Изоляция стыков стен и пола

Обновлено: 04.05.2024

После создания на этом форуме по электрике, где я хотел проложить проводку в стыке плит, где меня благополучно отговорили это делать, я решил проверить свои догадки и расшить небольшой участок стыка. Я обнаружил, что щедрые строители заложили в этот стык всякий мусор, деревяшки и т.д. Это подтвердило, что эта часть стыка не несет абсолютно никакой нагрузки, но вопрос в другом:

Как правильно заделать стыки с учетом долговечности и звукоизоляции?

Я бы мог конечно залить все это безобразие цементно-песчаным раствором с клеем, но перед этим хочу спросить совета у опытных людей. Имеет ли смысл оставить зазор 5 мм от стены, а потом, после высыхания раствора, залить этот зазор каким-нибудь силиконом? Или есть альтернативный способ?

Если по старинке, то паклю окунуть в олифу, и шпателем запихать ее в русты между плитами. Только через три дня можно штукатурить с сеточкой.
А сейчас применяют пену. Я еще Унифлотом с сеточкой делаю.
А там, где 5 мм. Затрудняюсь ответить. Но,думаю, акрилом можно

Труд без искусства - Варварство!

Труженик написал :
А там, где 5 мм. Затрудняюсь ответить.

Спаибо за совет. Зазоры у меня далеко за 5 мм)) Где-то от 40 до 100 мм, глубиной 50 мм. Я имел ввиду саму технологию. Варианты:

Полностью залить раствором.
Заложить рейки толщиной 5 мм в стык к стене. Залить раствором. Вытащить рейки. Образовавшийся зазор залить герметиком.(на подобие стыков бетонной стяжки в промышленных зданиях)
. (ваш вариант)

Для исключения непонимания прикладываю схему стыка

Так. Если настолько широкие стыки.
Попробуйте так. Изначально все отчистить. Грунт. Просохло. Потом бетоконтактом, только от КНАУФ, это важно. Маленькое ведро купите - еще останется. Сутки сохнет. Потом можно ротбандом, оригинальным только,и размешать его с паклей. И в густом виде с силой забрасывайте русты. Чтоб намертво прихватилось. Оставляем примерно 1 см недоходя по плоскости потока. И пущай сохнет дней 4 - 5.
Только потом Унифлот, слой 1 см + сеточка 5 + 5 мм. Унифлот разработан специально для стыков, для возможных мест, где трещит. Он пластичен. Он для ГКЛ. На основе гипса.Но на рустах тоже хорошо себя показал

Только все равно, как мужики не выпендриваются, как ни стараются, а частенько русты трещат.
Бывает, причина трещин в том, что дом "гуляет", грунты, почва и тд - слабые

Труд без искусства - Варварство!

Труженик написал :
Оставляем примерно 1 см недоходя по плоскости потока.

НЕ потолок. Стык между стеной и ПОЛОМ. Я специально дал ссылку на картинку, там красным помечено пространство стыка, которое необходимо залить в уровень с полом.

Я без особого внимания, виноват ) Отвлекают вечно ) И еще звонят )))))))))))))
Тогда гидроизоляция Глимс Водостоп, чтоб соседей не залить, и потом пескобетон с добавлением ПВА. На мешок - литр ПВА хватит,это для пластичности.
Перед заливкой пескобетона для шумки, пена вполне сгодится. Пескобетон густоразмешанный.
Зазор. Пенофол 3 мм можно положить. Да там его и оставить. Потом лишнее просто срезать, и все

Труд без искусства - Варварство!

DJD86 написал :
НЕ потолок. Стык между стеной и ПОЛОМ.

Если стена "несущая", бетонная - пофиг чем заделывать. подвижек быть не может. ЦПС (не жидкая) - дешево и прочно, и никаких шум. прокладок не надо, если стена стоит на плитах на растворе. На схеме мне не ясно, что там за "конструкция" в центре, некий "крест"?

Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.

Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSE

С самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!

Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.

Какая вода мешает нам жить и почему

Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.

Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.

А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:

Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.

Виды гидроизоляции

В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).

Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.

Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.

Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.

Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:

Наружная противонапорная гидроизоляция;
Внутренняя противонапорная гидроизоляция
Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.

По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.

Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.

С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.

Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.

Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:

величину гидростатического напора воды;
заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.

Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.

Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.

Вот эти рекомендации.

Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.

Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.

Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.

А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.

Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.

Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.

Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.

Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.

В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.

В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.

Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при

Правильном проекте.
Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.

Вот как и чем он рекомендует это делать:

Как закрыть поры и капилляры влаги

Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.

В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.

Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.

Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:

Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
Очистить стену до кирпича или бетона;
Проштробить все трещины;
Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
Дождаться, пока раствор высохнет;
Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.

Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.

После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.

Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.

Все материалы, кроме проникающей гидроизоляции и битумных эмульсий, равномерно наносят на сухие стены подвала!

Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.

Штробить, пломбировать, гидроизолировать

У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:

Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».

Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.

Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:

Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.

Это результат, который удалось получить.

Как сделать подвал сухим

Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.

Хорошую гидроизоляцию подвала частного дома снаружи сделать очень сложно, все хотят хорошо и не дорого, а так не бывает. Поэтому нам поможет дренаж, а на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе. Особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, которые обычно расположены в воде и глинянной каше, что приводит к протечкам.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.

На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.

В старом частном доме - холод идет из под стыков между полом и стенами думаю пропенить и зацементировать. Мнение знатоков - перестанет холод идти?

15 чел посмотрело и никто ничё не сказал, то-ли не в курсе, то-ли мой вариант идеальный.

Спрашиваю вот почему, т.к. жена говорит "давай паклей позабиваем и все будет тип-топ.

Если у вас в стыках щели, то и пена и пакля помогут. А сверху хорошо бы закрыть плинтусом.

Плинтусом конешно закрою, зимовать там ещё незимовал, у меня пол дома, у соседа вторая половина - так он говорит что от пола холод идёт, а я занимась отделкой вот и решил заодно и пол так сказать "утеплить", аль отгородить насколько это возможно от холода

МС1 написал :
пропенить и зацементировать

да. просто точно такая же темы была совсем недавно.
расшить, запенить, заштукатурить, зашпатлевать. сквозняка не будет, а пол надо утеплять по уму тоже, но это уже что такое стяжка.

пол деревяный, ту тему что была читал.
специфика другая - от земли пустота, на лагах доски, постлано ДВП, покрашено, сверху думаю то-ли линолеум, то-ли ламинат, а вот по стыкам стен и пола, как убрал старый плинтус - ЩЕЛИ - вот оттуда и "дует" холод, в любом случае буду заделывать, спрашиваю:
Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?

МС1 написал :
Как лучше изолироваться от холода,

у вас сложнее.
надо умудриться запенить стык (если лаги то наверное до плеты 10 см. нужно зепенить плотно без пустот.
а так мысль правильная вариант один пенить.

МС1 написал :
Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?

На цоколе посмотрите наличие продухов. Это такие отверстия предназначенные для вентиляции подполья. Возможно, прикрыты сверху решётками. На зиму их лучше заткнуть чем-нибудь.

gans gr написал :
а так мысль правильная вариант один пенить.

Или паклей. Или поролоном. Смотря что есть под рукой.

НиколайР написал :
Смотря что есть под рукой.

А пол-то сам холодный?Иногда бывают моменты,что действительно нужна в доме/квартире теплоизоляция.Но в основном это потолки и стены,вот куда основные теплопотери приходятся.Еще окна,поэтому под окнами батареи и ставятся.Да там дофига всяких еще,это можно книгу писать.Если с этими "еще" все в порядке,то значит нужна правильная мощность отопительных приборов.В русских домах это дело решали просто:русская печь-и даже в подполье можно кактусы выращивать.А если отопления недостаточно,то хоть заутепляйся,будет холодно.

Чтобы уберечь плиты перекрытия от влаги, в квартире необходима гидроизоляция пола перед стяжкой. Эта мера предосторожности позволит избежать множества неприятных ситуаций. Например, уберечь соседей снизу от протечек в случае прорыва водопроводной трубы. Для жильцов нижних этажей гидроизоляция стяжки позволит уберечь пол от трещин и возможного разрушения. Дело в том, что бетон имеет пористую структуру и обладает способностью впитывать и накапливать влагу. Поэтому длительное пребывание во влажной среде со временем приведёт к разрушению стяжки. Если ваша квартира находится не на первом этаже, гидроизоляционный слой можно укладывать не во всех помещениях, а только там, где присутствует повышенная влажность, например, ванная, туалет и кухня. В строительстве используется в основном два вида гидроизоляции. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Гидроизоляция под стяжку рулонными материалами

Плёнка, защищающая стяжку от влаги и пара, хорошо подходит для многоквартирных домов. Этот материал надёжно защищает полы как от внутренних, так и внешних воздействий.

Перед началом работ пол в помещении обносится по периметру демпферной лентой. Такую ленту можно посадить на клей или закрепить при помощи дюбель-гвоздей. Демпферная лента компенсирует температурное расширение стяжки.
Если основа пола нуждается в выравнивании, это делают, заглаживая трещины и неровности цементным раствором.
Рулонный материал укладывается на подготовленную поверхность с нахлёстом на стены – не менее 15 сантиметров, и друг на друга с заходом около 10 см. Если в качестве гидроизоляции используется рубероид, то он крепится к основанию битумной мастикой. Кроме того мастикой промазывают и стыки. Плёнка также укладывается внахлёст и скрепляется при помощи специального фена.
Рулонная гидроизоляция укладывается обычно в 1-2 слоя. После этого выполняется стяжка пола.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Последовательность ремонта квартиры: особенности работ в комнате с натяжным потолком

Гидроизоляция пола перед стяжкой обмазочными материалами

Это сравнительно новый способ гидроизоляции пола, который уже успел завоевать популярность среди строителей и отделочников. Способ нанесения обмазочной гидроизоляции довольно прост: материал наносится кистью и заполняет собой все выбоины и микротрещины. Это надёжно защищает стяжку от проникновения пара и влаги. Обычно функцию обмазочной гидроизоляции выполняют материалы на битумной или каучуковой основе.

Основание пола тщательно очищают от пыли и мусора. Рекомендуется сгладить все острые выступы и углы. Особое внимание следует обратить на пятна, оставленные химическими веществами, растворителем и машинным маслом. Молекулы этих веществ могут вступить в реакцию с обмазочными материалами, что приведёт к разрушению гидроизоляционного слоя.
После этого поверхность основания пола обрабатывается грунтовкой. Этот материал обеспечивает более надёжное сцепление пола с гидроизоляцией. Рекомендуется выбирать грунтовку, подходящую к используемой мастике. В идеале, грунтовка и изоляция должны быть от одного производителя.
Грунтовка (праймер) наносится широкой кистью в один слой. При промазывании необходимо особое внимание уделить углам, стыкам пола и стен, площади возле водопроводных труб. Праймер сохнет порядка 2-3 часов.
Для нанесения битумной мастики используется широкий валик или кисть. Гидроизоляция укладывается в несколько заходов, при этом каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Каждое движение валика или кисти должно идти в разном направлении. Для обработки углов и стыков рекомендуется использовать тонкую кисточку.
Чтобы битумная гидроизоляция полностью высохла необходимо выждать порядка 48 часов. После этого можно начинать делать стяжку.

Важно! Если для стяжки предусмотрено армирование, то на гидроизоляцию необходимо уложить пластиковые прокладки. Прямой контакт арматуры и битумной мастики может привести к повреждению последней.

Нюансы

Надёжность защитного слоя во многом зависит от качества стыковых соединений, в частности: стена-пол. Оптимальным решением будет использовать армированную ленту Litoband от компании LITOKOL.

Это изделие обеспечивает герметичность угловым и стыковым соединениям пол-стена, сливных и канализационных труб. Лента не боится влажной среды и температурных воздействий, она удобна в монтаже и безопасна для здоровья. Стоит отметить, что лента Litoband, может использоваться с любым видом гидроизоляции. Используется этот материал следующим образом:

Делается предварительная подготовка основания пола. Работы выполняются с учётом используемых материалов. Примеры приведены выше.
Затем наносится слой гидроизоляции.
После этого приклеивается лента Litoband 10 или Litoband Цифровая маркировка обозначает длину изделия. Сначала лентой оклеиваются внутренние и наружные углы. Для этого используются элементы с маркировкой AL и AE. Затем оклеиваются водопроводные трубы и слив канализации. В этом помогут элементы Litoband S или P.
Затем проклеивают стыки пола со стенами. Необходимо уточнить, что лента приклеивается внахлёст с заходом не менее 7 сантиметров.
Лента прикладывается к поверхности прорезиненным слоем наружу и крепко прижимается.
Когда всё помещение будет оклеено по периметру, наносится второй гидроизоляционный слой.

Компания LITOKOL, производит и гидроизоляционные смеси. Хорошо зарекомендовали себя материалы AQUAMASTER или HIDROFLEKS. Это гидроизоляция на основе синтетической смолы.

Можно выбрать и цементосодержащую смесь ELASTOCEM MONO. Смеси, содержащие смолу, уже готовы к применению и не требуют дополнительной подготовки. Гидроизоляцию, содержащую цемент, требуется разводить водой до нужной консистенции.

Гидроизоляцию в квартире можно делать комбинированной. Например, если жилое помещение находится на первом этаже многоквартирного дома, можно совместить рулонную и обмазочную гидроизоляцию.

Люди, проживающие на верхних этажах, иногда делают в ванных комнатах двойную гидроизоляцию. Один слой наносится на основание пола, другой – после выполнения стяжки – непосредственно под финишное покрытие. Стоит отметить, что существуют и другие способы нанесения влагостойкого слоя под стяжку. Например: использование наливных смесей или жидкой резины. Это более дорогостоящая гидроизоляция и для её нанесения придётся нанимать бригаду мастеров.

Качество гидроизоляции напрямую зависит от соблюдения технологии её нанесения и качества выбранных материалов. Защитить стяжку от воздействия влаги можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

Ремонт – дело непростое. Так как часто возникают непредвиденные ситуации, связанные с дополнительными расходами. Например, при удалении старого плинтуса обычно нужно заделать щель стеной и полом, чтобы избежать впоследствии сырости, сквозняков, нашествия насекомых. И – нужно с самого начала делать все правильно, чтобы потом дополнительно ничего не переделывать.

Подготовительные работы

Чтобы быстро и эффективно устранить внезапно обнаруженные после демонтажа плинтуса дефекты, нужно приобрести подходящий арсенал:

монтажную пену (+ защитные перчатки);
шпаклевку ( + шпатель);
куски кирпича;
пенопласт;
паклю;
мох;
джутовый войлок (+ формалин);
распылитель (+ вода);
конопатку;
нож;
молоток.

Однако для эффективной заделки щель необходимо чуть расширить. При использовании монтажной пены отверстие нужно смочить, чтобы достичь лучшей сцепляемости (адгезии).

Чем заделать стык между разными напольными покрытиями

Современные дизайнеры для оформления стыков, переходов между различными материалами используют различные:

Декоративные профили,
Порожки,
Плинтуса.

Такой декор изготовлен из:

Такой материал позволяет не только сделать интерьер красивым и эстетичным, но и наполнить его неповторимым очарованием, гармоничностью, изыском.

Принцип заделывания стыка

На деле все выглядит очень просто: нужно заполнить щель подходящим материалом, запенить или замазать. Когда высохнет, прикрыть стык между полом и стеной плинтусом.

Материал, прежде всего, подбирается в зависимости от глубины щелей, тяжести повреждения. В основном используется шпаклевка, штукатурка и монтажная пена.

Дефекты, которые появляются на стыке стены и пола по сложности бывают:

Мелкими (до 3 мм);
Средними (3-5 мм);
Большими (5- 10 мм);
Громадными (свыше 10 мм).

Чтобы защитить поверхность от случайных повреждений, нужно использовать полиэтиленовую пленку, а также соблюдать аккуратность в процессе работы, вовремя удалять излишки шпаклевки и пены.

Что делать с большой щелью

Понадобится материал подходящих размеров, чтобы заполнить появившиеся пустоты. В этом случае понадобятся:

Осколки кирпича;
Куски дерева;
Пенопласт;
Монтажная пена.

При этом важно подбирать материал для заполнения таких размеров, чтобы он не расширял щель, но и не был слишком мелким.

Сначала помещаем кусок пенопласта или кирпича в отверстие, потом задуваем пеной или штукатурим. В последнем случае использовать дерево нельзя, так как под воздействием впитываемой влаги из раствора материал начнет разбухать, гнить, а также провоцировать появление плесени.

При использовании пены нужно, прежде всего, учитывать тот факт, что она увеличивается в размерах, застывает 8 – 10 часов. При попадании на кожу ее нужно быстро смыть специальным составом, пока она не повредила поверхность.

Стоит отметить, монтажная пена плохо смывается с рук, так что нужно использовать специальные защитные перчатки. Под воздействием ультрафиолета разрушается. Так что если оформление плинтусом не предусмотрено, то нужно будет дополнительно прошпаклевать или оштукатурить поверхность.

Что делать с мелкой и средней щелью

Мелкие дефекты устраняются без особых проблем,например, с помощью шпаклевки. В зависимости от помещения (сырое или сухое), раствор для заделки может быть на основе цемента или гипса.

Заделать щель между стеной и полом средних размеров можно при помощи пакли или войлока, которые в виде свернутой колбаски «забивается» молотком в щель, утрамбовываются конопаткой или шпателем. Когда дыра заполнена, производится оштукатуривание или задувание пеной.

Появление трещин между стеной и полом, прежде всего, имеет различные причины. Чтобы устранить последствия, нужно выяснить, почему дефекты появились, а также найти источник проблем. Только так можно эффективно заделать щели, не спровоцировать роста новых.

Читайте также: