Холодная мансарда без утепления

Обновлено: 01.05.2024

Каким должен быть чердак — холодным или теплым? Ответ на этот вопрос многое определяет, когда вы строите дом. Это и наружный вид коттеджа, и уровень уюта, и расширение площади. Ну и, кроме всего прочего, серьезное увеличение расходов в случае мансардной версии. Как же поступить: обойтись холодным чердаком или замахнуться и раскошелиться на комфортную теплую мансарду? Однозначного совета тут быть не может. Давайте совместно разберем «за» и «против» обоих вариантов.

Как показывает практика, представителей старшего поколения трудно соблазнить жизнью «под звездами», куда надо по несколько раз на дню забираться по крутой лестнице.

Мансарда в цифрах

Уточним отраслевую терминологию. Вот как трактует понятие мансарды СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

Википедия подходит к холодному чердаку более легкомысленно и кратко: «Холодный чердак — строительный термин, обозначающий пространственный объём под кровлей, которая термически изолируется от основного объёма здания».

Раз уж речь зашла об отраслевых нормативных документах, будет уместно привести еще один важный абзац из «Правил подсчета площади квартир….», изложенных в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»: «Пункт 6. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45 , 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м — при 45°-60°, не ограничивается при наклоне 60° и более».

О чем нам говорят эти цифры? Они предупреждают непосвященных: жилая, используемая площадь мансарды будет заметно меньше, чем площадь всех помещений на первом этаже. Ведь надо же как-то компенсировать наклон кровельных скатов? Зато у вас появятся ниши, куда можно будет сложить редко используемые вещи. Недавно на сайте живо обсуждалась похожая проблема, и любителям мансардных решений имеет смысл с ней ознакомиться.

Хозяев дач с холодным чердаком, мечтающих о расширении жилых площадей буквально над головой.
Тех, кто только обдумывает внешний вид и внутреннюю начинку своего будущего загородного дома.

Почему раньше не строили зимних мансард?

Как выглядит холодный чердак, знают почти все. Чаще всего это пустое, пыльное пространство, где в лучшем случае сушатся веники. Ваша фантазия сама дополнит эту картину, хотя с моей трактовкой вы, быть может, и не согласитесь.

А вот с понятием «мансарда» российские дачники начали сталкиваться в начале 90-х годов прошлого века. «А почему не раньше?» — может спросить далекий от строительной отрасли человек. Ответ прост: еще 25 лет назад на территории бывшего СССР не выпускались утеплители, способные превратить тонкую дачную крышу в надежную преграду для наших холодов. А об импорте мы тогда и не помышляли.

Реальный выбор между строительством холодного чердака и его теплого варианта возник лет 20 с небольшим назад, когда на строительных рынках появились новые современные технологии и материалы, обеспечивающие тепло-, паро- и гидроизоляцию кровель. К удивлению многих, ажиотаж первых двух-трех лет быстро прошел. А причина в том, что крыши повсеместно стали течь. Причем не только небесной влагой, но и «благоприобретенной», собранной из влажных паров. Сейчас было бы неэтично винить тех прорабов, даже с инженерным образованием, которые оставляли после себя протекающие мансарды. То поколение строителей не было ни теоретически, ни практически готово к пониманию процессов, которые проявляются в современном кровельном пироге. Кто тогда догадывался, что всему виной влага, содержащаяся в воздухе, поступающем из комнат? Она щедро оседала конденсатом на внутренней поверхности крыши из-за перепада температур.

Прошло немного времени, и с парами начали интенсивно и, главное, эффективно бороться. Под крышей обрели свое место ранее не виданные на советских стройках фольгированные материалы. Из них сооружали непрерывные паронепроницаемые контуры, которые защищали утеплители от внутренних паров. Однако эта работа была по сути отделочной, требующей руки добросовестного мастера. Легко ли было найти таких 20 лет назад? Да и сейчас проблема поиска порядочных строителей все так же актуальна.

Для выполнения точных и тщательных работ требовалось изменить уровень трудовой этики. К слову, в Германии время подготовки строителя, специализирующегося на утеплении пенополистиролом, составляет — вы не поверите — 3 года. Один только этот привезенный мной из служебной командировки пример наглядно демонстрирует необходимость квалифицированной и качественной работы при сооружении мансардного этажа.

Взвешиваем плюсы и минусы

Давайте оценим все преимущества и недостатки холодного чердака и утепленной мансарды. Начнем с чердака, как с наиболее привычной крышной конструкции.

Холодный чердак и его особенности

На стропила монтируют гидроизолирующую пленку, которая защищает чердак от конденсата, неизбежно появляющегося на внутренней поверхности кровли.
Поверх приколачивают обрешетку, если требуется — контробрешетку, а потом монтируют кровельное покрытие.

Сделаю небольшое отступление для тех читателей, которые до поры до времени откладывают строительство теплой мансарды (допустим, из-за временно ограниченных финансов), но рассчитывают в будущем стать ее владельцами:

Имейте в виду, что, выбирая для гидроизоляции недорогую микроперфорированную пленку (для холодных кровель), вы заранее обуславливаете схему будущего чердака. Эта мембрана неплохо служит на холодных чердаках и совершенно не годна при совместной работе с теплоизоляционными материалами в теплой мансарде.

Помимо вентиляции и гидроизоляции чердака, надо коснуться и его освещения. Мы как-то не задумываемся об этом. И действительно, а чего там освещать? Не развешанные же веники? Дневной свет поступает из вертикальных слуховых окон, внешне похожих на маленькие игрушечные домики. И этого вполне достаточно для неиспользованного пространства.

В наиболее «продвинутых» холодных чердаках можно найти и 60-вольтовую лампочку, подвешенную на всякий случай.

Если говорить о новом строительстве, решение ограничиться холодным чердаком нередко продиктовано финансовыми соображениями. Такая конструкция более доступна для большинства дачников. Хотя при выборе хладочердачной схемы могут быть и другие веские, сугубо инженерные доводы. Но мы о них поговорим в конце статьи. А теперь повнимательнее приглядимся к мансардным крышам.

Преимущества теплой мансарды:

Возможность эффективно использовать чердачную площадь круглый год.
Внешний облик мансардного этажа, уходящий от традиционных пирамидоподобных крыш, облагораживает вид коттеджа.
Повышается комфортность проживания.
После «вынужденного» утепления кровли заметно уменьшаются у д е л ь н ы е (приведенные к одному квадратному метру площади коттеджа) теплопотери на даче.
Конструкция мансарды по сути купольная, т.е. не требует промежуточных несущих опор. При этом мы получаем большое пространство без вынужденного дробления межкомнатными перегородками. Кто же откажется от такой «залы»?

Недостатки мансарды

Вложить серьезные дополнительные средства.
Выполнить высокотехнологичные строительные работы по паро-, тепло- и гидроизоляции или найти для этого добросовестных мастеров.
Провести на второй этаж трубы отопления, водоснабжения, канализации.
Установить лестницу, которая частично «съест» площадь первого этажа. И чем более пологой она будет, тем больше площади съест.

Как грамотно утеплить мансарду

При увеличении отапливаемых площадей потребуется увеличить и мощность отопительной установки. Это правило верно везде, кроме случая с мансардным строительством. Ведь выполненная по современным теплотехническим нормам теплоизоляция настолько «энергобережливее», что общий тепловой баланс дома выдержит эту добавку без напряжения.

Если создать замкнутый контур утепления по всему периметру помещения;
Если обеспечить надежную гидро- и пароизоляцию вокруг теплоизолирующего слоя теплоизоляции, а также его вентиляцию.

Чтобы выполнить первое условие, нужно знать требования по теплоизоляции, изложенные в отраслевом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Не предлагаю вникать в десятки таблиц этого серьезного документа, но главный результат должен вам сообщить: эта величина называется сопротивлением теплопередаче кровельных покрытий. Для Центрального региона России оно должно быть не менее 4,7 м² х °С/Вт. Чтобы легче воспринять эту цифру, следует знать, что она достигается за счет использования типового минераловатного утеплителя толщиной не менее 200 мм. Производитель роли не играет — это может быть и «Роквул», и «Изовер», и «Изовол», и «Урса», и «Технониколь». Таким образом, у нас заметно «толстеет» конструкция крыши. Но это еще не все!

Ведь для выполнения второго условия потребуется защитить от влаги уже сам теплоизолятор, причем с обеих сторон. С внешней стороны — от снега и дождя. С внутренней — от влажных паров. Тут себя хорошо зарекомендовали материалы «Дюпон» и «Доркен». Важно: будьте внимательны при их укладке — у них есть лицевая сторона и изнанка, главное их не перепутать. На 100% доверять строителям тут не стоит, лучше проверить правильность укладки.

уровень энергосбережения,
отличная гидро- и звукоизоляция,
эстетичный внешний вид.

Кроме того, окна, расположенные непосредственно в плоскости крыши, пропускают заметно больше света и тепла, чем вертикальные. Для средней полосы это плюс, для южных регионов — минус. На отечественном строительном рынке можно найти качественную продукцию профильных оконных компаний «Велюкс», «Факро», «Рото».

Как утеплить мансарду, чтобы сделать её уютной в любое время года? Многие люди, приступающие к работе самостоятельно (без привлечения специалистов), сталкиваются с трудностями. У них появляется масса вопросов: «Как качественно провести теплоизоляцию кровли?», «Какие материалы использовать для перекрытий?», «Какая толщина изоляционного слоя оптимальна?» и так далее.

Мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы и решили дать ответы, пройдя с первого до последнего шага работы. Начнём с главного.

В чём важность утепления мансарды?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату — от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объёма. Это связано с тем, что тёплый воздух поднимается вверх, и температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный, что влечёт за собой большую вероятность образования конденсата.

Ещё один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять, а вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

Как правильно утеплить крышу?

Надёжная крыша должна быть сделана из долговечного материала, пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует ещё и облегчённого материала с низкой теплопроводностью, ровно заполняющего пространство между стропилами, не оставляя щелей и мест для сквозняков.

Один из популярных утеплителей – плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL, которые благодаря особой технологии имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон. В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм.

В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм; на юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов. Под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную плёнку.

Один из популярных вопросов: в чём разница между мембраной и пароизоляционной плёнкой? Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое.

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – брендированной стороной к «улице».

Пароизоляционная плёнка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется вплотную к утеплителю брендированной стороной к внутреннему пространству дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

Следующий компонент утепления – обрешётка, создающая зазор 10-20 мм. После её установки можно переходить к декоративному покрытию подкровельной части – обшивке – с использованием гипсокартонного листа, фанеры или ДВП.

Здесь может возникнуть ещё один важный вопрос: как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала? Для расчёта существует формула: площадь утепляемой поверхности (в квадратных метрах) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в миллиметрах), поделённую на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в кубометрах).

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить её на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоёв. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции. Самый простой вариант – воспользоваться расчётным калькулятором на сайте ROCKWOOL.

Рекомендации по монтажу, или Как избавиться от мостиков холода

максимально точное измерение величины просветов между стропилами;
обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
укладка теплоизоляционного материала строго снизу вверх, чтобы избежать неплотного прилегания плит между собой;
использование оптимального количества слоёв. Например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм. К тому же недавно вышла новинка – ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщиной 150 мм, позволяющая сократить трудозатраты на утепление;
заполнение утеплителем всех мест каркаса мансарды, включая труднодоступные;
использование специального герметичного материала для заделки стыков между крайним стропилом и стеной.

Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

Междуэтажное покрытие обязательно следует утеплять, если мансарда не отапливается. Как и в любом другом случае, особое внимание следует уделить лагам. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Для утеплителя ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК с шириной 600 мм оптимальный размер свободного пространства составит 580-590 мм.

Сначала аккуратно заполняем утеплителем пространство между лагами, затем со стороны тёплого помещения вплотную покрываем его пароизоляционной плёнкой. Если пренебречь пароизоляцией междуэтажного перекрытия в случае неотапливаемой мансарды, то это может привести к тому, что тёплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия, образуя в ней конденсат. Таким образом, мы можем получить скопление влаги в конструкции, что снизит уровень теплозащиты и долговечности.

Если высота теплоизоляционного слоя сравнялась с высотой лаги, то создаём искусственный воздушный зазор при помощи обрешётки. Теперь можно монтировать финишную отделку потолка.
Однако следует помнить о том, что не во всех случаях пароизоляция обязательна. От неё можно смело отказаться, если оба помещения отапливаются. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя, который послужит надёжной звукоизоляцией.

И напоследок

Важно помнить: устройство теплоизоляции мансарды направлено не только на сохранение тепла в помещении в зимние холода, но и на обеспечение прохлады в летний зной. Иными словами – это процесс эффективного изолирования мансардной комнаты от внешних факторов, которые могут нарушить комфортный для человека микроклимат. Позаботьтесь об этом как можно раньше, в идеале – в период постройки дома.

Как утеплить мансарду, чтобы сделать её уютной в любое время года? Многие люди, приступающие к работе самостоятельно, без привлечения специалистов, сталкиваются с трудностями, причём в процессе работы рождается масса вопросов: «Как качественно провести теплоизоляцию кровли?», «Какие материалы использовать для перекрытий?», «Какая толщина изоляционного слоя оптимальна?» и так далее.

Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и решили дать ответы, пройдя с первого до последнего шага работы. Начнём с главного:

В чём важность утепления мансарды?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объёма. Это связано с тем, что тёплый воздух, который легче холодного, поднимается вверх и температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный, что имеет бОльшую вероятность образования конденсата.

В летний период теплоизоляция также незаменима: в жаркое время внешняя поверхность крыши может накаляться до 70-80°C, а температура в помещении подниматься до 40-50°C. Правильная теплоизоляция позволяет поддерживать внутри мансарды комфортную температуру как в зимний, так и в летний период. Поэтому теплозащита кровли – один из самых важных этапов общей теплоизоляции мансарды. И тут возникает второй вопрос:

Как правильно утеплить крышу?

Один из популярных материалов – плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL, которые благодаря особой технологии имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон. В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм. В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм; а на юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов: под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него – вплотную укладываем пароизоляционную плёнку.

Пароизоляционная плёнка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется гладкой поверхностью вплотную к утеплителю с внутренней стороны дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

Здесь может возникнуть ещё один важный вопрос: как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала? Для расчёта существует формула: площадь утепляемой поверхности (в кв. м) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в мм), поделённую на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в куб. м).

Самый простой вариант – воспользоваться расчётным калькулятором на сайте ROCKWOOL.

Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

При утеплении междуэтажного покрытия особое внимание следует уделить лагам. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Для утеплителя ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК с шириной 600 мм оптимальный размер свободного пространства составит 580-590 мм.

Сначала аккуратно заполняем утеплителем пространство между лагами, затем с внутренней стороны вплотную покрываем его пароизоляционной плёнкой. Если высота лаги сравнялась с теплоизоляционным слоем, то создаём искусственный воздушный зазор при помощи обрешётки. После чего можно класть финишное покрытие.

Однако следует помнить о том, что не во всех случаях применима пароизоляция. От неё можно смело отказаться, если на месте междуэтажного перекрытия не зафиксированы сильные перепады температур или мы имеем дело с отапливаемой зимней мансардой. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя.

Иногда, наоборот, без пароизоляционной плёнки никак не обойтись. Например, в летней мансарде, которую не планируется подключать к системе отопления, а также при использовании линолеума (или другого паронепроницаемого материала) в качестве напольного покрытия.

Этому есть объяснения. Отсутствие пароизоляции междуэтажного перекрытия при наличии неотапливаемой мансарды приведёт к тому, что тёплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия, тем самым образуя в ней конденсат. Таким образом мы можем получить скопление влаги в конструкции, что снизит уровень теплозащиты и долговечности.

При наличии отопления в мансарде пароизоляция уже не будет играть столь заметной роли: влага, скапливающаяся на паробарьере, периодически сможет высыхать.

Наличие же линолеума при неутеплённой мансарде усугубит проблему в разы: поднявшаяся влага будет копиться под ним, стимулируя появление плесени.

Категорически не следует применять пароизоляцию при деревянном напольном покрытии мансарды, так как тёплый воздух запросто проникнет сквозь покрытие вверх и выделит конденсат на подкровельном покрытии.

И напоследок:

Важно помнить: проведение теплоизоляции мансарды направлено не только на сохранение тепла в помещении в зимний период, но и на обеспечение прохлады в летний. Иными словами – это процесс эффективного изолирования мансардной комнаты от внешних факторов, которые могут нарушить благоприятный режим температуры и влажности для человека. Позаботьтесь об этом как можно раньше, в идеале – в период постройки дома.

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.
Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.
Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

На стропила смонтирована кровельная мембрана.
Предусмотрена контробрешётка.
Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение об утеплении принимается вынужденно, то и крыша обычно не подготовлена. Страшного в этом ничего нет, даже возможно выбрать варианты:

Провести утепление материалами, которым не требуется гидроизоляция.
Возвести специальный каркас под жилое помещение.

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его нанесения необходимо оборудование, но утепление происходит сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей крыши.

Сюда же можно отнести эковату. Хотя для её устройства требуется кровельная мембрана, но слой утеплителя вполне реально выполнить сплошным.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Эффективные утеплители

Далее будут рассмотрены наиболее эффективные материалы, не требующие серьёзного оборудования, чтоб качественно выполнить утепление мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Экструдированный пенополистирол

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.
Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его.

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Видео описание

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.

Обустройство мансарды или чердака под зимнее помещение – разумное решение для хозяев, столкнувшихся с недостатком жилой площади. В случае, когда крыша уже покрыта, необходимо не только приобрести утеплитель для мансарды, но и позаботиться о правильном порядке утепления. Разбираемся, как превратить мансардный этаж в комфортную комнату: подготовить помещение, выбрать правильный теплоизолирующий материал, утеплить и не наделать ошибок.

Как подготовить помещение

Когда кровля уже покрыта, работы автоматически переносятся внутрь помещения. На этапе подготовки определяются со следующими вещами:

Выбирают теплоизолятор. Важно сделать правильный выбор, ведь от утеплителя в значительной степени зависят теплопотери, а, значит, микроклимат и комфорт мансардного помещения. В расчет берутся материалы кровли и стен.
Определяют, какие коммуникации необходимо подвести, выбирают оптимальные инженерные решения.
Выбирают материалы для финишной внутренней отделки. В качестве основы для отделки используют плиту ГКЛ или OSB.

Перед тем, как принять принципиальное решение об утеплении мансардной крыши изнутри, необходимо убедиться в том, что данный конкретный чердак получится превратить в комфортную мансардную площадь. Дело в том, что утепление комнаты под кровлей отличается от работ в обычных жилых помещениях, что связано со следующими особенностями конструкции:

Утепляют не только скаты, но и фронтоны крыши, а также пол. Игнорировать это правило нельзя, так как частичное утепление не принесет ожидаемых результатов.

Все работы, включая установку утеплителя, ведутся на наклонных поверхностях. Это накладывает некоторые ограничения на выбор теплоизолятора: например, слишком гибкие или мягкие материалы не подойдут, так как в процессе эксплуатации они провиснут.

Принципы монтажа теплоизоляции

Для утепления мансардного этажа пригодны материалы, которые можно условно разделить на два вида:

Те, что способны впитывать влагу. К ним относятся рыхлые теплоизоляторы с внутренними воздушными полостями (например, минеральная вата). Такие материалы поглощают влагу, что приводит к увеличению их теплопроводимости и снижению защитных свойств.
Инертные к воде. Группа материалов, не впитывающих влагу (например, пенополистирол, пенопласт). На их поверхности, на границе разных температур, образовывается конденсат.

И в том, и в другом случае, главное, что нужно сделать – это обеспечить своевременное удаление накапливающейся влаги, для чего в конструкции кровли необходимо создать циркуляцию воздуха. Чтобы поддержать естественную вентиляцию, между теплоизолирующим слоем и отделкой обязательно оставляют щель.

Чтобы получить нужный зазор, набивают балку или доску, которая дополнительно поддерживает утеплитель и служит основой для финишной отделки. Оптимальная толщина составляет 50 мм, но иногда ее допускается снижать до 25-30 мм.

Изоляцию укладывают там, где наиболее возможно скопление влаги. Между крышей и утеплителем создают гидробарьер (обычно применяют рулонную пленку с мелкой перфорацией). Чтобы минимизировать доступ влаги изнутри помещения, утеплитель с внутренней стороны защищают паробарьером. На последнем этапе набивают финишную обрешетку из подходящего пиломатериала.

Выбор утеплителя: на что обращать внимание

Для утепления стен мансарды частного дома или дачи подходят разные материалы, которые удобно объединить в три группы:

Плитные (твердые). В их число входит пенопласт, пеностекло, вспененный пенополистирол, а также базальтовая плита. Многие из них рекомендуется укладывать в шахматном порядке, чтобы не допустить образования единого шва.

Рулонные (мягкие). Наиболее популярный вариант для частного строительства – минеральная вата, а от использования стекловаты лучше отказаться. В группу входят многослойные материалы на основе фольгированного вспененного полиэтилена (например, Пенофол).
Напыляемые. Для нанесения необходимо специальное воздуходувное оборудование, а также определенные климатические условия. К напыляемым относится эковата (продукт переработки целлюлозы) и полиэтиленовая пена. Жидкий утеплитель образовывает монолитный слой с термоизолирующими свойствами.

При выборе подходящего утеплителя сравнивают следующие характеристики:

Вес. Стропильная система конструируется таким образом, чтобы не нагружать несущие стены дома. Поэтому теплоизоляционный пирог рассчитывается так, чтобы как можно меньше утяжелять конструкцию, изначально не предназначенную для организации жилого мансардного помещения.
Удобство и скорость монтажа, необходимость специального инструментария.
Экономичность и срок эксплуатации.

Эксплуатационные характеристики: теплоизоляционные качества, как хорошо утеплитель держит форму, впитывает ли влагу, изолирует звуки.
Экологичность. Выбранный утеплитель для крыши мансарды не должен представлять опасности для здоровья при любых условиях эксплуатации.

Выбор подходящего материала делают с учетом местных климатических условий, а также конструктивных особенностей крыши. Среди всего разнообразия вариантов существуют особенно практичные, те, которые часто выбирают, когда собираются работать самостоятельно.

Такая разная вата

Структурно материал выглядит, как волокна х/б ваты, оформленные в виде матов (плит) или рулонов. Производится несколько видов минеральной (строительной) ваты, различных по исходному сырью и параметрам волокон. Различают следующие разновидности:

Стеклянная вата. Сырьем служит расплавленное стекло.
Базальтовая (каменная). Ее получают из горных пород вулканического происхождения.
Шлаковая. Из отходов промышленного производства (например, из доменного шлака).

Чтобы получить ватный строймат, сырье превращают в расплав под действием высоких температур. Затем расплав направляют в центрифугу, где и формируется характерная нитевидная масса. Она получается достаточно рыхлой, с воздушными полостями, причиной высоких теплоизолирующих свойств.

Вата состоит из волокон толщиной до 15 мкм, длиной – до 50 мкм. Из волокнистой массы формуют блоки (или рулонный материал) с определенной плотности, затем обрабатывают горячим воздухом. Небольшое количество синтетической смолы помогает соединить волокна между собой. Минвата используется повсеместно для теплоизоляции мансарды благодаря удачному сочетанию следующих качеств:

Упрощение монтажных работ. Волокна придают материалу упругость, а форма плит позволяет работать без дополнительных креплений. Например, вату просто вырезают по размеру промежутка между стропилами (на 2-3 см шире) и вставляют в предназначенное место.
Бюджетная стоимость в сочетании с экологичностью и негорючестью.
Низкая теплопроводность, которая зависит от исходной плотности. Теплопроводность увеличивается со временем, если в материал проникает влага.

Дополнительные плюсы: использование материала улучшает звукоизоляцию, к тому же он легко переносит как высокие, так и низкие температуры.
Особенности. Толщину минваты выбирают с учетом особенностей региона использования; допустимая толщина прописана в документах СНиП.

У стекловаты свои плюсы: она морозостойкая, сохраняет свои характеристики при значительных колебаниях температуры. Из-за особенностей производства у стекловаты более длинное, а, следовательно, и более ломкое, волокно.

Под механическим воздействием стеклянные волокна ломаются на мелкие фрагменты. Обломки вызывают раздражение кожи и слизистых, поэтому с материалом работают только в плотной одежде (включая перчатки, респиратор и очки). Также стекловата нуждается в тщательной гидроизоляции, так как впитывает влагу сильнее минерального продукта.

Шлаковата, результат переработки отходов металлургических заводов (доменных шлаков) – негорючий материал, который, однако, начинает плавиться при температуре 300°C. Ее основное преимущество – низкая стоимость, а по эксплуатационным характеристикам она не сильно уступает каменной и минеральной вате.

Доля связующих смол составляет от 2 до 10% от общей массы шлаковаты, и это главный недостаток материала, вызывающий вопросы с точки зрения экологичности и возможности утепления мансардного этажа изнутри с ее помощью. Доменные шлаки обладают повышенной кислотностью. Это же свойство наблюдается у шлаковаты; попадание на нее влаги приводит к образованию кислоты и разрушению металлических элементов (например, метиз).

Возможности утепляющих плит

На строительном рынке предлагается несколько видов плитного утеплителя синтетического происхождения. Каждый из них обладает характерными свойствами, что обязательно учитывают при оценке утепления кровли мансардного этажа.

Пенопласт

Вспененный полистирол (больше известный как пенопласт) – полимер низкой плотности, основной объем которого занимает газ. Его широко применяют как для наружного, так и для внутреннего утепления благодаря следующим плюсам:

Легкий продукт с низкой (0,03-0,037 Вт/м*К) теплопроводностью и неспособностью впитывать влагу; идеальное сочетание, если необходимо утеплить мансарду.
Бюджетный вариант для недорогого и качественного ремонта, один из самых недорогих теплоизоляционных материалов
Промышленность выпускает листы пенопласта различной плотности и размеров.
Легкая транспортировка и обработка, простой монтаж.

При всех положительных качествах пенопласт обладает некоторыми особенностями, которые, будучи неучтенными, легко трансформируются в недостатки. Основной проблемой может стать полная паронепроницаемость материала.

Если вы не обеспечите циркуляцию воздуха в мансарде, в пенопластовой оболочке вас ждет эффект термоса. В комнате будет не просто душно и жарко, но еще и влажно, а такая комбинация благоприятна к развитию плесени. Имеются и другие неприятные моменты использования пенопласта в качестве утепляющего слоя:

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол, разновидность пенопласта, также часто применяется для того, чтобы утеплить мансарду изнутри. По своим качествам он напоминает пенопласт (известная торговая марка пенополистирола – Пеноплекс), но имеет несколько лучшие показатели теплоизоляции.

Механические свойства пенополистирола зависят от его плотности. У более плотного материала также увеличивается прочность, но уменьшается способность к водопоглощению, воздухо- и паропроницаемости. Несмотря на значительную схожесть с пенопластом, технологии монтажа различны: пенопласт укладывают между стропилами, а экструдированный утеплитель – над стропильной системой.

Некоторые разновидности плит имеют ступенчатый стык; такое усовершенствование позволяет надежнее фиксировать соседние детали между собой, что положительно сказывается на качестве утепления мансардного помещения.

В плюс стоит записать и длительный срок эксплуатации (до 50 лет), а также повышенную прочность; нагрузка на пирог кровельной конструкции также будет минимальной. Главный недостаток Пеноплекса – высокая горючесть, поэтому его монтаж следует проводить с учетом повышенных требований к пожарной безопасности.

Напыляемые материалы в утеплении мансарды

Помещение мансарды зачастую изобилует сложными и труднодоступными узлами, которые не так-то просто теплоизолировать при помощи плитных и рулонных материалов. На помощь могут прийти современные теплоизоляционные продукты с принципиально иным способом нанесения.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан (торговые марки Пеноизол, Пеноглас) хорош тем, что он не оставляет стыков или зазоров (главных виновников плохой теплоизоляции), через которые обычно и проникает холодный воздух. Материал, имеющий вид плотной пены, твердеющей при контакте с влагой воздуха, наносится с помощью специальной аппаратуры и обладает следующими достоинствами:

Использование технологии позволяет забыть о сквозняках и холоде как минимум на 25-30 лет.

У материала отсутствует усадка, даже в условиях деревянного дома, который со временем не избежит деформации.
Структура пенополиуретана обеспечивает полную влагостойкость; при его использовании можно отказаться от дополнительного слоя пароизоляции.
Хозяевам, решившим утеплить крышу мансарды с его помощью, следует знать о следующих особенностях газонаполненного пластика:
Процесс считается достаточно хлопотным из-за необходимости использования сложного и дорогостоящего оборудования. Покупка для одноразового применения невыгодна, но существует аренда.
Технология нанесения требует специфического опыта работы. Если небольшой участок несложно заизолировать с помощью баллончика из строительного магазина, то для утепления мансарды лучше будет пригласить бригаду с собственным оборудованием. Для нанесения полной и качественной изоляции им хватит нескольких часов.

Видео описание

О правилах утепления мансарды в следующем видео:

Эковата

Основу материала составляет натуральное сырье, целлюлоза вторичной переработки, которую пропитывают антисептиками от плесени, антипиреном и составами против насекомых. Материал экологичен (не вызывает проблем со здоровьем), избавляет от сквозняков и обеспечивает эффективное утепление и звукоизоляцию. При этом эковата частично поглощает атмосферную влагу, поэтому не обойтись без хорошей вентиляции.

Основная проблема заключается в способе нанесения: самостоятельно этого не сделать.

Для устройства на мансарде утепления из эковаты применяется пневматическое оборудование. Тщательно измельченную экомассу задувают сначала в щели, а затем наносят слоем по поверхностям, между стропилами и перекрытием. Характеристики эковаты сохраняются спустя десятилетия эксплуатации, что несколько оправдывает ее достаточно высокую стоимость.

Видео описание

О секретах подготовки к утеплению эковатой в следующем видео:

Пенофол (Тепофол)

К отдельному типу материалов, подходящих для утепления кровли мансарды, относят пенофол, фольгированный утеплитель. Основой материала служит вспененный полиэтилен, с одной или двух сторон покрытый тонким слоем полированной алюминиевой фольги.

Тонкий, гибкий и легкий Пенофол является теплоотражающим изолятором. Он укладывается фольгированной стороной внутрь помещения, и не поглощает тепло, а отражает его обратно в комнату. Имеются у него и другие достоинства:

Несмотря на искусственное происхождение, пенофол полностью экологичный продукт (применяется в пищевой и медицинской промышленности).
Теплоизоляция из пенофола также служит барьером для пара и влаги, поглощает шум.
Утеплитель относится к трудно горючим, не поддерживающим горение веществам.
Поверхность материала неровная, «морщинистая». Это дает возможность укладывать пенофол на криволинейных участках без разрыва фольгированного слоя.

Недостатком иногда становится мягкость теплоизолятора. Он прогибается при небольшом надавливании, поэтому не годится в качестве основы для отделки обоями или штукатурным слоем.

Видео описание

Об утеплении мансарды фольгированным утеплителем в следующем видео:

Тонкости утепления мансарды

Утепление ломаной мансардной крыши с ее сложной геометрией требует грамотного подхода. Чтобы помещение оставалось теплым, по нему не гуляли сквозняки и не появлялся конденсат, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

На выбор теплоизолятора, помимо его характеристик, влияет конструкция крыши. Если у нее крутой угол наклона, выбирают жесткий утеплитель (мягкий будет сползать).
У каждого типа материала свой способ укладки. Нередко утеплители комбинируют, но в этом случае подбирают такие, которые сочетаются по характеристикам. Например, нередко комбинируют минеральную вату и пенополистирол, добиваясь экономии в закупке.
Теплоизоляция будет выполнять свои функции только, если обеспечить вентиляцию кровли. Также нельзя отказываться от паро- и гидроизоляции.
Если приоритетом является длительность эксплуатации, стоит обратить внимание на экструдированный пенополистирол и плотные базальтовые плиты.

Видео описание

О минеральной вате в утеплении мансарды в следующем видео:

Коротко о главном

Если возникла необходимость превратить мансардное помещение в жилое, в первую очередь необходимо подумать о выборе утеплителя. Утеплять придется геометрически сложную конструкцию, со стропильными ногами, и не все материалы подходят одинаково хорошо, не все можно применять самостоятельно.

Традиционно в частном секторе принято использовать плитные и рулонные материалы, как обладающие необходимыми свойствами. Но рынок предлагает и другие технологии утепления, позволяющие создать высококачественную теплоизоляцию, например, жидкий пенополиуретан.

Читайте также: