Изоляция цокольного этажа изнутри

Обновлено: 22.04.2024

Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.

Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSE

С самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!

Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.

Какая вода мешает нам жить и почему

Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.

Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.

А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:

Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.

Виды гидроизоляции

В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).

Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.

Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.

Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.

Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:

Наружная противонапорная гидроизоляция;
Внутренняя противонапорная гидроизоляция
Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.

По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.

Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.

С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.

Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.

Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:

величину гидростатического напора воды;
заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.

Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.

Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.

Вот эти рекомендации.

Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.

Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.

Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.

А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.

Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.

Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.

Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.

Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.

В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.

В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.

Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при

Правильном проекте.
Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.

Вот как и чем он рекомендует это делать:

Как закрыть поры и капилляры влаги

Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.

В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.

Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.

Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:

Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
Очистить стену до кирпича или бетона;
Проштробить все трещины;
Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
Дождаться, пока раствор высохнет;
Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.

Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.

После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.

Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.

Все материалы, кроме проникающей гидроизоляции и битумных эмульсий, равномерно наносят на сухие стены подвала!

Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.

Штробить, пломбировать, гидроизолировать

У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:

Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».

Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.

Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:

Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.

Это результат, который удалось получить.

Как сделать подвал сухим

Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.

Хорошую гидроизоляцию подвала частного дома снаружи сделать очень сложно, все хотят хорошо и не дорого, а так не бывает. Поэтому нам поможет дренаж, а на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе. Особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, которые обычно расположены в воде и глинянной каше, что приводит к протечкам.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.

На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.

В идеале, при строительстве дома с цокольным этажом или подвальным помещением один из обязательных этапов – выполнение наружной гидроизоляции. При применении специфичных материалов (обмазочные, оклеечные) и соблюдении технологий, проблем с протечками в дальнейшем возникнуть не должно. Однако на практике все зачастую получается иначе, например, как у одного из участников нашего портала.

Сложилось так, что как, всегда не подумав, делаем все опосля. Ситуация: имеем ленточный многосекционный фундамент, монолитны, армированный, глубиной 2 метра. Вокруг фундамента утепленная отмостка с некоторой дренажной системой, но не на глубину фундамента. Из одной секции хочу сделать подвальное помещение, предполагаемое использование – для хранения запасов солений, продуктов, вина и всяких вещей. Гидроизолировать снаружи невозможно, т. к. фундамент граничит с другими секциями, доступа к которым нет. Да и отмостку уже не хотелось бы трогать.

То есть, встает классический вопрос «Что и как делать?», когда технологически правильно уже не получится.

Содержание

Схемы и алгоритм гидроизоляции подвала изнутри

Из-за высокого УГВ проблема подтопления подвала достаточно актуальна.

Схему того, как есть, DiPol прилагает.

После мониторинга тематических веток по теме внутренней гидроизоляции, вырисовалась схема того, как должно быть сделано.

Немного углублюсь под стены, глина вокруг достаточно крепкая, обвалиться ничего не должно. Затем:

уложу геотекстиль;
поверх геотекстиля засыплю подушку из щебня;
в щебень уложу дренажные трубы и дренажный колодец, из которого буду насосом откачивать поступающую воду;
далее, пленка (геоткань?), песок, пленка;
залью армированную бетонную плиту с небольшим заходом под стены;
обработаю плиту специализированным проникающим гидроизолирующим составом;
на пол и стены наклею гидроизолирующую мембрану;
на пол черновую стяжку.

Если бы фундаментная лента была изначально снаружи защищена мембраной, мастикой или наплавляемой гидроизоляцией, а уже поверх, утеплена ЭППС и «вишенкой на торте», утепленная отмостка, никакие дополнительные операции по защите от воды и не понадобились бы. Обмазочными или проникающими составами можно было обработать подвал после заливки плиты для подстраховки. Но есть то, что есть, поэтому без «танцев с бубнами» никуда.

Изменения в «проект» гидроизоляции

После дополнительного изучения вопроса появилась более жизнеспособная схема работ по гидроизоляции подвала изнутри.

нижнюю плиту нужно отливать с уклоном к дренажному колодцу;
красным на схеме – профилированная дренажная мембрана;
поверх нижней плиты дренажная мембрана с заводом в дренажную яму (колодец);
поверх мембраны сетка и выравнивающая стяжка под наливной пол или другое покрытие;
по стенам серпянка, штукатурка и покраска (навскидку);
проходы канализационных труб в стене фундамента заделать гидроизоляционной мастикой;
бетон обработать проникающей гидроизоляцией;
швы примыкания плиты к стенам дополнительно обработать специальным составом.

Что касается рекомендуемого для таких ситуаций «пирога» без профилированной мембраны, у DiPol возникли сомнения.

По всем схемам следует что в моей схеме дренажное профилированное полотно – необязательный элемент. И можно и без дренажа под плитой и дренажного колодца делать. Залить плиту по грунту и обработать проникающей гидроизоляцией. А потом отштукатурить по ней. Только насколько это надежно? В нашем поселке кто так делал либо постоянно замазывают течи, либо уже засыпали подвалы песком до крышечки.

В теме топикстартера предложили еще один вариант реализации внутренней гидроизоляции, опробованный на практике.

Я в старом доме делал немного по-другому.

Выбрал грунт.
Промыл стены мойкой высокого давления.
Металлической щеткой на болгарке счистил остатки глины и цементное молочко.
Обработал все двухкомпонентной эластичной гидроизолирующей суспензией.
Были протечки – «лечил» концентратом, повышающим водонепроницаемость бетонных конструкций, по 0,5 м в каждую сторону от запотевания.
Плитка на клей.
За четыре года эксплуатации из приямка воду не откачивал ни разу.

Плиту подвели под стены по типу шпонки. Потом расшивали галтель на примыкании и делали вкладку жгутиков из суспензии, а после ею как раз все и обмазывли. На сайте производителя была еще специальная вкладка из набухающей резины, но по цене чугунного моста, и срок поставки около 2-х месяцев. Поэтому и обошлись жгутами из основного материала.

Реализация

Поразмыслив, DiPol решил отложить укладку профилированной мембраны до осеннего сезона дождей, чтобы «методом тыка» выяснить целесообразность устройства этого слоя. А «на первый случай» обошелся двумя слоями проникающей гидроизоляции и проклейкой расширяющейся ленты в стык по периметру и вокруг дренажного колодца. Бетон для заливки плиты заказал на заводе, на месте добавил в него пластификатор. Результат и без мембраны – порадовал.

Осень. Подвал сухой, на стенах все сухо! Даже батарею не подключал там! Воду из дренажного колодца не выкачиваем. Уровень воды в приямке на 30 см ниже пола, а он примерно на 1,8 м ниже нуля. А сейчас УГВ 0,5 м, следовательно, подвальный уровень уже от него не зависит. Надеюсь, что по весне тоже вода в подвал не пойдет, хотя и сейчас рядом с домом она стоит в ямке 0,5 м глубиной. Теперь можно думать насчет обустройства: полки для солений, стойки для вина, бочки для виски и места для дегустации.

Весной тоже аварии не случилось, в подвале сухо, выручает дренажный насос – когда его пару раз забыли включить, через слив вода поднялась и залила пол, но после откачки все быстро высохло.

Вывод

Опыт DiPolа показыват, что при необходимости, можно сделать и внутреннюю гидроизоляцию, обязательно совместив ее с дренажной системой, чтобы «ловить» воду еще на подходе. Но самым эффективным способом отвода воды считается наружная гидроизоляция, в сложных случаях, в тандеме с внутренней.

Больше полезной информации можно почерпнуть в профильных ветках на форуме – гидроизоляция цоколя, подвала и гидроизоляция стен подвала изнутри. А про гидроизоляцию влажных помещений – подробнее в одном из предыдущих материалов. В видео – гидроизоляция влажных помещений в деревянном доме.

Блин, какой же у вас уровень грунтовых вод!?
У родителей в Волгограде частный дом, под ним погреб более 2,5 м глубиной, практически - квадратная яма, стены которой обложены красным кирпичом.
Пол - земляной.
Вода там была 2 раза - 1 раз лет 15 назад, когда прорвало вводную трубу в дом и второй раз лет 5-7 назад, весной. За зиму выпало много снега, огород за домом, естественно, никто не чистил, Дом стоит на небольшом уклоне, огород выше. Весной, растаявшая масса воды нашла щели между верхней кладкой и фундаметом - дом 1956 года постройки - и потекла в погреб.
Первый раз трубы заменили на металлопластик, не откапывая траншею - как - это отдельный рассказ. Отец до сих пор всем с гордостью рассказывает, какие умные у него сыновья. :)
Второй раз откопал стык стены с фундаментом, замазал плиточным клеем все трещины, насыпал и утрамбовал земляной вал у стены дома.
Всё, в погребе всегда сухо. Это при том, что до берега Волги по прямой - 3 километра.

У нас вообще подвалы почти не делают. Иногда копнешь весной на лопату, а там уже вода. Сейчас с такими дождями в приямке в подвале тоже вода стоит.

Ну три километра до берега ничего не говорят, весь вопрос именно в высоте грунтовых вод и способности грунта отводить верховодку. У меня вон весной в колодце воды метр до уровня земли. Тут никакой пол по грунту не поможет..

В число причин, сокращающих срок эксплуатации фундамента, а, значит, и жилого дома, входят атмосферные осадки, талые и грунтовые воды. Некачественная (или поврежденная) внутренняя гидроизоляция подвала не способна противостоять проникновению влаги. Самым грозным последствием станет коррозия и разрушение арматуры; далее последует разрушение фундамента, принимающего на себя всю нагрузку. В аварийном состоянии может оказаться весь дом.

Зачем нужна внутренняя гидроизоляция

Чтобы гидроизоляция подвала могла полностью выполнить ответственную миссию по защите, необходимо правильно выбрать метод, тщательно соблюдать технологию и использовать подходящие материалы.

Гидроизоляция погреба необходима, если:

в данной местности высок уровень грунтовых вод (УГВ) и происходит периодическое (сезонное) затопление подвала;
из-за допущенных ошибок при строительстве на стенах подвала образуется конденсат;
изоляция повреждена, вода проникает в подвал;
решено перепрофилировать подвал под жилое помещение (комнату отдыха, мастерскую, спортзал).

Почему в подвале мокро

Течь или повышенная влажность в подвале способна нанести материальный ущерб владельцу в виде погибшего от плесени и грибка урожая. Также вероятной становится угроза здоровью человека и состоянию дома. Для устранения проблемы необходимо определить причины. Ими могут быть:

изменение УГВ или климата (сезонное);
дефекты фундамента (некачественная заливка или швы);
дефекты гидроизоляции наружной поверхности стен;
отсутствие или плохая работа вытяжной вентиляции (появление конденсата).

Типы гидроизоляции

Внутренняя гидроизоляция потолка и пола (горизонтальная). Закладка гидроизоляции пола проводится в любом случае при его монтаже, так как невозможно предсказать изменение УГВ в дальнейшем. Протечки на потолке могут появиться из-за обильных дождей, поэтому его также предпочитают изолировать.

Вертикальная гидроизоляция подвала изнутри. Необходима, если отсутствует дренажная система или УГВ достигают уровня стен. В таких условиях работы совмещают с устройством горизонтальной изоляции, чтобы исключить появление влаги внутри помещения.

Какие материалы применяются для гидроизоляции

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод осуществляется с помощью разных типов материалов, образующих две большие группы:

наплавляемые;
окрасочные или обмазочные.

Существует несколько методов выполнения гидроизоляции, с учетом особенностей постройки, окружающего грунта и самих используемых материалов.

Проникающая изоляция

Проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод выполняется при помощи специальных материалов, способных проникать в структуру бетона или кирпича. В состав проникающих элементов входят полимерные добавки на цементной основе. При контакте с водой они образуют массу, заполняющую мельчайшие поры стен.

Представителем данной группы гидроизоляций является «Пенетрон», проникающий материал первичной гидроизоляции бетонных конструкций с неограниченным сроком службы. Смесь наносится на влажную бетонную поверхность, проникает в поры бетона и образовывает в них кристаллические структуры. Такие кристаллы препятствуют проникновению воды, увеличивая прочность и коррозионную стойкость поверхности.

Видео описание

Наглядно про проникающую изоляцию «Пенетрон» на видео:

Гидроизоляция на цементной основе (цементными смесями)

Используется для стен в комплексе с проникающей гидроизоляцией, обладает максимальной адгезией (прилипанием) среди всех материалов. Обмазочные цементные смеси выпускаются в виде жестких (сухие смеси) и гибких (сухая смесь и полимерная эмульсия) материалов.

Жидкая изоляция (обмазочная)

Используется как гидроизоляция пола подвала, подходит и для наружных изоляционных работ. Изготавливается в виде мастики.

Ее нельзя использовать на стенах – к ней не пристают отделочные материалы, а элементы крепления (при обшивке стены гипсокартоном) нарушат целостность защиты.

Рулонная изоляция

Относится к оклеечным разновидностям, использует материалы с битумной пропиткой. Создает защитный слой на полу, но не защищает фундамент. Используется вместе с обмазочным материалом, укладывается при помощи газовой горелки. Такой способ не рекомендуется для обработки стен, так как сделает невозможной внутреннюю отделку помещения.

В число рулонных материалов входят такие как рубероид, гидроизол, «Акваизол».

Мембранная гидроизоляция

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод может проводится двумя способами, применяемых в зависимости от УГВ:

Полимерная пленочная. Представляет собой рулонный материал толщиной 0,2 мм, который применяется для герметизации, если пол подвала располагается выше почвенных вод.
Профилированная. Это рифленый лист (шипованный или пупырчатый) из многослойного полиэтилена, который используют, если УГВ расположен над уровнем пола. Материал крепится на стену; он рассчитан на длительное сдерживание воды (в течение всего периода эксплуатации дома).

Инъекционная защита от влаги (разновидность проникающей)

Такой способ позволяет обезопасить не только внутреннюю поверхность стен и пола, но и несущую конструкцию. Он применим при наличии активных течей воды или дефектных участков (пустот в бетоне).

Инъекционная изоляция обеспечивает высокую адгезию (склеивание) наносимого слоя со структурой стены. Способ достаточно дорогой, но он позволяет обеспечить надежную защиту и избавить от ремонтных работ в будущем.

Для работы необходимы инъекторы. В качестве смесей применяются цементные или полиуретановые составы, которые расширяются и выталкивают воду из толщи конструкции. Защита при помощи инъекций позволяет провести качественную гидроизоляцию подвала. Ее проводят в несколько этапов:

в бетоне бурятся отверстия; они располагаются в шахматном порядке;
в каждое отверстие помещается инъектор;
насос по очереди подсоединяется к каждому инъектору;
последовательно под давлением в отверстия заливается смесь.

Видео описание

Наглядно про использование инъекционной изоляции на видео:

Жидкое стекло

Технология универсальна и подходит для бетонных, металлических и деревянных конструкций. Сырье обладает рядом преимуществ:

глубоко проникает, быстро застывает и полностью заполняет пустоты стен, кристаллизируется снаружи и требует небольшого расхода времени и материала;
уменьшает впитывание влаги;
обеспечивает химическую и биологическую защиту стен.

Видео описание

Еще несколько фактов про жидкое стекло на видео:

Жидкое стекло различают по химическому составу. Оно бывает натриевое (силикат натрия) и калиевое (керамическая жидкая теплоизоляция). Главным требованием является неукоснительное соблюдение пропорций, в противном случае вместо прочности можно получить хрупкость.

Гидроизоляция по способу действия

В зависимости от внешних условий и состояния грунта выделяют три типа гидроизоляции подвала:

Противонапорная. Применима при напоре водоносных горизонтов не более 10 метров (в частном строительстве подземных сооружений с этажностью в 3 этажа) и отсутствии дренажной системы. Используются уплотнители рулонного типа, способные удерживать давление воды. Материал наносится на поверхность конструкции снаружи и прижимается к ней давлением воды.
Противокапиллярная. Защищает от повышенной влажности и оптимально реализуется способами проникающей гидроизоляции.

Безнапорная, на основе битумных составов. Способна обезопасить подвал от временных затоплений (сезонных паводков и осадков).

Этапы проведения гидроизоляции

Как сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала своими руками (последовательность выполнения работ):

Тщательно очистить внутренние поверхности, подлежащие обработке гидроизоляцией; воду откачать насосом.
Полностью просушить помещение.
Зачистить стены от старых материалов и грязи.
Трещины очистить, расширить и заполнить строительным раствором.
После высыхания трещин загрунтовать все поверхности (два раза в проблемных местах); это обеспечит лучшую адгезию (приклеивание) изоляционного материала.

Заделать швы в местах прилегания пола и стен при помощи клея для кафельной плитки.
Гидроизоляция стен. Проводится изоляция стен, стыков и углов помещения, они равномерно пропитываются выбранной смесью. После высыхания наносится второй слой.
Гидроизоляция пола. Пол покрывается битумной мастикой и застилается рулонной гидроизоляцией, которая должна заходить на стены на 20-30 см. Поверх заливается бетонная стяжка, усиленная арматурой или металлической сеткой. После застывания на нее наносится битумная эмульсия и проникающая гидроизоляция.На стены наносится цементная изоляция, двумя тонкими слоями с просыханием.

Видео описание

Во время работы следует продумать вентиляцию подвала (не забыть сделать шлюзы в потолке) и обработку лестницы. Гидроизоляция, проведенная таким способом, защитит помещение от проникновения влаги.

Какие участки надо обрабатывать в первую очередь

Гидроизоляция погреба или подвала является ответственным строительным процессом. При ее выполнении необходимо обращать пристальное внимание:

на рабочие швы, места стыков потолочных перекрытий, стен и пола, углы помещения;
на поврежденные участки (трещины и разломы, образовавшиеся после усадки);
на зоны подвода инженерных коммуникаций.

Какие ошибки допускаются при внутренней изоляции

Неподготовленное помещение. Данные работы лучше проводить в летний период с минимальным количеством дождей, когда помещение ускоренно вентилируется и сохнет. Скопившуюся воду тщательно убрать, поверхности пола и стен очистить и обезжирить.
Неправильный выбор гидроизолирующих средств.
Неполная гидроизоляция уязвимых участков. Стыки, основания стен и углы защищаются не полностью.

Во сколько обойдутся услуги по проведению гидроизоляции

Множество фирм предлагают провести изоляцию подвальных помещений с гарантией. К услугам заказчиков как конкурентноспособные фиксированные расценки, так и привлекательные специальные предложения.

На итоговую сумму влияют следующие факторы:

площадь помещения и характер протечек;
способ гидроизоляции, определяемый внешними условиями;
стоимость материалов и поставленные сроки;
сопутствующие гидрозащитные мероприятия.

К бюджетным, часто применяемым способам относится обмазочная изоляция. При инъектировании или проникающей гидроизоляции стоимость работ увеличится, но и подвал будет защищен на порядок надежнее.

Средние цены на некоторые виды работ, за 1 м²:

обмазочная гидроизоляция – 400-470 руб.;
гидроизоляция полов (мастика + рубероид) – от 300 руб.;
гидроизоляция бассейна (комплексная) – от 1000 руб.;
обмазочная гидроизоляция (проникающая) – 540-580 руб.;
обмазочная гидроизоляция (мембранная) – 750-900 руб.;
инъекционная гидроизоляция (трещин, швов, вводов коммуникаций, стыков) – 3900-4500 руб.;
инъектирование в шахматном порядке – 15200-15700 руб.

Заключение

В стоимость работ, кроме стоимости материалов, может включаться демонтаж старого покрытия, очистка и обеспыливание поверхности, устройство цементной стяжки, праймирование поверхности и другие работы по согласованию с заказчиком. Точный перечень необходимых работ определит квалифицированный специалист в индивидуальном порядке.

С необходимостью гидроизоляции стен подвала изнутри имеет дело каждый владелец частного дома, гаража или дачной постройки, оборудованной погребом. Материалы для защиты конструкции различны по назначению, особенностям и преимуществам. Грамотно выбранная обработка помещения подвального типа защитит от сырости, убережет от плесени и грибка. В гидроизолированном строении ценен не только сухой микроклимат, приносящий здоровье обитателям. Важным эффектом станет сохранение несущей способности фундамента и, следовательно, долговечности здания.

Лучший способ сохранить продукты в течение длительного периода – это поместить их в специальное подземное хранилище. Однако в большинстве случаев внешние условия таковы, что нередко они подвергаются замерзанию. Поэтому разберем, как утеплить погреб, какие вообще их виды бывают и как они утепляются, какие при этом теплоизоляционные материалы можно применить, какие конкретно части требуется защищать от промерзания и в чем состоит особенность работ.

Погреб – отличие от подвала, виды, варианты утепления

Погребом называется сооружение подземного, заглубленного или мелкозаглубленного типа, отдельно расположенное от жилища. Подвал, в отличие от него, находится непосредственно под домом. При грамотном обустройстве температурный режим первого сохраняется стабильным на протяжении всего года. Напротив, подвальное помещение так или иначе подвергается действию домашнего микроклимата – зимой, в отопительный сезон, температура в нем несколько повышается.

Более того, если потолок подвала и пол 1-го этажа располагаются смежно, жилое помещение будет всегда охлаждаться – за счет утечки тепла в подземелье, а подземелье, напротив, нагреваться. Также одной из неприятных сторон размещения хранилища под домом является неизбежное проникновение сырого воздуха, зачастую пропитанного неприятными запахами – гнили, плесени, грибка.

Именно поэтому владельцы частного жилья при наличии свободного места стремятся сделать хранилище на участке. Однако, чтобы защитить погреб от промерзания, его требуется либо расположить ниже уровня промерзания почвы, либо качественно утеплить, например, изнутри.

Решить первую задачу далеко не всегда удается в силу следующего ряда причин:

Большая глубина промерзания, требующая выкапывания глубокого котлована. Например, при значении этой величины в 1,5-2 м и высоте подземного помещения в 2 м потребуется создавать яму в 3,5-4 м.
Высокий уровень почвенных вод, не позволяющий сильно заглубляться.
Трудно разрабатываемый грунт, к примеру, скала, а также увеличение затрат на привлечение спецтехники.

Поэтому во многих случаях предпочтение отдается 2-му варианту – частичному или среднему заглублению с утеплением конструкции современными теплоизолирующими материалами.

Виды домашних погребов

В частном хозяйстве обустраиваются погреба следующих 3-х разновидностей:

Наземные. Заглубление в грунт осуществляется не более чем на 0,5 м. По сути представляет собой наземное строение, одна из стен которой нередко совмещается с гаражом, сараем или другой хозпостройкой. Теплоизолировать такой вариант проще и быстрее всего с помощью любых доступных материалов как изнутри, так и снаружи.

Заглубленные. Дно такого сооружения располагается не ниже 1,5-метровой отметки относительно поверхности. Конструкция по сути является ямой с люком. При отделке необходимо решать 3-и проблемы – теплоизоляция, устранение влияния грунтовых вод (при их наличии) и морозного пучения верхних слоев почвы.
Подземные. Представляет собой подобие подвала, только за пределами дома, и потому специфика утепления определяется особенностями как внешних условий, так и самой конструкции. В среднем уровень пола находится на отметке 2,5-3 м ниже поверхности. Главный плюс – всесезонное сохранение температурного режима.

На заметку! Утеплять подземное или полуподземное хранилище требуется обязательно при наличии таких факторов, как нарушение ранее установленной теплоизоляции, явные признаки промерзания конструкции – образование инея и конденсата на потолке и стенах, появление гнили, плесени, грибка, порча продуктов.

Виды теплоизоляционных материалов

Для утепления подземного хранилища применяются следующие виды материалов:

Пенополистирол. Изготавливается в виде пенопласта и пеноплекса. Отличается долговечностью, не гниет, мало или вовсе не впитывает влагу, экологически безопасен. Однако способен возгораться. Пеноплекс более плотный и прочный, но и дорогой, пенопласт – дешевый, но хрупкий. Обе разновидности могут монтироваться как снаружи, так и изнутри.
Торфяной грунт, опилки. Универсальные материалу для заполнения полостей, пустот и горизонтальных перекрытий. Хорошо сдерживают тепло, не подвергается воздействию грызунов.
Напыляемый пенополиуретан. Характеризуется созданием полностью герметичного покрытия. С его помощью можно утеплить погреб от промерзания как снаружи, так и внутри. Единственный недостаток – для нанесения требуется специальная установка.
Пенофол. Главные особенности – небольшая толщина (2-10 мм), отражающий фольгирующий слой, высокие тепло- и гидроизоляционные качества, долговечность. Легко монтируется.

Чернозем. Естественный материал для наружного применения, в большинстве случаев для финишной поверхностной засыпки на участке.
Керамзит. Обладает гранулированной формой, и потому используется для утепления горизонтальных поверхностей – потолка и пола, а также с внешней стороны для полостей между грунтом и кладкой.
Минвата. Характеризуется пожаробезопасностью, экологичностью, способностью сохранять структуру при намокании. Однако при укладке потребуется надежная гидроизоляция, так как отсыревшая вата теряет теплосберегающие свойства.

На заметку! В идеале овощехранилище на своем участке нужно теплоизолировать только снаружи. Так как монтированный с внутренней стороны материал может привести к промерзанию конструкций, влагонасыщению и дальнейшему их разрушению.

Элементы конструкции, требующие утепления

Когда подвал расположен не под частным домом, а рядом на участке, его утепление возможно двумя способами – с внешней стороны и изнутри. Первый более прост и надежен, но при этом и более трудоемок.

Выполняется он по следующему алгоритму:

Если хранилище уже построено, то его конструкция полностью отрывается. Для этого сверху и со стороны стен убирается грунт на ширину свободного прохода (0,5-0,7 м) для удобного выполнения дальнейших работ.
Далее сооружение тщательно очищается от остатков грунта.
При необходимости обустройства дренаж на уровне основания, по всему периметру выкапывается траншея глубиной 20-30 см. В нее укладывается гравийно-песчаная смесь или щебень в геотекстиль (либо перфорированные трубы). Сверху закапывается и утрамбовывается.
Когда поверхность конструкции обсохнет, на нее последовательно наносятся несколько слоев гидроизолирующей мастики, либо монтируется рубероид или стеклоткань.
Сверху укладывается плитный теплоизоляционный материал (минвата, пеноплекс, пенопласт) либо напыляется пенополиуретан.
Образовавшиеся стыки и пустоты между элементами утепления герметизируются.
Поверх материала укладывается еще один слой гидроизоляции (как вариант, может использоваться пенофол) – для защиты от сырости самого утеплителя.
В завершении конструкция засыпается грунтом.

Технология наружной теплоизоляции более подходит, когда подземное хранилище только строится. Для давно сооруженного погреба удобнее применять способ внутреннего утепления.

Внутреннее утепление

Независимо от того, где расположен погреб – в гараже, сарае, постройке иного хозназначения или просто на улице, утеплить его можно также изнутри, причем в зависимости от степени промерзания как целиком, так и по следующим отдельным частям:

Первое, что ближе всего расположено к внешнему холоду и быстрее всего охлаждается, это потолок. Поэтому и утеплять его нужно в первую очередь. Процедура состоит из следующих этапов:

Проводится внешний осмотр на предмет повреждений – трещин, сколов, деформаций. Дефекты бетонного потолка устраняются путем замазывания цементным раствором, деревянного – заменой сгнивших частей.
Готовая поверхность пропитывается антисептиком, а затем грунтуется влагозащитной пропиткой.
Монтируется пароизоляционное покрытие.
Устанавливается обрешетка.
На нее закрепляется плитный теплоизоляционный материал.
Поверх фиксируется слой пенофола с покрытием фольгой, обращенной в помещение.

Видео описание

Видео-пример утепления погреба:

В завершении выполняется финишная отделка на выбор любыми доступными материалами – декоративными панелями, гипсокартоном, штукатуркой.

Если грунт промерзает еще ниже, потребуется утеплять стены подземного сооружения. Техника работ следующая:

Проверка на предмет деформаций, порчи.
Замена, ремонт, устранение дефектов.
Обработка антисептиками, грунтование гидроизоляционной мастикой.
Укладка пароизоляционного слоя.
Монтаж каркаса обрешетки.
Укладка и фиксация плиточного утеплителя.
Фиксация слоя гидроизоляции, например, пенофола.
Монтаж облицовки – штукатурки, панелей и проч.

При доступности спецустановки стены погреба можно утеплить напыляемым пенополиуретаном. Это позволит сделать помещение более герметичным и гидроизолированным.

Утепление пола подвала производится так, чтобы снаружи оказалось прочное финишное покрытие, а снизу достаточной толщины гидро-теплоизоляционный слой.

Видео описание

Видео о том, как теплоизолировать погреб напыляемым утеплителем:

Возможны несколько вариантов:

По ровному очищенному и подготовленному грунту засыпается керамзитовые гранулы необходимой толщины. Затем поверх укладывается армировка и заливается бетонная стяжка.
На гладкую поверхность почвы укладывается пеноплекс. Поверх него выстилается гидроизоляционное покрытие. Затем изготавливается бетонная стяжка слоем 5 см.
Выровненный грунтовый пол заливается расплавленным битумом для гидроизоляции. Далее засыпается слой щебня 10 см, а затем слой песка 5 см. Затем материал трамбуется, а поверх укладывается жесткий утеплитель. В завершении выполняется бетонная стяжка.

В качестве основы при утеплении пола должен использоваться жесткий влагоустойчивый материал. Допускается применять минвату, но при условии надежной гидроизоляции.

Рекомендация! Теплоизоляция подземного хранилища была бы не полной, если не утеплить входную группу – будь, то дверь или люк. Лучше всего использовать двухстороннюю защиту конструкции, а также хорошо загерметизировать стыки. Материалы должны быть достаточно устойчивыми, так как будут постоянно подвергаться динамическим нагрузкам.

Видео описание

Видео-обзор наружного утепления погреба:

Коротко о главном

Погреб отличается от подвала тем, что расположен не под домом, а на прилежащей территории, и никак не зависит от его микроклимата. Чтобы подземное хранилище и его содержимое защитить от отрицательной температуры, его требуется разместить так, чтобы помещение находилось ниже отметки промерзания грунта. Выполнить это далеко не всегда возможно.

Поэтому утепление – лучший способ защиты погреба в данном случае. Сооружения рассматриваемого типа различаются по уровню погружения в грунт и бывают наземными, заглубленными и подземными. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

Пенопласт.
Пеноплекс.
Минвата.
Чернозем.
Пенофол.
Керамзит.
Торфяной грунт.
Опилки.

Работы по утеплению подземного сооружения могут проводиться как снаружи, так и изнутри. Каждый из них имеет свои особенности. Первый способ подходит, когда строение новое, второй – когда уже эксплуатируется.

Главной задачей, которую решает гидроизоляция цоколя, принято считать комплексную защиту здания от разрушительного воздействия влаги. Основание жилища обширно контактирует с поверхностными водами и атмосферными проявлениями, поэтому от того, насколько полноценно оно изолировано, зависит комфортность и длительность эксплуатации дома.

Зачем нужна гидроизоляция цоколя

Это ключевое мероприятия, которое может быть реализовано как еще во время строительства, так и после завершения всех монтажных работ. Цокольный этаж объединяет фундамент и функциональные компоненты здания, и его устойчивость к агрессивным внешним воздействиям определяет надежность и долговечность несущих конструкций.

Наиболее уязвимы внешние части цоколя, вынужденные воздействовать с осадками, поверхностными потоками и грунтовыми водоносными залежами. Специалисты подчеркивают: основание и верхняя часть в обязательном порядке должны быть разделены тепло- и гидроизоляционными материалами. Важной дополнительной мерой станет дренаж участка, способствующий закономерному выводу жидкостей из зоны риска.

Специфика наружной гидроизоляции цокольного этажа

Гидроизоляция цоколя снаружи бывает горизонтальной и вертикальной. Первый тип в большей степени относится к наружным мероприятиям: он заключается в нанесении на стены влагозащитных материалов. Горизонтальные действия сводятся к обработке зоны между фундаментом и внешними сегментами.

Целью горизонтальной гидроизоляции цокольного этажа снаружи является защита от капиллярной влаги, здесь в приоритете рулонные материалы. При подсчете требуемого количества изолятора специалисты основываются на площади, которую предстоит обработать, и предполагаемом количества слоев.

Вертикальные мероприятия базируются на следующих видах работ:

окрашивание. Поверхности стен обрабатываются с помощью особых лакокрасочных составов. Главными достоинствами методики являются легкость выполнения и необходимость лишь в тонком слое, способном обеспечить полноценную защиту. Среди минусов – небольшой эксплуатационный ресурс, необходимость в регулярном обновлении;
пропитка. Здесь могут быть задействованы жидкие полимеры, смолы синтетического происхождения, способные проникнуть в материал основы. Преимущество способа в том, что вещества буквально заполняют трещины и полости. Методика уместна и для обработки низких цоколей;

Намазывание. Поверхности стен покрывают толстым слоем густого пастообразного битума. Хотя материал и проявляет отличные изоляционные показатели, все же есть и минус – ярко выраженная уязвимость к механическим воздействиям. В этом аспекте более целесообразно жидкое стекло – долговечный, пусть и дорогостоящий, материал. Здесь нет ограничений по допустимой высоте конструкции.
Оклеивание рубероидом – одно из традиционных решений.

Немного про материалы для укрепления цокольного этажа

Проникающие составы. Профессионалы выполняют подобную гидроизоляцию фундамента снаружи только при положительной температуре. Сухой порошок разводят водой до заданной густоты, покрывают смесью влажное бетонное основание в несколько слоев с применением специальных синтетических кистей. Состав глубоко пропитывает толщу бетона, постепенно заполняя миниатюрные трещины и поры – потенциальные пути продвижения влаги.

Помимо защиты, вещества способствуют усилению прочности бетона на 25-30%, увеличивают его способность сопротивления воздействию химических веществ.

Рулонные материалы. Ими можно покрывать любые цокольные конструкции, это один из самых дешевых вариантов, наносимых в 2-3 слоя. В том случае, если территория характеризуется высокой степенью насыщенности водами, специалисты применяют 4-5 слоев.

Отрезанные полотна фиксируются внахлест, для дополнительной герметизации стыки заполняют жидкой гидроизоляцией. Уязвимая сторона рулонных материалов – отсутствие защиты от механического разрушения. Если наблюдается высокое расположение грунтовых вод, не обойтись без дренажа.

Обмазочная гидроизоляция. Используется как гидроизоляция стен снаружи, так и внутри для внутреннего, так и наружного применения. В этом сегменте актуальны мастики битумные, цементно-полимерные, полимерно-битумные. Первый вид привлекает доступной стоимостью, но он не долговечен – сохраняет защитные свойства не более 5 лет. При низких температурах состав теряет прочность и целостность поверхности.

Технологические полимерно-битумные и цементно-полимерные мастики не боятся резкого понижения температуры, они нуждаются в защите от физического контакта, механического разрушения. Гидроизоляция стены производится поэтапно в несколько слоев.

Мембраны. Могут быть ориентированы на внутренние и наружные работы, их поверхность усеяна мелкими конусообразными шипами, предназначенными для накопления и вывода жидкости.

Инъекционные составы. Выделяются в подкласс проникающих веществ, их вводят с помощью нагнетательного насоса в заранее подготовленные отверстия. Работа с текучим гелем требует профессиональной подготовки и специального оборудования, этим способом вводят акрилатные, полиуретановые, эпоксидные смеси, микроцемент.

Влагозащита кирпичного цоколя

Специалисты рекомендуют еще на этапе строительства использовать для выполнения кладки полнотелый кирпич, имеющий заводскую гидроизоляционную обработку. Это дорогостоящий материал, который не нуждается в дополнительной наружной защите.

Если цоколь выполнен из стандартного красного кирпича, один из вариантов укрепления его водоотталкивающих свойств – нанесение нескольких слоев битумной мастики. Также достойная методика – использование рубероида (фиксация полотен внахлест).

Более надежное решение – проникающие составы двухкомпонентной структуры для гидроизоляции стены. Они заполняют трещины и микропоры, закупоривают их, кристаллизируются при застывании. В результате образуется крайне надежное и устойчивое покрытие.

Этапы внешней гидроизоляции цоколя

Первым шагом по технологии работ является обустройство дренажной системы – с ее помощью грунтовые потоки отводятся от коттеджа. Мастера формируют по периметру здания траншею, помещают в нее перфорированную трубу: этот элемент собирает жидкость и направляет ее на участок, расположенный ниже. Оптимальный вариант – изделие, имеющее геотекстильное покрытие.

Для гидроизоляции фундамента цоколя формируют отмостку по периметру строения, в качестве основы может быть использован асфальт или бетон. Стандартная ее ширина – 1 м, здесь нужно позаботиться о качественной герметизации стыков с помощью тиоколовой или уретановой мастики. На этом же этапе формируется глиняный замок.

Следующий шаг – применение проникающей гидроизоляции. Толщина эластичного слоя может составлять всего несколько миллиметров, он надежно закупоривает мельчайшие отверстия.

Далее можно приступать к внутреннему укреплению стен.

Тонкости выполнения внутренних работ

В зависимости от того, как именно воздействует влага, специалисты предлагают несколько методик защиты:

Противонапорная. Актуальна в том случае, если подземный напор составляет 10 м, отсутствуют наружное укрепление и дренажная система. Здесь изоляционный материал фиксируется именно за счет давления воды, в частности, это могут быть мембранные материалы, резина, рулонные уплотнители.
Противокапиллярная, то есть проникающая.
Безнапорная – защищает от сезонных паводков, в основе битумная мастика.

Стены необходимо тщательно очистить, если присутствуют трещины, их расширяют, грунтуют и заполняют раствором. Подготовленные стены покрывают грунтовкой, при необходимости армируют с помощью геотекстиля или сетки. Далее стены покрываются битумными смесями или проникающей гидроизоляцией.

Пол перед тем, как пропитать или покрыть защитным составом, также зачищают и грунтуют. Профессионалы здесь часто используют рулонные материалы, их предварительно раскатывают, замеряют и разрезают на удобные полотна. Облегчают работу самоклеящиеся вариации – с них удаляют защитный слой и с силой прижимают к полу. Материалы, предусматривающие горячий способ использования, предварительно прогревают.

Гидроизоляция цоколя изнутри завершается нанесением на пол защитной цементной смеси, способствующей дополнительному утеплению.

Если существует риск просадки сооружения, цементно-минеральные вещества с гидроизолирующими свойствами здесь не целесообразны, так как при малейшем сдвиге они образуют трещины. В подобных условиях у специалистов в приоритете эластичные полимерцементные материалы, устойчивые к низким температурам.

Высокотехнологичная инъекционная методика оправдана при восстановлении цокольных поверхностей, это своего рода «реанимация» для полов и стен. В искусственно сформированные полости особым насосом вводят вещество, способное изнутри заполнить трещины в базовом материале.

Заключение

Гидроизоляционная наружная и внутренняя обработка цоколя – это ответственная задача, которую лучше поручить профессионалам. Лишь при серьезном подходе можно обеспечить качественную гидроизоляцию стен и устойчивость здания к воздействиям окружающей среды.

Читайте также: