Изготовление заводской кромки гипсокартона

Обновлено: 27.03.2024



На каркасе облицовки закреплены листы гипсокартона КНАУФ 12, 5 мм с двумя видами кромок: заводской и обрезной. Шаг между шурупами не более 25 см, а саморезы по шву между смежными листами закручены с небольшим смещением (1-1, 5 см).


Торцевые кромки листов обязательно должны иметь фаску. Для обрезной кромки используют кромочный рубанок, он снимает фаску под 22, 5 градуса. Резать кромку ножом, тем более на 45 градусов, нельзя!


Стыки нужно загрунтовать для повышения адгезии шпаклёвки. Понадобится кисть «макловица» и грунтовка КНАУФ - Тифенгрунд.





После того, как грунтовка высохла (1-2 часа), приступаем к шпаклеванию. Используем гипсовую шпаклёвку Фуген, которая разработана специально для заделки стыков листов гипсокартона. Она не даёт усадки и не трескается. Сыпем шпаклёвку руками до момента появления островков из шпаклёвки, возвышающихся над поверхностью воды.



Часто шпаклевку замешивают строительным миксером, причём на больших оборотах, но тогда в материал завлекается воздух, что снижает прочность шпаклёвки. Если используете миксер, то замешивать надо на малых оборотах.



В заводской стык с кромкой ПЛУК слой кладут побольше, излишки потом убираются.



Используем армирующую ленту КУРТ, она из специальной бумаги и армирована стекловолокном. И с помощью узкого шпателя вдавливаем её в смесь. Одновременно убираем излишки. Попутно закрываем шпаклёвкой шляпки шурупов.



Стык с обрезной кромкой шпаклюем иначе - слой смеси должен быть тонким, иначе на поверхности облицовки будут видны неровности - стык будет заметен. Первый слой шпаклёвки сохнет 10-12 часов.


Шпаклевание не закончено. Необходимо нанести накрывающий слой, при самом быстром варианте, через 8 часов. Перед вторым слоем выступы должны быть зачищены и обработаны от пыли.

Следует знать, что при заделке стыка с заводской кромкой ПЛУК можно обойтись без использования армирующей ленты. В этом случае применяется высокопрочная шпаклёвка КНАУФ Унифлот.



После того, как зашпаклёваны стыки и шляпки шурупов, можно переходить к финишному шпаклеванию всей поверхности. И помните, что влажность в помещении должна быть нормальной, а температура воздуха должна быть не ниже 10 градусов. Посмотреть подробнее можно здесь.

Сооружение конструкций из гипсокартона дело хоть и несложное, но весьма ответственное, - есть свои тонкости, разобравшись в которых работа с гипсокартоном станет для вас «проще простого». В этой статье мы расскажем о кромке ГКЛ, так как от ее типа, и от способа заделки стыков между листами, зависит целостность и прочность всей конструкции.


Сегодня на рынке гипсокартона самыми популярными являются два типа кромки: ПЛУК (Полукруглая Утоненная Кромка) и УК (Утоненная Кромка). Эти кромки отличаются не только внешне, но и функционально. Прежде всего, ощутимым различием качества заделки швов между листами.


Кромку ПЛУК делают немецкие производители, в Германии она является стандартом качества, а в России ее производят соответственно самым высоким требованиям ГОСТа. Листы с кромкой УК выпускают несколько компаний, узнать ее можно по краю с так называемой «ступенькой». Полукруглая форма кромки ПЛУК и ее утоненный край позволяют заполнить шов шпаклёвкой шириной 11 см и глубиной до 8 мм.


В случае с кромкой УК, та самая ступенька по краю кромки позволяет нанести шпаклёвку шириной 9 см, но глубиной всего лишь 1-2 мм.


И вот здесь кроется самый существенный нюанс. Можно сколько угодно говорить в рекламе об экономном расходовании шпаклёвки (как это происходит в случает с УК – прим.ред), но 1-2 мм шпаклёвки для прочного и долговечного стыка, - это как раз минус, чем плюс. Все дело в том, что гипсокартонная конструкция ежедневно подвергается разным физическим нагрузкам, таким, как давление, поперечное и продольное растяжение и так далее. В помещении то и дело меняется влажность воздуха, да и само здание дает усадку, поэтому шпаклёвка должна не только выдерживать бесконечное «движение» гипсокартона, но и не дать ему разойтись по швам. Соответственно, чем толще ее слой, тем прочнее шов.


Но тип кромки это еще не все, также тщательно, нужно выбирать и армирующую ленту. На российском рынке очень популярны ленты-серпянки и почему-то считается, что это правильный выбор. Но это большое заблуждение, так как основная функция армирующей ленты – противостоять появлению трещин по всей площади стыка, а не только в продольном и поперечном направлениях, и «помогать» шпаклёвке поддерживать скрепленные стыки. Серпянка, по сути, сетка из пластиковых нитей, которая тянется во всех направлениях. Ее способность держать и армировать шов лучше даже не комментировать, так как она ничего не армирует. Идеальным вариантом, для надежной заделки стыков, является бумажная лента. С помощью такой ленты и специальной шпаклёвки для стыков можно создать прочное, надежное соединение, которое по сути будет имитировать гипсокартон - бумага и гипсовый сердечник. Сначала шпаклёвку нужно тщательно вдавить в шов, затем накрыть его бумажной лентой, убрать излишки шпателем, после чего подождать, когда шпаклёвка полностью высохнет. Далее следует нанести накрывающий слой (правильнее всего будет сделать это на следующий день), тщательно его разравнять по ленте, окончательно накрыв более тонким слоем шпаклёвки.


И здесь мы расскажем еще об одной тонкости - чем шире слой шпаклёвки, тем меньше видимых бугров, а значит, поверхность стены будет выглядеть более гладкой и ровной, и дорогостоящей финишной шпаклёвки на выравнивание уйдет значительно меньше. Вот здесь, действительно экономия.

Еще один нюанс связан с самой шпаклёвкой. Немецкие производители сегодня выпускают высокопрочную шпаклёвку Унифлот, которая не требует использования армирующей ленты. В качестве подтверждения приведем методику испытаний, разработанную специалистами МГСУ, максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации, при которых нагрузка на гипсокартонную перегородку происходит с двух сторон (трехточечный изгиб). В качестве критерия оценки прочности стыка, обработанного шпаклёвкой, было взято отсутствие трещин при прогибе

Без конструкций из гипсокартона в доме, на даче, в квартире и особенно в офисе практически не обойтись. И дело не только в дизайне интерьера и поиске сложных и интересных решений. Гипсокартон – это еще и многофункциональный экологичный материал.

Без конструкций из гипсокартона в доме, на даче, в квартире и особенно в офисе практически не обойтись. И дело не только в дизайне интерьера и поиске сложных и интересных решений. Гипсокартон – это еще и многофункциональный экологичный материал, широко применяемый в конструировании пространства. Но, несмотря на более чем 40-летнюю практику применения гипсокартона в нашей стране, многие домохозяйки, отвечая на вопрос, что такое гипсокартон, говорят, что это фанера такая, только очень хрупкая…


Возведение стен, ниш, колоннад, укрытие коммуникаций, труб, сооружение многоуровневых потолков и межкомнатных перегородок – любой художественный замысел, связанный с объемом, будет воплощён с помощью листов ГКЛ. И потому всем очень важно, чтобы конструкции из гипсокартона были не только красивыми, но и надежными.

Когда всплывают проблемы?

Люди, прошедшие через ремонт, начинают беспокоиться при упоминании о трещинах. У внимательных хозяек вызывает волнение качество отделки поверхностей, хочется, чтобы стены и потолки из гипсокартона были ровными, без заломов, впадин и трещин. Представим, что комната полностью отремонтирована, строители получили расчёт и уехали, и вдруг на свеженьких стенках начинают проявляться мелкие трещины. Они разрывают краску и мозолят глаза. Кто-то скажет: «Побольше слоев шпаклевки» – но трещины проявятся в любом случае (подобно изображению на фотобумаге), если нарушена технология. Странные косые трещины, как правило, появляются над дверными проемами, или «косички» вырисовываются по центру перегородки или стены.


В абсолютно новых домах практически невозможно учесть все напряжения от усадки здания. Когда в помещении меняется влажность, гипсокартон незаметно для глаза увеличивается в размерах. При уменьшении влажности ГКЛ сжимается. Если стык листов ГКЛ защищен ненадежно, эти растяжения становятся основной причиной возникновения трещин. Но риски можно свести к минимуму или исключить полностью.

Выбираем гипсокартон

Обычный лист гипсокартона имеет толщину 12,5 мм. Все, что тоньше, – только для эксклюзивных изделий и криволинейных, арочных поверхностей. Ошибочно использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм для потолков: хотя он весит легче, но и легче прогибается, может провисать. Все проектные расчеты сделаны под толщину гипсокартона 12,5 мм.

С толщиной разобрались. Далее следует обратить внимание на края или, по-научному, на кромки листов ГКЛ. Есть так называемые готовые заводские кромки и торцевые (срезанные). Попросту, гипсокартон – это своего рода блин с начинкой. Только начинка гипсовая, а вместо теста – картон. Боковые края на заводе делают или прямыми (прямая кромка), или утонёнными (кромка под небольшим углом к краю становится тоньше). Встречается кромка утонённая со ступенькой, так называемая кромка «Про», но она не соответствует ГОСТу. И есть кромка ПЛУК (гипсокартона немецкой компании «КНАУФ»), которая расшифровывается как полукруглая утонённая кромка (отвечает ГОСТу). Торцевые кромки появляются во время резки гипсокартона.


По технологии КНАУФ фаска среза должна быть под углом 22,5 градуса, чтобы угол стыка листов в сумме получился 45 градусов. Именно такая кромка обеспечивает качество стыков ГКЛ. Для получения фаски следует использовать кромочный рубанок, а не нож (к сожалению, эта самая распространенная ошибка среди большинства строителей). Расшивку надо делать «на земле», а не на стене или потолке – это тоже наиболее частая ошибка. Ножом на потолке строгать кромку – опасно, картон можно порвать, и аккуратно все равно не получится. Подготовленные фаски перед шпаклеванием следует прогрунтовать.

Разбираем кромки по полочкам

Гипсокартон с прямой кромкой по бокам сейчас в продаже найти сложно. Листы с утонённой кромкой (УК) производят несколько компаний, а кромка ПЛУК является немецким стандартом качества.


С какой кромкой у строителей получается более надежный шов? Для ответа срабатывает простая механика: чем толще слой шпаклевки, тем стык будет прочнее. Максимальное количество шпаклевки оказывается в кромке ПЛУК, порядка 5 мм в самом углублении стыка, не считая укрывающий слой. А вот в утонённой кромке «Про» со ступенькой шпаклевки чуть больше миллиметра, в стыке листов гипсокартона с обычной утонённой кромкой – порядка 2-3 мм.

Как правильно зашпаклевать шов

Очень важно, как шпаклюется или заделывается стык листов ГКЛ. Понятно, что чем больше шпаклевки в стыке листов, тем крепче будет соединение и выше стойкость к появлению трещин. Но есть ещё важный момент – это бумажная армирующая лента. Именно бумажная, шириной 5 см. Традиционно строители любят серпянки, сеточки и тому подобные рыночные «рулончики». С такими лентами прочного стыка не будет, и не верьте любимой присказке: «Сколько делали с серпянкой – все было хорошо». А что будет через полгода?


Серпянка – по сути тряпка – тянется и мнется во всех направлениях, жесткости в ней никакой, и потому она не сможет противостоять продольным и поперечным растяжениям.

Теперь о сетке-самоклейке. Если мы приклеили ее к гипсокартону, а потом начали сверху накладывать слой шпаклевки – то уже совершили ошибку, так как в таком случае она ничего не армирует и не держит. Она подобна тряпке, нити распускаются будут торчать до самого последнего слоя финишной шпаклевки. Уж такое свойство у пластика – подплывать и вылезать наружу.

Бумажная лента – идеальный вариант: не тянется, армирует. В месте стыка листов ГКЛ с помощью универсальной гипсовой шпаклёвки «Фуген» и бумажной ленты мастер вручную создаёт прочное, надежное соединение. Сначала шпаклевка тщательно вдавливается в шов, накрывается бумажной лентой, убираются излишки шпателем, после чего ждем, когда шпаклевка полностью высохнет. Правильнее всего продолжить шпаклевание стыков на следующий день. Накрывающий слой тщательно разравнивают по ленте, окончательно замуровывая её и закрывая более тонким слоем шпаклевки.

И здесь начинаются тонкости в прямом смысле слова… А именно чем шире шпаклюем стыки – тем меньше у нас видимые бугры, а значит, поверхность стены будет выглядеть более гладкой и ровной, дорогостоящей финишной шпаклёвки на выравнивание уйдет значительно меньше. Посмотреть технологию заделки стыков можно здесь.

И вновь возвращаемся к стыкам и кромкам. Именно утонённая полукруглая кромка ПЛУК позволяет вместить наибольшее количество шпаклёвки и добиться высокой надежности стыка, потому что кромка и полукруглая и утонённая одновременно.

Рассчитывая ремонт, непрерывно подкупая материалы, многие думают: зачем переплачивать за гипсокартон? И берут самый дешевый. Но небольшой выигрыш в цене сейчас может обернуться неприглядными трещинами потом, спустя некоторое время. Поэтому не следует слепо придерживаться экономии, следует соблюдать технологию и помнить, что всё начинается с кромки листа ГКЛ.

Редко можно встретить поверхность, которую удавалось бы обшить гипсокартоном без нарезания листов. Эта процедура связана с двумя основными трудностями: раскройка и обработка кромок. В этой статье мы подробно разберем обе проблемы.

Инструменты для резки гипсокартона

В арсенале каждого строителя имеется целый перечень инструментов, которые подойдут для раскройки листового материала. Каждый из них можно использовать в определенных условиях.

Гипсокартон состоит из двух слоев плотного картона, который перекрывает лист с двух сторон. Внутри находится гипсовый сердечник, который крошится и выделяет большое количество пыли при использовании электроинструмента. По этой причине при работе с ГКЛ предпочтительна ручная обработка.

1_Резка гипсокартона-инструменты.фото width=

  1. Строительный нож – наиболее универсальный инструмента для резки гипсокартона, работа ножом не создает большого количества гипсовой пыли. При этом фигурный и изогнутый рез делать с его помощью достаточно сложно.
  2. Болгарка редко используется для нарезания гипсокартона из-за образования в процессе работы большого количества пыли. Инструмент применим при создании отверстий в листах.
  3. Ножовка используется для создания прямоугольных отверстий в листах гипсокартона. Для раскройки по длинному краю подходит плохо, так как кромка получается неровной с большим количеством зазубрин.
  4. Электролобзик применяют для фигурного реза листов гипсокартона. В процессе работы образуется большое количество пыли. Для раскройки ГКЛ используют пилку по металлу с мелким зубом.

Как резать гипсокартон ножом?

Сначала на листе отмечают линию реза, разметку делают на обратной стороне. Ножом надо разрезать не весь лист, а только верхний слой картона, начинать лучше с обратной стороны листа – там слой картона наиболее плотный. Разрез осуществляют по линейке. Затем лист смещают на край стола, чтобы меньшая часть свешивалась.

2_Резка гипсокартона-строительный нож.фото

Разметку рекомендуется наносить карандашом, линии маркера могут просвечивать через слой шпаклевки в некоторых местах.

На свисающую часть листа нажимают, чтобы надломить гипсовый сердечник. После этого ножом прорезают картон с обратной стороны.

3_Резка гипсокартона-надлом сердечника.фото

Прямоугольные отверстия в гипсокартоне

Для вырезания отверстий используют ножовку. На листе карандашом отмечают прямоугольник. В углу прямоугольника дрелью делают отверстие, чтобы в него могла пролезть ножовка. Пилу держат перпендикулярно плоскости листа.

4_Резка гипсокартона-ножовка.фото

Если прямоугольное отверстие находится с края листа, то горизонтальный срез делают пилой, а вертикальный - ножом. Затем лист в этом месте просто отламывают.

5_Резка гипсокартона-ножовка крайний рез.фото

Обработка кромки

Для стыковки соседних листов на гипсокартоне предусмотрены заводские кромки. При резке листов эти части утрачиваются. Чтобы правильно состыковать листы, нужно обработать обрезные кромки. Делать эту процедуру лучше до того, как листы прикрепляют к каркасу.

6_Резка гипсокартона-обработка кромки.фото

Работа с кромочным рубанком позволяет получить оптимальный угол стыка листов ГКЛ.

При обработке кромок новички допускают много ошибок, в результате в местах стыков могут появляться трещины. К распространенным ошибкам относится формирование кромок после закрепления листов на каркасе и использования строительного ножа вместо кромочного рубанка. Подробнее про ошибки при работе с гиспокартоном читайте в статье «10 ошибок при монтаже гипсокартона».

Кромки листов должны иметь фаску под углом 22,5 градуса, так на стыке между двумя листами получится угол 45 градусов. Точного угла можно добиться с помощью кромочного рубанка.

После монтажа листов на каркас, стыки заделывают шпаклевкой. О том, как правильно выполнить эту операцию читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ)-инструменты.фото

  1. Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
  1. Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

  1. Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
  1. Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
  1. Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

  • Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
  • Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 - 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам - на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ) приготовление смеси.фото

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ) приготовление смеси2.фото

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ) шпаклевание отверстий под саморезы.фото

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ) второй слой шпаклевки.фото

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ) нанесение бумажной ленты на стык.фото

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ) последний слой шпаклевки.фото

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

Заделка-швов гипсокартона (ГКЛ) шлифовка поверхности.фото

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Читайте также: