Из чего лучше сделать каркас под гипсокартон профиль или брус

Обновлено: 22.04.2024

Возникла дилемма: есть помещение 8х8, где надо нагородить комнат и ванную. Допустимо использовать только легкие конструкции. Выбор пал на гипсокартон. Собственно вопрос: что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски? Строить буду сам. Или есть другие аспекты, кроме денежных? На мой взгляд что дерево, что металл - конструктивная разница не большая.

Разница в том, что метал в отличии от дерева, не поведёт от влажности.

Vasss написал :
что дешевле использовать в качестве несущих конструкций - стальные профили или деревянные бруски?

Дерево- дороже. Да и гемора с ним больше.

Точно. Хороший прямой толстый строганый просушеный брусок обойдётся наверняка дороже металлокаркаса, и ещё прямые придётся поискать и каждый индивидуально прикладывать к ровной поверхности на предмет кривизны. А среди недорогих прямых точно не найти. Я бы для себя выбрал металлокаркас. Возможно, в нём бы закрепил бруски или широкие доски в тех местах, где предстоит что-то вешать на стену.

Я вообще против гипрока. Бутафория для офисов. У себя делал облицовку 3 стен. Сейчас бы не стал. Только кирпич (в пол-кирпича -13см). Проще. Надежней. Влагостойко. Кафель легче лепить. Двери будут держаться - не то что на профилях ГКЛ. Звукоизоляция. Повесить можно что угодно.

2Vasss . используйте металл . это куда быстрее и дешевле

двухсторонний каркас из металапрофиля , заполлнить звукоизоляцией

Владимир С написал :
двухсторонний каркас из металапрофиля

Всем спасибо за советы - воспользуюсь.

Что Вы имеете в виду?
Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм. Я делал их бруса, так как брус был закуплен давно и был сухой. Несмотря на это, можно было использовать не более 30% от общего количества из-за кривизны. На сегодняшний момент, если придётся всё покупать, то смысла использовать дерево- нет. Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас или стойки на 100мм из профиля с заполнение ватой. Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.

2Михалыч
а что есть односторонний и двусторонний каркас?
Чем отличаются?

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Михалыч написал :
Для межкомнатных пергородок необходимо не менее 100мм.

зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль , а для любителей мегажесткости можно использовать два слоя гипсокартона

Михалыч написал :
Для межкомнатных перегородок используется "духсторонний" каркас

У Кнауфа, к примеру, нет такой технологии. Конечно же можно использовать два ряда стоек, но это приведет к двоекратному перерасходу материалла. Достаточно использовать 75й или 100й профиль

Михалыч написал :
Варианты можно посмотреть на сайте Кнауфа.

Там много вариантов, но Вашего нет

Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75

Палецкий написал :
зачем так категорично? Можно использовать 75й профиль

Можно и 50мм. Можно ДСП- 16мм. -

Палецкий написал :
Там много вариантов, но Вашего нет

Да, виноват. Перепутал с этим:

Себе делал. Поэтому 100мм. Разделение каркаса- про него я сказал "двухсторонний"- извиняйте уж за ненормативную лексику.
А заказчику можно и потоньше втюхать (но денег сорвать как за нормальную перегородку- никтож разбирать не будет- что внутри смотреть. )

Vasss написал :
Спасибо, коллеги. Воспользуюсь профилем на 75

Профиль то 75, а толщина звукоизолятора (минваты) или 50 или 100 (есть и средние значения но в продаже не видел). Соответственно или сжимать 100 до 75 (а сожмется ли, например 100мм Roclwool Лайт Баттс до 75мм ?) или что-то докладывать до 75 при использовании 50мм ваты(что? или оставить воздушный зазор? тогда барабан будет). Что лучше? А то через неделю буду перегородку уже ставить между прихожей и комнатой и вопрос шумоизоляции будет весьма актуален.

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.

Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

Простой монтаж, который вполне может быть выполнен своими руками.
Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
Карандаш, мелованный шнур. и дюбели для крепления бруса к стене.
Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.

К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя. . Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей. , в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

разметку;
монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
При помощи уровня линия переносится на пол.

На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Что можно сделать из гипсокартона своими руками: гардеробная из гипсокартона в спальне

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Когда речь заходит о материалах каркаса для строительства внутренних стен, у домовладельцев есть два варианта на выбор: дерево и металл. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим их.

Какие перегородки лучше — из деревянного бруска, или металлопрофиля?

Дерево или металл?

Дерево определенно является прочнее, если сравнивать конкретно эти два материала. Используя древесину, можно создать устойчивую конструкционную поддержку.

Металлические же рамы сами по себе кажутся хрупкими, и действительно профиль легко сонуть, но как только гипсокартон или ГВЛ прикручен к каркасу, структура становится прочной.

Удобство

Металл побеждает в сравнении по данному аспекту. Мало того, что он намного легче дерева, две металлические балки из профиля по весу соответствуют одной деревянной. Это упрощает транспортировку. Металл можно разрезать с помощью специальных ножниц, что подразумевает отсутствие опилок. Тем не менее, это не означает, что работать с металлом совершенно безопасно. Во время резки метала нужно носить перчатки, чтобы защитить руки от острых краев и получения режущих травм. На полу могут также оставаться мелкие кусочки металла, которые нужно утилизировать сразу же после резки материала. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим режущим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно. С деревом или металлом защита глаз является обязательной. Всегда нужно носить защитные очки.

Монтаж листов ГКЛ на перегородку из металлопрофиля

Тепло и звуко-изоляция

И хотя перегородка заполняется тепло-, звуко-изолирующим материалом, но стойки являются мостиками холода, особенно если они из металла, дерево в этом плане однозначно лидирует. Однако внутри дома вопрос о теплоизоляции перегородок не стоит остро, а вот для звукоизоляции, если это перегородки из металлопрофиля, используют специальные демпферные ленты которые глушат передачу звуковых волн от стены или пола.

Стоимость

Как правило, строительство стальной рамы дороже из-за стоимости крепежа и других специализированных материалов. Тем не менее стены на основе стального каркаса могут быть построены быстрее, поэтому есть экономия затрат на рабочую силу, что позволяет сбалансировать разницу в стоимости материалов.

На заметку: рассмотрите также вариант перегородок из пазогребневых плит, у него есть свои преимущества и он прост в возведении.

Стабильность

Древесина подвержена естественной деформации, а металл нет. Древесина также впитывает влагу, которая может привести к росту плесени и гниению, металл — нет. Но металл ржавеет. Паровой барьер (подкладка) всегда должны быть между нижней плитой и бетонным полом, невзирая на используемый материал.

Ущерб от насекомых

Муравьи и термиты могут серьезно повредить деревянные балки, но, насколько известно, они все еще безразличны к металлу.

Проблемы окружающей среды, экологичность

Металл иногда рекламируют как экологически чистую альтернативу древесине. Однако оба материала имеют свои положительные и отрицательные черты в этом плане. Древесина является возобновляемым ресурсом, тем не менее проблема вырубки деревьев по-прежнему актуальна. Металл подлежит вторичной переработке, и, хотя рециркуляцию всегда приветствуют, этот процесс не самым лучшим образом влияет на окружающую среду. В принципе, любой материал можно рассматривать как безопасный или приносящий ущерб для окружающей среды. В зависимости с какой стороны смотреть на этот вопрос.

Устойчивость к огню

Дерево горит, металл нет. Стена, построенная на основе металлического каркаса, достаточно огнестойка.

Энергоэффективность

Металлический каркас рядом с внешней стеной (фундаментной стеной в подвале) передает холод. Помимо очевидной проблемы с комфортом, это может вызвать конденсацию на стенах, в местах расположения металлических панелей. Конденсация может привлечь плесень. Поэтому экструдированную полистирольную изоляцию в данном случае следует рассматривать для установки между наружной стенкой и металлической рамой. С древесиной проблем в этом плане меньше, чем с металлом, но они все еще существуют.

Идеальных материалов в строительстве нет и быть не может, но теперь зная все плюсы и минусы перегородок из металла и дерева, вы можете принять оптимальное решение конкретно к своей ситуации.

Итог, мнение редактора исходя из личного опыта

От редактора сайта: лично я склоняюсь к перегородке из металлопрофиля. У меня уже был опыт изготовления каркаса из дерева, и я не скажу что был доволен им на все 100%. Брус для перегородки который я покупал, оставлял желать лучшего в плане его ровности — где-то пропеллер, а где-то изгибы сказывались на достаточно высокой стене в 2.8 перегородке в 2.8 м, и неудобно было работать с таким брусом. Но оговорюсь что я использовал не строганный брус, так как он дешевле. В строительном гипермаркете я видел строганный брус, он ровнее (хотя тоже не идеал), но и стоит на порядок выше.

Найти совершенно ровный брус для перегородки, задача не простая. И еще не факт что дерево не поведет после высыхания

Теперь мне скоро снова предстоит делать перегородку в своем строящемся доме, и я задался вопросом — дерево или профиль из металла? Прикинув стоимость строганого бруса и профиля, естественно с учетом всех крепежей, гипсокартона и так далее, решил однозначно — профиль. Тем более что в некоторых местах перегородка у меня будет доходить до 3.2 м. (проект дома с открытым потолком), а как известно, совершенно ровный брус найти сложно, по крайней мере идеально ровные я не видел еще. Хотя конечно, идеала в строительстве не существует в принципе, и тем не менее.

Видео — как сделать перегородку своими руками

Поэтому приведу видео-инструкцию по монтажу каркаса из профиля (гипсокартона) своими руками.

«Сухое выравнивание» стен и потолка – залог успешной последующей внутренней отделки всей квартиры. Гипсокартон великолепно справляется с поставленной перед ним задачей, параллельно повышая тепло- и звукоизоляцию. Наверное, поэтому его и выбирают для предварительных отделочных работ по выравниванию стенок многие хозяева квартир, решившие сделать ремонт. Но чтобы конструкция дала вам все, что вы от нее ожидаете, нужно знать, из чего и как сделать обрешетку: из металлического профиля или из деревянного бруса? От нее на 90 процентов зависит надежность монтируемой обшивки, длительность ее эксплуатации и гладкость стен в вашем жилище.

Что выбрать: профиль или брус?

Материалов, предлагаемых строительными рынками и магазинами для обрешетки (каркаса) под гипсокартон не так уж и много: дерево и металл. В некоторых случаях производители предлагают еще и пластик, но он, во-первых, слишком мягок и гнется под воздействием тяжести ГКЛ, а во-вторых, не так распространен, как предыдущие два, и поэтому довольно редко используется в ремонтных работах. Разберемся, что в большей степени подходит для решения поставленных нами задач.

Деревянный каркас выигрывает по сравнению с металлическим только по двум позициям.

Цена. Профиль стоит значительно дороже. Особенно если сопоставлять его стоимость с затратами на необрезную доску, а то и горбыль, которые вполне могут использоваться при монтаже обрешетки для гипсокартона из дерева.
Прочность фиксации саморезов. В металлопрофиле они удерживаются только одним витком, в брусе – каждым вкрученным.

Несмотря на указанные недостатки, обычно все же выбирается оцинковка, так как делать обрешетку под гипсокартон из металла надежнее, качественнее, проще и быстрее. А недостаточная прочность крепления ГКЛ устраняется более частой установкой саморезов.

Что нужно знать при монтаже обрешетки

Существуют определенные правила, как сделать обрешетку под гипсокартон правильно. Если их соблюдать, она получится надежной и крепкой, способной послужить обитателям квартиры долгие десятилетия.

Дистанция между направляющими не должна превышать 1 метра. Оптимальным расстоянием считается 60 сантиметров; при сложной геометрии стен шаг сокращается еще больше.
Стоечные профили располагаются еще ближе друг к другу. Для них 60 см – это максимум, рекомендованный шаг составляет 40.
Любой элемент каркаса должен быть зафиксирован хотя бы в трех точках. Длинные детали – в 4-5.
При монтаже обрешетки она рассчитывается таким образом, чтобы соседние листы были закреплены на одном профиле.
Стоечный и направляющий профиль, прилегающий непосредственно к перекрытиям, должны иметь между собой и плитой демпферную прокладку – она будет гасить колебания, препятствуя их передаче стене. В качестве нее используются пенорезиновые или пенополиуретановые ленты с нанесенным на них клеящим слоем.
Стена, в которой есть дверной проем, обшивается по особым правилам. Сначала монтируется обрешетка, причем профиль должен обрамлять весь периметр. Потом вставляется дверная коробка, и лишь затем ведется обшивка листами ГКЛ.

Если в конструкцию требуется спрятать достаточно большие коммуникации (например, фановую трубу), устанавливается двойной набор стоечных и направляющих планок, которые связываются поперечинами из обрезков профиля – это повысит степень жесткости короба.

Ошибки при использовании профиля

Неопытные гипсокартонщики из поколения в поколение повторяют одни и те же ошибки. Из-за них многие настолько разочаровываются в гипсокартонных конструкциях, что в дальнейшем начинают искать альтернативные пути. Между тем, достаточно просто запомнить – и соблюдать! – несколько несложных правил.

Советуем при следующем монтаже конструкции эти особенности учесть, и тогда все получится, как надо!

Читайте также: