Хундай 72 как снять дверную ручку
Обновлено: 18.04.2024
Мужики, на тачке дверь решил подкрасить, все готово уже, а ручку снять не могу. Нашел на тяге пласиковую защелку - скинул ее, но чет тяга не выходит. Подмогните - работа стоит :((( В поиске то же глухо.
Апну тему, передняя левая дверь, как снять этот металлический рычаг с ручки, фиксатор желтый вверх поднял но тяга/рычаг не выходит из ручки.
посмотрел фотки контрактных ручек в разборках, они все с этим желтым фиксатором, значит по идеи тяга должна без усилий выходить после поднятия пластикового фиксатора.
болты уже скрученны. На фотке видно кстати. Сама ручка немного наружу выходит но тяга не выходит. Еще увидел что на конце тяги с левой стороны есть как такое специальное утолщение типо чтоб она специально стопорилась.
Посмотрел на снятую с битой двери ручку, да на тяге есть проточка, но это не мешает вытянуть тягу из желтого фиксатора (он останется в ручке) . Забыл сказать, что если ручка от передней двери, то надо предварительно вытащить секрет замка (немного повернуть и выдавить внутрь двери, тягу отцеплять не надо) тогда ручка вытащится наружу на большее расстояние и будет удобнее отцеплять тягу. При вытаскивании ручки её надо немного приподнять вверх на нижней части есть зацепы.
После снятия замка стала удобнее, вся ручка вылезла из двери наружу и очень удобно было снять рычаг. Но видимо что то не так делаю. Сначала получилось с первого раза снять тягу, потом ее одел и думаю еще раз попробую, и снова мучился с ней минут 10, не выходит и все. Кстати скажите вот эти лишние провода с фишкой это на динамик пищалку идут или зачем они? У меня на родной двери нету вообще таких проводов с фишкой.
У меня на контрактной двери было вот так, свободный справа 2х контактный - это на стеклоподъёмник, над ним большой - это зеркало, слева внизу- это на кнопку стеклоподъёмника. Только у меня GAIA :)
Изображения
. на конце тяги с левой стороны есть как такое специальное утолщение типо чтоб она специально стопорилась. .
Тяга вынимается с усилием из-за этого утолщения.
С давних добрых пор лежали-ожидали своего "часа" 16" динамики Pioneer.
Некоторое время помучился со снятием ручки стекло подъемника, пока не нашел в "сети" действенный способ снятие пружины-фиксатора. Мои комментарии думаю будут излишни, на рисунке представленном ниже очень наглядно представлен способ снятия ручки. При этом ткань вставляется между обшивкой двери и кольцом ручки, натягивая ее вправо — влево немного оттягиваем ручку на себя и все — ручка снимается. При этом будьте внимательны фиксатор пружинит, и один фиксатор я все же потерял.
При снятии обшивки двери открылся девственно засаженный (от слова сажа)) вид внутренней полости двери)).
Пленку удалил, назад ее поставить не получилось, поскольку она очень хрупкая, да и смысла в ней особого, на мой взгляд, после ШВИ нет. Помыл, обезжирил, наклеил виброизоляцию, шумо и теплоизоляцию. По этому поводу несколько фото.
Для того чтобы динамики не задевали стекло из "финской" фанеры изготовил переходные кольца толщиной 20 мм.
Кроссоверы приклеил на внутреннюю панель двери, ВЧ головки на пластиковые оббивки в районе ручки открывания двери.
На все работы потребовалось, пол дня времени. Звук стал заметно лучше, это и понятно поскольку сопротивление штатных головок 8 Ом, к тому же установленные динамики имеют вынесенные ВЧ головки с пассивными фильтрами.
Проблема началась, когда задняя дверь стала очень плохо открываться, внешней ручкой двери, а усугубилась, когда одновременно перестала открываться и внешней и внутренний ручкой. Вот так и осталась закрытая дверь, к которую не понятно было как открыть что бы ничего не сломать.
Интернет дал ответ, оказывается, что есть такая болячка как заклинивание ручки двери. Проблема вся кроется, что ручка не возвращается в свое исходное положение из-за вот этого штока, который необходимо вытащить и прочистить.
Но что бы это сделать необходимо было открыть дверь или е.ся снимаю дверную карту с закрытой дверью. Предпочтительный вариант был конечно открыть дверь, для этого заехал на парковку теплого трц своего города (блин как классно что она есть). Потянул ручку и через щель побрызгал wd-40.
Резко подергал за ручку, повторил процедуру и с какой-то попытки дверь открылась.
Контрольно пролил wd-40 через торец двери.
Дверь заработала понемногу, но что бы ситуация не повторилась начал ее разбирать.
Что бы снять дверную карту открутил два само реза спрятанных под заглушками.
И снял треугольник с дверной картой начиная с нижнего внутреннего угла.
Затем отодвинул дверную карту и опустил стекло до этого уровня. И под заглушкой, отмеченной на фотографии необходимо открутить болт фиксирующий заднее стекло.
Поднял стекло и зафиксировал подручными средствами. Отключил проводку от дверной карты.
Снял железную дверную карту открутив 7 болтов и двигая вниз и направо вывел ее из направляющей.
Снял внешнюю ручку двери открутив болт, находящийся с торца двери под заглушкой. В начале вытаскивается маленькая часть ручки затем двигаем большую в сторону затем на себя.
Всем доброго времени суток!
Хочу рассказать Вам о своем личном опыте в ремонте ручки (внешней) открытия двери автомобиля.
Необходимость ее ремонта была вызвана банальной причиной – поломкой, произошедшей по вине пассажира, который слишком сильно ее дернул в то время, когда дверь была заблокирована (закрыта) из салона.
В результате большого усилия на ручку родная корейская деталь не выдержала такой чрезмерной настойчивости пассажира и сломалась.
Вот фото:
Линия разлома ручки выделена на картинке красным цветом:
Как только ручка треснула ее отломанная часть (выделена на предыдущем фото красным кругом) упала внутрь двери, остальная же часть ручки осталась на своем месте.
Так же были немного сломаны ограничительные бортики пластиковой детали механизма держателя ручки.
Сперва я решил купить новую ручку. Однако после понял, что из двери мне обязательно нужно достать обломок, так как он будет дребезжать при езде. Далее, коль я все же решил его доставать, возникла мысль попытаться склеить ручку.
Дело было за малым – достать отломанную часть, однако, данная задача оказалось не такой уж и простой, так как это требовало не только снятия декоративной пластиковой панели.
Вот ее фото:
но и последующего снятия алюминиевого щита:
Вот его фото:
Нужно было найди другой вариант извлечения обломка.
И так, что я сделал.
Сначала я снял декоративную пластиковую обшивку двери.
На механизме ее снятия я остановлюсь подробнее.
Первым делом откручиваем 5 саморезов. На картинке их места обозначены красными точками:
Вот детальные фото мест некоторых саморезов:
Далее нам необходимо аккуратно отщелкнуть клипсы пластиковой панели. Их там достаточно. На картинке места клипс обозначены желтыми точками:
Вот фото:
Фото клипс на снятой панели (желтые и розовые):
Первым делом отсоединяйте самую крайнюю клипсу. Начинаем отщелкивать снищу двигайтесь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к другим клипсам. После того, как все клипсы будет отсоединены пластиковую панель необходимо СДВИНУТЬ ВВЕРХ делая это исключительно параллельно двери.
!ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не тяните ее на себя, так как такими действиями Вы просто-напросто сломаете некоторые детали крепежа верхней части панели (где резинка панели соприкасается со стеклом). Говорю это на основе личного опыта, так как сам сломал пару штук.
Сняв декоративную пластиковую обшивку двери вы увидите алюминиевый щит. Он держится на болтах. Вот они на фото (красный цвет):
Сам алюминиевый щит, помимо болтов, также приклеен на двухсторонний скотч.
Помните, что даже, если вы открутите все болты алюминиевого щита, снять его вы не сможете, так как на нем с другой стороны имеется механизм (направляющая) подъемника стекла. Пока не отсоедините стекло снять щит не получится!
Стекло отсоединяется следующим образом.
Открываем на алюминиевом щите резиновые монтажные лючки.
Вот их фото:
Далее опускаем стекло пока в самом большом монтажном лучке не увидите крепление стекла.
Вот фото:
После отсоединяем всю проводку (крепеж) от алюминиевого щита и откручиваем все болты. Снимаем алюминиевый щит.
Я алюминиевый щит решил не снимать и единственным вариантом достать обломок ручки было использование проволоки с крючком на конце.
Проволоку просунул в самый большой монтажный лючок (№ 1 на картинке), а сам смотрел через другое, но уже не такое большое отверстие (№ 2 на картинке).
Через такое маленькое отверстие обломок был еле виден, но я все же приступил к его извлечению.
Спустя 40 минут итог был нулевым, то дернулась рука, то обломок соскочил с крючка буквально перед концом подъема. Ничего не получалось, нужно было делать на конце проволоки особый захват.
Вот фото:
Сделав другой особы крючок на конце проволоки и промучившись в общем еще около 1 часа отломанная часть ручки была поднята и успешно извлечена. В целом это было большим мучением для меня, но в итоге все получилось.
Теперь о снятии ручки.
Хочу обратить Ваше внимание, что для того, что бы снять целую (несломанную) ручку необходимо открепить вот эту часть ручки.
Вот фото:
Эта деталь снимается очень просто, но самое главное, что снимать обшивку двери не нужно. Достаточно только снять не больную пластиковую заглушку, которая расположена на внутренней (салонной) части двери. Вот она:
Сняв заглушку Вы увидите в глубине шестигранный винт. Он и держит нашу деталь. Хочу предостеречь Вас в том, что, когда Вы будете его откручивать, он может упасть внутрь двери. Что бы этого не случилось используйте инструмент с магнитными насадками. И да…, заранее припаситесь дополнительным удлиняющим коленом для ключа, так как болт сидит очень глубоко.
Замечу, что мне магнитная насадка не помогла, болт открутился, более того он прокручивался, однако вылезти из посадочного отверстия не хотел. Магнитная насадка не могла его снять. Винт какими-то немыслимыми силами держался на месте.
Я нашел следующий выход. Угадайте, что… ? Конечно, проволока :)
Короче, этот злосчастный болт я вкрутил назад до половины (чтобы не вывалился). Взял проволоку, сделал петлю и накинул ее на болт. Проволоку затянул, тем самым крепко схватил ею болт.
Потом я снова взял инструмент и начал откручивать болт, параллельно тянув проволоку на себя. В итоге, инструмент открутил болт, а проволока помогла его сдернуть с мертвого места не дав ему упасть.
Помните, что отломанную ручку вы сможете достать без снятия этой приблуды, однако целую ручку назад без снятия Вы уже не поставите. Снимать придется в любом случае.
После того, как Вы снимете эту деталь отгибать ручку (как будто Вы открываете дверь) нельзя.
Это к слову о бортиках ограничителя ручки. Ручка должны быть в своем обычном положении (как она и стоит). Для того, что бы ее достать из своего посадочного места без повреждений ограничительных бортиков Вам просто необходимо сдвинуть ручку параллельно корпусу двери в направлении как указано на картинке:
Да, и еще один момент со снятием ручки. Так как у меня крючок ручки отломался от большого усилия, то это привело дополнительно к повреждению бортиков ограничителя ручки. Отломанные ограничители (выломанные части пластмассы) я приклеил на место. Здесь ничего сложно, единственное, что очень мелкие кусочки нужно было клеить.
Ручку склеил при помощи эпоксидной смолы, благо в ней были пустоты.
Первым делом залил штифт для усиления итоговой конструкции. Ручку со штифтом заполнил только до половины (выждал полного затвердения), что бы потом, когда заполнив полость второй (отломанной) части смола перетекла из нее и склеилась между собой не в точке разлома пластмассы.
Всем привет, кто-нибудь может подсказать № ручки внутренней, водительской двери (HD78). Очень, очень надо.
Всем привет! Позавчера тоже купил HD 78. Теперь он стоит в Новосибе 1390000, тоже термобудка как у ТС 50мм, но без боковой двери. Пробег при покупке 3729, гнали своим ходом из Подмосковья. Вчера уехал на работу с 3,5 т, седня вернулся. Первое впечатление положительное. Утром было -20, завелся без проблем. Вопрос к ТС: разговаривал с установщиками термоустановок, сказали что 50 мм очень мало и установка будет работать "на улицу". Справляется?
Всем здравствуйте! В июле 2011г стал обладателем ХУНДАЙ НD 72 корейской сборки рефрежератор со спальником,выбирал я это авто долго по тех.данным производству и по размерам авто. Раньше ездил на Митсубиси Кантер ,Исузу Эльф ,первые впечатления о авто были не ожиданны 5+ .Первым делом разобрал салон сделал вибро шумо теплоизоляцию и антикорозийку в салоне стало заметно тише, довёл до ума так называемый спальник теперь там можно реально спать и плюс появился хороший бардачёк если кому интерестно выложу фото, установил аудио систему тк штатная позор и в работу. Двигатель довольно сильный турбовый я не жалуюсь до 20 000 подъедал масло примерно 1-1,5л сейчас всё в норме, при пробеге12000 появилось лязганье в КПП и вой редуктора от 70 до80км очень слышно пытался вылечить присадками ничего не получилось сейчас пробег 56000км всё так и осталось. С наступлением холодов стал плохо заводится оказалось НЕТ свечей накаливания сразу установил котёл 220V с тех пор без него даже и не пробую заводить, в кабине стало прохладно при том что сделана теплоизоляция очень грамотно, полез в печку и удивился патрубков для ног пассажира и водителя просто НЕТ и стоят заглушки на ноги после переделки у водителя в ногах стало тепло а у пассажира так не очень, пытался подключить радиатор кондёра ничего не вышло не протягивало как и на Кантере, хотя на исузу делал всё получилось была жара в -35 . Решил поставить сигнализацию так как нужен турбо таймер и опять не удача глушилка там чисто механическая от ключа ,сигналка работает а запуск и турбо таймер шиш. Полностью доволен подвеской ресоры подресорники всё как надо больше 3т. не вожу, тормоза барабанные отличные вовремя разводи колодки и гуд.
P.S.корея она иесть корея, этот бы автомобиль пр-ва JAPAN с простой рядной аппаратурой цены ему не было бы.
Читайте также: