Грунтовка капота своими руками

Обновлено: 24.04.2024

Многие автовладельцы перекрашивают такие детали как капот и бампер, просто по причине многочисленных сколов, которые смотрятся некрасиво.

Я автомаляр и хочу сказать, что лучше всего, когда деталь в заводской краске.

Многие, для придания вида берут и подкрашивают сколы кисточкой, их становится значительно менее видно. Вот только такая обработка долго не держится, да и эффект так себе, честно говоря.

Я хочу вам рассказать и показать, как подкрасить сколы кисточкой так, чтобы этой покраски хватило на долгие годы и вид был очень даже приличный.

Понятно, что при ближайшем рассмотрении, вы будете по прежнему видеть места где были сколы, однако эти места не будут ржаветь, что очень важно и с расстояния в метр, вообще не будут заметны на детали.

Вам придется потратить некоторое время, в зависимости конечно от количества сколов, зато вы сэкономите достаточно приличную сумму.

Итак, первым делом нужно помыть и обезжирить поверхность. Далее нужно взять не большое острое лезвие. К примеру, от канцелярского ножа. Осторожно, кончиком лезвия зачистить скол от грязи и ржавчины, а так же вы сделаете риски, это важно.

Проделываем такую процедуру со всеми сколами. После чего поверхность снова обезжириваем. Теперь нам понадобится не большой брусок и наждачная бумага 2000 градации. Нужно осторожно обработать поверхность, с водой, в местах рядом со сколами, до появления матовости.

Сильно давить нельзя, чтобы не протереть лак. Периодически вытирайте воду и смотрите на поверхность. Должно получиться вот так:

Теперь покупаем краску, нам нужно буквально чуть-чуть. Делать компьютерный подбор конечно не нужно, на глаз, по лючку бензобака выбираем наиболее подходящую.

Удобно при покраске использовать кисточку из-под лака для ногтей, только хорошо ее промойте.

Краска наша должна быть густой. Для этого ее нужно чуть-чуть подсушить на солнце, строительным феном или горелкой, как хотите.

Тогда вам удобно будет ей работать. Я, обычно, наливаю несколько капель краски в крышечку из под бутылки и чуть чуть подсушиваю ее феном.

Теперь очень осторожно наносим ее на сколы, и стараемся, чтобы она не попадала на целую поверхность. Даже если попадет, не страшно, потом смоем ее. Совсем маленькие сколы удобно подкрашивать зубочисткой.

После того как нанесли краску, даем ей подсохнуть пару часов и наносим повторно, второй слой. Так как первый слой сильно просядет.

Снова даем краске подсохнуть, так же около пары часов и далее обрабатываем поверхность рядом со сколами, куда попала краска, но там она не нужна.

Делается это так же брусочком, с водичкой. Получится должно вот так:

Теперь, снова обезжириваем поверхность. Покупаем в магазине баллончик с лаком автомобильным. Берем стаканчик и осторожно его туда распыляем. Получаем лак в жидком состоянии. С помощью той же кисточки наносим его на сколы:

Лак наносим прям с горочкой, не волнуйтесь, он потом срежется.

После нанесения лака, нужно дать ему высохнуть не менее 6-7 часов.

После высыхания, снова берем наш брусок, ту же 2000 наждачку и осторожно, с водичкой, спиливаем лишний лак. Так как он свежий, лишний лак срежется очень быстро и проблем вам эта процедура не доставит, главное не нужно сильно давить на брусок, делается это без усилия.

А теперь, дело за малым. Нужно отполировать нашу поверхность. Следует взять полировочную машинку и чуть-чуть полироли.

получаем вот такой эффект:

Сколы становятся практически не заметны, только если приглядываться. Держаться краска и лак будут очень долго, если вы сделали как я написал.

Цена ремонта, с учетом, что полировать будут в сервисе 1000р.

И самое приятное, что наша деталь осталась в родной краске. Конечно, придется потратить свое время, однако, экономия получается достаточно приличная и это не сравнить с эффектом, если вы просто возьмете краску и кисточку и подкрасите сколы, без процедуры, которую я описал.

При авариях часто страдает поверхностный слой (и не только) передней части авто. Помимо этого, деталь со временем портится: образуются сколы и ржавчина, отслаивается краска. Лакокрасочное покрытие постепенно выгорает на солнце. Чтобы устранить дефекты, нужен перекрас. В некоторых случаях старое покрытие матируют (при необходимости шпаклюют, грунтуют и красят). При существенных повреждениях локальный ремонт начинается с полного устранения старого ЛКП до металла с последующей покраской с доскональным соблюдением всех технологических этапов.

Как самостоятельно покрасить капот?

Самому выполнить такую работу сложно — необходимы специальные навыки и подготовка. Само помещение должно быть чистым (производится сухая и влажная уборка пола, потолка, стен). Для демонтируемой запчасти понадобится стенд или стол, чтобы снизить риск повреждения влажных слоев шпаклевки, краски и полировки. Если деталь ремонтируют без снятия, автомобиль следует покрыть пленкой (кроме интересующего участка). Чтобы правильно покрасить деталь, перед началом рекомендуем найти видео-инструкцию с пошаговым описанием процесса.

Покраска капота автомобиля

Работа начинается с очистки интересующего участка и обработки сколов, образовавшихся от твердых частиц. Это место обклеивают малярным скотчем. Затем повреждение промывают, сушат и обезжиривают. Потом зачищают крупнозернистой “наждачкой”, уделяя особенное внимание ржавчине (ее остаться не должно). В конце очистки обрабатывают кисточкой, водой и обезжиривателем. Глубокие повреждения шпаклюют, после высыхания влажного слоя шлифуют и грунтуют (если это необходимо).

Подготовка помещения

Чистота — важное условие качественной работы. В противном случае маленькие частицы попадут в новый лакокрасочный слой, что не позволит получить идеально гладкую поверхность.

Перед тем как покрасить капот авто, все лишние предметы лучше убрать, так как они могут быть испорчены краской и являются дополнительными источниками пыли. Банку с пигментом перед открытием протрите, уделяя особое внимание крышке.

Для обеспечения пожарной безопасности уберите все средства, склонные к самовозгоранию (лакокрасочные материалы огнеопасны).

Покраска капота своими руками

Помимо этого, нужны подвесы, например, крюки для нанесения покрытия на весу.

Также для ремонта понадобятся:

крюки (на них подвешивают запчасть для обработки на весу);
номерная краска;
грунтовка;
лак;
обезжириватель;
чистая безворсовая ветошь;
компрессор (лучше с ресивером);
краскопульт (обеспечивает равномерность нанесения);
пленка и малярный скотч (для локальной обработки);
головки, трещотка и “вторые руки” (нужно при покраске запчасти целиком);
шпатлевка, отвердитель для нее и шпатель (если есть глубокие повреждения);
“разнокалиберная” наждачная бумага.

Работая на ограниченном участке, защитить важно весь кузов.

Запчасть снимают поэтапно. Сначала извлекают обивку, потом омыватель отсоединяют от жиклеров. Отсоединяют от тройника трубку омывателя и откручивают газовые упоры (если они предусмотрены конструкцией). Демонтируют гайки петель. Деталь снимают вдвоем, чтобы ее не повредить.

Старый ЛКП счищают “наждачкой”, убирая образовавшуюся пыль уайт-спиритом, предварительно пропитав им чистую ткань. Далее шпаклюют, добиваясь ровной поверхности (состав смешивают с отвердителем, чтобы средство быстро высыхало). На этом этапе получить качественный результат можно только тремя и более слоями шпаклевки, каждый из которых должен быть максимально тонким. На финише стачивают излишки. Если все сделано правильно, такая обработка по толщине не превышает двух миллиметров. Не используйте промышленный фен — появятся трещины.

Покраска нового капота

Перед нанесением краски добавляют грунтовку для ее хорошей сцепки с металлом (ориентировочный расход — 300 грамм). Идеально наносить состав краскопультом, но можно воспользоваться и баллончиком. Сначала наносят “проявочный” тонкий слой, держа распылитель на расстоянии не менее 40 см. Вторым нанесением убирают заметные изъяны, приближая устройство к участку (примерно 25 см от поверхности).

Покрытие краской — самый ответственный этап, иначе придется все переделывать. Распылительное устройство перемещают со скоростью примерно 50 см/сек (иначе возможны “проплешины” или подтеки). Пигмент наносят трижды, при этом первый слой должен быть с минимальным количеством отвердителя. Каждый раз давайте высохнуть краске (примерно 15 минут на первом этапе, 30 минут — на втором). На финише запчасть дважды покрывают лаком:

сначала “сухой” слой (с минимальным количеством растворителя);
потом подождите 25 минут (до полного высыхания — время зависит от марки средства, влажности и температуры в помещении);
второй слой наносят, добавив в него 15% растворителя (в расчетном соотношении от лакового средства).

Что делать после?

Подождите сутки — столько нужно для полного высыхания ЛКП. Лучше, если температура в помещении будет 20 градусов Цельсия (зимой хорошо использовать инфракрасный излучатель).

По истечении заданного времени капот снимают с подвеса и монтируют на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно проверьте зазоры крыльев и при необходимости скорректируйте их. Соберите замок, тягу и детали омывателя. Если работа проводилась без снятия детали, просто уберите пленку и скотч.

Не торопитесь на автомойку — это можно сделать только через 3 дня, чтобы все усилия не пропали даром.

Итак, заматовал весь капот образивом Р500 на шлифмашинке. Естественно на сухую. Свой локальный окрас постарался снять по максимуму до старой базы. Заодно расчистил и замазал шпаклевкой несколько глубоких сколов. Шпаклевка универсальная 2К Body soft. Другой под рукой не было. Шпаклевку, чтобы не перебивать по несколько раз риску, зашкурил образивом Р500 на шлифке на сухую, потому что весь капот уже был заматован образивом Р500, только шлифмашинкой.

Здесь хорошо видно, что риска от образива Р500 на шливке (вручную) гораздо крупнее риски от образива Р500 на шлифмашинке. Я этого не знал.

После затирки вручную образивом Р500 зашпаклеванных мест я с удивлением обнаружил, что риска от образива Р500 при обработке вручную гораздо крупнее риски от образива Р500, но который оставила шлифовальная машинка. Примерно вдвое. То есть, образив Р500 на шлифовальной машинке при оборотах порядка 1000 об/мин оставляет такую же риску, как образив Р800-Р1000, но при шлифовании вручную. Вот такие пироги. Поэтому риску от шлифования вручную перебил шлифмашинкой с образивом Р500. Затем нанес на зашлифованные места грунт-выравниватель из баллона, а когда он подсох проявочный грунт Body:

Затем перетер эти места образивом Р800 на мокрую на шлифке. Капот готов к покраске:

Дальше все классически. База в 3 полусухих слоя с тщательной межслойной сушкой и удалением опыла липкой салфеткой. Перед последним слоем нанес биндер из баллона на всю поверхность капота и сразу последний мокрый слой базы. Торопиться при покраске из баллонов нельзя. Растворителя в них очень много и он очень агрессивный. Подрывает предыдущие слои на раз. Можно в момент все испортить. Поэтому слои тоньше, но слоев больше. После лак в 2.5 слоя. Лак также из баллона, но 2К с отвердителем. Результат:

Фото делал уже после, когда машинка побегала по улице и испачкалась, но, думаю, в целом все видно и понятно.

Результатом доволен. Покрас из баллона (но обязательно с биндером) ничем не отличается от покраса из краскораспылителя. На мой дилетанский взгляд, во всяком случае. Ушло 2 баллона краски, 1 баллон биндера, 2 баллона лака (на самом деле во втором баллоне еще осталось где-то половина, может чуть меньше).
Итак, с капотом закончил. Решил, вооружившись приобретенным бесценным опытом, подкрасить правое крыло. Оно стало облезать по кромке возле фары:

Зачистил там все образивом Р240 на сухую. Затем мокрый слой эпоксидного грунта и спустя минут 20, когда грунт заматовел, слой грунта-выравнивателя:

Затем, после сушки, замыл это дело образивом Р800 на мокрую. Напоследок использовал серый скотч-брайт с обезжиривателем. Скотч-брайтом зашел чуть дальше окрашенной области. А еще дальше под переход по лаку зашел медным скотч-брайтом с обезжиривателем. Матовочной пасты у меня не было. Можно использовать вместо медного скотч-брайта бумагу Р2000.
В этот раз я учел предыдущие ошибки. Красил обратным переходом от валика самым краем факела. Ложу первый полусухой слой — подрывается грунт. Что за на. Все переделываю. Снова ложу слой базы, но уже поменьше — снова подрыв грунта! Мля! Испсиховался. Все переделал. Потерял кучу времени. Снова ложу слой базы, но уже вообще пыль. Пыль легла нормально. Подсушил. Второй слой такой же -пыль. Нормально. И так слоев 6-7, пока не укрыл весь грунт. Но пыль она и ложиться неправильно. Зона перехода даже при обратном переходе хорошо видна, потому что в этой области частички металлика располагаются, как им вздумается-вкривь и вкось. Поэтому перед последним слоем немного биндера и сверху уже заключительный слой базы побольше. Получилось хорошо.
Но вот настало время лака. Кидаю первый слой — подрывается база! Ааааа! ДА вместе с грунтом. Прям пузырями начинает идти. Сука. Все сначала. Положил грунт, высушил, перетер. Базу ложил пылью в 6 или 7 слоев. Короче, пока не укроется грунт. Биндер, последний мокрый слой. Затем лак стал наносить точно также. То есть очень тонкими слоями с тщательной промежуточной сушкой. Но последний слой лака все-таки немного подорвал мне базу. На глаз практически не заметно, но если провести рукой, то чувствуется небольшая шершавость. Ну и х… с ней. Главное, голое железо укрыл. После сушки лака (через сутки) заполировал все 74 пастой с жестким кругом и 75 пастой кругом средней жесткости. Результат:

Видна шагренька. Это то самое место, где подорвалась база. Если сильно не приглядываться, то почти не видно :)

Как итог. Если с капотом все прошло относительно гладко, то с крылом пришлось помучиться. Убил 3 дня. Точнее, 3 полных вечера после работы. После раздумий пришел к единственному выводу: все косяки с крылом возникли оттого, что его я красил остатками краски и лака, то есть тем, что осталось от покраси капота. Что краски оставалось в баллоне буквально на дне, что лака было очень мало. И эти остатки оказались чрезвычайно ядреными, подрывающими друг друга. Видимо, в остатках концентрация растворителя оказалась значительно выше. Другого объяснения нет.
Изрядно намучившись с крылом, меня уже посещают мысли отказаться напрочь от покраски баллонами. Даже набив руки на баллонах и получив определенный опыт, никогда не знаешь, получится у тебя с первого раза или нет. Возможно придется все переделывать и не один раз. А это драгоценное время и нервы. Поэтому у меня в мыслях попробовать миникраскопульт с регулируемой подачей. Играя подачей и давлением воздуха можно играть оттенком базы (темней-светлей). Это раз. Используя миникраскопульт можно уже использовать нормальные 2К материалы (и базу и грунт), которые не будут подрывать друг друга. Это два. Почему миник? Чтобы не покупать дорогой компрессор с большим рессивером. Дело даже не в цене, а в том, что мне его хранить негде. Поэтому думаю взять миник с небольшим расходом воздуха. К минику подключить шинный компрессор (какой-нибудь "Качок" литров на 40-50 в минуту), а в качестве ресивера использовать колеса автомобиля. 2 колес 185/65 R14 соединенных параллельно по расчетам хватит. Каждое из колес имеет емкость порядка 60 литров при давлении в 2 атм. Но спускать до нуля их нельзя — разбортируются и привет. Поэтому высаживать думаю их только до 1 атм. Поэтому емкость одного колеса получается 30 литров. Двух колес 60. Для миника с нормальным шинным компрессором этого должно хватить. Ну фильтр-осушитель на вход миника само собой и реле давления, которое будет включать и отключать компрессор. Получится все очень бюджетно, но качество будет на голову выше всяких баллонов. И затраченного времени меньше, опять же. Компрессор на авито видел в районе 2 тысяч. Тысячи за 2-2.5 можно взять миник. Заезжал на авторынок, разговаривал с малярами. Сказали, что для покраски небольших деталей его хватит. Но это будет уже весной. Собираюсь после зимы освежить переходом передний и задний бампер. P.S Спасибо всем, кто помогал советами в сообществе "Все о краске и покраске".

Содержание
Подготовка гаража
Инструменты
Снятие капота
Удаление старого ЛКП и нанесение шпатлёвки
Нанесение грунта
Покраска
Лакирование
Покраска автомобиля под капотом – довольно сложная задача, но её можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в сервис. Для этого необходимо приобрести специальные инструменты и средства, подготовить гараж и придерживаться всех правил и рекомендаций. Процедура может занять много времени, особенно если её приходится проводить впервые, но спешить не надо. Нужно постараться выполнить покраску качественно, чтобы результат продержался долгое время.

Подготовка гаража

Прежде чем приступать к покраске машины под капотом, необходимо подготовить рабочее место. В гараже, как правило, находится множество предметов и деталей, на которые оседает пыль. Это является проблемой, так как во время окрашивания на поверхность не должны попадать любые частицы, иначе могут возникнуть шероховатости. Поэтому следует пропылесосить гараж, а также провести влажную уборку. Все предметы, на которые может попасть краска, лучше временно убрать.

Необходимо для безопасности избавиться от всех объектов, склонных к самовозгоранию. Лакокрасочная продукция имеет повышенную огнеопасность, и из-за этого есть риск возникновения пожара.

Инструменты
Чтобы качественно покрасить автомобиль под капотом своими руками, потребуются определённые инструменты. Их можно приобрести в магазине, торгующем продукцией для машин.

компрессор;
отвёртки и ключи для гаек;
краска, лак, грунтовка, шпаклёвка;
ветошь;
машина для шлифовки с насадками;
обезжириватель и малярный скотч;
краскопульт, предназначенный для грунтования;
шпатели.

Снятие капота

Чтобы осуществить покраску машины под капотом, необходимо его снять. Сначала нужно убрать обивку, а затем отсоединить омыватель трубки от жиклеров и извлечь их, а также уплотнитель в трубке. Кроме этого, необходимо отсоединить подающую трубку от тройника.

Демонтировать капот проще вдвоём, но можно и самостоятельно. Сначала нужно отвинтить по две гайки со сторон крепления, потом убрать из пластикового фиксатора упор капота и достать кронштейн. Может потребоваться снять петлю капота целиком, для этого нужно убрать переднее крыло, отвинтив два болта. Для снятия замка необходимо отвинтить гайки крепления и отсоединить замок от тяги.

Удаление старого ЛКП и нанесение шпатлёвки

Удалить старое лакокрасочное покрытие очень важно, так как чем его меньше останется – тем качественнее окажется результат. Рекомендуется использовать абразивные средства с зернистостью Р 80. Чтобы сберечь время, можно использовать трёхмерный абразив.

Машина с открытым капотом

После данной процедуры необходимо обезжирить поверхность. Для этого нужны две салфетки и специальный раствор, к примеру, White Spirit. Также можно использовать спрей, чтобы облегчить работу. Капот нужно аккуратно протереть так, чтобы не осталось пыли от шлифовки.

Когда поверхность автомобиля будет очищена, можно переходить к нанесению шпатлёвки. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, идущую к данному средству, чтобы удостовериться в том, что оно подходит для стали.

Шпатлёвка готовится порционно, и будет хорошо, если каждая порция станет расходоваться за один раз. Ляжет она ровно, только если были удалены все сколы, а также коррозия и грязь.
Когда шпатлёвка затвердеет, её необходимо отшлифовать. Делается это с использованием наждачной бумаги и абразива Р 240. Когда вся поверхность будет отшлифована, можно нанести последний слой шпатлёвки, чтобы окончательно выровнять поверхность. Также следует помнить про очистку отшлифованной поверхности, которую нужно делать перед нанесением последнего слоя.

Нанесение грунта

Грунтовка – важная часть в покраске автомобиля под капотом. Для неё используется эпоксидная или двухкомпонентная смесь, которую нужно готовить, следуя приложенной инструкции. Перед нанесением необходимо подготовить 300 грамм смеси и настроить пульверизатор (его оптимальное давление – 3 атмосферы).

Делать грунтовку нужно от края к центру покрытия, при этом каждый новый слой должен где-то наполовину закрывать предыдущий.
Когда грунт высохнет, можно начать шлифовку мокрую или сухую. Для первого варианта используется водоустойчивое средство с зернистостью Р 600 и Р 800, а для второго абразив от Р 240 до Р 400. После шлифовки покрытие требуется обезжирить.
Покраска

Для покраски машины под капотом необходимо развести специальную смесь, смешав пигмент с растворителем (в руководстве указываются пропорции). Компоненты необходимо размешать до однородной массы. Обычно требуется наносить три слоя, и в первый следует добавлять чуть меньше половины порции растворителя, которая пишется в инструкции. Это нужно, чтобы начальный слой вышел ровным. Сушить его придётся от 20 до 30 минут – всё зависит от температуры воздуха в помещении.
Для второго слоя используется вся указанная порция растворителя. Он должен наноситься интенсивно, чтобы покраска автомобиля под капотом прошла успешно. Когда он высохнет, нужно нанести третий слой. Может оказаться так, что этого будет недостаточно, и тогда число слоёв увеличивается до четырёх. В самом конце проводится полировка капота.

Лакирование

Нанесение лака является завершающим этапом покраски транспортного средства под капотом. Соотношение лака указывается в инструкции к средству, и этим надо руководствоваться. Покраска осуществляется в два слоя. В первый добавляется половина растворителя от порции, что пишется на упаковке.

Второй наносится, когда окончательно высохнет первый (подождать нужно от 5 до 20 минут). В него необходимо добавить 15% растворителя от всей смеси. Чтобы убедиться, что лак высох, требуется до него дотронуться. Место необходимо выбрать малозаметное – к примеру, зону крепления.

Если покраску машины под капотом приходится делать впервые, то лучше сначала потренироваться на ненужных железяках, чтобы потом не допустить ошибок.

Итак, поняв, что в выходные будут идеальные условия для покраски в моей ситуации (просто за городом, на улице). В пятницу совершил марш-бросок за аэрозольным эпоксидным грунтом Спектрал. И заодно там же купил в розлив какой то лак Отрикс (сказали, что используют на своем сервисе сейчас).
Сразу оговорюсь, это все не для похвальбы или получения кучи осуждений (какой я му…к). Это попытка разобрать в том, что я не так делал, ну и заодно поделиться с опытом (пусть и не всегда удачным). Так что дополнения к моим выводам по ошибкам приветствуются (сам уже кое что почитал).
Начало очень проблемное: капот, металлик серебряный, условия покраски на улице…
Стал вскрывать капот — были трещины от старой шпатлевки (уже писал несколько раз). Рассчитывал, что будет небольшая ремонтная площадь, оказалось с 1/3 капота… Снимал старую шпатлевку стамеской — отлетала почти везде очень хорошо (видимо потому и трескалось, похоже до 2011 года все было в покое, потом капот сняли для покраски, как то деформировали, или… что то ее оторвало от поверхности, в общем она стала трескаться.).
На заметку. В том месте, где она была когда то положена на какой то грунт, слетела почти везде без проблем, а вот в тех местах, где видимо были протиры и ее положили на голый металл — пришлось приложить усилия для отдирания. Что за марка шпатлевки уже неизвестно — делалось это году в 2004. При этом положенная мной ранее (в 2018 г) на месте трещин на тот грунт шпатлевка Новол Алю так же осталась островком, еле отодрал. Кстати, зачем кто то давно делал такой изврат в виде горба из шпаклевки так и не понял – можно было и тоньше…
Далее заматовал все наждачкой 240, заодно и края сравнял. Использовал резиновый брусок размером где то 12*6 см с прорезями для фиксации наждачки. Очистил антисиликоном Астрохим. Триггер родной и вправду не разу не пшикнул, как и писали в отзывах. Не беда! Перелил в пустой и чистый флакон от Мистер Мускула. Работает! (забегая вперед скажу, что потом и он перестал работать – видимо состав гробит механизм триггера) Покрыл эпоксидным грунтом Спектрал. Выдержал 10 минут.
Шпаклевка опять Новол Алю. Готовил на стекле (очень удобно! Не то что раньше, в плошке…). Решил наносить ее сразу широким фронтом, как показывал дядя Юра из видео дяди Валентина. И тут я понял, что шпателя такой ширины (сантиметров 40) у меня нет – рассчитывал максимум на 15 см, а там вон как снялось все. Но таки мы же гуссские! Полотно обычной ножовки очень хорошо для этого подходит – ровное, довольно толстое, ну а держать мы и так смогем. Отвернул три винта и импровизированный шпатель в руках.
Наваливаю почти на всю поверхность. Начинаю протягивать, излишки снимаю маленьким шпателем. И тут вижу – что то идет не так! Шпаклевка начинает сваливаться в комки… Очень жарко, капот на солнце раскалился, все процессы протекают в разы быстрее. Т.е. буквально минуты три и шпатлевка уже в комки превращается. Следующие разы уже замешивал и клал ее частями. Всего на всю плоскость делал три захода. Между тем как все протянул и шлифовкой проходило минут 10.
В общем стало ясно, что зря я выбрал для работ такой день (даже еще утро, но солнце то с 4 светит, а я начал работы с 7…).
Использовал для шлифовки ИНТЕРСКОЛ ПШМ-32/130, сначала 80-м из комплекта, потом 120, вырезанным из круга диаметром 150 мм (дельтовидные шлифлисты на нее хрен найдешь). Может быть она конечно и не профсерии, и небольшая, но работу мне значительно ускорила. Я не пожалел, что взял в свое время ее. Ничего плохо про нее не скажу, а что есть плохие отзывы, так похоже люди пытались ее отшлифовать дом, так еще и давили как ненорманые сверху… Единственно что не по задумке производителя, так пыль в основном летит не в короб, а хз куда. Но это отвлечение.

После зачистки, шпаклевания и шлифования. Оказалось, что и вправду слой шпаклевки в 4 мм не нужен (перепроверял несколько раз).

Далее в ручную протер 240-й наждачкой на бруске Матрикс 160*85 мм с зажимами (как раз самое то, что бы резать листы поперек и нормально потом зажимать). Обезжирил, просто промакивая салфетку из флакона и протирая поверхность. На это нанес грунт эпоксидный Спектрал. И очень удачно, так как вечером пошел дождь…

Утром следующего дня температур опять была уже приличная. Заматовал всю поверхность капота 400-ой. Обезжирил.
К покраске приготовил миник Asturo Mec ES/RV (из чего то полноразмерного и недорогого мой компрессор бы не потянул ничего).

Проверил факел – все как по книжке настроил. И тут я понимаю, что ошибся с думами – у меня всего грамм 120 базы! На капот… Как то остальные грамм 200 в том году куда то разлил… (по хранению – все в норме, в подвале со стабильной температурой все хорошо хранится) Решил, что запыли хоть немного, а потом уже закрою нормально.
Делаю проход – полосит, продолжаю — полосит… :( Задергался – наполосил еще больше. Попробовал поперек – не помогло. В общем писец. Капот в полоску и весь как еж ощетинился.

С горя залил все лаком из баллончика Мотип (было остатков около 300 мл – почти не помогло, еж так и торчит).

А теперь работа над ошибками.
1. Крайне не рекомендуется делать такие работы на палящем солнце. Тепло – наш союзник, но в разумных пределах. Работать со шпатлевкой почти не возможно…
2. Теперь подробно по работе с миником. По сути он показал себя хорошо (только курок очень жесткий — даже у меня пальцы затекли). Все от моих косяков. Во-первых, неверное давление. В руководстве 1,5-3,5 бара. А я выставил по верху, только в кг/см (ошибся, не туда смотрел на манометре…). Т.е. по сути там было около 4 с лишним… Во-вторых, хотя пятно вроде и отрегулировал, но все же мне кажется, что подачу краски сделал слишком маленькой. В-третьих, вел слишком быстро, плохо перекрывая предыдущий проход. Все же миник не для таких поверхностей. Справедливости для скажу, что рамку вокруг радиаторной решетки прокрасил очень хорошо. Ну и в-четвертых, из-за опасения, что краска вытечет (все же покраска горизонтальной поверхности) вел краскопульт под углом – внизу факела перепыл (потом полоса), сверху недопыл…
3. Думал нанести на последний слой эпоксидника акриловый грунт, но… забыл в общем…

Выводы.
1. Не работать при сильной жаре с ЛКП.
2. Для больших поверхностей все же надо полноценный краскопульт (буду искать с небольшим расходом воздуха).
3. Всегда проверять все ли есть для работы (100 гр базы на капот… сам виноват…).
4. Главное так и не понял, как красить горизонтальные поверхности на машине что бы держать краскопульт параллельно поверхности, но что бы при этом не вылить краску на нее…
5. Перед работами компрессор, а так же материалы желательно прогреть ближе к температуре на улице (из подвала с +17, когда на улице + 25 в тени даже аэрозольный лак пытался выдавать конденсат…)
6. Минифильт от влаги (как у меня) почти ничего не уловил. Так лишь пропотел немного. На шланге при съеме краскопульта были капельки. Однако, кратеров и пр. на поверхности не обнаружил…
7. И красит на улице вполне можно. Ни насекомых, ни какой то пыли замечено не было (участок не у дороги и в окружении деревья, но не совсем рядом).

П.Н. Все материалы и инструменты приведены лишь для того, что бы поделить опытом.
Про отдай лучше профи писать не надо — и сам очень хочу, и профи бывают разные.

Спасибо всем, кто пишет что то по делу и разъясняет непонятное. Дяде Валентину отдельное спасибо за хорошие видео для "чайнеГов"! Более толкового пока не встречал.

Сразу забыл написать: если по сути ничего писать, не пишите, все равно все возгласы ужаса и пр. будут удалены.

Читайте также: