Грунтовка для кожи перед покраской
Обновлено: 24.04.2024
Работа с цветом обуви из гладкой кожи, тем более если речь идет о радикальной смене цвета, подразумевает под собой проведение целого комплекса действий. Нанесение грунта — неотъемлемый этап комплексной и правильной перекраски обуви. Этому этапу предшествует обезжиривание, очистка кожи и снятие финиша. Наиболее эффективно использовать грунтовку в цвет краски. Для покраски в светлые тона — используйте бесцветный вариант.
ЭТАП 1. Очистка, обезжиривание
На первом этапе нужно удалить любые загрязнения с поверхности и обезжирить гладкую кожу.
Если красим в другой цвет — необходимо по возможности снять финиш (лицевую краску). Для этого подойдут сильные растворители линейки Saphir и Tarrago. В результате обработки поверхность обуви выцветает.
Если есть необходимость полностью убрать заводскую краску — протрите поверхность мелкой наждачной бумагой.
Saphir Decapant — очиститель-растворитель средней силы. Обезжиривает поверхность и деликатно снимает финиш без негативного воздействия на кожу.
Tarrago Conditioner — бюджетный обезжириватель от Tarrago. Чуть менее деликатная, но не менее эффективная формула.
Saphir Renomat — более мягкий очиститель. Снимает обувную косметику и обезжиривает поверхность. Воздействие на финиш минимальное, поэтому рекомендуется только в случае с покраской в тот же цвет.
ЭТАП 2. Грунтовка
Перед покраской кожи нужно сперва создать специальную основу, на которую будет наноситься красящее вещество.
Лучше всего если цвет грунтовки совпадает с красителем. При покраске в тот же цвет подойдет бесцветная грунтовка.
Tarrago Primer — доступная грунтовка для покраски кожи. Представлена в 9 цветах. Создает липкую основу на которую прекрасно ложится краска.
ЭТАП 3. Покраска
Покраска гладкой кожи представляет собой нанесение укрывного красителя с помощью кисти, губки или краскопульта.
Предварительно изделие должно быть почищено, обезжирено. Финиш необходимо по максимуму снять и обесцветить, а также нанести слой грунта.
После окраски изделие необходимо оставить на просушку. Чтобы ускорить процесс можно использовать фен.
Saphir Tenax — укрывная спрей-краска для гладкой кожи. Проста в применении, наносится равномерно. Быстро высыхает и не требует использования закрепителя.
Tarrago Color Dye — краска на водно-восковой основе. Подходит для гладкой натуральной и искусственной кожи, а так же синтетических материалов. Сохраняет мягкость кожи, не трескается и не отходит.
ЭТАП 4. Закрепление
После покраски с использованием укрывных и проникающих красок необходимо нанести закрепитель. В противном случае есть риск схода краски и появления трещин.
Закрепители бывают либо в аэрозолях (Saphir) либо в форме жидкости (Tarrago) глянцевым либо матовым эффектом. После нанесения рекомендуется оставить на несколько часов либо высушить феном.
Saphir Stop Color — универсальный антиколор закрепитель для любых видов кож, а также синтетических и текстильных материалов. Удобная в применении спрей форма. Обладает легким глянцем.
Tarrago Gloss/Matte — глянцевый или матовый финишер-закрепитель для гладкой кожи. Наносится кистью в один или несколько слоем. Можно смешивать для достижения полуглянца.
Здравствуйте друзья!
Спасибо за проявленный интерес к нашей компании!
Сегодня решили рассказать Вам, о одном из важнейших этапов в подготовке кожи к покраске, игнорирование которого, как и небрежное его проведение, с большой долей вероятности сведёт все последующие усилия к нулю.
В вопросах ухода за кожей, а тем более реставрации и покраске кожи, особое внимание обращают на себя элементы интерьера, которые имеют частый или постоянный контакт с кожей человека. В первую очередь это рулевое колесо, центральный подлокотник, рычаг коробки передач, ручки и подлокотники дверных панелей, подголовники .
Естественный, нормальный процесс неощутимой перспирацией или кожного дыхания, выраженный в работе потовых и сальных желез кожи человека, допустимо расценивать как внешний фактор, который может привести к поверхностным повреждениям натуральной кожи.
Химический состав пота, включает в себя ряд органических веществ, такие как мочевина, аммиак, мочевая кислота, и др. которые адсорбируясь на поверхности, негативно воздействуют на покрывной слой — краску, вызывая её деструкцию . К поту, добавляется секрет сальных желёз- маслянистое воскообразное вещество, называемое кожным салом или себумом.
Кожа на поверхности особо контактных элементов, из за фиксации на её поверхности жира и пота, активно притягивает пыль и другие взвешенные фракции, что приводит к её быстрому загрязнению . При наличии же даже минимальных поверхностных повреждений в виде истирания финишного слоя или краски, когда увеличивается впитывающая способность, кожный жир абсорбируется не защищенной кожей .
Реставрационные работы элементов отделки, имеющих в процессе эксплуатации автомобиля, контакт с кожей водителя и пассажиров, подразумевает в начальной стадии, очищение не только от поверхностных загрязнений, но и как определяющее качество работ, очистку кожевенной ткани от поглощённых ею пота и кожного сала.
Если пропустить этот подготовительный этап, то это приведёт к значительно у снижению агдезиционных связей между структурными элементами кожи и пленкообразователем краски. Компоненты реставрационной системы, такие как краски, защитные финишные лаки, не пигментированные грунты и др. все на водной основе, аналогичные по составу с заводскими отделочными материалами. Одна из важных характеристик кожи перед покраской, это гидрофильность или смачиваемость, жир же в поверхностной структуре кожи наоборот выступает как своеобразный сильный гидрофобизатор. Он препятствует обеспечению молекулярного взаимодействия между контактирующими молекулами адгезива (покрытия) и субстрата (кожи) в местах нахождения кожного жира.
После испарения растворителей, в местах где не было активного контакта с кожей водителя или пассажиров, структура кожи чистая, вытягивать из нее нечего, абсорбент на поверхности чистый . А где жир был абсорбирован кожей, четко определяется границей вышедшего на поверхность инородного компонента.
Стоит подчеркнуть, что использование LEATHER DEGREASER не влияет на растворение жировых композиций в структуре самой коже, введенные в процессе её производства.
Эта процедура может быть неоднократно повторена, исходя из состояния коже и её износа, до максимально возможной очистки кожи.
Избегая этот этап, не стоит расчитывать на качество, долгосрочность реставрации и на заявленный гарантийный срок подобной работы.
Эта подготовительная процедура, когда она необходима, увеличивает общее время реставрации, например экстракция жира из кожи подлокотника W220, заняла почти полный рабочий день с неоднократным нанесением состава, что объективно вызывает некоторые дополнительные коррективы в стоимость реставрации.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 51
Открою секрет) у вашей машины, в те времена, когда она была выпущена заводом — был матовый руль) то что он вам достался после владения полуглянцем не значит что он с завода такой был. Уверен если его хорошо почистить он станет матовый.
Да я уже почистил после покраски и он стал полуматовым) Не люблю матовые рули, выглядят как дешман!
Сегодня поделюсь с вами своим опытом в подготовке обуви (или любого другого изделия из гладкой натуральной кожи) к покраске.
При работе с обувью лучше использовать формодержатели, это для того, чтобы обувь сохраняла форму и химия, которой вы будете работать, распределялась более равномерно.
Далее, путем смешения красок, получаем необходимый цвет.Я Использую краски COLOR DYE от TARRAGO. Наносим краску на изделие, даём высохнуть и колеруем до получения искомого оттенка.
Получив нужный цвет, замываем обувь от предыдущего красителя. Я использую очиститель для гладких кож Decapant от SAPHIR.
После высыхания, обычно это минут 20-30, наношу грунт. При помощи тех же ватных дисков, сворачиваю их в треугольник. Так они не оставляют ворс. Грунт использую Primer(бесцветный) от Tarrago.
Даю высохнуть, обычно это занимает не больше часа. Всё зависит от того, насколько обильно вы его нанесёте.
И после этого уже можно приступать к покраске. Первый слой всегда наношу вручную. Сперва прокрашиваю труднодоступные места. А потом уже и всё изделие, аккуратно спонжем.
Сегодня расскажем вам, как покрасить кошелек, в принципе, эта работа не сильно отличается от покраски, например боковинки сидения или ботинок.
В работу поступил мужской клатч, который очень любим своим хозяином, и поэтому принесли его для восстановления.
Состояние, на первый взгляд, средней изношенности, без сильных повреждений.
Подготовка к ремонтным мероприятиям.
Первым делом необходимо тщательно осмотреть поверхность, которую необходимо реставрировать, не только место повреждения, а весь элемент.
1. Первым этапом реставрации, всегда является – очистка.
Можно взять щеточку и потереть поверхность, затем чистой влажной фиброй сразу же собрать грязь, просушить бытовым феном.
Как правило, такие предметы, как сумки и кошельки сильно мараются, и если они черного цвета, тогда грязь не видно невооруженным взглядом.
Особое внимание при очистке надо обратить на места повреждений, их необходимо очистить более тщательно, но бережно, что бы ни сделать повреждение еще сильнее.
Важно! Кожаную поверхность нельзя обильно мочить, после очистки сразу просушить феном, в холодном режиме.
Обязательно хорошо просушить ВСЮ поверхность, уделяя особое внимание зоне повреждения.
Повреждения становятся сильнее видны, после очистки и просушивания. Когда убираешь грязь, которая «забивала» поры поврежденной кожи.
2. Подбор цвета краски.
Подбирать цвет по наиболее уцелевшей части ремонтируемой зоны, или по близлежащей поверхности с неизмененным цветом, соблюдая правила подбора.
Важно! Цвет подбирается после очистки поверхности, но перед обезжириванием.
3. Обезжиривание поверхности.
Обезжирить составом, подходящим для обезжиривания натуральной кожи, тщательно проходя все поверхности, включая скрытые, но доступные полости.
Смоченной в обезжиривающем составе фиброй, собирательными движениями потереть место предстоящей реставрации, захватывая близлежащую область, сразу просушить бытовым феном, теплым или холодным воздухом.
Повторить несколько раз, что бы место ремонта стало светлее основного фона.
Если есть места, которые не достаточно посветлели – обезжирились (на фото выше явно видно, что есть место, где жир недостаточно хорошо удален), используем специальный обезжиривающий состав.
Это суспензия, которая наносится кистью, и позволяет вытянуть жиры из глубины повреждений.
После нанесения, состав необходимо оставить на поверхности на несколько минут, до полного высыхания, что бы он впитал в себя жиры из кожи.
Затем смести щеточкой и собрать остатки пылесосом.
Повторять до тех пор, пока весь поврежденный участок не станет обезжиренным (в данном случае — светлым). Обычно хватает 1-2 раза
Какой бы способ обезжиривания Вы ни выбрали, следует помнить, что одним из самых важных этапов реставрационных мероприятий кожаной поверхности, является очистка и качественное обезжиривание.
Просушить бытовым феном и приступить к ремонтным мероприятиям.
Осмотреть поверхность на наличие дефектов и недочетов, например заворсившиеся нитки, их можно аккуратно прижечь спичкой или зажигалкой, и прижать.
Только будьте аккуратны, не прожгите нить.
4. Покраска и реставрация
Далее, мы нанесли адгезивный грунт, который позволит краске крепче держаться на кожаной поверхности. В данном случае, мы выбрали метод тампонирования, грунт и краску мы наносили губкой, пропитанной составом, прикладывая и отрывая ее от поверхности, чтоб состав впитался в поверхность кожи. Мы не применяли метод "размазывания" или втирания, чтобы не оставить разводов краски.
Поверхность стала более глянцевая и липкая.
После нанесения грунта, тем же способом наносим краску, которую подобрали ранее. Просушиваем феном.
После нанесения краски, поверхность становится сочной, красивой.
Последним этапом было нанесение лакового защитного слоя, который позволит служить краске дольше, и придаст более завершенный вид реставрационным мероприятиям.
Лак можно нанести способом тампонирования или краскопультом.
Результат получился достойный, думаю, этот клатч прослужит еще столько же.
Время работы заняло 2-3 часа.
Так что вам решать – сделать ремонт самостоятельно, или обратиться к специалистам.
Представители продукции LeTech в вашем регионе, помогут собрать вам набор продукции для самостоятельного ремонта, и вы сможете отреставрировать сумку, кошелек, куртку или обувь. А может даже и сидение автомобиля!
Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.
1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.
Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.
Стоимость: от 20-30 руб. за метр.
2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).
Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).
Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.
3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность "жизни" рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.
4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ
Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — "Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля".
5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.
6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)
Однокомпонентная нитрошпатлевка, обычно серо-желто-зеленого цвета.
Применяется для устранения мелких дефектов после шпатлевания, а также для устранения потёков на лакокрасочном покрытии и других дефектов.
Наносится обычно мягким шпателем (из белой резины или прозрачного силикона, что бы не оставлять следов от черной резины).
Наносить следует очень тонким слоем. Высыхание: 10-15 мин. Боится растворителя.
Обрабатывается абразивом Р220 – 240 --320 --400, непосредственно перед грунтованием.
7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета.
Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз .
Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску.
Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта и подложки, будьте внимательны!
Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт и подложку.
8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ
Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый.
Применяется для нанесения на голый металл, а также для защиты "протиров" после финишной обработки абразивом непосредственно перед покраской.
Не обрабатывается абразивом!
Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин.
Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя.
Больше не лить!
Сверху наносится обычный акриловый грунт.
Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По нанесенному кислотному грунту нельзя наносить шпатлёвку!
9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ
Подразделяются на несколько видов:
абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».
10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.
Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как "рыбьи глаза". После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.
Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.
12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА
Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на "блеске" держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.
Подробнее можно почитать в статье "Локальный ремонт лакокрасочного покрытия".
На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.
14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК
Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.
15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ
Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).
Читайте также: