Изморозь на стенах дома

Обновлено: 03.05.2024

Хотя промерзание стен чаще всего встречается в старых зданиях, оно также может произойти в новых зданиях, если ошибки были сделаны на этапе строительства. Результатом пренебрежения может стать появление на стенах грибка и плесени, а также повреждение штукатурки и ухудшение состояния стен. Разберемся, как избежать этой проблемы.
В чем могут быть причины промерзания стен в частном доме?
Чаще всего промерзание стен дома касается зданий, которые не были должным образом утеплены и не защищены от влаги и теплопотерь, т.к. при их строительстве использовались материалы с повышенной впитывающей способностью. Процесс промерзания тесно связан с проникновением влаги внутрь стен и одновременным их остыванием при понижении температуры - таких ситуаций не должно быть в правильно утепленном здании.
Утечка тепла наружу и проникновение влаги внутрь здания обычно происходит в результате неправильной изоляции мест, подверженных образованию тепловых мостов ("мостиков холода"), например, вокруг окон и дверей.
В наши дни каждое новое здание должно соответствовать требованиям норм теплоизоляции, касающихся надлежащей защиты зданий от образования мостов холода, и для их выполнения используются специальные материалы - как с повышенной теплоизоляцией, так и с пароизоляционными свойствами. Поэтому промерзание стен в таких домах может указывать только на ошибки на этапе проектирования или строительства здания, особенно в местах, подверженных тепловым мостам.

Что такое промерзание стен

Процесс промерзания стен начинается с их отсырения . Это естественное явление, возникающее, например, из-за пористости стены. Однако в правильно возведенной конструкции водяной пар, накопившийся в стенах, должен конденсироваться наружу из-за разницы температур и давления внутри и снаружи здания. К сожалению, в местах с плохой изоляцией внутренняя часть стен слишком быстро остывает. Это приводит к образованию водяного пара внутри здания, который конденсируется и замерзает, как только наружная температура опускается ниже нуля.

Где скрыта проблема и как ее вовремя устранить?

Основная проблема - это промерзание стен и влага, которая проникает сквозь стены. Как можно распознать проблему промерзания стен? Наиболее частыми симптомами этой проблемы являются:
• появление мокрых пятен на внутренних стенах, например, вокруг окон,
• влажные пятна на потолке,
• местное отслоение краски и крошение штукатурки,
• появление грибка и плесени на стенах изнутри,
• четкие разводы на фасаде, особенно в оттепель
Все это со временем может привести к серьезной деградации здания - отслоению всей краски, трещинам на штукатурке и даже повреждению элементов конструкции в результате разрыва замерзшего во время морозов скопившегося водяного пара. Влага также негативно влияет на микроклимат в доме. Одним из самых серьезных последствий замораживания стен является грибок, который угрожает здоровью домочадцев и который очень сложно удалить.

На какие места стоит обязательно обратить внимание при утеплении дома?

Лучший способ избежать проблемы сырых и замерзающих стен - это правильно утеплить здание. В частности, вам следует обратить внимание на несколько критических мест в доме, которые больше всего подвержены образованию мостиков холода.

Промерзание стен в углах. Углы, то есть места соединения стен, чрезвычайно уязвимы для образования мостиков холода, например, из-за большой внешней поверхности, по которой может отводиться тепло. Поэтому важно, прежде всего, правильно защитить зазоры, образовавшиеся в месте контакта теплоизоляционных материалов.
Промерзание стен в подвале. Покрытие из земли, к сожалению, не защищает подвал от холода и влаги. Во избежание промерзания стен их следует облицовывать слоем гидроизоляции, выполненной из битумной или полимерной массы или из нескольких слоев термосвариваемого рубероида. Дополнительно можно использовать теплоизоляционные плиты, например, из фундаментного полистирола. Также стоит защитить пол.
Промерзание стен на чердаке. Утепление чердака необходимо не только во избежание промерзания стен, но и для повышения теплоизоляционных свойств всего здания. Именно через чердак уходит до 25% тепла внутри дома. Для утепления чаще всего используются минеральная вата, полистирол или пенополиуретан, наносимый методом распыления. Во время работ по утеплению чердака следует обратить внимание на обеспечение там достаточной вентиляции путем нанесения паропроницаемой и пароизоляционной пленки в правильном порядке.
Промерзание стен у окон. Проблема промерзания стен в новых домах чаще всего проявляется у окон. На периферии оконных проемов всегда есть некоторая потеря тепла, но ее можно свести к минимуму, используя соответствующую защиту. Речь идет прежде всего о правильной установке окон и обшивке оконной рамы пенополиуретаном и лентами - паропроницаемыми снаружи и паронепроницаемыми изнутри. Также стоит помнить об утеплении подоконников.

Как защитить стены дома от промерзания?

Лучше решение - утеплить дом, снаружи или изнутри. Благодаря теплоизоляции можно увеличить тепловые характеристики здания, что приведет к снижению затрат на отопление.

Наверное каждый собственник загородного дома или дачи знает это одновременно пугающее и уменьшительно-ласкательное определение «мостик холода». Даже если и не знает, то с высокой вероятностью в его доме есть места, которые по каким-то причинам более холодные, чем остальные. Также многие строители и рабочие оперируют этим термином, заявляя, что мостики надо обязательно ликвидировать. А возможно ли их все ликвидировать в принципе?!

Я не исключение, ведь в процессе строительства и проживания в своем загородном доме из сухого профилированного бруса поставил себе задачу сделать его максимально теплым и комфортным! В одно время приобретя тепловизор и обследовав свой дом внутри и с улицы, понял, что не все так хорошо, как хотелось бы! Утечек тепла было достаточно на экране тепловизора! В этой статье я хочу поделиться своими наблюдениями и перечислить эти пресловутые "мостики", о которых знаю по своему дому и домам соседей.

Определение «мостик холода»

Я попытался найти толкование данного термина в профессиональной литературе типа СНИПов или ГОСТов. Но ничего не нашел кроме определений в статьях или на сайтах компаний, занимающихся утеплением или теплотехническим расчетом.

Мостик холода или по другому температурный мост - это участок ограждающей конструкции здания (стены, кровли, перекрытий), имеющий пониженное термическое сопротивление. Другое определение гласит, что мостик холода – это ограниченная по объему часть элемента дома, через которую происходит повышенная теплоотдача.

Если принять во внимание свод правил по тепловой защите зданий СП 50.13330.2012 я для себя определил мостик холода как часть конкретной ограждающей конструкции дома, которая имеет меньшее сопротивление теплопередаче чем основная часть конструкции. Пример – в кровле есть отверстие под дымоход, которое плохо утеплено, это место будет мостиком холода. Или в участке каркасной стены спрессовался утеплитель, образовав пустоту – эта пустота и есть мостик холода.

Логично – такие ограждающие конструкции как окна или двери практически всегда будут иметь меньшее сопротивление теплопередаче чем стена или кровля, и считать их мостиком холода с точки зрения дефекта будет некорректно!

Виды мостиков холода

Почему же появляются эти мостики холода, и когда вероятность их появления возрастает? Рассмотрим причины и условия возникновения:

Мостики холода могут быть обусловлены геометрией конструкции . Самый простой пример – угол здания. Мостик появляется из-за того, что внутри нагреваемая поверхность меньше, чем поверхность снаружи, через которое тепло уходит.

Конструкционные – обусловлены самой конструкцией. Стыки и примыкания разных элементов дома выступают потенциальными мостиками холода. Хороший пример – это место примыкания мансардной кровли и стены.

Материальные – возникают вследствие комбинирования материалов с более высоким и более низким коэффициентом теплопроводности. Пример – оконная или дверная перемычка из бетона в кладке из газобетона.

Если первые мостики предсказуемы, о них знают и их можно предотвратить или максимально минимизировать, то от кривых рук ничего не спасет. Поэтому я для себя выделил еще одну причину. Человеческий фактор – зачастую мостики холода возникают попросту при ошибках утепления, нарушении технологии использования материалов или просчете в проектировании и строительстве.

Чем опасны мостики холода

1) во-первых, в отопительный период придется больше тратить на отопление, если хотите поддерживать комфортную температуру. Чем больше утечек тепла через мостики, тем больше надо компенсировать потери отоплением.

2) во-вторых, встреча холодного и теплого воздуха способна закончиться образованием конденсата внутри, который может скапливаться в утеплителе или образовываться на внутренней части ограждающей конструкции. Или появляются сосульки на свесах кровли, изморозь на стенах, что влечет к постепенному повреждению внешней отделки.

3) постепенное ухудшение свойств материалов ограждающей конструкции

4) излишняя влага как правило приводит к образованию грибка или плесени, что может негативно отразиться и на здоровье жильцов

Последние три варианта по моему мнению возникают только в случае серьезных нарушений строительного процесса и использования материалов. Больше хлопот возникает из-за того что попросту холодно и приходится тратиться на отоплении!

Обязательно поделитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми! Может кто-то из них планирует построить дом!

Примеры мостиков холода

Я хочу перечислить мостики холода, которые я обнаружил через тепловизор в своем доме и домах соседей. Напишите в комментарии свои примеры мостиков холода! Это будет полезно знать всем!

1) Перерубы и стыки венцов в деревянном доме – это самое слабое место. Чем больше перерубов, тем больше появляется геометрических мостиков холода в виде углов.

2) Если вы используете шпильки для стягивания венцов деревянного дома, то имейте ввиду, что смотровое окно, через которое шпильку подтягивают в доме, является очень серьезным мостиком холода, так как в процессе монтажа выбирается толстый слой из стены. У меня лично во внешних стенах дома было больше 20 таких отверстий.

3) Деревянные лаги цокольного перекрытия и стропила кровли. Допустим пол над неотапливаемым подполом сделан по деревянным лагам высотой 200 мм и шириной 100 мм, утеплитель минвата между лагами соответственно тоже 200 мм. Казалось бы неплохо, но коэффициент теплопроводности сосны почти в три раза больше чем у минваты. И если минвата даст нам условно сопротивление теплопередаче 4,5 м2С/Вт, то лага только 1,4 м2С/Вт, тогда как для московского региона требуется 4,12 м2С/Вт. Ширина стандартного утеплителя 600 мм. Получается, что 1/7 часть вашего перекрытия имеет сопротивление теплопередаче в 3 раза меньше требуемого.

4) Это же относится и для чердачного перекрытия из деревянных лаг. Выход – дополнительное утепление вперехлест на лаги.

5) Тоже самое касается и деревянных стропил кровли – если стропила сделаны из доски шириной 50 мм, а шаг стропил 600 мм, то 1/11 часть вашей кровли также выступает мостиком холода. Выход – перехлестное утепление.

6) Различные дымоходы и вентканалы в кровле – здесь понятно, нарушается целостность кровельного пирога, требуется очень внимательно подойти к монтажу таких элементов.

7) Мансардное окно – в отличие от стандартных окон, мансардное является необязательным элементом, а для кровли действуют самые высокие требования по сопротивлению теплопередаче, чем окна не могут похвастаться.

8) Примыкание мансардной кровли и стены – гуляя по своему населенному пункту зимой я обращаю внимание на то, что у большинства домов на кровле именно в районе примыкания не лежит снег, а тает, так как выходит тепло, а значит плохо учтен конструкционный мостик холода.

9) Примыкание стены и цокольного перекрытия

10) Армопояс, оконные и дверные перемычки в каменных домах

11) Кладочный шов в домах из блоков или кирпича. Стена из блоков также как и деревянная стена из венцов получается не полностью однородной, так как присутствует стык блоков. Выходом является использование специального "теплого" раствора или пены для кладки.

Промерзание стен – проблема, с которой зимой сталкиваются многие владельцы жилья. Чаще всего данное затруднение беспокоит собственников квартир в панельных многоэтажках, однако, нередко изморозь на стенах образуется и в частных домах.
Что делать в первую очередь в случае появления заледенения на стенах и каковы методы устранения данной проблемы мы и рассмотрим ниже.

Причины промерзания углов и стен

Изморозь на стенах помещения чаще всего образуется в квартирах, расположенных на углу дома или обращенных в сторону ветра. Кроме того, нередка данная проблема в ситуации, если внешняя стена помещения примыкает к шахте лифта или к зданиям, необеспеченных достаточными для обогрева температурами.

Вне зависимости от месторасположения вашего жилья, основная причина состоит в недостаточной герметизации стыков между стенами, потому обледенение, как правило, наблюдается в углах комнаты. Если толщина гидроизоляционного материала недостаточная, со временем вы столкнетесь с повышением влажности внутри стен, а вследствие этого – с промерзанием.

Каковы причины ухудшения гидроизоляции в доме? Чаще всего, промерзание стен связано с нарушением конструкции дома. В панельных зданиях таким нарушением может стать недостаточная толщина перекрытий и перегородок, проседание фундамента здания, вследствие чего на стенах появляются трещины. Кроме того, если в квартире и на улице одновременно наблюдается высокая влажность при низкой температуре, то стена такого помещения будет быстро впитывать воду, в будущем преобразованную в иней.

Еще одной частой предпосылкой для промерзания является неправильное утепление стен внутри квартиры. Если толщина теплоизоляционных материалов является недостаточной, а работы были проведены без соблюдения технических норм, то в скором времени вы столкнетесь с высокой влажностью стен, появлением грибка и плесени. Такие дефекты чреваты не только порчей косметического ремонта и промерзанием дома, но и подорванным здоровьем домовладельца, потому они требуют срочного устранения.

Среди других причин выделяют:

разгерметизация межпанельных швов;
недостаточное отопление дома в зимний период;
нарушения в герметизации окон, дверных проемов, балконов и лоджий;
постоянные сквозняки;
регулярное повышение влажности владельцами квартиры (обильная влажная уборка, стирка, затопление помещения, большое количество комнатных цветов, требующих частого полива);
плохая система вытяжек и вентиляции.

Как устранить неудобство

Прежде чем приступать к комплексному предотвращению последствий, следует найти место промерзания и определить причины. Для этого внимательно осмотрите стену и постарайтесь определить, что послужило поводом для появления изморози.

Когда причина была обнаружена, следует приступить к ликвидации возникших дефектов. Для данной процедуры вам понадобятся состав для выравнивания стен, шпатель, кисть, крупнозернистая наждачная бумага и акриловая грунтовка.

Делать затирку необходимо следующим образом:

удалите со стены обои, плитку или краску;
обработайте с помощью шпаклевки или другой смеси для выравнивания стен все имеющиеся трещины и разломы;
после высыхания выровняйте стену наждачной бумагой;
нанесите грунтовку.

Рекомендуется проделать весь процесс несколько раз, увеличивая толщину слоя затирки.
Не стоит применять для заполнения трещин монтажную пену, поскольку она хорошо впитывает влагу с улицы, пропуская лишнюю воду внутрь помещения.

Однако, вышеописанный метод является лишь устранением последствий, но не причин промерзания. Чтобы навсегда избавиться от корня проблемы, потребуется качественное наружное утепление стен.

Утепление проблемных зон

Утепление стен лучше делать снаружи, поскольку внутреннее утепление имеет ряд недостатков. Во-первых, теплоизоляция изнутри из-за толщины используемых материалов может сильно уменьшить размеры полезной площади, что особенно актуально для жителей панельных домов. Во-вторых, несоблюдение технологии утепления чревато еще более худшим состоянием влажности в квартире. А в-третьих, с помощью внутренней теплоизоляции вы все равно не избежите необходимости менять системы вентиляции и теплоснабжения.

Тем не менее, внутренне утепление имеет и ряд плюсов. В первую очередь, вам не придется получать разрешение на изменение фасада от управляющей компании. Кроме того, утеплить квартиру изнутри вы можете собственными силами.

В панельных зданиях возможно утепление с помощью теплой штукатурки или жидких материалов. Однако, эти современные материалы еще недостаточно изучены. Более того, проблему разошедшихся межпанельных швов и трещин такие средства не решат.

Рекомендуется делать утепление дома со стороны фасада. Если вы проживаете выше первого этажа, то придется обратиться в строительную компанию, которая и возьмет на себя весь процесс.

Вследствие утепления толщина стен увеличится, что позволит повысить температуру в жилом помещении. Кроме того, захватив 30–40 см соседской стены вы полностью решите проблему продуваемых межпанельных стыков.

Нестандартные решения

Кроме утепления можно делать изменение конструкции углов в помещении. Скругленные или сглаженные с помощью штукатурки углы меньше будут меньше промерзать. Также, строители рекомендуют установку в углах квартир гипсокартонных конструкций с вмонтированием в них осветительных приборов. В результате теплового воздействия от лампочки, температура внутри конструкции будет повышаться, а влажность – понижаться. Делать пилястры снаружи здания можно в частных домах. В деревянных постройках можно проложить места стыков между бревнами теплоизоляционным материалом.

Для полного устранения промерзания стен требуется целый комплекс мер, принимать которые следует незамедлительно после появления первых признаков проблемы.

Видео «Правильное утепление стен дома»

Это видео поможет вам получить ответ, как правильно утеплять стены дома: внутри или снаружи.

Если дом первого года с отоплением — то нормальное явление. И даже полезное. Влага выходит. Выходит там, где легче пройти. Ну и бонус — замечать эти места. Значит в последующем через эти места сифонит больше. И даёт очень наглядное представление, что происходит с тем домами, которые теплоизолируют пеноплексом дом сразу в первые годы постройки.

Ну, а если дом давно стоит — предмет для поиска места продуваемости и утепления в районе перекрытий, что должно было сделано изначально.

Спасибо за советы.

Поеду сейчас за тепловизором — тоже думаю где-то под штукатуркой щель с полостью пустой имхо.

А зачем тепловизор?

Понять что там внутри.

так сказать всю термодинамику процесса.

Так тут и без тепловизора всё видно ))

Второе фото верхний левый угол. Не ну можно, конешно, для понтов, с тепловизором побегать вокруг дома. По промерзанию в районе плиты. Возможно, край плиты слишком близко от наружной стороны стены, при этом не заделаны пустоты плиты и шов между торцом плиты и кладкой.

Влага по всей стене выходит.. В т.ч. По швам между блоками.. В районе плиты это просто ярче видно.

А не санузел ли в этом углу дома?

Влага по всей стене выходит.. В т.ч. По швам между блоками.. В районе плиты это просто ярче видно. А не санузел ли в этом углу дома?

Обычные сухие помещения, правда толком еще не обжитые, без ремонта, в черновухе.

Так и оказалось — плита-пустотка замазана штукатуркой, и там еще где-то в плите дырка (и). Пол промерзат по всей длине, 2 таких плиты с краю. Остальные коротыши и вроде все нормально.

в каком-то альбоме технических решений видел требование запенивать отверстия в пустотке в торце. теоретически у Вас можно изнутри дома сделать аккуратные отверстия возле стены и через трубочку запенить в зоне опирания плиты — до торца. по крайней мере конкретной вентиляции наружу не будет. монтажная пена паропроницаема, чем-то еще эту задачу надо решить.

Одна из возможных причин.Если плиты пк ,то в пустототы попадает вода во время стройки и потом начинает сочиться в стену. Надо просверлить отверстия на потолке, чтобы через них вышла вода. Воды бывает достаточно много там собирается.

не помню тему, где обсуждали изморозь в утеплителе крыши.

Кто-то говорил, что после 250мм(ваты) парить не будет.

Вот там пирог снизу вверх..

100мм минваты технониколь

150мм базальта кнауф

мембрана паропроницаемая ветрозащитная

сверху доска в разбежку дюймовая 100мм в ширину.

Хожу по доскам, а под ними иней поскрипывает. Не локально, а по всей площади. Кружаков возле досок не видно. Но видно что ветрозащита к ним примёрзла.

на другой стороне есть косяки в пароизоляции, и там видно кружаки в углах(там 150мм ваты).

Это,я к тому, что толщина утеплителя не так важна.

Кстати стены ведут себя хоршо. Просто мягкая сухая стена утеплителя.

зачем сверху ветрозащита?

Кнауф поди мягкий бросили с плотностью кг 20, он без связующего почти его ветром разносит только так

зачем сверху ветрозащита?

По технологии надо, да и срам прикрыть.

Кнауф поди мягкий бросили с плотностью кг 20, он без связующего почти его ветром разносит только так

я бы сказал, что его не только ветром не разносит, но он и ребром хорошо стоит. В рулонах который.

Честно, сколкьо не видел утеплителей низкой плотности осядают и тянутся в итоге они тольок так, а пылит и 120 плотность и выше. Уж лучше закрыть чем разносить всё это ветром.

Этот лежит горизонтально и прикрыт мембраной, чтобы не пылил. Да и ветра под кровлей нет.

На чердаке должен быть ветер он конструкци и утеплитель сушит

По технологии надо

страница 12 рисунок 3

посути аналогично холодному чердаку

Этот рисунок для утепленной скатной кровли. А речь, как я понял о холодном чердаке. Что не одно и тоже

ну чертежа для чердака у них нет, но суть там одна и таже

На чердаке должен быть ветер он конструкци и утеплитель сушит

У меня есть вентиляционные отверстия(много), но это не значит, что там торнадо гуляет.

А кто сказал что торнадо надо, вода камень точит

Аноним

пирог похож на помойку, что было под рукой — то и бросили. Однородность, нельзя было, как-то соблюсти, чтобы плотность материала не гуляла от слоя к слою?

Дом строился этапами.

На чтовлияет разнородность материала?

А кто сказал что торнадо надо, вода камень точит

Там всё путум с продуваемостью!)

Аноним

Дом строился этапами.

На чтовлияет разнородность материала?

разные характеристики, разная плотность, разная паропроницаемость, намокаемость, теплопроводность и т.д.

Ну так в данном случае иней не в утеплителе, а за ветроизоляцией. Пар проходит через утеплитель и конденсируется на досках, т.к. проветривания под ними нет. Нужно было поверх ветроизоляции набить бруски вдоль лаг, а уже потом делать обрешетку из досок. Хотя обрешетка из досок тут не нужна, достаточно бросить поверх пару тройку и ходить по ним.

ИМНО: Нужно было набивать не доски поперек лаг, а бруски вдоль лаг. Дабы не перекрывать пути выхода пара из утеплителя.

разные характеристики, разная плотность, разная паропроницаемость, намокаемость, теплопроводность и т.д.

Можно конкретизирировать, как разные материалы в купе, негативно влияют на наличиие пара и почему в отдельности проблем бы не было?

Читайте также: