Грунтовка для гитары под покраску

Обновлено: 21.05.2024

Захотелось мне сменить цвет инструмента, может нанести рисунок. Подскажите как это правильно сделать? По этапам. Как снять старую краску, как подготовить дерево? Какую краску выбирать? Как наносить рисунок? Вобщем, нужно знать ВСЁ. Спасибо.

Тут ситуация какая.. Вообше если у тебя какой-то бюджетный вариант инструмента, то все просто, купи новый. Так как покраска гитары дело, требующее проффесиональных навыков, оборудования и опыта. Стоит это дело соответсвенно. В пример могу привести свою джазовую баночку, вышедшую из одной американской мастерской. на ней 19 слоев краски и 5 слоев лака. Покраска заняла около 8 месяцев(каждый слой сохнет одельно, и после того, как высохнет проходит какоето время до нового этапа покраски) Так что сам и не вздумай этим заниматься. Только убьеш гитару.

ИМХО, strux немного сгущает краски :) В переносном смысле. Если у тебя обычная цельнокорпусная электруха, старую краску можно снять шкуркой (сначала крупной, потом более мелкой по мере приближения к дереву). А покрасить лучше всего в автосервисе (т.к. нормально можно покрасить только из спец. пульверизатора). Сначала загрунтовать, потом покрасить, а потом нанести лак. Технология покраски обычных серийных электрогитар ни чем не отличается от технологии покраски автомобилей, на сколько мне известно.

Я тоже думаю перекрасить свою гитарку. Подчищу её, отдам в автомастерскую, там покрасят, отдам аэрографисту художнику, он порисует, потом опять в автомастерскую для покрытия лаком. ХЗ во сколько это обойдётся :)

strux, а под 19 слоями краски гитарка-то наверное не звучит?! Уже многие убедились, что "раздетая" гитара звучит намного лучше

Больше лака ,много краски +аэрография в итоге будет звучать краска, а дерево для прочности))))))))))))) strux (москва) загнул 19 слоёв краски,это покрасили , высушили ,счистили ,покрасили , высушили ,счистили ,покрасили ,высушили, оставили? Счищать можно машинкой для полировки,болгаркой,или приспособить хард с убитой элеткроникой))) Счистил краску с лаком грубой ,дальше ручками,Болгаркой можно запороть от неопытности так как 8 тышь оборотов сделают из гитары творчество парализованного дошкольника. Руками долго зато приятно,и закон о сохранении и передачи энергии действует) я делал так: счищал старую болгаркой (вкручиваеться насадка и на неё шкурка на липучке)но только плоскости крупной шкурой,рёбра счищал грубой руками.потом мелкой ровнял,затем грунт,в слой ==сушка===покраска аэрографом=====сушка====покраска лаком из пулика===сушка

2 DEAD67: Если strux и загнул, то не сильно:-) Ты все правильно сосчитал. Плюс, видимо, считались "сухой" и "мокрый" напылы отдельно (хотя, по сути, это один слой). Во всяком случае, лак я кладу не менее 4 (полных) слоев. Кстати, как мне напомнил уважаемый Борода, старую краску хорошо (быстро и дешево) счищать ребром куска битого стекла:-))) 2 Мохнатый: Если нужно - давай сброшу "пособия" по перекраске гитары. Правда, все они на аглицком. Но есть с картинками:-)). Обозначь свой адрес

vova_korova(сами знаете что)rambler.ru Гитара будет Ibanez RG570 А если я сам хочу "татуировать" гитару? Сначала в автомастерскую на покраску, потом домой на татуаж, потом обратно на лакировку, да? Рисунок обязательно пульвелизатором или можно кистью? Собственно, задачей является не перекраска, а нанесение рисунка. Но, я так понимаю, что одно без другого невозможно?

". я так понимаю, что одно без другого невозможно?" Это почему же? Наносится рисунок на "старую" краску, потом покрывается лаком - и все веселятся:-)) Если наносить рисунок кистью, то даже покрытый лаком он будет "выступать" на поверхности, поскольку (цитирую) ". "Нимфа, туды ее в качель, разве кисть дает?" (Ильф и Петров, "12 стульев"). Тут лучше бы пульверизатором. Только желательно знать чем (химический состав) покрыта гитара, поскольку нитра, полиуретан и акрил не всегда "уживаются" друг с другом. Поскольку гитара известна, то полагаю, что покрытие - полиуретан. Посему можно смело брать полиуретановые краски и фигачить поверху. А потом полиуретановым же лаком. Потом шлифпаста, полировочная паста и . средство по уходу за гитарами:-)) Тем не менее, руководство сброшу. Глянь сам как это делается (в картинках).

Сейчас гляну. А как же старый ЛАК? То есть рисунок наносить прямо на старую краску, которая покрыта ЛАКОМ? Задумал царь-гитару сделать, вот и мучаюсь.

2 NeCaster, Помниться вы мне тоже статейки по перекраски гитар скидывали, так вот у мну вопрос глупый, что такое grainfiller? А вернее как это обозвать по-русски? Это порозаполнитель или что? (Я же не могу в магазине попросить grainfiller ;) )

2 DeaD: Да, это именно порозаполнитель. Их навалом всяких. Я пользую бесцветный - проще маскировать. 2 Мохнатый: Извини, сегодня моего компа со мной нет - пишу с рабочего. Завтра сброшу.

И до кучи еще вопрос. Хочу переместить (перепаять) ручку громкости на место ручки тона, а тон вообще убрать нафик, ибо не юзаю. Так вот, чем дырку заделать? Естественно, потом закрасить.

2 Мохнатый: Взять кусок сухого дерева, выстрогать (выточить, отфрезеровать, высечь) пробочку нужного диаметра, вогнать в дырку на деревянный (любой другой) клей. Аккуратно зашлифовать, загрунтовать, покрасить, отлакировать, заполировать. Я тебе сбросил файл (извини, в два захода - сначала письмо, потом файл:-))

mr_Coder Звучит, убирая по звуку и 175 гибсон и всю ибанезовскую серию. ИМХО раздетая гитара не проживет у тебя и недели.

2 strux: цитирую американский форум (тоже насчет покраски): "As far as the body goes. I will double check with my sister-in-law who works at Gibson, but I believe they use automotive grade paints and sealers". И я не понимаю, чем краскопульт в автомастерской отличается от краскопульта на фабрике Гибсон.

Пробку лучше ватачивать не поперёк волокон, а вдоль, Так чтоб направление волокон, хотя бы приблизительно, соврадало с направлением волокон дерева корпуса. Если вырезать просто из круглой палки, поперёк, то ввиду разной плотности торца пробки и окружающего её дерева, заподлицо отшлифовать будет очень сложно. Даже если всё отшкурено нормально, то очень часто, после шпаклёвки и окраски, кольцо от бывшей дарки всё-таки видно. Так-что лучше потратить лишние 10 минут. ИМХО.

NeCaster, 21.11.2006 13:24 strux (москва) и ЕСчо, никому не приходила в голову идея скрипку в автомастерской покрасить?

Скрипку не приносили. но приходилось красить мебель, холодильники и всякого по мелочи. Я по молодости пару лет отдал автосервису. Наверно год назад, вспомнил былое и покрасил гитару приятелю, - уж больно он просил. Как это мероприятие влияет на звук, наверное, никто толком не возмётся предсказать, но по качеству покраски - ничего сложного нет. Если хочется красоту на гитаре изобразить, то наверно не надо рисковать и удалять всё покрытие. С непривычки к труду - касяк гарантирован. Лак "матуется" самолично, знакомый художник за пару дней аэрографом ваяет нетленку, в автомастерской заливают лаком.

21.11.2006 11:15 strux (москва) ИМХО раздетая гитара не проживет у тебя и недели. А как же "раздетые" басухи.

бас гитарами не занимался и не интересовался. Хотя подозреваю, што они тоже какой то обработке подвергаются.

Что бы понять как приблизительно повлияет лишнии слои лака на данный инструмент, можно произвести нехитрый эксперимент, - заклеить скочем инструмент))) Может кто уже попробует?

Rost лак и скотч ни разу ни одно и то же. Никто не говорит, что нада заливать гитару лаком. Но он должен быть. И Состав лака и краски тоже должен быть уникальным. И еше 10 тысяч нюансов. У каждого мастера свой метод, свои ингридиенты. Еше раз поинтересуюсь, вы скрипку не пробовали зачистить болгаркой и покрасить в автомкастерской. Сама идея бредом попахивает.. А скрипка в плане технологии исполнения не так далека от гитары.

2 strux: "Состав лака и краски тоже должен быть уникальным. И еше 10 тысяч нюансов. У каждого мастера свой метод, свои ингридиенты.." Боюсь, что ты идеализируешь в квадрате процесс покраски электрогитары (тем более, серийной) и одновременно утрируешь обращение со скрипкой. Почитай историю "крашения" гитар Fender - все начиналось (и продолжается) с автомобильных красок и лаков DuPont. Глянь на процесс изготовления "дубликатов" клэптоновской ES-335 - никаких 10 000 нюансов. Да, Master Built гитары красятся/лакируются почти вручную, это верно. Потому цена им начинается где-то с 5К у.е.. Однако, практически никто из мастеров не использует для электрогитар "хитрых" составов - идут в магазин, покупают "ингредиенты" и полный вперед! Иное дело с АКУСТИЧЕСКИМИ инструментами. Тут тебе и шеллак, и янтарь, и масляный лак, и ведьмин заговор:-)) А насчет скрипки - почитай в Интернете (широко известный музыкальным мастерам) рассказ о том, как для понимания сути смывали лак со скрипки Страдивари, после чего она стала звучать . точно так же. Не говоря уже о специальной литературе, в Интернете достаточно много серьезных и даже научных (с расчетами и замерами) статей о степени влияния лакокрасочного покрытия на звук ЭЛЕКТРОГИТАРЫ. Выводы этих статей "успешно" претворяются в практике всех ведущих гитарных компаний - полиуретановое покрытие, акриловые краски и лаки и пр. "секретные ингредиенты". Жаль, конечно, что некий "дух", миф, ореол мистики исчезают, но это и есть современная практичная жизнь.

NeCaster, может быть на серйных электро гитарах дело и обстоит подобным образом. Я давно играю на минимум банках джазовых мастеровых, или на различных гитарах с нейлоном, по большей части мастеровых, хотя годин с нейлоном есть)) Не знаю, может и нет разницы в покраске электрогитраы. Но я бы не понес даже среднюю серийную гитару(1к$ +) В автомастерскую. И одно дело скрипку раздеть, а другое в автомастерской красить.

. "..Гитара будет Ibanez RG570". И что, нести ее к мастеру для снятия старой краски и покрытия "секретными лаками" за 400-500$.

Не стреляйте в автомаляра, - он красит как умеет)) Я пережил в малярке самое тяжёлое время, когда каждый владелец потрёпаного мерседеса чувствовал себя как минимум реальным пацаном. Так что подход и качество можно обеспечить как на той же фабрике. Не верю я тоже в секретные технологии. Скоч, - это не лак, кстати, хорошо подмечено, но такое моделирование вполне уместно. Вот будет неожиданость, когда звук не измениться)) Конечно случай джазовой банки не обсуждается, надо думать, что и с обработкой всё в порядке у strux , но воткнувшись в проц или в линию. В принципе я готов участвовать в эксперементе. Если есть потрёпаный аппарат, - перекрашу, запишем звук до и после.

NeCaster, ну а почему бы и не отнести? Вообше ИМХО если инструмент совсем уж буджетный(типо ибанес корейский)мож там и пофигу, тем более што ибанезы не обладают, на мой взгляд, своим звуком.. И все пойдет все равно через какойнитьь лайн сыкс, там разницы может и вообше не быть. Я просто играю практически в кобиг (ну чуть чуть копресора) там все слышно, как правило.

Йа исчо вот чего подумал, мне аэрография на машину размером ,сопостовимым с размером гитары встала в 800 у.е. Так что может у мастера и дешевле получиться.

2 strux: Ну, у меня аргументы закончились (почти). Задача топика была (если я правильно помню вопрос) посоветать человеку бюджетный вариант нанесения аэрографии на относительно бюджетную гитару. Рассуждать о влиянии толщины краски, ее химического состава и способа нанесения на качество звука инструмента - задача другого топика, в котором будут затронуты также и такие маловажные для "доски" параметры как датчики, железо, электроника, точность подгонки деталей, способ крепления грифа, материал деки/грифа/накладки, звукоизвлечение, аппаратура усиления, кабели, джеки, подготовленность экспертов при прослушивании и т.д. P.S. (не в обиду, ради Бога): за 800 долларов я бы сделал машине приличный сервис, а не аэрографию. Но мы носим разные ники потому, что мы разные люди. И это хорошо, поскольку однообразие - скучно.

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

респиратор, перчатки, защитные очки;
коробки для деталей гитары;
паяльник;
отвертки;
фен строительный;
наждачки с разной зернистостью;
тряпки;
шлифовальную машинку;
грунт по дереву;
лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

льняное масло;
тунговое масло;
лак мебельный;
уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

красивый глянец;
высокая адгезия к древесине;
отсутствие токсинов;
легкость нанесения;
исключение пожелтения со временем;
возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

простота нанесения;
высокая скорость сушки;
отсутствие шагрени на пленке;
хороший глянец;
достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
долгий срок службы;
стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
высокая адгезия с древесиной;
разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Ну, что ж, расскажу для страждущих о том, как правильно в домашних условиях покрасить или залакировать гитару. Только я хотел бы сразу предупредить, что дам описание технологии, которой пользуюсь сам и объяснять, и разъяснять почему так, а не иначе и уж тем более пускаться с кем-нибудь в полемику по этому вопросу, я не собираюсь. Начну с того, что опишу те материалы, которые есть в шаговой доступности у каждого. Для лакировки муз.инструментов, из того , что предлагает наша промышленность и наши торгаши, годится только нитролак, или по другому лак НЦ. Это, может быть, как отечественный лак, так и импортный (я пользуюсь турецким Senta). Ни какие масляные, пентофталевые, полиэфирные, двухкомпонентные и т.д. лаки НЕ ГОДЯТСЯ. Вы скажете: а как-же шеллак? Отвечу - да, шеллак - это просто "атомная бомба", но его к сожалению нет не только в шаговой доступности, но и вообще, не найти. Предчувствуя вопрос: а почему нельзя использовать другие лаки? я отвечу - они убивают звук НАПОВАЛ! По той же причине, нельзя пользоваться всеми красками, которые вы найдёте в магазине и на рынке. Нитрокраски использовать НЕЛЬЗЯ. Нитрокраска это вам не нитролак! И ещё - ни каких красок из баллончика!

- А чем же красить? - спросите вы. А красить можно анилиновыми красителями (для ткани), тушью. Но хочу вас сразу предупредить, что эта покраска будет прозрачная, т.е. в сущности это не покраска, а тонировка.

Теперь перехожу к технологии. Для начала инструмент вышкуривается, наждачку используем №400 (лучше пользоваться наждачкой фирмы 3М). Выше номера использовать не надо! После того как вышкурили, берём ЧИСТУЮ губку и ЧИСТУЮ воду, и смачиваем всю зашкуренную поверхность. Через полчаса, когда поверхность высохнет, ещё раз проходим ее той-же шкуркой, которой и закончили предыдущую шлифовку. Всё , подготовка закончена. Теперь можно красить. Краску разводите, как написано в инструкции. Заряжаете краскопульт и полный вперёд. Если нужен насыщенный тон, то делаете несколько слоёв. Очень хорошие результаты даёт обычная тушь (водная или спиртовая). Для любителей санбёрста расскажу, как это делается. Я расскажу на примере трёхцветного санбёрста, двух- и уж одноцветный делаются гораздо проще. Берём жёлтый цвет и наносим из краскопульта широкую полосу вдоль всего края деки. Моем краскопульт и заряжаем красную краску. Наносим полосу по краю гитары, но уже, чем первая, жёлтая. Заправляем чёрную краску и наносим третью полосу по краю, но ещё уже.

Итак, после покраски, сушим детали пару - тройку дней, а лучше неделю. После этого, переходим к лакировке. Если ваша гитара не из пористой древесины, такой как ясень, махогон, ольха, то можете сразу лакировать. Если же гитара из пористой древесины, то её лучше загрунтовать. Для грунта я использую специальный "грунтовочный лак" Senta. Он наносится в четыре - пять слоёв с промежуточной сушкой в 35-40 минут (это очень важно. ). После этого заготовки сушатся неделю. После просушки берём влагостойкую наждачку №600 и шлифуем лак С ВОДОЙ. Шлифуем, чтобы вся поверхность стала матовой. Если протёрли до дерева, то подкрашиваем это место (если гитара красилась) и опять даём 2-3 слоя грунта. Опять сушим и шлифуем. Если всё в норме и нигде не протёрли, то приступаем к лакировке. Очень важная оговорка: лак как и грунт, наносятся ТОНКИМИ слоями. Повторяю, это предельно важно. Лак, как и грунт, разводить можно только растворителем марки 646. Разводить нужно примерно 2:1, т.е. две части лака и одна часть растворителя. Это, что касается свежего лака, а если он давно лежалый и загустевший, то можно разводить и 1:1. Консистенция в итоге, должна быть "почти как вода". Так же в качестве грунта можно использовать обычную эпоксидку. Но очень важно, чтоб эпоксидка была без пластификатора. Что это значит? Это значит, что перед использованием в качестве грунта её нужно испытать, а именно навести немного, дать высохнуть и проверить её свойства. Высохшая эпоксидка должна ломаться и не гнуться, т.е. должна быть твёрдой и хрупкой. Если эпоксидка отвечает этим требованиям, значит её можно использовать. Делается это так: наводим как обычно, т.е. по инструкции, тщательнейшим образом перемешиваем, даём постоять 10-15 минут и опять хорошо перемешиваем. Затем, слегка разбавляем её моим любимым растворителем № 646 и наносим шпателем на поверхности. Когда всё это безобразие высохнет ( дня через три - четыре) выравниваем поверхность наждачкой №240 и можно лакировать или красить.

С этим разобрались. Начинаем лакировать. Я делаю это так: лакирую одну сторону деки и боковину, затем одну сторону грифа и его боковину. После этого вторую сторону деки и опять боковину, затем другую сторону грифа и его боковину. Таким образом на боковинах получается в два раза толще лаковая плёнка. Так я наношу примерно 10-15 слоёв. После этого промежуточная недельная сушка, после которой шлифую лак шкуркой № 800 с водой! Пока поверхность не станет вся матовой. После этого снова лакировка, как было сказано выше и такое-же количество слоёв. На этом можно лакировку заканчивать, но я обычно делаю ещё одну просушку со шлифовкой и даю 3-4 слоя лака Senta "последний слой". После всех перечисленных процедур, про гитару нужно забыть хотя бы на месяц, для окончательной просушки. Это очень важно и форсировать события здесь нельзя!

После месячного томления и ожидания достаём запылившиеся заготовки и начинаем их шлифовать. В начале шлифуем шкуркой №800, затем №1000 и т.д. по номерам, но как минимум до №2500 и всё это делаем с водой! После шлифовки начинаем полировку. Я пользуюсь автомобильными полировальными пастами фирмы Doctor Wax. Их у меня несколько: "царапин", "грубая" и "тонкая". Можно использовать пасты фирмы 3М. Другие наверное тоже можно, главное чтоб в составе не было силикона, т.к. силикон убивает нитролак! Порядок использования паст, я думаю понятен. Не советую использовать механизмы при полировке, т.к. нитролак очень чувствителен к перегреву. Я делаю это вручную. Вот примерно и всё.

Ну как, не отпало желание заниматься перекраской?!

Здравствуйте, Дмитрий!Решил обновить полностью старую чешскую гитару LIGNATONE.Наверное не сколько "поиграть", а потому, что она у меня с 1975года,
скорее как память. Ну и конечно как "самый умный" - помыл ее смывкой
до дерева, а потом покрасил китайской краской из баллончика, а сверху покрыл
таким жже лаком. (2 баллона краски и 4 балона лака). Короче затрахался. Краска
и лак после сушки два месяца все равно магкие, задев за какой-нибудь угол
оставляют борозды. Но не это самое плохое. Т.к. кант потрескался и покрошился,
заказал и получи из Китая примерно такой же. Но плохо то, что пазы для канта
неровные. После смывки краски водонепроницаемым клеем Момент постарался ровно
приклеить кант (а он на корпусе сверху и снизу), после просушки типа
загрунтовал гитару (гипс смешал с ПВА). Ну а потом заклеил строительным скотчем
обклеил кант, и покрыл краской и лаком. Конечно получилось дрянь. Смыл. И
повторил все снова. Так 3 РАЗА. С грифом конечно проблем нет, если не
считать, что я не могу его отделить от корпуса и во время всех процедур он принимает
полнейшее участие. Решилросто залакировать и не красить, цвет хороший. Прочитал
Вашу статью и решил сделать как у Вас. Но решил попробовать аквапечать. Стоит?
ведь толщина аквапленки тоньше даже одного слоя краски из баллончика! А тут
сразу после пленки - лакировка! Думаю если правильно загрунтовать и зашкурить,
пленка ляжет ровно, останется хорошо отлакировать и отполировать. Одобряете? Но
встает вопрос - а если нет краскопульта? Как покрыть лаком в домашних условиях - кистью? Сначала перед, а через 2 дня - зад? И сколько слоев? Кстати во время этих процедур китайский кант потрескался, мало того там
оказывается столько раковин! теперь буду думать и об этом. Надеюсь мои
вопросы не доставят вам хлопот, и я смогу получить ответ.заранееблагодарен.

Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.

(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)

И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).

На рынке купил материалы:
- Наждачная бумага 80, 400, 500, 800, 1000 — все брал по 5 листов
- Краска аэрозольная матовая в балонах Черная - 2 шт., Белая - 1 шт. + Лак 1 шт.
- Брус из Бука 30х40х1500 мм. — другого не было, хотя нам то нужно буквально 15х40х190 мм
- 2 полотна по металлу
- Клей ПВА
- Белая водоэмульсионная краска
- Эпоксидный клей
- Медная трубка внешний Д=8мм, внутренний Д=6мм длина примерно 15 см. Это стандартная трубка которую используют для установки сплит-систем.

Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.

Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).

Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.

Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.

Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!

Шкурим и шпатлюем саму гитару (тулово)
Для обработки верхней и нижней дек я использовал строительную терку, в которую зажимаются листы наждачной бумаги. Очень удобно и быстро получается с ней работать.
Для домашних самоделкинов, таких как я, рекомендую все это делать в комнате где можно быстро и легко убрать пыль, т. к. пыли будет — огогого.
Шкурить начал 80 до дерева. Потом шлифую 400 до гладкого состояния.
Чтобы поднять ворс древесины я использовал сильно разбавленный водой клей ПВА до консистенции молока. Кисточкой или тряпкой нанес тонкий слой и после полного высыхания еще раз прошелся шкуркой уже 500.
Тут я столкнулся с одной неприятной проблемой. На деках остались не зашлифованными глубокие царапины и вмятины да и фактура дерева не даст нанести гладкий слой краски. Выход один — шпатлевать!
Шпатлевку готовил из водоэмульсионной краски и клея ПВА. Смешиваем компоненты 1:1 и получаем белую и густую как сметана шпатлевку. Губкой втираем этот состав по всей поверхности древесины и выравниваем вмятины и царапины. После полного высыхания шпатлевки шкурим поверхность 800-ой. Результат — гладкая белая поверхность без единого изъяна.
Мне захотелось сделать поверхность верхней деки немного фактурной - мелкие пупырышки самое то. Для этого я ее еще раз обработал шпатлевкой, только наносил состав мелкой губкой, как бы промакивая поверхность. В результате получились мелькие пупырышки, типа фактурного пластика.

Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.

Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась.

Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.

Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли.

Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово.

Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов.

Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней.

Приклейка держателя струн
Когда гриф уже на своем месте и никуда уже не денется, можно заняться замером мензуры и установкой держателя струн.
Для начала нужно определить осевую линию грифа относильно корпуса гитары. Для этого я на грифе в районе колков закрепил прочную нитку и натянул ее таким образом что бы она проходила четко по центру грифа и карандашом на верхней деке отметил осевую линию. Также при помощи линейки и карандаша на держателе струн наметил центр. Чтобы добиться максимальной точности при определении места крепления держателя струн я использовал один совет из статьи. Взял держатель и в прорези для порожка напротив отверстия для первой и шестой струны просверлил тонкие отверстия. В них я вставил гвозди таким образом, чтобы острие гвоздей не царапали деку когда буду двигать держатель. Гвозди должны сидеть плотно и не вываливаться.
Теперь замеряем мензуру - расстояние от нулевого лада до центра 12-го у меня составило 345 мм.
Держатель струн установил на осевую линию и по положению первой струны отмерил 345 мм от центра 12-го лада до передней кромки паза под нижний порожек. Как только убедился что все точно, тогда аккуратно пассатижами вдавил первый гвоздь в деку. По положению шестой струны отмерил расстояние 345 мм + компенсация строя 2 мм. и также вдавил гвоздь.
Теперь на гитаре есть точное место для вклейки держателя струн. Осталось с места приклеивания на деке снять краску до дерева.
Я карандашом очерти периметр держателя и убрал его пока в сторону. Широкой стамеской аккуратно продавил краску по очерченному периметру и ей же срезал практически до дерева всю краску. Остатки краски и шпатлевки зачистил наждачкой 400.
Теперь пришло время клеить. Эпоксидный клей с мукой отлично подойдет чтобы перекрыть все неровности и намертво приклеить держатель струн к деке.
У меня нет специальных струбцин и мне пришлось клеить методом «под пресс».

В этой статье мне бы хотелось поделиться собственным опытом, касающимся покраски гитар и рассмотреть один из сложных вариантов покрытия – полупрозрачный градиент (transparent cherryburst) с подчеркнутой структурой древесины. Я постараюсь подробно рассказать о каждом этапе работ по нанесению покрытия, начиная с подготовки поверхности и заканчивая тонкой полировкой лака.

Г радиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия – прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).

Рис.1 Непрозрачный градиент

Рис.2 Полупрозрачный градиент

Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.

Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.

Требуется – покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.

Рис.3 "Белый" корпус гитары

Первый этап. Подготовка поверхности.

Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность – какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы – пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.

После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.

Второй этап. Выделение структуры пор.

Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).

Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).

Рис.5 Дека с заполненными порами

Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание – если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).

Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу – непосредственно покраске.

Третий этап. Покраска.

Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).

Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон – он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.

В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата – Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило – сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).

Рис.7 Концентраты ColorTone

Рис.8 Разбавленный краситель

Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).

Рис.9 Первый слой красителя

Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова – необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).

После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.

Рис.10 Второй слой красителя

После просушки готовим раствор для третьего слоя – более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).

Рис.11 Третий слой красителя

Обратите внимание – краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны – темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).

Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком

Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.

Следующий этап – лакировка.

Четвертый этап. Лакировка.

Лакировка делится на два этапа – грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе – слои финишного лака.

Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.

При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.

В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения – рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.

Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.

После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.

Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель

Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой – будет достаточно прочным.

Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией – полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков – 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.

Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.

Пятый этап. Полировка.

После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой – шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).

Рис.15 Финальная шлифовка

Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.

Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.

Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).

После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.

После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.

Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.

Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

В заключение – несколько советов.

Всегда используйте средства индивидуальной защиты при покраске! Химический ожог легких парами ацетона или растворителей – это не шутки.
Используйте влагомаслоотделители (они ставятся между компрессором и краскопультом), это исключит попадание конденсата и масла из компрессора в лак – меньше работы при шлифовке.
Если у вас нет оборудованной покрасочной комнаты – делайте влажную уборку перед лакировкой – и избежите попадания пыли в лак.
Если вы пользуетесь шприцами для дозирования ЛКМ, берите шприцы БЕЗ резинового наконечника поршня. Такие шприцы смазаны силиконом, его попадание в ЛКМ чревато появлением кратеров.

Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания – публикуйте их в комментариях. До встреч!

19.10.2015, Антон
Здравствуйте. Большое спасибо за статью. Подскажите пожалуйста, как и чем удаляются продукты шлифовки между нанесением слоев лака? И нужно ли обезжиривать древесину перед началом покрасочных работ?

17.08.2014, Александр
Замечательная статья, наконец-то стало понятно, что и как поэтапно надо выполнять.Спасибо!

Читайте также: