Инструмент для раствора цемента

Обновлено: 16.05.2024

Сегодня мы рассмотрим как стандартный арсенал каменщика, так и специальные инструменты и приспособления. Речь пойдёт о способах повысить эффективность своего труда, качество кирпичной кладки и удобство работы, в том числе и с помощью различных подручных средств.

Базовый набор каменщика
Измерительные инструменты
Приспособления для работы с раствором
Расшивка и порядовка
ТБ и средства индивидуальной защиты
Специальные приспособления

Базовый набор каменщика

Навык кладки кирпича при всём желании не получится с успехом развивать без элементарной оснастки. В ведении каменщика находится весь процесс, начиная с приготовления раствора , поэтому даже базовый набор инструментов нельзя назвать скромным. Разберёмся по порядку.

1. Для замешивания раствора понадобится ёмкость не менее 40–50 литров и лопата. Объём одного замеса определяется нормой выработки и временем жизни раствора. В среднем на кладку кирпича расходуется около 20–30 литров в час, готовить можно с расчётом на 2–2,5 часа работы.

2. Для переноски раствора необходимо ведро на 12–14 литров, а в случае доставки на верхние этажи без подъёмных приспособлений — два поменьше, литров на 9–10.

3. Нанесение раствора выполняется с помощью мастерка (кельмы). Существует несколько форм подошвы, выбирать следует, исходя из собственных предпочтений к удобству работы с определённым типом кладки и форматом камня. Стандартной формой кельмы для кирпичной кладки считается трапеция.

4. Для изготовления доборных элементов понадобится молоток-кирка. Плоская заострённая часть позволит обтесать край камня с более высокой точностью, нежели бойки другой формы.

5. Для осадки и подгонки камней идеально подходит резиновая киянка.

Измерительные инструменты

Невозможно выдержать плоскость стен, углы и точность возводимой коробки без инструмента для измерений и разметки. Здесь также есть вполне очевидная градация: база и специальный уровень. Начнём с основ:

1. Отвес — то, без чего ни один каменщик не приступит к работе. Можно использовать любые тяжёлые предметы, но конусная гирька — оптимальный вариант. Она не колеблет нить при раскручивании, имеет чёткий центр и позволяет измерить вертикальность с точностью до 1 мм.

2. Рулетка, а ещё лучше — две. Одна автоматическая на 3 метра для разметки доборов и измерения проёмов, а также одна ленточная на 30 метров со стеклотканевым полотном.

3. Шнур-причалка, он же капроновая (или другая слегка тянущаяся) нить длиной от 100 м. К шнуру прилагается пара шпилек, которые легко втыкаются в свежий раствор шва.

3. Карандаши: тёмный для силикатного кирпича, меловой для глиняного. Карандаши должны быть не канцелярские, а строительные, то есть овальной формы.

4. Водяной трубчатый уровень — с его помощью выводятся точки закрепления причалки.

5. Угольник для выведения прямых углов, оптимальная длина плеч — не менее двух длин используемого кирпича, то есть от 50 см.

Ну и специальные разметочно-измерительные инструменты:

1. Лазерный построитель осей . Для кладки кирпичных ограждающих стен рекомендуется использовать ротационный нивелир с дальностью «прострела» от 30 м.

2. Лазерная рулетка. В разы сокращает время, затрачиваемое на проверку геометрии и размеров кладки.

3. Точный спиртовой (реечный) уровень — нужен для проверки локальных участков стены, кладки углов и коррекции камней, укладываемых без причалки.

4. Длинное правило позволит убедиться в сохранении плоскости лицевой поверхности кладки.

Приспособления для работы с раствором

Если раствор приходится замешивать и доставлять самому, это может занимать от трети до половины рабочего времени. Будут отнюдь не лишними специальное оборудование и приспособления, ускоряющие этот процесс.

В первую очередь — бетономешалка . Пусть даже самая простая и небольшого объёма, но она однозначно должна быть. Это оборудование — не просто способ полностью автоматизировать процесс замешивания раствора. В бетономешалке смесь может дольше храниться до использования, а новую порцию можно замешивать, даже не израсходовав прежнюю до конца. Как итог — освобождается достаточно много времени непосредственно на кладку.

Второй момент — средства доставки. Если кладка ведётся на втором этаже или вдали от места приготовления смеси, двумя вёдрами особенно много не натаскаешь. В таких ситуациях лучше использовать одноколёсную тачку, а для поднятия раствора на высоту — верёвку, блок, и небольшую бадью ёмкостью 30–50 литров.

Есть также способы существенно ускорить укладку растворного шва. Приспособления, называемые шаблонами для нанесения раствора, позволяют ускорить кладку в 2–3 раза. Сначала весь ряд покрывается равномерной полосой связующего, на который сверху выкладывается новая порция камней, причём весь новый ряд укладывает за один заход. Шаблоны дают возможность работать не только быстрее, но и аккуратнее, поддерживая постоянную толщину шва, а также снижая расход и потери смеси.

Для кладки стен в кирпич и более толстых вместо шаблонов целесообразнее использовать каретки. Но делать это нужно осторожно: каретка работает со смесью более жидкой консистенции, чем обычно используется для кладки кирпича. Поэтому раствору нужно давать некоторое время на схватывание, а при работе с ПКБ или пустотелым кирпичом — укрывать каждый ряд мелкой полимерной сеткой, которая не позволит связующему проваливаться в ячейки.

Расшивка и порядовка

Навык бутовой кладки весьма зауряден, зачастую к каменщику предъявляются достаточно серьёзные требования в отношении его художественного мастерства. Но не стоит думать, что без многолетней практики не удастся достичь идеально ровных и чистых швов. Мы уже убедились, что поддерживать их постоянную толщину очень легко при наличии специальных приспособлений (шаблонов), ровно тем же образом дело обстоит и с выравниванием кладки.

Для натяжения причалки очень удобно использовать рейку-порядовку. Желательно, чтобы это приспособление было изготовлено фабрично. В таком случае насечки будут выполнены строго с одинаковым шагом, плюс в комплекте будет всё необходимое для надёжного закрепления рейки. Для кладки стен протяжённостью от 10 метров рекомендуется использовать дополнительные промежуточные стойки порядовок, чтобы скомпенсировать провис шнура.

Работа с облагораживанием швов — вторая составляющая эстетичной кирпичной кладки. Для выполнения расшивки тоже придумано немало ручного инструмента. В первую очередь это сами расшивочные ножи, коих в своём распоряжении желательно иметь два: с выпуклой и вогнутой рабочей поверхностью. Желательно, чтобы жало сужалось к концу, так можно работать при любой толщине шва. Если расшивка выполняется неутопленной, желательно иметь под рукой лёгкую тонкую рейку, по которой будет вестись инструмент. В ином случае будет достаточно расшивочного ковша, без которого трудно обойтись, если швы заполняются колерованным составом. Для простых профилей расшивки также очень хорошо подходят роликовые скребки.

ТБ и средства индивидуальной защиты

Нельзя эффективно работать и при этом халатно относиться к собственному здоровью. В работе каменщика есть достаточно много вредных производственных факторов, некоторые из них способны поставить крест на карьере.

Основную опасность для здоровья каменщика представляет раствор. Его продолжительный контакт с кожей вызывает очень серьёзные раздражения, поэтому работать нужно обязательно в перчатках, имеющих гидрофобную пропитку с внутренней стороны ладони, то есть попросту прорезиненных. Другой фактор риска — попадание брызг раствора в глаза, что особенно опасно, если в смеси содержится известь или едкие модификаторы. Поэтому погрузка раствора и его приготовление должны производиться в очках. Не обязательно плотных и массивных, достаточно будет столярных или просто солнцезащитных, главное здесь — удобство.

Как тут не забыть про опасность работы на высоте. Даже трудясь на качественных модульных лесах всегда есть вероятность оступиться. Поэтому работу с внешней части стены выше 2-го этажа (расшивку, установку порядовок) нужно проводить только со страховочной стропой. Ну и, конечно, защита головы — важнейшее правило работы на строительных объектах — пребывать в каске, даже если выше по уровню работы не ведутся.

Специальные приспособления

На этом перечень инструментов и подручных средств не ограничивается. Не только каменщики, но и любые более-менее опытные мастера всегда стремятся облегчить себе работу и поднять производительность за счёт использования разного рода приспособлений. Часть из них делается своими руками, часть покупается, суть не в этом: инструменты эти довольно специфичные, они не обязаны быть в арсенале каждого, но они бывают крайне полезны. Среди таких можно назвать:

1. Шабровки. Идеально подходят для снятия излишков раствора внутри вентиляционных и технических колодцев.

2. Опалубки, чаще всего самодельные, помогают изготовить небольшие проёмы и бойницы, а также незаменимы при выкладывании арочных конструкций. Сюда можно отнести также поддерживающие оклады оконных и дверных проёмов.

3. Если в кладке используется кирпич разных размеров, очень полезными оказываются шаблоны, позволяющие быстро установить марку камня. В особенности это касается работы с прямыми и клиновидными камнями, которые с первого взгляда отличить не так-то просто.

4. Для кладки стен в два слоя с пропуском нет нужды выравнивать по причалке обе линии. Достаточно вести по шнуру одну, а вторую выравнивать с помощью дистанционной рамки.

Строительный сезон в самом разгаре. Многие самостройщики озадачиваются, а можно ли замесить бетон с помощью электрического миксера? Из этой статьи вы узнаете ответ на этот вопрос и сделаете осознанный выбор, что купить — дрель-миксер или бетоносмеситель.

Как приготовить бетонную смесь с помощью электрического миксера
Чем отличается замес бетона миксером и в бетономешалке
Видео, где детально показан процесс замеса бетона миксером
Плюсы и минусы замеса бетона дрелью-миксером

Замес бетона электрическим миксером: особенности и техника работы

Каждый, кто самостоятельно возводит дом, без наёмных рабочих, хочет упростить себе задачу. Например, использовать бетоносмеситель для замешивания бетона. Качественная бетономешалка — удовольствие не и дешёвых. Многие скажут, что её цена отобьётся за строительный сезон. Но хочется и сэкономить и спину не сорвать, мешая бетон лопатой. Тут-то и приходит идея — использовать для замеса раствора песка, цемента и щебня электрический миксер.

Я видел на Ютубе ролик — мужик, в одиночку, с помощью двухшпиндельного миксера, замесил бетон и за два дня залил ленточный фундамент. Я подумал, может быть это — реклама инструмента? Строитель утверждает, что миксером месить удобнее, чем бетоносмесителем. Вопрос для меня актуальный. Я месил бетон в бетономешалке. Одному тяжело. Приходится поднимать ведра. Загружать грушу. Бетономешалку я брал на прокат. Свою хранить негде. А миксером можно месить бетон прямо на месте заливки. Весит он немного. Подскажите — это реально, если месить небольшие объёмы? Может быть, кто-то уже пользовался миксером? Инструмент не сломается?

Я думаю, что инструменты следует использовать строго по назначению. Миксер нужен, чтобы мешать штукатурные и клеевые смеси, а бетономешалка бетон. Слабое место миксера — насадки. У венчика, на тяжелом бетоне со щебнем, могут оторваться лопасти, или он согнётся.

Сравните цену нормального миксера и бетономешалки. Разница небольшая. Мне кажется, здоровье дороже! Используя бетоносмеситель, вы сможете работать вдвоём. Один носит песок и щебень, второй следит за замесом. Миксером вы работаете в одиночку. На это, ой какие силы нужны. Быстро устанете. Моей бетономешалке уже 10 лет, и она давно окупила себя.

Теперь выслушаем мнение тех участников FORUMHOUSE, кто реально месил бетон миксером.

Я залил с помощью миксера ленточный фундамент для забора. Длина ленты 25 м. Сечение – 200х300 мм. Еще забетонировал перемычку в 5 м под ворота и калитку. По своему опыту скажу, больше устаёшь не от работы с миксером, а от закидывания песка, цемента и щебня, и вытаскивания бетона. Но в бетономешалку тоже нужно закидывать ингредиенты. Её ещё потом мыть надо, а миксер крутанул в воде и поехал домой. Залить миксером фундамент под дом я бы конечно не решился, но, на небольших объёмах, вполне годный вариант.

Смесь Bath1 готовил так:

Сначала он мешал на сухую песок с цементом.
Потом добавил воду. Консистенция смеси, как сметана.
Затем закинул 3 ведра щебня. Промешал смесь. Потом добавил еще 1.5 ведра щебня.

Я мешал двухшпиндельным миксером бетон в чугунной ванне. Два шпинделя лучше, чем один. Крутящий момент гасится и, в случае клина, не намотает на инструмент. Закидывал цемент, песок, щебень фракции 5-20. Мешал десять минут и 200 литров смеси готово. Не скажу, что легко, но и не тяжело. Щебень между шнеками не заклинил. Инструмент не сломался.

Короче. Послушал я всех, и тоже решил месить бетон миксером. Отчитываюсь. Замесил около 1.5 куба бетона под столбчатый фундамент. Смесь жесткая. Пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня и 0.75 л воды. Мешал в корыте на 100 литров. За день делал 5-7 замесов. Больше не смог. Сильно устают руки, особенно кисти. Не сказать, что я слабый, но выворачивающая нагрузка на суставы приличная. Щебень фракции 5-20 между венчиками не застрял. Инструмент тоже выдержал. Вердикт: способ годится на небольшие объёмы для разовых работ.

Интересно, а можно ли залить с помощью миксера объёмы побольше? Строительный опыт пользователей FORUMHOUSE говорит: «Да».

Я с помощниками залил миксером 4 куба бетона. Работали 4 человека – двое мужчин и две женщины. Женщины накладывали в ведра цемент и обогащённую песчано-гравийную смесь. Один мужчина месит. Второй таскает вёдра, а потом мы вдвоём вываливаем смесь в опалубку. Пропорции смеси: 1 ведро цемента, 1 ведро песка, 3 ведра ОПГС, 0.7 ведра воды. Всего сделали 115 замесов с перекурами. Ещё дождь был. Старая бадья тоже прохудилась. Чинили её. В итоге: начали в 10 утра, закончили в одиннадцатом часу вечера. Потом ещё и с утра домесили немного. Спина устаёт, но, если привыкнуть держать миксер без наклона, с широко расставленными ногами, усталости нет. Если бы начали мешать в 7 утра, было 3 мужика, а не женщины, не пошел дождь, и бадья не прохудилась, то, думаю, управились бы до 6 вечера. Миксер месит смесь быстро. Основная усталость — от перетаскивания ведер с ОПГС через опалубку и поднятия бадьи на уровень опалубки для вываливания бетона.

Советы Veter753 по работе с миксером при замесе бетона:

Сначала загрузите воду, цемент и песок.
Месите смесь до состояния сметаны.
Добавьте 2 ведра ОПГС.
Размесите смесь до серого однородного цвета.
Добавьте еще ведро ОПГС.
Ещё раз равномерно размесите.

Если миксер держать на одном месте, то он не перемесит смесь, т. к. она будет перемешиваться в одном месте. Для хорошего перемешивания бетона миксером нужно водить миксером по кругу, и зигзагами, влево и вправо.

Мы вдвоём, за 4 дня, залили миксером 17 кубов бетона. Монолитили плиту. Бетон месили в ванне. Ставили её на арматуру внутрь опалубки и переворачивали после каждого замеса. Устали конечно, но и с бетономешалкой устали бы тоже. Работать миксером мне понравилось. Мешает быстро. Руки не выворачивает, спина не болит, хотя месили одношпиндельным инструментом. Больше устаёшь от подноса песка, цемента и щебня.

Замес бетона бетономешалкой и миксером: сходства и отличия

Мне интересно: груша бетономешалки крутится на 30 об/мин, а миксер выдаёт до 600 об/мин. Это как-то влияет на качество смеси?

Несмотря на разницу в количестве оборотов агрегатов, на выходе вы получите бетон = высокого качества. Главное отличие в том, что у гравитационного бетоносмесителя вращается груша со смесью, а при работе миксером, наоборот, ёмкость неподвижна, а перемешивание осуществляется вращающимся венцом. Почему количество оборотов бетономешалки и миксера отличаются? Если увеличить обороты груши, то под действием центробежной силы, ингредиенты просто прилипнут к стенкам барабана, и процесса перемешивания не будет. Если, наоборот, уменьшить обороты, то ингредиенты будут скользить по самой нижней плоскости груши, практически не поднимаясь вверх. Процесса перемешивания не будет. Поэтому 25-30 об/мин оптимальны для бетономешалки. Если в миксере увеличить количество оборотов, то смесь будет выплёскиваться из ёмкости. Если обороты понизить, то мешать смесь придётся очень долго.

Ещё один момент. В бетономешалке сложно мешать т. н. жесткий бетон, с низким водоцементным соотношением. Такой бетон мешают в смесителях принудительно действия, а они дорогие, или как вариант — миксером.

Я мешаю тяжелый бетон миксером. Работаю один, поэтому уже выработал оптимальную технику. Инструмент — миксер, мощностью 1.4 кВт. Два шпинделя. Мешаю бетон в круглой пластиковой бадье на 80 литров. Это оптимальный объём. Если взять больше – непромес. За большим объёмом за раз не гонитесь! Мешаю 1-2-4 10 литровых ведра на замес. По сравнению с бетономешалкой, скорость укладки выросла почти вдвое. И ещё: венцы мешалки, в зависимости от конфигурации, могут грести раствор либо вверх, либо вниз. Для бетона купите такой венчик, чтобы он грёб вверх, а вас тянуло вниз. Так работать удобнее, чем пытаться продавить миксер через бетон. Кстати, спина не болит, руки не выворачивает.

Видеоурок: как замешать бетон электрическим миксером

А вот мой опыт замеса бетона миксером.

Плюсы и минусы замеса бетона дрелью-миксером

Подведём итоги. Плюсы замеса бетона миксером:

Миксер мощностью 1 - 1.5 кВт стоит 4500 – 6000 тыс. рублей. Цена на качественную бетономешалкуобъёмом 160 - 180 литров стартует от 10 тыс. руб.
Вместо миксера вы можете купить дрель-миксер, и получить инструмент «два в одном», которым можно месить растворы и бетон, а также сверлить отверстия в металле и дереве.

В отличие от бетономешалки, миксер лёгкий и не занимает много места. По окончании работы его можно закинуть в багажник автомобиля или убрать в бытовку.
Миксер мешает «жесткий» бетон.
Высокая скорость замеса бетона на 1.5-2 куба.

Бетон миксером мешайте в старой ванне, пластиковой или железной бадье, или металлической бочке на 200 литров, у которой отрезана верхняя часть, так, чтобы получилась ёмкость объёмом 120-130 л. Если мешать бетон миксером в квадратной или прямоугольной железной ёмкости без закруглений, то раствор не промешается в углах и его придётся доставать лопатой.

Недостатки приготовления бетона миксером:

Трудоёмкость приготовления раствора объёмом более 3-х кубов. Вам потребуются помощники-подносчики песка и щебня.
Двойная работа по ручному закладыванию и вываливанию из бадьи ингредиентов и готовой смеси, в то время как из бетономешалки смесь вываливается поворотом штурвала груши.
С бетономешалкой физически проще работать. Миксер придётся держать руками.

Самодельщикам на заметку! Попробуйте модифицировать миксер, превратите его мини-бетоносмеситель принудительного действия, взяв за основу инструмент для смешивания смесей и клеев на фото ниже. Например, сделайте раму для крепления металлической бочки на 200 л. Приварите к ней ось со штурвалом, а миксер закрепите на поворотной опоре и опустите венцы насадки в ёмкость. Причем, ось вала миксера должна проходить не строго посередине бочки, а ближе к её краю. Закиньте в ёмкость ингредиенты для бетонного раствора. После размешивания смеси бетон из бочки вываливается в опалубку или в тачку. Затем цикл повторяется. Как вы думаете, рабочая идея?

Цементный раствор используется в строительных работах практически повсеместно. Из него делают бетон для ремонта и возведения зданий, используют для заливки фундамента, применяют для каменной и кирпичной кладки. Знание того, как правильно сделать такой раствор своими руками поможет качественно выполнить ремонтные или строительные работы.

Как размешивать состав

Сначала для получения смеси необходимо подготовить ёмкость, в которой будет производиться размешивание.

Это можно делать одним из следующих способов:

В ёмкость наливают нужное количество воды. Затем постепенно досыпают цемент и песок, при этом непрерывно размешивая. Если воды будет недостаточно, её добавляют в конце процедуры.
При этом способе сначала добавляют сыпучие элементы: песок и цемент. После этого их необходимо размешать. Полученный состав разбавляют нужным количеством воды до получения пластической смеси.

Перед тем, как сделать раствор, нужно обеспечить, чтобы там не было крупных кусков. Для этой цели их предварительно просеивают. В процессе приготовления смеси важно обеспечить равномерное размешивание. Это приобретает особую важность в тех случаях, когда используются специальные добавки.

Нужно учитывать, что для получения качественной смеси необходимо добавить щебень или гравий в качестве наполнителя.

Необходимые ингредиенты и оборудование

Для приготовления цементного раствора нужно подготовить:

Ёмкость, в которой будет происходить размешивание смеси. В этом качестве лучше всего воспользоваться бетономешалкой.
Потребуются вёдра, а также штыковая лопата.
Необходимо приготовить миксерную дрель, оснащённую подходящей насадкой.

Подготовка оборудования зависит от предполагаемых масштабов работы. Если речь идёт о большом объёме работы, то лучше будет для смешивания компонентов воспользоваться бетономешалкой. Для небольшой, разовой работы можно использовать, например, старую ванну или бадью.

Потребуются следующие ингредиенты:

Песок должен быть мелким, не включать в себя сгустки или куски другого материала.
Основой состава является портландцемент. Нужно, чтобы он был той марки, которая полагается в соответствии с рецептурой.
Необходимо подготовить добавки, если предполагается их использование.

Потребуется вода в достаточном количестве для получения пластичной смеси.

В том случае, если предполагается создание бетона, дополнительно потребуется щебень или гравий в качестве связующего элемента.

Марка раствора

Для создания состава необходимо определить, какая марка для этого требуется. Для каждого строительного элемента предусматривается соответствующая марка раствора. В соответствии с ней определяется, какой вид портландцемента должен быть использован.

При этом нужно учитывать следующее:

Если речь идёт о кирпичной кладки, марка которой – М100, то раствор, который нужно приготовить должен иметь такую же самую марку.
В том случае, когда стены сделаны из кирпича марки М300, нужная прочность кладки достигается при помощи использования марки цемента М150.
Если цементная смесь готовиться с целью использовать смесь для внутренней отделки, то в этом случае хорошим выбором будет марка М50 или М100.

Для фундамента или бетонной стяжки требуется использовать М200.

Нужно учитывать, что марка получаемой смеси определяется тем, какой портландцемент был использован для её приготовления. Наилучший вариант, когда марки в обоих случаях будут соответствовать.

Правильные пропорции цементного раствора

Если состав готовится в домашних условиях, нужно учитывать, что использование нужной марки цемента, соблюдение точных пропорций будут гарантировать хорошее качество полученного раствора.

Пропорции цемента и песка для различных вариантов использования раствора выглядят следующим образом:

При создании бетона марки М350 необходимо взять одну часть цемента, две песка и четыре гравия, щебня или другого наполнителя. Затем добавляют воду, количество которой не должно превышать половину массы портландцемента. Полученную смесь необходимо тщательно размешать.

Чтобы приготовить цементно-песчаный раствор для кирпичной стяжки можно воспользоваться цементом М300 или М400. В этом случае в него на одну часть цемента добавляют три или четыре части песка. Если дополнительно взять гашеную известь в объёме 20% от массы цемента, то полученный состав станет более пластичным.
При обработке поверхностей стен (как внутренних, так и внешних) когда готовят цементный раствор, пропорции такие: одна часть цемента и три части мелкого песка. Воду добавляют постепенно, тщательно перемешивая. Это нужно делать до тех пор, пока не будет получена пластичная смесь.
Для того, чтобы сделать стяжку используется портландцемент марки М350. При этом делают такой раствор цемента, пропорции которого следующие: на одну часть цемента берут три части песка. Если в качестве связующего элемента добавить мелкофракционный керамзит, то это увеличит теплоизоляционные свойства цементного состава.

При приготовлении и смешивании раствора нужно принимать во внимание, что чем выше марка используемого цемента, тем большее количество песка потребуется использовать. Если нет опыта в приготовлении раствора, то имеет смысл подумать о том, чтобы приобрести готовый состав у сторонних поставщиков.

Видео описание

Как делать цементный раствор дополнительно в видео:

Как выбрать песок

Нужно помнить, что для качественного раствора подойдёт далеко не любой песок. При его подборе должны соблюдаться определённые требования:

Наилучшим вариантом будет использовать речной песок крупных или среднеразмерных фракций.
Перед использованием рекомендуется просеять для того, чтобы гарантировать отсутствие сгустков и посторонних крупных частиц.
Более эффективным является использование мытого песка.

У речного песка частицы имеют острые грани. Эта особенность позволяет избежать оседания песка в смеси.

Если песок промыть, то это приведёт к тому, что от него не будет образовываться пыль. В этом случае прочность цемента станет выше.

Добавление воды

Для приготовления качественного цементного раствора важен не только состав смеси, но и добавление нужного количества воды.

В зависимости от того, как развести цемент водой, могут измениться такие свойства смеси:

пластичность смеси;
прочность полученного раствора;
скорость, с которой будет проходить застывание.

Необходимое количество воды для смеси находится в пределах от 50 до 100 процентов массы использованного портландцемента. Точный объём подбирается в индивидуальном порядке непосредственно в процессе приготовления смеси.

Видео описание

Об улучшении качества цементного раствора в видео:

Применение добавок

При изготовлении цементного раствора важны не только стандартные компоненты, но и добавки. Обычно в их качестве могут быть использованы следующие вещества:

Гравий или щебёнка представляют собой наполнитель, который добавляется для прочности.
Если долить жидкое мыло, то смесь станет более пластичной.
Использование микроармирования.
Для увеличения морозостойкости могут применяться пластификаторы.

Существуют добавки, которые уменьшают период времени, на протяжении которого происходит застывание.

Если планируется использовать определённые добавки, рекомендуется использовать для этого проверенную рецептуру чтобы определить, как разводить цемент правильно.

При использовании пластификаторов бетон лучше ложится на сложную поверхность. При этом его легче выровнять и после высыхание образуется более гладкая поверхность. Однако у таких добавок имеется существенный минус: они стоят относительно дорого.

Существует способ самостоятельного создания пластификаторов. Для этой цели можно использовать мыло. При этом расход незначительный: на целую бетономешалку потребуется один стакан жидкого мыла. Используя этот способ, нужно следить, чтобы указанная дозировка не была превышена. Мыльный раствор не только увеличивает пластичность, но и одновременно уменьшает сцепление смеси с входящими в неё частицами песка.

При высыхании раствора происходит усадка. Эта величина зависит от различных факторов и составляет от полутора до трёх процентов. Её можно снизить, если уменьшить содержание пыли в песке, при точном соблюдении пропорций для приготовлении раствора. При усадке вероятно образование трещин. Чтобы предотвратить их образование, прибегают к микроармированию. Для этой цели можно использовать фиброволокно. Оно бывает различных видов:

базальтовое;
стекловолоконное;
полипропиленовое;
металлическое.

Из этих вариантов наиболее популярным является использование полипропиленового волокна. Из перечисленных видов это самый недорогой и эффективный материал. Его можно приобрести в специализированных магазинах. В ста граммах продукта находится большое количество тонких и прочных искусственных волокон. Они, попадая в раствор после тщательного размешивания, располагаются хаотично и равномерно по всему объёму.

Совокупность полипропиленовых волокон образует своего рода решётку, которая при возникновении напряжений связывает между собой части раствора. В результате этого уменьшается количество и величина трещин, которые образуются при высыхании раствора.

Планируя то, как сделать цемент, нужно продумать, какие добавки могут быть необходимы.

Твердение смеси

После того, как раствор был составлен и тщательно размешан, наступает период, в течение которого будет происходить застывание. В это время также необходимо уделять внимание твердеющей смеси для того, чтобы обеспечить качество полученного раствора.

В это время необходимо делать следующее:

Сформированную поверхность важно периодически увлажнять. Это будет способствовать равномерному затвердению раствора и предохранит его от образования трещин.
Исключить ситуацию, когда происходит нагрев под прямыми лучами солнца.
Предохранять сохнущую поверхность от влияния сквозняков или сильного ветра.

Если это не будет сделано, можно ожидать наступления следующих проблем:

Внешний слой будет особенно быстро высыхать, что приведёт к тому, что он начнёт крошиться.
В процессе затвердения могут возникнуть глубокие трещины, которые существенно уменьшат прочность конструкции.
Если твердение раствора будет происходить неравномерно, то результатом может стать создание внутренних напряжений.

При проведении работ в зимнее время наружный слой рекомендуется покрыть теплоизоляционным слоем. Вследствие этого время полного высыхания уменьшится. Нужно учитывать, что полное высыхание, гарантирующее расчётную прочность, наступит только через 30 дней. Тем не менее по стяжке можно будет перемещаться без вреда для неё уже через четверо суток.

Видео описание

В этом видео об ускорении затвердения цемента:

Особенности использования цементного раствора при стяжке

Для различных целей нужно использовать различные виды такого раствора. Например, делая стяжку толщиной менее 5 см, щебень или гравий в него не кладут. Однако в тех случаях, когда толщина превышает эту величину, допускается добавить в смесь мелкоразмерный щебень.

Прежде для стяжки использовался бетон марок М50 или М75. Теперь нужен состав марки М150. Причиной новых правил являются возросшие требования к качеству отделки. Дело не только в эстетическом качестве отделки, но и в том, чтобы цементное покрытие не пылило. Для выполнения последнего условия необходимо, чтобы марка была М100 или больше.

Далее рассказывается, как приготовить раствор:

Для получения М150 можно взять портландцемент марки М500 с песком из расчёта 1:4. Если используется М400, то пропорция составит 1:3, а для М300 – 1_2,5.
Если необходим раствор М200, то соответствующие пропорции для цемента М500 и М400 составят 1:3 и 1:2,5.
Чтобы сделать раствор М300 используются соотношения 1:2,1 (М500) или 1:1,8 (М400).

Для того, чтобы изготовить прочный раствор необходимо точно соблюдать соотношение песка и цемента в растворе.

Выводы

Если разобраться в правилах приготовления цементного раствора, то его несложно сделать самостоятельно. При этом сначала нужно уточнить, какая марка должна быть у цементного раствора и какая у портландцемента. Если точно соблюсти пропорцию и технологию изготовления, то полученный материал будет обладать запланированными характеристиками.

Для заделки швов и трещин традиционно используют шпатель. Чтобы наносить раствор быстрее, точнее и аккуратнее, можно применять другой инструмент – шприц.

Такое приспособление помогает повысить производительность в несколько раз, а также снизить до минимума потери. Со шприцем отпадает необходимость в специальной защите поверхностей от разбрызгивания раствора.

Изготовление шприца для строительных смесей

В продаже имеются различные по своей конструкции пистолеты-шприцы для выдавливания цементной смеси. Проявив смекалку, несложно самостоятельно изготовить такой инструмент из остатков труб без лишних финансовых затрат.

Сложный вариант

Для работы понадобятся:

отрезок металлической трубы;
пластиковая бутылка;
носик от герметика;
две толстых проволоки из стали;
гайка;
пробка от пластиковой бутылки.

Подготовка и сборка деталей:

Надо взять две толстых стальных проволоки длиной примерно 50 см, зажать в тисках, и одну из них наматывать вокруг другой. Процесс потребует физических усилий, скрутку зажимают перед каждым новым витком.
Полученный змеевик выпрямляют в тисках и отрезают лишнее с обеих сторон, оставляя прямой хвост на сердечнике, который будут вставлять в патрон дрели.
Острые концы стачивают на наждаке.

Подбирают трубу такого диаметра, чтобы бур входил в неё как можно плотнее: длина трубы должна быть равна длине шнека.
В трубе выпиливают полукруглый проём для подачи раствора.
В горлышке бутылки из-под кефира проделывают отверстие по толщине трубы, ножом отрезают дно.
Вставляют трубу в отверстие проёмом вверх, соединения склеивают горячим клеем.
На одном краю трубы нарезают резьбу метчиком под гайку.
В крышке от пластиковой бутылки делают отверстие, равное диаметру носика из-под герметика, крышку надевают на носик, обрезают юбку и вставляют всё в гайку.
Гайку с наконечником накручивают на трубу по резьбе.

Зажимают шнек в патроне дрели и вставляют в трубу.
Наполняют бутылку цементным раствором с консистенцией густой сметаны.
Включают дрель, шнек крутится и через сопло выдавливает раствор.

Простой вариант

Для изготовления понадобятся:

остаток металлопластиковой трубы;
раструб канализационной трубы;
носик от герметика;
сверло по дереву, так как оно имеет более глубокий шнек;
заглушка;
шайба.

Подготовка и сборка деталей:

В раструбе и в заглушке проделывают отверстия, равные толщине трубы.
В самой трубе вырезают до середины проём по размеру диаметра заглушки.
Вставляют трубу в получившееся отверстие проёмом вверх, соединения склеивают горячим клеем и закрывают заглушкой.
В трубу вворачивают обрезанный носик от герметика на 3-4 см внутрь и склеивают с помощью пистолета.
Отрезают у сверла наконечник, вставляют в трубу и накидывают шайбу.
Зажимают сверло в патрон дрели.
Наливают жидкий цементный раствор в раструб.
Включают дрель, бур крутится и по принципу действия мясорубки выдавливает раствор.

Можно изготовить сменные сопла под толщину шва.

Устройства легко разбираются и собираются. После применения обязательно промываются водой.

Области применения

Шприцы-пистолеты используют для подачи составов на основе цемента при восстановлении бетонных и кирпичных поверхностей и декорировании:

заделка расколотых бетонных поверхностей;
исправление дефектов верхних слоев бетона;
заполнение раковин и полостей в бетоне;
подача раствора в узкие трещины, швы и щели;
укладывание плитки, декоративного камня, кирпича;
заполнение стыков на вертикальных поверхностях;
наполнение швов в кладке из кирпича.

Варианты использования шприца-питолета

Применение цементного шприца просто необходимо при большом объёме работ в труднодоступных местах, на вертикальных поверхностях и там, где нельзя воспользоваться другими инструментами.

Если требуется заделать несколько трещин или стыков срочно, можно воспользоваться всем, что есть под рукой:

трубы из разных материалов любых диаметров;
тубы от силиконового герметика с резьбовыми носиками;
специальный мешок для затирки швов;
пакет из-под майонеза: в нём есть отверстие с резьбой;
кондитерский мешок ёмкостью 1,5 л;
тюбик большого размера.

Индивидуальные застройщики изобретают множество приспособлений из подручных средств, чтобы облегчить проведение бетонных работ.

Надо знать, что шприц применяют только для жидких смесей. Густую затирку для швов наносят шпателем или мастерком.

Как только влажный бетон начнет заливаться, вам нужно быть готовым к быстрому движению. Никто не хочет попасть на место работы и понять, что они оставили инструмент позади.

Вот список из 30 инструментов, которые могут вам понадобиться на конкретной строительной площадке от начала до конца:

Строительные инструменты для заливки цемента

Смесители
Гм, естественно, верно? Но независимо от того, смешиваетесь ли вы в грузовике, переносном миксере или тачке, вы должны быть уверены, что ваш бетон тщательно перемешан для максимальной прочности и долговечности.
Тачки
Идеально подходят для транспортировки (или даже смешивания) небольших партий бетона или инструментов на рабочей площадке.
Резиновые сапоги или рабочие сапоги
Бетон — это жесткая вещь, и носить водонепроницаемые сапоги — лучший способ пройти через него и предотвратить контакт с кожей. Кроме того, легко ополоснуть обувь после того, как бетон упал.
Перчатки
Многие бетонные смеси содержат потенциально едкие примеси, которые могут вызвать серьезные ожоги от продолжительного контакта с голой кожей. Перчатки предотвращают чрезмерное воздействие этих компонентов (и сохраняют также несколько случайных пузырей).
Защитные очки
Стандартные на большинстве рабочих площадок, ношение защитных очков является важной мерой безопасности при сверлении, шлифовании, затирке или распиливании бетона.
Уплотнители
Если участок бетонной плиты должен быть предварительно подготовлен подстилающим основанием любого типа, уплотнитель помогает установить камень или заполнитель в нужное положение.
Уровни
Как основание, так и поверхность плиты должны находиться на одном уровне. Стандартный ярусный уровень или лазерный уровень позволит вам проверить, что плита полностью соответствует спецификациям перед заливкой и после.
Измерения ленты
Конкретные формы и глубина плиты требуют такой же проверки «дважды, сколько раз», как и любой другой материал на рабочей площадке. Они также полезны для тестирования размещения и картирования.
Замедлители влаги Замедлители
влаги или пара используются для предотвращения проникновения водяного пара на готовую бетонную плиту. Они, как правило, размещаются непосредственно на плитах класса или ниже.
Пилы
Сабельные пилы, дисковые пилы или шлифовальные машины могут быть необходимы для резки арматуры или форм на рабочей площадке. Они также могут быть необходимы, если под плитой возникает проблема, и часть бетона должна быть удалена после того, как он застыл и высох.
Лопаты
Лопаты помогают распределить бетон вокруг рабочей площадки, чтобы заполнить пробелы, оставшиеся в процессе заливки или для небольших применений. Лопаты с квадратными концами обычно лучше подходят для бетона; округлые бетон неровный.
Грабли и
грабли с помощью граблей Использование граблей — это самый быстрый способ начать равномерное распределение свежеиспеченного бетона. Садовые грабли работают, но у бетонных граблей, также называемых граблями, есть лезвие с более широкими краями для более легкого предварительного выравнивания нового бетона. Бетонные грабли также имеют зуб на задней части лезвия, чтобы помочь поднять арматуру или сетку на место до того, как бетон начнет затвердевать.
Трамбовка Трамбовка
используется с бетоном с низкой оседаемостью, чтобы протолкнуть заполнитель ниже поверхности плиты. Существуют типы, которые используются на мокром бетоне или роликовые типы, которые можно использовать с края плиты.
Вибраторы
Бетонные вибраторы помогают освободить воздушные карманы и лишнюю воду из бетонной смеси, чтобы предотвратить возможные проблемы в бетоне средней и высокой плотности.
Стяжки
Стяжки бывают разных размеров и могут быть специальным инструментом (также называемым прямыми кромками или вырубными фрезами) или могут быть простыми плоскими кусками размерного пиломатериала. Целью стяжки является выравнивание бетона после его перемещения на место путем удаления любых остатков с поверхности плиты.
Поплавки Bull Поплавки
Bull — это инструменты с длинным лезвием на длинной ножке (возможно, с телескопической ручкой), которые обеспечивают первый проход для выравнивания гребней и заполнения пустот в бетоне после выполнения работы по стяжке.
Магниевые
поплавки Магниевые поплавки (или магнитные поплавки) представляют собой портативные поплавки меньшего размера, обычно используемые для всплытия кромок плиты или для финишной обработки небольших плит.
Наклонные доски
Для ручной работы, особенно на коленях, доски обеспечивают плавный способ выдержать вес на мокром бетоне, легко перемещаясь по поверхности плиты.

Строительные инструменты для отделки бетона

Кельмы
Кельмы также помогают сгладить бетонные поверхности для их отделочных покрытий перед тем, как их оставляют сохнуть. Ручная затирка характерна для небольших плит, или электрические шпатели часто предпочтительнее для больших плит. Существуют различные типы шпателей для конкретных бетонных работ.
Лезвия для затирки и затирочные лезвия
Для затирок и затирочных машин предлагается множество типов затворов , каждый из которых предназначен для выполнения различной отделки. На этапе затирки следует соблюдать осторожность, чтобы не полировать поверхность и продлить время высыхания.
Инструмент
для нарезания канавок / фуговального станка Для определенных типов работ проточка канавки также помогает предотвратить растрескивание или чрезмерное повреждение от усадки по мере высыхания бетона или во время использования.
Edger
Edger — это инструмент, предназначенный для скругления оголенных бетонных краев для гладкой поверхности.
Метлы
Традиционной отделкой для бетонной плиты является отделка метлой — нанесение метлы на поверхность почти высохшей бетонной плиты для получения нескользкой поверхности. Готовый вид может быть гладким рисунком или более художественным рисунком.
Полировщики
После достаточного высыхания плиты можно использовать полировщики для получения эффекта чистоты поверхности, от мягкого сглаживания поверхности для обеспечения сцепления и безопасности до зеркального блеска для эстетической отделки.
Шлифовальные машины Шлифовка может также использоваться для эстетических эффектов, таких как потрескавшаяся отделка, или также иногда необходима, если поверхность плиты была сильно затерта, а излишняя влага запечатана внутри плиты.
Системы
пылеулавливания При шлифовании, полировке, сверлении или распиливании бетона, система пылеулавливания помогает очистить рабочую зону и защитить здоровье рабочих на месте.

Строительные инструменты для испытания бетона

Термогигрометры
Условия окружающей среды играют большую роль в определении времени сушки. Термо-гигрометр помогает контролировать температуры и относительной влажности (RH) в пространстве вокруг бетонной плиты и информировать потенциальных методов исправления для ускорения времени сушки.
Перфораторы или роторные сверла
Установка бетонных анкеров или проведение испытаний на относительную влажность требуют бурения в отвержденной бетонной плите. Перфораторы (или дрели) облегчают процесс, сочетая вращение с «ударной» — колотящим движением, которое быстрее разбивает бетон для облегчения установки. И не забывайте правильные биты для работы тоже.
Бетонные
влагомеры Бетонные влагомеры могут обеспечить удобную «выборочную проверку» сушильных плит. Однако следует позаботиться о том, чтобы они помнили, что, подобно методу вытяжки или методу хлорида кальция , они дают только представление о состоянии поверхности .
Испытательный комплект
для определения относительной влажности (RH) Для точного определения состояния внутренней влаги сушильной плиты, тест RH с помощью датчиков на месте обеспечивает эффективное измерение внутренней влажности. Опираясь на ASTM F2170 , RH-тестирование может предоставить необходимые данные о влажности для бетонов и напольных покрытий, а также предотвратить возможные проблемы, связанные с влагой, в будущем.

Проблема с силовой затиркой: может ли она испортить ваши результаты влагостойкости?

Правильные и точные измерения влажности бетонной плиты имеют решающее значение для определения того, высохла ли плита до соответствующего уровня влажности, прежде чем будут установлены чувствительные к влаге напольные покрытия или покрытия. Несмотря на то, что методы тестирования поверхности становятся менее желательными для проведения этого тестирования, они становятся еще более подозрительными, когда поверхность плиты сильно затерта и уплотнена, если только вы не обеспечите надлежащую шлифовку поверхности и строго соблюдаете требуемые 24 часа. период времени до начала испытания поверхности.

При работе над большим бетонным проектом силовая затирка позволяет покрывать большие поверхности за относительно короткое время. С точки зрения человеко-часов и даже вариантов финиша, это может показаться более разумным выбором.

Но если для проверки содержания влаги в сушильной плите используется неправильный метод испытания на влажность и / или неправильная или неполная подготовка поверхности, результаты могут быть не такими значимыми, как мы думаем.

Задача проверки содержания влаги в бетонной плите, которая была подвергнута механической затирке, имеет два аспекта: во-первых, плита может фактически высыхать медленнее из-за сильной затирки, а во-вторых, метод поверхностных испытаний может дать неверные результаты.

Вновь залитый бетон является пористой, и это неотъемлемая часть процесса сушки. Смесь заполнителя, цемента и воды обеспечивает исходную смесь определенными характеристиками, которые определяют время высыхания сляба. Поскольку влага покидает плиту с открытых поверхностей, все, что подвергает риску эту поверхность, влияет на способность влаги покидать плиту в процессе сушки.

Думайте о свежем бетоне как о взаимосвязанных путях или капиллярах, которые открываются на поверхность. В очень простом объяснении пространства между заполнителем заполняются цементом и водой. Когда вода испаряется с поверхности, влага может продвигаться вверх через смесь и, в свою очередь, испаряется при любой комбинации движения воздуха и тепла, присутствующих на поверхности. Уравнивание влажности плиты с окружающей средой известно как уравновешивание, и это непрерывный цикл, который вытесняет влагу (и, если баланс влажности наклоняется в другую сторону), пока поверхность бетона не будет герметизирована.

Если плита перекрывает мощность, способность влаги перемещаться по бетону блокируется. Одноступенчатая механическая затирка увеличивает риск перегрузки бетона, сжатия верхнего слоя плиты и герметизации этих естественных пористых вентиляционных отверстий на поверхности. Острые углы лезвия или высокая скорость лезвия могут вызвать тот же эффект, «сжигая» поверхность плиты. Фактически он создает влагобарьер на верхней части бетонной плиты, перекрывая пути естественной миграции влаги с поверхности. Влага не может легко покинуть поверхность, и время сушки будет значительно увеличено.

К сожалению, эта проблема со временем сушки также неразрывно связана с неспособностью некоторых методов испытаний адекватно и легко отражать истинные условия влажности в плите. Любой метод, который зависит от измерения на поверхности, также будет затруднен проблемами, возникающими, когда поверхность плиты перегружена, опять же, если только не будет проведена надлежащая подготовка поверхности и не пройден достаточный промежуток времени до начала испытаний.

Например, хлорид кальция (CaCl) в небольшой посуде под герметичным «колпаком» на поверхности плиты обычно используется в качестве метода испытаний для определения условий влажности в бетоне. Этот метод работает путем помещения небольшого предварительно взвешенного количества CaCl или другого осушающего материала на бетонную поверхность, а затем герметизации его в течение определенного времени. Теоретически любая влага, которая испаряется с поверхности под герметичной областью, будет поглощаться осушителем, и разницу в весе можно использовать для расчета скорости выделения паров влаги.

Однако на практике это не может быть точным показателем содержания влаги в плите, и эта неточность усугубляется, если движение влаги с поверхности плиты каким-либо образом блокируется, в том числе из-за затирки из-за чрезмерной мощности.

Как же тогда узнать, когда плита достигла безопасного уровня влажности для укладки напольного покрытия?

Метод испытания ASTM F2170 для определения уровня относительной влажности (RH) в слябе с использованием датчиков на месте является наиболее точным методом определения условий влажности ниже затертой поверхности. С помощью методов контроля относительной влажности, таких как Rapid RH® , датчики размещаются в бетоне и по своей природе менее восприимчивы к поверхностным условиям. И именно точность учитывается при контроле готовности высыхающей бетонной плиты.

Затирка может привести к экономии времени и трудозатрат при монтаже бетонных плит. Но если эта гладкая поверхность скрывает условия высокой влажности, только тестирование относительной влажности сэкономит вам время, трудозатраты и головную боль, связанную с проблемами с влажностью в будущем.

Читайте также: