требования такие.

При изготовлении оцилиндрованного бревна своими руками следует придерживаться определенного порядка действий. Сначала материал заготавливается и просушивается. Только потом можно проводить обработку. Сам станок требует подготовки. Настройка производится исходя из диаметра бревна, также следует проверить работоспособность всех элементов.

Используется только те бревна, которые имеют минимальные искривления. Имеет значение и диаметр, кондиционная прочность. Дефективные заготовки не подходят для оцилиндровки. Особым качеством и плотностью отличается северная древесина. Не стоит использовать деревья, которые растут на заболоченной местности. Они могут скручиваться со временем. Такая древесина с высоким процентом влажности слишком усыхает.

В некоторых ситуациях и вовсе наблюдается гниение бревна.

Сушка

Большую часть бревен просушивают естественным путем. Такой процесс занимает много времени, порядка 2-3 лет. В качестве альтернативы применяется конвективная камера, но это возможно только в промышленных условиях. Сушка займет порядка 1,5-2 месяцев.

Компенсационные пазы препятствуют растрескиванию древесины в процессе потери влаги. Если же начать стройку с влажным материалом, то само строение потом осядет примерно на 20-30 см. Не стоит допускать такого, особенно в тех случаях, когда бревна заготавливаются в личных целях.

Древесину лучше просушивать именно атмосферным способом.

Оцилиндровка

Укладывать готовые бревна нужно пазов вверх, чтобы не попадала влага.

Торцовка

Под выбранный проект вырезаются чашки. Такой элемент поперечного крепления обеспечивает надежную фиксацию оцилиндрованных бревен. Чашки можно сделать на специальном станке. Такая же опция есть в оборудовании полного цикла.

При самостоятельном выпиливании обязательно используется лазерный уровень и точный инструмент.


Оцилиндрованное бревно


О бработка

Дерево является живым материалом. Оно сильно подвержено воздействию внешних факторов и вредителей. Сохранить его можно только в том случае, если обработать специальными защитными составами. Категории средств для оцилиндрованных бревен могут быть такими.


Чем обработать оцилиндрованное бревно после сборки внутри и снаружи?

Антисептические препараты

Вещества обычно есть в составе пропиток. Используются для защиты от жуков, плесени, грибка. Для предварительной обработки применяются слабые растворы, концентраты – для лечения. Известные производители: Belinka, «Неомид».


Оцилиндрованное бревно


Транспортные антисептики

Применяются сразу после торцевания. Обеспечивают защиту от плесени и загнивания на полгода. Сверху можно наносить другие защитные и декоративные составы. Производители: «ОгнеБиоЗащита», «Неомид» особо популярны.


Огнезащитные есть в составе антипиренов, которые позволяют материалу не загораться в течение нескольких часов

Продукция заводов «НОРТ», «Рогнеда» показывает лучший результат. Дом может стоять какое-то время даже под воздействием открытого огня.




Влагозащитные составы

На поверхности бревна образуется гидроизоляционная пленка, которая закрывает поры. В результате материал не мокнет и не гниет. Средства от «НЕО+» и Biofa особо эффективны.


Ко мплексные препараты

Универсальные средства полного спектра защиты. Такие выпускают компании «Рогнеда» и «ОгнеБиоЗащита». Они способны уберечь бревно всех угроз.

В инструкции к каждому составу указаны особенности применения. Обработать бревно транспортным антисептическим раствором можно сразу же после окончания последнего цикла обработки. Остальные же составы обычно наносят после сборки сруба и заделывания швов. При этом обработка проводится только тех бревен, которые имеют уровень влажности не более 25%. Для контроля применяется влагомер.

Для обработки в домашних условиях следует предварительно отшлифовать поверхность от потемневшей древесины, остатков коры и пыли. Используются веник и щетка с жесткой щетиной, бытовой пылесос. Также понадобится кисточка или валик, распылитель для нанесения состава. На производстве чаще применяется автоклав.

Обработка производится только в защитном костюме, дополнительно понадобится маска. Состав тщательно взбалтывается или размешивается перед нанесением. Важны и условия проведения обработки. Температура воздуха должна быть не ниже +5°C, отсутствие прямых солнечных лучей. Нельзя обрабатывать мерзлое оцилиндрованное бревно.


Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец — окладной, он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

Виды срубов

Виды срубов

1. Четырехстенок. Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

Четырехстенок

2. Пятистенок. Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

Пятистенок

3. Фигурный. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Фигурный

Основные способы перевязки углов

Основные способы перевязки углов

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка.

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.

Первый способ еще называют «в обло». Он представлен более наглядно на картинке:

Перевязка «в обло»

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу»:

Перевязка «в лапу»

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже -30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 22-24 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Горизонтальное сращивание коротких бревен

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы. Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Доставка бревен на верхние венцы

Как привязать перегородку к наружной стене

Как привязать перегородку к наружной стене

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Популярна врубка на шип — в курдюк:

Врубка «в курдюк» и полусковороднем

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

Врубка сковороднем

Укладка на фундамент

Укладка на фундамент

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Фиксация венцов

Фиксация венцов

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты — нагели или шканты. Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,5-2 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 3-5 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,15-0,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы — 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм — 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

Вертикальные гребни торцов

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 5-10 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление сруба

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Усадка сруба

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Винтовые опоры

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80-100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30-60 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 10-15 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован, вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Прежде чем построить дом из брёвен нужно провести их оцилиндровку. Во время обработки бревна – оцилиндровки ему придаётся правильная форма, кроме того, и самое главное – это сделать на бревне монтажный (продольный) паз правильной формы. Для обеспечения правильной сборки форма паза по всей длине бревна должна повторять его форму и изгибы. Кроме того, необходимо чтобы во время сборки стен брёвна плотно легли по краям, без зазоров, а в центре оставался бы зазор для утеплителя и запас на усадку бревна. Благодаря точности изготовления таких пазов оцилиндрованное бревно пользуется популярностью среди покупателей стеновых материалов из дерева.

Довольно частая ошибка при обсуждении технологии обработки древесины, что уничтожается плотный слой дерева – заболонь, которая защищает дерево от внешнего воздействия окружающей среды. При этом почему-то забывают, что защищает дерево от внешнего воздействия его кора.


На самом деле заболонь – довольно нежная часть дерева. По ней движутся все питательные вещества для роста дерева. Когда дерево срубили, заболонь начинает портиться – из-за поражения грибками, которые начинают паразитировать на самой нежной и питательной части древесины и именно там, прежде всего, начинает появляться плесень, синева, а если этот процесс не остановить дерево загнивает.

В этих условиях наиболее практичными породами деревьев имеющих минимальную заболонь являются - кедр и лиственница. В процессе обработки их древесины остаётся незначительный слой заболони. И если даже на дереве начинает появляться синева, то она не затрагивает основную часть древесины и не причиняет большого урона деревянным строениям.

Оборудование для обработки брёвен

При производстве оцилиндрованного бревна используются два типа станков. Это токарные и проходные станки. Они имеют принципиальные отличия.

На токарных станках или как их ещё называют - токарно-фрезерных бревно зажимают в специальных зажимах и начинают вращать, а вдоль бревна перемещается вращающаяся фреза. Такие станки имеют малую производительность, но зато в результате обработки получается идеальное цилиндрическое бревно не имеющего кривизны. На этих станках можно обрабатывать брёвна в форме: усечённого конуса, правильного цилиндра, с плоскими поверхностями внутри и снаружи.

На станках проходного типа брёвна протаскиваются через вращающуюся фрезу. Благодаря такому методу эти станки имеют хорошую производительность, но при этом имеют большой недостаток. После обработки оцилиндрованное бревно сохраняет туже кривизну, что и исходное бревно.

К положительным сторонам строительства дома из оцилиндрованного бревна можно отнести экономию материалов на отделку дома, как снаружи, так и изнутри и избежать тем самым лишних затрат.

Среди достоинств древесины можно отметить, то, что во время обработки вскрывается внутренняя красота дерева и её неповторимый рисунок.

После окончательной сборки сруба и его сушки брёвна шлифуются и покрываются специальными защитными составами от гниения и огня, которые не препятствуют воздухообмену. После этого можно сказать, что отделка бревенчатого дома готова.

Оцилиндрованное бревно хвойных пород: кедра и лиственницы сочетают в себе теплоизоляционные свойства, естественную красоту дерева. Поэтому многие из тех, кто решил построить загородные дома и коттеджи, отдают предпочтение домам из оцилиндрованного бревна.

Исходя из названия, это Бревно, превращенное в Цилиндр. Популярность этого СМ (Стенового Материала), хоть и падает в отдельных регионах, в целом "по больнице" он все еще остается самым востребованным.

Людей привлекает дизайн дома из ОЦБ, и доступность материала. Если вы интересовались ценами на ОЦБ, обращали внимание что оно почти всегда стоит как обычный обрезной пиломатериал, как обычная доска?)))

Кстати, вопреки частым заблуждениям, это самый простой в обработке СМ, благодаря этому он и стоит недорого. Кстати, Россия одна из немногих стран (а может и единственная) где деревянные дома в таких масштабах строят из экономии. Европа может позавидовать.

Итак, сначала бревна в коре, после заготовки, сортируются по диаметрам, по качеству, отбраковываются негодные. По длине они уже при заготовке нарезаны по 6 метров с небольшим запасом. Это стандарт.

ОЦБ, как правило, бывает диаметров 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 см и, редко, больше или меньше этих диметров. Соответственно, бревна сортируются под эти диаметры. Например бревно в коре диметра 28 см пойдет на ОЦБ 26 см, бревно 26 см пойдет на 24 см и т. д. Так как изначально бревно имеет сбежистость (уменьшение диаметра от комля к вершине), диаметр мерится по вершине. Но это при условии что бревно изначально идеально ровное. Если имеет место изгиб, или какие-либо пороки, бревно уходит на младший диаметр. Ну или на деталь по-короче, то есть используется только часть.

Дальше бревно загоняется в настроенный под нужный диаметр станок, и там "цилиндруется".

Типов оцилиндровочных станков несколько:

У каждого способа обработки есть свои особенности, мы рассмотрим их в другой статье.

Затем на ОЦБ вырезается паз, который обеспечит плотное прилегание этого бревна к нижнему. В основном в ОЦБ применяется так называемый "лунный паз", простой и незатейливый, он просто повторяет округлость нижнего бревна. Есть и другие, мы их рассмотрим отдельно.

Вот до этого момента это еще просто погонажное изделие в виде 6-тиметровых ОЦБ с продольным пазом.

Дальше идет превращение просто ОЦБ с пазом в деталь будущего Домокомплекта. А именно: у нас есть проект будущего дома, в котором есть раздел Раскрой Бревен. Это некий список деталей Домокомплекта с подробными параметрами каждой из них: длина, количество и привязки (расстояние от заданной точки) чаш, рациональное "расположение" отдельных коротких деталей в 6-тиметровой заготовке. И в документе каждой детали присваивается уникальный номер, который также наносится на саму деталь. Это очень важно. По сути, процесс сборки домокомплекта из ОЦБ (а также Проф. брус, клееный брус и т. п.) - это сборка большого конструктора, и он собирается по большой инструкции. Немаркированное бревно это большая проблема потом на стройке.

Нарезают чаши тоже специальные станки - Чашкорезы

Еще у ОЦБ бывает Компенсационный Паз - пропил вдоль всего бревна сверху, задача которого уменьшить количество трещин на видимых, "боковых" частях. Это в теории. На практике мне не удалось выявить разницы "с" или "без" него. Очевидно, в этом виде он слишком мал, чтобы влиять на трещины, о которых мы поговорим отдельно.

С огромным отрывом ОЦБ, как и остальной Стеновой Материал производится, в основном, из сосны и ели. Это очень похожие по своим характеристикам породы, и по цене они практически одинаковы у большинства поставщиков. Это оптимальные породы по признаку цена-качество, и при должной обработке и уходе за деревянным домом, он послужит еще и вашим внукам. Конечно есть и другие, более ценимые, премиальные породы, как кедр, лиственница, и мы это осветим как-нибудь.

В отличии от остальных типов Стенового Материала ОЦБ бывает в основном (ну не удается обойтись без этого "в основном") только естественной влажности. То есть, спилили живое зеленое дерево, и сразу в производство, потом сразу на стройку. Паузы - только вынужденные: вывоз, загруженность производства, отсутствие заказов.

Высушить бревно в сушильной камере очень сложно. Есть технология производства клееного ОЦБ по типу Клееного Бруса, но стоит это дорого.

А вот пускать дерево в целом, и ОЦБ в частности, быстро в дело, после производства очень важно! Дело в том, что бревну на производстве придали идеально-цилиндрическую форму, но материал-то еще влажный, живой. И он стремится изменить свои геометрические формы. Особенно после обработки! Внутри ствола дерева имеют место внутренние напряжения, которые, пока ствол целый, находятся более-менее в балансе. При обработке мы нарушаем этот закрытый мирок, освобождаем эти напряжения. Вот поэтому свободно лежащие доски крутит, выгибает, получаются "вертолеты", "сабли", "лыжи". И когда дерево высохнет в этом виде, выровнять деформации сложно. А в случае с бревном - очень сложно. А вот деталь, пусть еще влажная, уложенная на свое место в стену, будет медленно сохнуть и выгибаться под тяжестью десятков таких же деталей не будет, или будет в гораздо меньшей степени. Конечно, бывают "бунтари", которые крутит так, что всю стену поднимают. Но Слава Богу, редко.

Пока все. В других статьях обсудим подробнее и трещины, и пазы, и чашки и все-все-все, будет интересно!

Читайте также: