Имитация бетона для диорамы
Обновлено: 13.05.2024
Совершая прогулки на природе, можно заметить, что растительный покров не однороден по своему составу и размерам. Низкорослые формы соседствуют с более высокими. Да и форма стеблей и листьев растений разнообразна. Рекомендуем Вам перед работой сделать фотографии растительности во время прогулок, это существенно Вам поможет в работе над диорамой.
Для создания растительности на диораме используют как натуральные, так и искусственные материалы. К натуральным относятся листья, корни, ветки и все что имеет растительное происхождение. К искусственным – бумагу, картон, пластилин, проволоку, листовой металл, тянутые литники, поролон и т.д. Выбор материалов огромен, но за богатством выбора возникает трудность подбора. Ведь все перечисленное имеет свои определенные свойства и не всегда подходит для имитации того или иного растения.
Примером может служить обыкновенная трава. Для имитации травяного покрова можно использовать льняной шпагат или паклю. Пожалуй, остановимся на шпагате. Все дело в волокнах. У шпагата они тонкие и узкие, у пакли тонкие и широкие. При последующей стрижке у шпагата достаточно обрезать волокно с одной стороны. У пакли резать необходимо либо под очень острым углом, либо с двух сторон, что весьма затруднительно. Поэтому для имитации луговой травы пакля не подходит, но для болотной растительности предпочтение все же отдадим ей. Осока, растущая на болоте, имеет более широкие листья, чем луговая растительность.
Рассмотрим посадку травы. Ножницы, расческа, пинцет, клей, краска, шпагат – это то, что понадобится нам для работы. Начинаем с разборки шпагата на пряди. Очень важно подобрать для этого хороший шпагат. При разборке на пряди и последующем расчесывании он должен распутаться на длинные и чистые волокна. Расчесывать шпагат удобно обыкновенной расческой. Волокна срезаем ножницами.
Собрав пинцетом волокна в пучок, приклеиваем его к поверхности диорамы. Так «засаживаем» всю необходимую площадь. Сажаем густо, так как при последующей работе заросли проредятся. После сушим, толстой иглой или шилом расчесываем эти пуши, удаляя неприклеенные волокна. Если в процессе этой операции появятся проплешины – не огорчайтесь. Только на газоне трава растет плотно. В природе она рассредоточена в виде островков, имеющих разную высоту, что придает растительному покрову на диораме естественный вид.
После расчесывания приступаем к «стрижке». Стрижку ведем с учетом того, что при приближении к открытым местам, где идет естественное вытаптывание растений, высота и качество покрова меняются. Он становится более мелким, заменяется более устойчивыми к вытаптыванию типами растений. Такую растительность мы имитируем крашеным поролоном.
Как его получить? Кусок поролона помещаем в полиэтиленовый пакет, добавляем туда краску нужного цвета и начинаем сжимать пакет до тех пор, пока поролон полностью не пропитается краской. Затем его сушим и с помощью ножниц стрижем в мелкую крошку. Процесс стрижки поролона трудоемкий и утомительный. После стрижки травы по краю ее роста наносим клей и приклеиваем крашеный поролон (вместо клея можно использовать акриловый грунт).
Подравниваем ножницами траву, добиваясь плавного перехода. При необходимости дополнительно прореживаем «заросли». После сушки можно приступать к окраске.
Литье цементной смеси в формы.
Для изготовления форм нужны кусок листового полистирола и пустая картонная упаковка от сока. Толщина листов полистирола выбирается исходя из примерной толщины будущих плит покрытия.
Распускается скрабером полистирол на тонкие полоски, склеивается между собой в единую конструкцию, строго выдерживая прямые углы (что бы будущие плиты хорошо стыковались между собой)
Склейка производится на ревелловском клее Contacta, он не разъедает пластмассу, дает вполне прочное соединение и позволяет в случае чего разъять форму для извлечения цементного содержимого.
Далее нужно заготовить водонепроницаемый материал для заклейки дна формы, материал должен быть гибким, иметь ровную и гладкую поверхность, не бояться влаги. Для этой цели хорошо подходит картонная упаковка от сока, разрезав ее на части по размерам ячеек формы, получаются водонепроницаемые донца.
Заклеивается клеем Момент дно формы крышками, приступаем к приготовлению цементного раствора.
Разбавляем клей ПВАД водой, через мелкое ситечко (главное избежать посторонних включений) всыпается, тщательно перемешивая раствор, немного цемента. После получения раствора необходимой густоты, наполняем им формы, тщательно выравнивая верх содержимого с помощью куска стекла и не допуская образование каверн в будущих отливках.
Подождав немного, дополнительно выводится поверхность отливок, смачивая водой и посыпая небольшим количеством цемента, главное добиться однородно ровной и гладкой поверхности отливок во всех формах, что бы все плиты имели одинаковую толщину и фактуру поверхности.
Затем, формы с отливками сушатся, наличие добавок клея в растворе, придает дополнительную прочность и некоторую пластичность будущим плитам, что делает плиты менее хрупкими при последующей обработке.
На следующий день уже можно извлекать отливки из формы, необходима предельная аккуратность, что бы не повредить и не разломить в спешке плитки.
Теперь можно приступать к разметке разделочных линий, выложив плиты, мягким карандашом по линейке намечаются линии для реза.
Разделка плит производится бормашиной с помощью тонкой дисковой насадки, соблюдая меры предосторожности, что бы не расколоть отливки. После чего, изъяв стекло из рамки-основания, обклеиваются его по периметру изолентой, что бы случайно не порезаться о края, и заодно намечаются границы видимой из-под рамки поверхности.
Обильно покрыв поверхность толстым слоем клея ПВАД, приступаем к процессу выкладки плит в нужном порядке. Соблюдая необходимо осторожность, аккуратно укладываем плиты, не допуская появления излишков и потеков клея на поверхности цементных отливок. Пока клей окончательно не высох, можно заодно нанести слой естественного грунта, для имитации поверхности земли вне бетонной кладки. Для этого через мелкое ситечко просеиваем на клеевой слой смесь грунта и различного мелкого растительного мусора из ближайшего вазона с цветами. Затем аккуратно убрать излишки и надавливая с легким усилием на не успевшие окончательно приклеится плиты, добиться появления сети небольших трещин, для того что бы бетонное покрытие выглядело более естественно.
Выждть сутки до полного высыхания клеевого слоя, вооружившись деревянным брусочком с закрепленным на нем куском наждачной бумаги, выравнять поверхность получившейся бетонки.
После получения ровной, однородной поверхности, с помощью жесткой кисти извлечь скопившеюся цементную пыль из трещин и стыков между плитами. Используя мелко натертый графит от карандашей различных цветов, “загадить” поверхность, придав ей более естественный вид “бывалого” покрытия, подвергавшегося нещадной эксплуатации и различным атмосферным воздействиям.
Решил начать рубрику об инструментах и расходниках, которые используют для постройки/покраски модели, в том числе ее доработок, а также при постройке диорам.
Начнем с начала:)
Кое-что будет повторяться - самые основные инструменты, но мы пойдём еще дальше:)
В каждой статье буду писать по несколько инструментов и расходных материалов, а также давать ссылки на маркет или на Али.
Итак, начнём с инструментов
Главный инструмент - это конечно же НОЖ с цанговым зажимом , без этого инструмента никуда.
Отрезать от литника, зачистить, срезать лишнее, использовать взамен пинцета, поддержать, придавить деталь или вставить иное лезвие, например зубчатое (для отпиливания)- универсальный инструмент.
Для примера ножи с маркета .
Можно заказать с АЛИ, там мб чуть дешевле, но придется ждать, тут каждый выбирает по удобству. Свои ножи брал на АЛИ.
Это самые простые и распространенные ножи, но есть еще много разновидностей тут каждый выбирает по удобстве и цене. Можно и за 5к купить цанговый нож:)
Следующий всеми используемый инструмент - бокорезы/кусачки. Всех их обзывают по-разному, но главное их используют для одной важной цели - откусить деталь от литника. Ими еще можно откусить лишнее, покромсать часть детали для вида разрушения. Использовать при постройке диорам, откусывать те же спички и другие подручные средства, которые могут попасться для постройки модели или диорамы.
Бокорезы с АЛИ ссылка тут и тут .
Теперь немного затронем диорамы, а точнее из чего делают саму площадку
Самый базовый состав всех диорам (чаще всего) - это гипс . Обычный строительный гипс. Мешок 5кг - 150-300р, этого мешка вам хватит на много диорам и ещё попрактиковаться.
Его свойства простые и самые нужные. Его плюс как и минус - он быстро сохнет, имеет достаточную прочность и относительно легкий.
Если вам нужна ровная площадка без каких либо сильных склонов - гипс ваше решение.
Пропорции все делают по-разному, не переживайте пробуйте свой состав - пожиже или погуще.
Могу дать лишь пару советов.
1) если делаете большую диораму, делайте пожиже, будет время выровнять площадку. Возможно для большой поверхности из-за быстрого высыхания гипс не подойдёт, чем заменить - об этом дальше. Если небольшая - погуще, но тут все индивидуально.
2) и главный совет, в ваш состав добавьте клея ПВА. Он предотвратит растрескивание гипса со временем. Количество? Все на глаз:)
А если вам нужно сделать склоны, неровную поверхностью, скалы и т.п. Как быть? Гипс высохнет быстрее, чем вы сделаете часть рельефа.
И тут приходит нам в помощь из того-же строительного магазина - гипсовая шпатлёвка .
Тот же гипс, но сохнет от получаса. Времени достаточно, чтобы спокойно придать нужную вам форму.
Цена того же мешка чуть дороже, на рублей 100 :)
Свойства аналогичные гипсу, и также совет добавлять в состав клей ПВА, чтобы не было растрескивания от поверхностных и внутренних напряжений гипса, когда вода из него испарится.
Ладно, с гипсом разобрались, но нужна ведь форма! Куда нам заливать?
Тут уже важна ваша фантазия, можно использовать подручные средства - банки от майонеза или пластиковые банки от селедки. Если нужно что-то квадратное. Просто склеить из картона форму и проклеить обычных скотчем поверх, чтобы гипс не приклеился к картону.
Тут важна фантазия и понимание для какого масштаба вам нужна подставка. Возможно вы любите строить диорамы в 700 масштабе, так вам может пригодится обычная крышка от банки. Тут отталкивайтесь от масштаба и нужной вам площадки. (700 масштаб просто грубый пример)
Для постройки своих диорам, я использую ещё один материал. Для чего? Чтобы не заливать площадку гипса очень толстую, и чтобы сама площадка была немного легче.
Что это за материал? Обычный утеплитель, в данном случае - пеноплекс (PXS) он не крошится как обычный пенопласт, более плотный и такой же лёгкий, а главное режется очень хорошо.
Какие материалы можно использовать для имитации грунта на диораме? Их можно разделить на две основные группы. К первой относим материалы для грубого моделирования поверхности. Это материалы, не соответствующие масштабу и помогающие заполнять пустоты при формировании поверхности диорамы. Пенопласт, гранулы полистирола, песок, папье-маше как нельзя лучше подходят для этих целей.
Материалы второй группы служат для более тонкой работы. Именно они должны передавать реалистичность диорамы и соответствовать масштабу.
В свою очередь их можно разделить на органические материалы (опилки, спитой чай, кофе) и неорганические (соль, сода, глина, почва, тертый кирпич). Такое разделение важно при выборе связующих веществ, которые могут быть как водорастворимыми, так и не водными.
При использовании водорастворимых связующих веществ некоторые компоненты грунта могут растворяться (сода, соль), а органические - набухать (спитой чай, кофе). Правда, в последнем случае есть и положительный момент: так можно имитировать пересохшую и растрескавшуюся почву. Отметим, что неорганические материалы тоже могут давать усадку. Это связано со структурой самого материала. Пористые материалы (мел) дают большую усадку, чем слоистые (тальк). Все это приходится учитывать при работе над имитацией поверхности диорамы.
Применение глины и почвы имеет некоторые ограничения, связанные с масштабностью. Это именно тот случай, когда излишняя масштабность мешает нормальному восприятию работы. Избежать ошибки поможет внесение в используемые составляющие иных, более грубых компонентов (спитой чай, кофе).
Перед работой материалы желательно подготовить – измельчить, покрасить и т.д. Соду, соль стоит окрасить в нужный цвет. Для этого алкидную или нитрокраску выбранного цвета разводим растворителем и помещаем в какую-нибудь емкость. Добавляем соду или соль до полного впитывания краски. Полученную массу сушим и в дальнейшем используем в виде порошка или кусков. Применяя для окраски различные цвета и оттенки, можно получить богатую палитру материалов для имитации грунта.
Пенопласт удобно применять в виде тонких пластин. Используя методы картографии, приступаем к формированию рельефа диорамы. Начертив на листе бумаги изолинии рельефа, переносим их на пенопластовые пластины и вырезаем по контуру.
Размещаем вырезанные пластины соответственно выбранному рельефу и закрепляем их с помощью клея и зубочисток.
После просушки приступаем к сглаживанию уступов. Это можно сделать срезав лишний материал. Пенопласт хорошо обрабатывается горячим ножом. Также уступы можно устранить (сгладить) с помощью материалов грубого моделирования – полиэтиленовых гранул, поверхности желательно обклеить салфеткой либо бумажным полотенцем.
Полиэтилен – инертный материал. Он не растворяется, не набухает, не взаимодействует с другими компонентами, т.е. обладает замечательными свойствами для наших целей при создании диорам. Его гранулы, замешанные на густом клее ПВА, прекрасно склеиваются и позволяют формировать различные рельефы и поверхности.
Об использовании песка для грубого моделирования говорить много не надо. Любое связующее вещество прекрасно подходит для работы с этим материалом. Не лишним будет напомнить, что все варианты грубого моделирования поверхности диорамы требуют хорошей просушки, чтобы избежать деформации при усадке.
При грубом моделировании воронки, колеи, различные впадины формируются с учетом последующих действий, т.е. выполняются несколько большего размера, так как при последующей обработке эти элементы рельефа будут заполняться материалами окончательной отделки.
Работу над диорамой на последнем этапе начинаем с обработки вертикальных поверхностей. Производим пропитку поверхности связующим раствором и обсыпаем выбранным материалом. С помощью разнообразных инструментов (лопаточки, шпатели, модельный нож, иглы и т.д.) формируем рельеф на обсыпке согласно задуманному сюжету. Сушим.
Затем таким же образом формируем горизонтальные поверхности, и пока материал окончательно «не схватился», наносим «следы пребывания» техники, людей и т.д. Для этого используем фрагменты гусениц из набора и фигурки солдатиков.
«Натоптав» следы и удалив обсыпку из колеи в местах установки техники, оставляем диораму вновь на просушку.
Если необходимо закрепить технику на диораме, можно воспользоваться следующими способами: первый, если позволяет композиция, использовать шурупы, которыми модель аккуратно крепится к диораме (этот способ можно рекомендовать, если пространство под днищем объекта не просматривается), второй - закрепление можно осуществить с помощью булавок. Нагрев булавки с колечком, протыкаем ими катки или колеса техники. Остыв, булавки достаточно надежно держаться в пластике. В подготовленные места, где уже удалена обсыпка, насыпаем отделочный материал, формируем и пропитываем связующим веществом. Затем вдавливаем в эту массу нашу модель.
Застыв, масса надежно будет держать технику. Ну а пока она еще не застыла, моделируем поверхность инструментами и подводим окружающий рисунок траки или колеса нашего объекта.
Чтобы добиться максимального реализма при моделировании диорам, необходимо много наблюдать за окружающим нас миром. Хорошо иметь перед собой фотографии участков местности и следов техники.
Для демонстрации имитации земли на диораме за основу взял кусок пенопласта на который приклеил ещё один маленький кусочек как небольшую возвышенность.
Основным материалом земляной смеси является гипс, который продаётся во всех хозяйственных магазинах и строительных рынках. Взяв емкость для её приготовления насыпал до половины гипс.
Для имитации структуры земли можно использовать различный материал: натуральный песок, искусственные компоненты.
Натуральный песок готовил следующим образом: Насыпал в кастрюлю речного песка, прокалил его в течении часа на открытом огне (в мангале на даче), после чего при помощи сит различного размера просеял остывший песок. Таким образом получился песок мелкого, среднего и крупного размера. Прокаливание на огне позволяет избавиться от различных микроорганизмов и сделать его если можно так сказать "стерильным".
Для дальнейшего приготовления смеси в гипс в пропорции 1:1 добавил песок, гальку и несколько крупных камней представленных на фотографии выше.
Полученный состав замешал с водой и добавил немного ПВА. ПВА не позволяет гипсу быстро застыть и придаёт смеси некоторую клейкость.
Читайте также: