Грунтовка автомобильная как наносить

Обновлено: 19.04.2024

Слой грунта является основой для ЛКП – одного или нескольких слоев краски, а также лака. Грунтовка наносится непосредственно на металл кузова. Работники специализированных мастерских могут восстановить лакокрасочное покрытие, однако нередко водители сами берутся за эту работу. Разумеется, наносить каждый из слоев покрытия стоит в специально оборудованном месте и при помощи профессионального оборудования. А подобрать все необходимое для работы можно самостоятельно и попробовать договориться с мастерами о том, чтобы они работали с вашими расходниками. Будет намного проще, если эти мастера являются вашими знакомыми. Avto.pro решил разобраться в грунтовках для кузовах – их классификации, составе, особенностях нанесения, а также ответить на вопрос о том, какую грунтовку стоит выбрать автомаляру или рядовому водителю.

Как грунтуют кузова на заводах

Грунтовая кузова является основой успешной покраски кузова авто. Фактически, это фундамент лакокрасочного покрытия, на который и будут наноситься все последующие слои покрытия – заводские или ремонтные . Этап грунтования крайне важен и недостаточно опытный автомаляр может испортить всю дальнейшую работу по восстановление ЛКП. А чтобы выполнить эту работу правильно, ему нужно разбираться в основах. Для начала разберемся с тем, как обрабатывают кузов будущего автомобиля на заводе концерна:

Изготовление кузова в отдельном цехе;
Перемещение кузова в покрасочный цех с последующей промывкой, обезжириванием и сушкой;
Этап фосфатирования кузова, после которого поверхность металла получает тонкий слой фосфатов железа и цинка – это коррозионная защита;
Повторная промывка и просушка;
Нанесение грунтовки с антикоррозионными добавками при помощи катодного или же анодного осаждения (катафорез, анафорез);
Высокотемпературная сушка;
Нанесение выравнивающей грунтовки;
Шлифование и нанесение оставшихся слоев ЛКП.

Если кузов выполнен из оцинкованной стали, то его все равно обезжиривают и фосфатируют. Сама процедура подготовки кузова может несколько отличаться от разных концернов, однако автомобили все равно проходят указанные этапы перед тем, как начнется их полноценная сборка. Как можно видеть, на них уже нанесен заводской грунт, краска и лак. Их ресурс довольно велик, однако в ходе эксплуатации автомобиля все равно получает механические, термические и химические повреждения. Несмотря на хорошую антикоррозионную защиту, отдельные элементы авто все равно начинают «гнить» уже спустя всего несколько лет эксплуатации транспортного средства:

О некоторых особенностях ЛКП мы писали в данном материале . В нем читатель может увидеть инфографик с изображениями наиболее распространенных дефектов лакокрасочного покрытия. Часть дефектов можно устранить без особых усилий, а вот глубокий ремонт может стать проблемой: старое покрытие придется удалить, устранить дефекты кузова , нанести несколько слоев нового грунта и уже затем приступать к нанесению краски.

Классификация ремонтных грунтов

Грунтовки для кузова, которые вы можете найти в магазинах автохимии, делятся на две большие группы: первичные и вторичные . Первичные грунты еще называют праймерами, что происходит от английского слова prime – основной, главный. Вторые грунты называют филлерами, что происходит от fill – заполнять. Представителей обоих групп объединяют под общим понятием ремонтных грунтов. Они отличаются от заводских, но выполняют те же функции. Требования также схожи:

Обеспечение механической защиты кузова;
Обеспечение коррозионной защиты;
Хорошая адгезия как с металлами, так и лакокрасочными покрытиями;
Высокая устойчивость к внешних факторам, как-то действию температур и агрессивных химических соединений;
Износоустойчивость;
Длительный срок службы.

При выборе грунтов в магазинах автолюбитель может столкнуться с продуктами, которые классифицируется не совсем так, как указано выше. Один из классов, впрочем, вы уже знаете. Сама классификация такова:

Эпоксидный грунт ( изолятор ). Не боится влаги, имеет довольно плотную структуру. Является первичным грунтом, т.е. праймером. Состоит из эпоксидных смол с добавками;
Праймер. Плотный, густой, может быстро заполнять дефектные участки. Требует шлифовки после нанесения и высыхания;
Герметик. Представитель вторичных грунтов ( филлеров ). По факту является пастой для финишной кузова, защищающей слой праймера от действия автоэмали.

По составу грунты могут быть одно- и двухкомпонентными или спиртовыми. Однокомпонентные грунтовочные составы обычно являются аэрозольными и не требуют дополнительной подготовки перед нанесением. Долго высыхают, что является их главным недостатком. Двухкомпонентные грунтовки требуют подготовки перед нанесением, но сохнут они быстрее однокомпонентных – порядка 24 часов. Спиртовые составы используются для мелкого ремонта, как-то устранения локальных дефектов ЛКП. Не так надежны как первые два, но зато быстро сохнут и отличаются простотой в использовании.

Подробнее о разновидностях автомобильного грунта

Классификация грунтов на вышеперечисленном не заканчивается. Заранее отметим, что далее будет описана методика выбора наиболее подходящих составов на примере задач с заранее известными условиями – так читателю будет проще понять, когда нужен один грунт, а когда другой. Сейчас же мы разберемся с отличиями разных грунтов в зависимости от их принципа действия и защитных свойств. Химпром выпускает такие грунты:

Пассивирующие;
Протекторные;
Кислотные;
Акриловые;
Со включением инертных частиц;
Подификаторы.

Пассивирующие составы подходят для выполнения задач, требующих создания надежного и прочного защитного слоя на металле кузова. Используют принцип пассивации металла – перехода поверхности металла в т.н. неактивное состояние благодаря нанесению фазовых слоев. Эти слои и препятствуют коррозии или существенно замедляют ее ход. В массовом производстве металлических изделий используется анодная и катодная пассивация. Пассивирующий грунт особенно хорош для обработки днища, крыльев и порогов – тех элементов кузова, которые особенно сильно подвержены коррозии.

Как можно догадаться из названия, протекторные составы также подходят для обработки тех участков кузова, которые подвержены коррозии. Отличаются от пассивирующих грунтов составом, но вот итог обработки поверхности металла примерно тот же – отличная защита от внешних воздействий и существенное замедление коррозии.

Кислотные грунты также используют механизм пассивации металла. В их состав входят ингибиторы. После нанесения на металл грунт создает дополнительную пленку, препятствующую поступлению кислорода и влаги. Металл также переходит в неактивное состояние. Перечисленные составы все же отличаются по своим свойствам. Речь идет не только о защитных свойствах, но и адгезионных, а также скорости застывания. Кислотные грунты часто называют реактивными и вош-праймерами.

Составы с интертными частицами часто используют при мелком ремонте кузовных элементов. Упомянутые частицы образуют пленку, которая после застывания грунта защищает металл кузова от действия влаги, которая ускоряет коррозию. Схожим образом работают подификаторы, но от остальных грунтов они отличаются высокой простой в использовании. Ржавый металл даже не обязательно обрабатывать перед нанесением подификатора, хотя эта процедура желательна. Подификаторы отлично показывают себя при быстром ремонте ЛКП.

Для чего нужны вторичные грунты

После ознакомления с классификацией грунтов и некоторыми особенностями их нанесения внимательный читатель может задаться вопросом: если первичные грунты настолько хороши, то какие задачи выполняют вторичными составы, филлеры? Вторичный грунт часто называют выравнивателем и порозаполнителем. В этих названиях и кроются их назначения. Слой первичного грунта и шпатлевки может иметь поры и кратеры, а переходы одного покрытия в другое могут быть явными и требующим устранения. Здесь-то и пригодятся порозаполнители.

Обычно по ходу проведения ремонтных работ на металл наносится кислотный грунт. Его состав обеспечивает отличную антикоррозионную защиту и может похвастать отличной адгезией, но образовавшийся слой все равно будет неровным. Этот грунт покрывают порозаполнителем – сразу наносить шпатлевку или же краску нельзя. Продолжать работу по восстановлению ЛКП можно после нанесения двух слоев грунта.

Многие из вторичных грунтов можно подкрашивать, что улучшает укрывистость краски , уменьшает ее состав и позволяет создавать такой слой ЛКП, который практически ничем не отличается от заводского. Подкрашиваемые грунты смешиваются. Важный момент: смешивать можно только грунты от одного и того производителя. Подкрашиваемые составы позволяют отказаться от использования матовой эмали по ходу восстановления ЛКП.

Методика выбора грунтовки для кузова

Перед тем как приступить к выбору грунта советуем определиться с тем, для каких задач он будет использоваться. Если речь идет об обработке металла, то список подходящих грунтов сузится до нескольких позиций. Для работы с пластиком подходят универсальные составы или специализированные. При выборе руководствуйтесь:

Типом грунта и его составом (обращайте внимание на то, праймер это и филлер);
Спектром выполняемых задач;
Требованиям ко времени высыхания;
Наличием специальных инструментов, вроде краскопульта и шлифмашины.

Грунтовочные смеси продаются в банках или баллончиках. В первом случае содержимое вероятнее всего является двухкомпонентной смесью , которую нужно подготовить перед применением. Грунт наносится краскопультом, кистью или валиком. Во втором случае состав является однокомпонентным и он готов к использованию без смешивания с другими составами. Если вы планируете восстановить небольшой локальный участок лакокрасочного покрытия, то отдавайте предпочтение однокомпонентным грунтам. Чаще всего в продаже встречаются акриловые и кислотные составы. Акриловые грунты можно использовать для обработки таких поверхностей:

Сталь;
Хромированные поверхности;
Легкие сплавы;
Пластик;
Оцинкованные поверхности;
Шпатлевка.

Состав универсал и относительно быстро сохнет. Приготовив смесь, ее нужно нанести в течение часа. Эпоксидные грунты тоже универсальны. Они не нуждаются в шлифовке. Наносить краску можно прямо на затвердевший эпоксидный грунт, однако эксперты все же рекомендуют использовать его как основной, а затем наносить порозаполнитель . Кислотные грунт можно использовать для обработки таких материалов:

Оцинкованная сталь;
Хромированная сталь;
Черные металлы;
Алюминий.

Состав химически агрессивен и не подходит для работы с пластиком. Как и прочие первичные грунты, он наносится на деталь тонким слоем. После высыхания этот слой стоит отшлифовать и покрыть вторичным грунтом. Для шлифовки можно использовать электроинструмент с абразивным кругом или провести все работу вручную при помощи наждачной бумаги.

Для работы с пластиком используют специализированные праймера. Как правило, это жидкие однокомпонентные прозрачные составы, которые после застывания формируют слой толщиной в пару микрон. Специальные грунты для пластиков в подавляющем большинстве случаев универсальны и могут использоваться для работы со всеми типами пластмасс. В большинстве автомобилей устанавливаются детали из пластика полипропиленовой группы . Он обозначается как PP +/ ряд иных символов. Пример: PP/PD. В инструкции к грунту будет указано, с какими пластиками он совместим.

Методика нанесения грунта

Набор дополнительной химии будет зависеть от того, используете вы аэрозольный однокомпонентный грунт или баночный двухкомпонентный . Если вы отдали предпочтение баночному грунту, то помните, что для его подготовки к работе состав нужно смешать с дополнительной химией: растворитель, отвердитель, активатор. Необходимая химия указана в руководстве к применению грунта. Рекомендуем покупать фирменные составы. К примеру, распространенные и весьма недорогие растворители 646 и 647 собирают множество негативных отзывов профессионалов. Типичные пропорции для смешивания: 3:1, 4:1 или 5:1. В состав можно добавить разбавитель для получения нужной консистенции. Универсальный состав будет таким: к 4 долям грунта добавляют по одной доле отвердителя и разбавителя. Опирайтесь на объем составов, а не на их массу. По необходимости добавьте в состав пластификатора в объеме 10-30% от объема грунта.

В набор необходимых инструментов входят валики, краскопульты, шпатели или краскопульты (выбирайте под грунт и свои возможности), а также шлифовальная машинка или хотя бы наждачная бумага. Также понадобится бумажный скотч, укрывочный пакет, малярная маска, средства для чистки и обезжиривания кузова, шпатлевка. Общий алгоритм работы таков:

Поместить деталь или сам автомобиль в помещение с чистым и не слишком холодным воздухом;
Очистить и обезжирить поверхность детали;
Опционально: выровнять и отрихтовать деталь, пользуясь шпаклевкой по необходимости;
Надеть малярную маску и приступить к нанесению первого слоя грунта;
Дождаться полного или частичного высыхания (если работаете «мокрый по мокрому», то не дожидайтесь полного высыхания);
Опционально: замыть и выровнять слой грунта;
Нанести второй слой грунта;
Просушить грунт и отшлифовать.

Если вы хотите провести первоклассную работу с кузовом, то на голый металл сначала наносится эпоксидный грунт, после чего деталь шлифуют и шпатлюют, а затем снова наносят эпоксидный состав. Уже после этих манипуляций на подготовленную поверхность нужно нанести филлер. Если вы хотите получит максимальную коррозионную защиту, то не наносите эпоксидный грунт прямо поверх кислотного.

Вывод

Подобрать грунтовку для обработки кузовных или пластиковых деталей не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако мы рекомендуем автолюбителям ознакомиться с дополнительными материалами, отзывами покупателей и видеоматериалами, которые публикуют профессиональные маляры. Сам процесс нанесения грунта не представляет особой сложности, однако у него есть много нюансов. Если вы хотите получить первоклассную защиту кузова и нанести устойчивый слой краски и лака, то эти нюансы придется учитывать. Однако для проведения самых простых работ и чисто временно ремонта ЛКП можно придерживаться простого алгоритма: очистить и обезжирить, отрихтовать (опционально), нанести несколько слоев грунта в соответствии с руководствами от производителя этой автохимии, просушить и нанести краску.

Грунты для автомобиля могут наноситься несколькими способами в зависимости от того, зачем используется грунтовка. Существует пять основных методов нанесения грунта: окунание, покраска кистью, распыление, электро осаждение, электро распыление.

Перед нанесением грунта своими руками следует правильно подготовить поверхность:
*продуть;
*легко пройтись пылесборной салфеткой;
*обезжирить антисиликоном.
Обычно грунт наносится распылителем под давлением 2-4 атмосферы. Предварительно следует отрегулировать факел и потренироваться на какой-либо поверхности. После этого можно грунтовать автомобиль, пользуясь следующими рекомендациями:
первичные грунты следует наносить тонким прозрачным слоем, который будет иметь сильнейшую адгезию к металлу и последующим покрытиям;
необходимо учитывать, сколько времени сохнет первый слой, чтобы хорошо его высушить во избежание «консервации». Время просушки — 30-90 минут при комнатной температуре;
вторичные грунты наносят в 3 слоя. Необходимо соблюдать, сколько грунта-наполнителя следует положить, чтобы получить слой средней толщины. Каждый последующий слой можно заливать только после того, как предыдущий стал матовым, для чего необходима выдержка 5-10 минут.
После высыхания грунта проверяется наличие дефектов. При необходимости выполняется шлифовка по сухому или по мокрому, для чего в первом случае используется эксцентриковая шлифмашина с мягкой тарелкой, во втором — шкурка P600-P800. Нельзя дотирать грунт до шпатлевки или металла. Протертые места следует подгрунтовать и подшкурить.Качественный грунт стоит дорого, но экономить на нем не стоит, чтобы не потребовалась повторная покраска. При выполнении грунтования рекомендуется сразу выбирать самый подходящий высококачественный продукт, учитывая, сколько он сохнет. Практически все недорогие грунтовки через определенное время дают усадку, и на поверхности автомобиля начинают проявляться все огрехи. В результате приходится восстанавливать поврежденные участки, что ведет к дополнительным финансовым и временным затратам.
Если грунт выбран правильно и работа выполнена грамотно, то такая грунтовка будет обладать следующими преимуществами:
*значительными антикоррозийными свойствами;
*высокой сцепляемостью (адгезией);
*прочной и гладкой поверхностью.
Грунтовка для автомобиля — это надежная основа для лакокрасочного покрытия и высокая защита металла. Нюансов в выполнении грунтовочных работ немало, но если подобрать подходящий грунт известного производителя, посоветоваться с мастерами и учесть все рекомендации, то выполнить грунтование автомобиля своими руками будет вполне реально.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры ~80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха ~2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния ~30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Удачной покраски и ровных дорог!

21 мая 2013 Метки: подготовка к покраске , покраска , покраска кузова , грунтовка и покраска , полировка , самостоятельная покраска , малярка авто , малярные работы

Грунтовка — обязательный этап работы перед покраской автомобиля. На канале Kuzov Lab Павел Никифоров расскажет, как правильно наносить грунт, чтобы избежать ошибок и получить отличный результат.

Секреты мастерства: грунтуем авто правильно

Предлагаем пошаговую инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.

Раскроем все секреты, покажем на деле, как правильно грунтовать авто перед покраской. Одновременно проведем тестирование новинки Европроект Трейдинг — наполнительного грунта SOLID 500.

В качестве образца возьмем замечательную отремонтированную деталь автомобиля, отшпаклеванную материалами цифровой линейки SOLID.

1. Отремонтированная деталь авто для грунтовки

Приступим к работе.

Первоначальный этап

Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.

Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.

2. Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.

Грунтовать без ошибок: технология внутрь

3. Грунтование внутрь и наружу

Наиболее распространенная ошибка на этапе грунтования авто: желание грунтовать побольше в зоне ремонта. Такой способ называется «грунтование наружу» — и это неверный подход.

Объясним и продемонстрируем, как правильно грунтовать автомобиль «вовнутрь» при локальной покраске.

Сначала припылим участки голого металла из баллончика, дадим время подсохнуть — 10-15 минут. Далее нанесем в 3 слоя грунт-наполнитель.

Правильный порядок выполнения, технология грунтования внутрь:

4. Наносим первый слой грунта

Первым тонким слоем накрываем всю площадь ремонтируемой детали. Оставляем до полного матовения на 10-15 минут.
Второй слой наносим чуть ниже первого, смещаемся вовнутрь. Подсыхает уже быстрее.
Третий слой наносим непосредственно в места ремонта.
Остается дождаться, пока заматовеет третий слой. За это время как раз успеем вымыть краскопульт. Потом ставим инфракрасную сушку.

Загрунтованный участок автомобиля полностью высох. Перед тем как приступить к шлифованию, убираем маскировку и оцениваем результат. Граница перехода получилась очень плавной, без жесткой отсечки. Всё правильно. Именно так, как и должно быть.

6. Граница перехода грунта

Заключительный этап — шлифование

Приступаем к шлифованию. Не забываем нанести сухое проявочное покрытие — контролируем зоны ремонта. Для выполнения манипуляции возьмем абразивный материал Р240 и ручной рубанок.

7. Берем 240-й абразив и ручной рубанок

Задача — выровнять то место, где у нас нанесена шпатлевка.

Итак, зона ремонта авто отшлифована.

8. Зона ремонта отшлифована

Полностью шлифовать 240-м абразивом весь загрунтованный участок нет необходимости. Берем шлифовальную машинку и 320-й круг. Но предварительно на риску 240 также нанесем проявочное покрытие.

320-м кругом на эксцентриковой машинке выравниваем основную плоскость. Мягкую подложку не применяем.

9. Работаем 320-м кругом на эксцентриковой машинке

Обратите внимание: зону периферии мы вначале обрабатывали 320-й градацией. И теперь шлифовку также производим Р320. Это важно и правильно: одинаковые риски под и на грунте помогают избежать дефектов в процессе окрашивания авто.

10. Обрабатываем зону периферии 320-й градацией

Грунт полностью выровняли. Приступаем к подготовке всей поверхности под окраску. Цвет авто — светлый, поэтому покраску будем производить под 500-ую градацию. Перед шлифовкой, по алгоритму, наносится проявочное сухое покрытие — для контроля мельчайших дефектов. Перед финальной обработкой градацией Р500 устанавливаем мягкую проставку, чтобы не протереть канты. Труднодоступные места и ребра автомобиля обрабатываем вручную абразивом на мягкой основе.

11. Абразив на мягкой основе для обработки труднодоступных мест

И вот результат: деталь уже готова для покраски, остается обдуть ее воздухом.

Выводы

Итак, мы рассмотрели, как правильно подготовить элемент авто к локальной покраске и как правильно наносить грунт. Деталь-образец успешно прогрунтована, отшлифована и готова к окрашиванию.

12. Деталь прогрунтована и готова к окрашиванию

SOLID 500 проверку выдержал: не пробился в месте ремонта, хорошо шлифовался, высох за полчаса. Годится к применению.

Автомобильная грунтовка влияет на внешний вид и качество, поэтому к ее нанесению нужен внимательный подход.

Эпоксидный грунт используется в тех случаях, если деталь не может быть подвержена никаким механическим воздействиям. Перед тем как приступить к работе, мастер должен надеть специальные средства защиты: маску с фильтром, очки и перчатки.

Цвет у автомобильной эпоксидной грунтовки серый, применение в один слой. Однокомпонентный грунт продаётся в готовом виде, а двухкомпонентный требует разбавления.

Разведение может быть и по объёму, и по весам.

Для применения автомобильного эпоксидного грунта нужно подготовить следующие инструменты:

краскопульт, для равномерного нанесения состава;
шлифовальный круг, для получения быстрого результата;
спирт, для обезжиривания;
наждачная бумага для зачистки дефектов.

Перед применением эпоксидной грунтовки, необходимо подготовить поверхность авто. Если необходимо грунтовать весь автомобиль, нужно приклеить фары, окна, металлические решетки радиатора и другие элементы скотчем или специальным материалом. А при грунтовании одной детали, она предварительно снимается и обрабатывается отдельно. Все обрабатываемые поверхности тщательно обезжириваем. При наличии следов ржавчины, надо удалить их наждачной бумагой, а влажную поверхность просушить.

Применение по технологии «мокрый по мокрому»

Сущность покраски авто «мокрый по мокрому» заключается в том, что для нанесения следующих слоев не требуется высыхание предыдущих. Его применение позволяет мастеру ускорить процесс покраски.

Помол у грунтовки очень мелкий и даёт возможность очень хорошо натягиваться. Это удобно в плане того, что не приходится перекрывать авто вторичным грунтом, так как эпоксидные грунты можно окрашивать.

Подготовка детали в данном случае произойдёт с помощью абразива P320.

После шлифования обдуваем детали и подготавливаем двухкомпонентный эпоксидный грунт. Нужно добавить отвердитель к основному компоненту в пропорциях 4:1 и примерно 5- 10% разбавителя. Далее тщательно примешиваем, чтобы получить однородную массу. После обезжиривания, обеспыливания детали используем один равномерный мокрый слой и ожидаем 20 минут. Окраска по эпоксидному грунту на авто производится только спустя 20 минут при двадцати градусах.

По истечении времени можно увидеть как грунт натянулся и стал матовым.

Если в процессе покраски попалась ворсинка, можно ее убрать, немного подшлифовать.

Приступаем к нанесению базового покрытия в 2,5 слоя.

Как мы видим, после нанесения покрытия на детали нет ни одного контура.

Автомобильная эпоксидная грунтовка в данной версии позволяет работать по пропилам, не боясь что вылезет контур.

В готовом варианте можете наблюдать, что нет никаких ореолов и лак не дал усадку.

Эпоксидная грунтовка под нанесение шпаклёвки.

Когда авто красили несколько раз и нет возможности полностью убрать покрытие, перед шпаклеванием возникает необходимость применения эпоксидного грунта.

Для того чтобы показать как это работает, отшлифуем несколько прослоек и подготавливаем поверхность абразивом P180.

После обдувания нужно нанести два тонких слоя с разницей 5-10 минут.

Необходимость использования двух слоев возникла из -за того что на детали много ремонтных покрытий, а так можно было обойтись и одним.

По истечении 40 минут можно нанести шпаклевку. Если шпаклевание запланировано через день после грунтовки, то перед этим нужно матировать поверхность, используя скотч-брайт красного цвета.

Обдуваем воздухом, наносим шпаклёвку и шлифуем после высыхания. При приготовлении смеси для шпаклевания необходимо соблюдать пропорции отвердителя, 2-3 % от общего объема.

В результате получения нужной формы, можно перейти к нанесению на авто грунта- наполнителя.

Подробности о применении двухкомпонентного эпоксидного грунта можно узнать на видео.

В заключение отметим, что автомобильный эпоксидный грунт применяют и как первичный. В таком случае его необходимо наносить на металлическую поверхность без коррозии. Помимо этого, его можно распылять на различные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпаклёвки, оцинкованную сталь и т.д.

Также автомобильная эпоксидная грунтовка выступает изолятором. Он образует пленку на авто, которая не пропускает кислород. Хорошо прилипает к металлу и держит последующие покрытия.

Читайте также: