Грибок на заборе деревянном

Обновлено: 03.05.2024

У многих в зиму отстаивались коробки и дома и, вот, некоторые из вас заметили плесень на стенах или других конструктивных элементах деревянного дома. Естественно, мы говорим не только о брусе, а и о бревне, вагонке, стропилах: обо всем, что сделано из дерева.

Сразу хочу сказать, сама однажды давно прошла через такую ошибку, если у вас новый построенный дом, и не просто коробка, а уже установлены окна, двери, и, ох уж этот соблазн посушить дом, подключено отопление, но добро пожаловать в клуб "сам себе проблемы устроил")))

Почему нельзя включать отопление в новом доме из дерева или в каркасном

Вроде бы и очевидная вещь, но многие совершают такую ошибку.

Вы построили дом в зиму, он еще не просох, да и подмерз. О! У нас же включено отопление!

Вот та мысль, которую нужно гнать метлой из своей головы! Включив отопление и, надеясь, что дом будет сохнуть, вы создаете парник в деревянном доме. Все условия соблюдены, что бы плесень устроила пир на всех поверхностях!

Основные причины появления плесени

Условия для образования плесени

Причинами появления грибка и плесени в доме могут стать:

нарушение условий строительства;
некачественная обработка древесины;
отсутствие необходимой вентиляции;
неправильно организованное отопление;
протечки крыши, водопроводной системы и т.п.;
Влажная среда в течение длительного времени;
И теплоооооо)))

Как говорится - получите)

Бывает, что плесень образовывается и в прохладных помещениях, например под кровлей, это тоже длительное воздействие влаги.

Но грибок это лишь начало. Следствием грибка, если от него не избавиться будет гниение.

Виды плесени и как понять какая у вас

Черная плесень (черный грибок)

Черная плесень имеет много штаммов и различается по группе патогенности. Некоторые из них, например, не вызывают никакой опасности, кроме как с эстетической стороны дела, но при этом сложно выводиться с поверхностей, так как может развиваться в условиях небольшой влажности и повышенных температур. Другие, к примеру, Aspergillus и Chaetomium наиболее вредны для человека, вызывают аллергии и в некоторых случаях контакт с ними может иметь смертельный исход. Чем опасна черная плесень в доме лучше не проверять на опыте, а поверить на слово и при ее возникновении сразу же начинать бороться с ней.

Синяя плесень

Эта разновидность грибка окрашивает древесину в противный синюшный цвет. Узнаете ее сразу. Она проделывает лакуны в древесине и открывает доступ воде, что повышает уровень влажности бруса и соответственно создает максимально благоприятные условия для развития плесени уже не на поверхности, а в глубине древесины, что значительно затрудняет борьбу с ней.

Белый грибок ( белая плесень)

Белая плесень – это грибки, которые чаще появляются в полуподвальных и подвальных помещениях. Белая плесень penicillium candidum распространяется по всему помещению и проникает в соседние комнаты по воздуху в виде летучих спор.

Как бороться с грибком на древесине

Если вспомним начало моего обзора, я говорила о фатальной ошибке - просушить дом, включив отопление. Так что первое это не совершать данной ошибки и будет вам счастье))

Если уж, такое произошло, то:

Выключаем отопление
Открываем окна
Уезжая оставьте приоткрытые окна и договоритесь с соседями присматривать за домом, если очень беспокоитесь за приоткрытые окна.

Но, этого недостаточно. Грибок-то уже есть. Поэтому его нужно уничтожить.

Для борьбы с плесневелыми грибками используются такие средства как:

медный купорос,
бордоская жидкость,
купроксат и другие.

Очень хороший эффект дает средство "Неомид" ( из личного опыта).

народные средства

белизна
серная шашка;
медный купорос;
борная кислота с солью;
хлорная известь в сочетании с формалином;
масло чайного дерева;
перекись водорода;
нашатырный спирт;
уксус;
бура.

Этапы борьбы с грибком

Шаг 1. Устраните лишнюю влагу с поверхности.

Но если поверхность сухая, обязательно побрызгайте водой, что бы избежать разлетания спор по помещению.

Шаг 3. Обработайте поверхность дезинфицирующими противогрибковыми средствами. После высыхания повторно обработать.

Пара советов из личного опыта

1. Не используйте распрыскиватель если обрабатываете поверхности, которые хотите видеть ровными и красивыми (актуально если дальнейшая обработка древесины и придание цвета будет проводиться с помощью пропиток, а не укрывных красок). Появятся подтеки, следы от которых убрать очень сложно или снова шлифовать придется. Берите губку, перчатки и наносите раствор не только на участок, а по всей стене.

Бюджетной версией подпорки под виноград, навес, беседок или забор являются вкопанные деревянные столбы. Они могут прослужить и 10, и 50 лет, если надежно защитить древесину от воздействия дождя, ветра, снега, солнечных лучей. В противном случае она за короткое время потеряет первоначальный вид, покроется плесенью, заведутся жучки. Особенно интенсивно этот процесс происходит в местностях с повышенной влажностью.

Существует множество проверенных способов обработки древесины, которые помогут избежать проблемы.

Чем обработать нижнюю часть столба?

Древесину необходимо тщательно защитить не столько от проникновения воды, сколько от процессов разрушения биологическими микроорганизмами. Без эффективного антисептика ни один гидроизолятор не сработает. В то же время существуют составы, которые выступают защитой сразу от двух бед: от влаги от плесени. Перед тем, как заглублять бревно, нижнюю часть, что останется в грунте, необходимо его обработать одним из предложенных вариантов.

Березовый деготь

Обработка березовым дегтем является старым безопасным приемом, который надежно сохранит древесину от паразитов. Наносить его надо в несколько слоёв, убедившись в том, что дёготь проник как минимум на 5 мм. Надо помнить, что от повышенной влажности он не защитит.

Еловая живица

Обмазкой еловой живицей пользовались еще наши предки при строительстве деревянных изб. В настоящее время это довольно затратный подход к решению проблемы, так как достать живицу можно только там, где идет промышленная лесозаготовка хвойных пород деревьев.

Отработанное машинное масло

Более доступным вариантом является пропитка отработанным маслом. Это и самый дешёвый вид защиты древесины, доступный всем, у кого дома есть техника с двигателями внутреннего сгорания.

Перед нанесением масло подогревают до 60 и пропитывают все трещины. 90% состава отработки составляет минеральное масло, которое обладает не только антисептическими, но и водоотталкивающими свойствами. Отработка поможет и в том случае, если бревно уже поражено плесенью. Кислотные соли убьют любой грибок.

Олифа

Олифой обрабатывают по аналогии с машинным маслом. Эффект такой же, разница заключается только в цене. Пропитку делают в несколько слоёв, чтобы олифа максимально проникала внутрь. Вместо гудрона можно обмазать густой масляной краской, предназначенной для наружных работ. Перед погружением в землю надо дождаться, пока краска полностью высохнет.

Обжиг и гудрон

Можно обжечь часть ствола, которая будет погружена в грунт. Обжиг выполнять либо над костром, газовой горелкой или паяльной лампой. Таким образом создаётся обугленный слой в несколько миллиметров. Это убережет от бактерий и вредных насекомых. От влаги обожженный кол обмазывают гудроном два-три раза, дожидаясь высыхания каждого пласта. При выполнении данных мероприятий соблюдают меры безопасности.

Синтетические составы

Продукты химической промышленности — мастики и пасты сейчас можно найти в любом хозяйственном магазине. Не надо пугаться, что они не природного происхождения. Экологии приусадебного участка они вреда не принесут.

Требуют особого алгоритма использования. Так, битумные смеси Биом-2 или «Ижора» наносят несколько раз в сочетании со сеткой из стекловолокна. Защитное действие продолжается до 15 лет эксплуатации. Защищает от нашествия насекомых, которые портят дерево, на срок до 35 лет, невымываемый антисептик Неомид 430 эко.

Медный купорос

Хорошим методом защиты от грибкового поражения является погружение на 2-3 суток нижней половины бревна в 5% раствор железного или медного купороса. Если такой смесью дополнительно пролить площадку вокруг вкопанной опоры, обеспечивается противогрибковая защита до 20 лет.

Варианты установки

Способов установки деревянных опор, которые предусматривают надежную защиту от взаимодействия с грунтом, несколько:

Обработанный одним из вышеперечисленных составов конец опоры закапывают и утрамбовывают площадку. Через 3-4 года нужно сделать ревизию и проверить, нет ли гнили.
Подготовить лунку в глубину 1 метр в два раза больше диаметра опоры. На дно насыпать гравием или щебень. По периметру устроить «стакан» без дна из спанбонда, который послужит для разделения песчано-каменной засыпки от почвы. Ставят бревно, насыпают вокруг гравий (щебень, отсев) проливают отработанным маслом и утрамбовывают.
Третий вариант предусматривает установку железного, асбоцементного или пластикового куска трубы, в которую необходимо вставить ствол. Перед погружением в гильзу дерево обрабатывают антисептиком. Нижнюю часть опоры и щель между деревом и трубой обрабатывают гудроном. Гильза должна подниматься на 10 см над уровнем земли, чтобы древесина с ним не контактировала.

Древесина не должна иметь признаки гнили, поражения вредителями. Перед обработкой антисептиками желательно поверхность ошкурить и высушить. Уровень влажности древесины не должен превышать 15%. Во время проведения работ погода должна быть сухой. Это значительно уменьшит вероятность порчи опоры и продлит долговечность.

Перед тем как обрабатывать и закапывать бревно, нужно выяснить, где у него верх. Вкапывают исключительно комлем вверх для предотвращения «подсоса» влаги через капилляры. Такая хитрость не раз спасала дачные заборы от преждевременного разрушения.

Главная ошибка при монтаже деревянных опор — игнорирование антисептика. Некоторые дачники считают, что достаточно обернуть полиэтиленом или рубероидом. Мол, древесина не будет контактировать с мокрой землей, а значит, не будет гнить. Это большая ошибка. Такая конструкция сгниет еще быстрее, так как создаются отличные условия для аккумулирования влаги и размножения микроорганизмов. Поэтому, чтобы защитить на долго вкапываемые деревянные столбы, прежде всего надо позаботиться об антисептическом материале, а уже во вторую очередь — о влагозащите.

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Со временем, деревянные заборы могут покрыться водорослями и плесенью. Они обычно появляются в затененных и влажных местах. В нашей статье мы расскажем вам, как избавиться от них.

Встаньте от забора на расстоянии одного метра и окатите его водой из мойки. Вы можете подойти поближе, чтобы отмыть сильно загрязненные места. Не задерживайтесь на одном месте, а медленно двигайте шланг из стороны в сторону.

Если вы отмыли забор от плесени и водорослей, то дайте ему высохнуть. Если пятна еще остались, то переходите к следующему шагу.

Налейте в ведро раствор отбеливателя с водой из расчета один к двум. Можно не перемешивать раствор.
Используйте щетку для очистки оставшихся пятен. Следите, чтобы раствор не попал на ваши растения.
После того, как вы протрете пятна щеткой, попробуйте снова окатить их из мойки.

Поглубже вбейте в дерево любые выступающие гвозди или шурупы, а также почините доски, где необходимо.

После того, как забор высохнет, покройте дерево специальным средством, предохраняющим дерево от влаги, или покрасьте его.

Добавьте в ведро одну чайную ложку жидкого мыла, которое можно смешивать с хлором, из расчета одна ложка на литр воды.

Почините поврежденные доски, вбейте выступающие шляпки шурупов или гвоздей, и зачистите где нужно шкуркой.

Покрасьте забор специальной краской, которая предохранит дерево от влаги и появления водорослей и плесени.

Обрезайте растения у забора, чтобы было поменьше затененных мест. Солнце и воздух "вылечат" забор от плесени.
Вы можете отмыть забор из садового шланга, если напор воды будет достаточно сильным.
При использовании мойки, попробуйте отмыть какое-нибудь пятно в незаметном месте вашего забора, чтобы убедиться, что мойка не повредит забор.
Некоторые люди считают, что водоросли и плесень наоборот украшают забор.
Не забудьте проверить, что находится с другой стороны забора, чтобы ничего не повредить во время чистки.

Не устанавливайте слишком высокое давление на мойке, чтобы не повредить забор.
Лучше не использовать мойку для чистки старых и полусгнивших заборов. *Скорее всего, вам придется заменить старые доски.
Когда будете использовать мойку, то старайтесь не задеть растения, находящиеся поблизости. Сильный напор воды также может повредить кору деревьев.
Пока вы чистите забор, то держите детей и домашних животных подальше от него.

Дополнительные статьи

Об этой статье

Дерево издавна считалось главным строительным материалом. Из него строили не только дома, но и обустраивали с помощью него другие постройки, в том числе и хозяйственные. С помощью дерева огораживали территорию, постепенно внося новые элементы и модернизируя способы.

Популярность дерева со временем не уменьшилась, однако для его долговременного использования требовалась обработка. Сейчас создано множество разных составов на любой бюджет и под любые потребности.

Содержание

Плюсы и минусы деревянных заборов

У ограждений из дерева есть свои плюсы:

Невысокая стоимость, а значит, доступность для любой категории населения. Древесина сейчас поднялась в цене, но стоит все равно дешевле, чем металл или камень. Поэтому можно считать материал довольно бюджетным;
Натуральный – он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому считается экологичным. Тем более он хорошо может вписаться на любой дачный участок;
Легкий в обработке, работать с ним сможет даже неподготовленный человек;
Простой в работе, можно сделать любую конструкцию.

Из преимуществ все, а вот недостаток есть только один и он существенный: это то, что дерево очень быстро реагирует на внешнюю среду, а значит, он может быстро сгнить, упасть от ветра или быть поеденным насекомым.

Как подготовить дерево для забора

Чтобы забор простоял долго, нужно качественно подготовить древесину еще на этапе проектирования. Некоторые считают, что можно обработать уже после того, как конструкция установлена, однако это не так. Перед установкой провести обработку будет и проще, и лучше.

Процесс осуществляется в несколько последовательных этапов:

Сначала нужно очистить кору, чтобы убрать жука-короеда, который может прятаться под ней. Бревна тщательно ошкуривают;
После этого дерево должно просохнуть, дайте ему для этого какое-то время;
Для столбов брус строгают, пролеты и штакетник также подготавливают;
Затем дерево обрабатывают либо медным купоросом, либо горячей отработкой – машинным маслом. Это позволяет и защитить материал, и предотвратить его разрушение;
Та часть столба, которая будет закопана в земле, обрабатывается растопленным гудроном. Когда он подстыл, столб можно закапывать. Это защитит от гнили и поможет дольше простоять конструкции.
Многие ошибочно комель – самую толстую часть дерева, которая уже практически граничит с корневой системой – опускают вниз. Однако столб нужно устанавливать наоборот, комлем вверх.

Чем можно обработать дерево для забора

Деревянный забор, как правило, не обрабатывают защитой от огня, потому что это больше подходит для других, более масштабных построек. Но если у вас забор граничит с жилой постройкой либо с баней, то можно обработать его антипиреном.

Но наносится состав на материал методом окунания, иначе не будет никакой эффективности. Если же вы просто нанесете его кисточкой, это не даст никакого эффекта.

От насекомых можно избавиться посредством ошкуривания бревен, сняв предварительно перед установкой кору.

Чаще всего страдает деревянная конструкция от влаги. Большое количество воды не только деформирует материал, но и способствует развитию гнили или плесени в нем и на поверхности.
Чаще всего страдают части, которые вкопаны в землю. Но и снаружи на забор влияют осадки, которые постоянно мочат его. Накопивши внутри влагу, дерево не успевает просыхать, а зимой из-за этого растрескивается.

Защищать нужно не только столбы, но и пролеты, и сам штакетник. От обработки только одного вида элемента толку будет мало.

Защита дерева от гниения

Если правильно обработать и подготовить древесину к монтажу, то и забор простоит долго. Нужно тщательно и правильно нанести пропитку, а также позаботиться о той части, что будет находиться в почве.

Этому месту нужно уделить особое внимание, потому что отрезок, находящийся в земле, гниет быстрее всего. И часто именно из-за сгнившего столба приходится менять все ограждение, даже если внешний вид его остался таким же. Если столб не обрабатывать, его эксплуатация составит максимум 2-3 сезона.

Сейчас продают специальные составы для обработки, также есть много рецептов по созданию таких смесей самостоятельно.

Из народных методов можно выделить следующие:

Сосновая или еловая живица и березовый деготь – промазывать нужно чуть выше уровня, на котором будет находиться земля, то есть обработанная часть будет выступать над поверхностью;
Нагретая отработка – дешевый и эффективный способ. Отработанное масло сливается с машины, после этого нагревается и затем наносится кисточкой на древесину. Делается это в несколько слоев, особе внимание нужно уделить трещинам;
Обжиг и обработка битумом – основание обжигают открытым огнем, а потом наносят растопленный битум.

Многие привыкли оборачивать основание столба в рубероид и закапывать таким образом в землю, однако от этого способа специалисты рекомендуют отказаться. Влага все равно проникает к древесине, потому что остается расстояние между деревом и рубероидом.

Синтетические составы часто бывают комбинированными, так что защищают не только от плесени и гниения, но и от горения.

Наземная часть тоже обрабатывается в обязательном порядке. Нужно обработать и столбы, и пролеты, и штакетник.

Обработка уже установленного забора

Если вам нужно обработать уже старую ограду, которая прослужила несколько лет, необходимо первым делом провести тщательный осмотр. Старое покрытие, грязь и плесень нужно тщательно очистить.

Если есть какие-то прогнившие участки, их нужно заменить.

Антисептик не может восстановить древесину, только защитить ее от воздействий.
Поэтому нужно особо тщательно и равномерно нанести грунтовку, чтобы выровнять уже установленные элементы.
Как только грунтовка была нанесена и подсохла, можно использовать пропитку.
Потребуется минимум 2 слоя, время на высыхание. Антисептик наносят кисточкой, делая это равномерно.

Покраска деревянного забора

Зачастую для того чтобы защитить наружную часть забора от гниения, потемнения и деформирования, используют краску. Она может быть как на масляной основе, так заменена лаком.

Лак использовать предпочтительнее, если вы хотите сохранить внешний вид массива. Краска меняет цвет и структуру.

Для того чтобы начать окрашивание, нужно перед этим подготовить материал:

Поверхность полностью очищается, в том числе и от мусора, чтобы ничего не налипало;
Затем наносится грунтовка на все деревянные элементы, особое внимание стоит уделить столбам. Если не наносить грунтовку, то и обработка будет служить меньше;
Затем уже только можно приносить к покраске. Наносится несколько слоев для лучшего результата.

Пропитанное дерево будет служить дольше, чем необработанное. Это поможет и дольше не менять забор и не беспокоится о его внешнем виде.

Древесина гниет из-за грибка, который размножается при соблюдении двух условий: влажности и доступа кислорода. Если дерево плохо просушено, ничем не обработано и находится во влажном месте, оно начинает гнить, и касается это как бревен деревенского сруба, так и мебели, игрушек, музыкальных инструментов.

Касается это и ограждений, поэтому так важно знать, чем обработать деревянный забор от гниения, особенно если вы строите его своими руками.

Первые признаки гнили в досках

Видов гнилостных грибков много: Stereum, Daedalea, Polyporus, Lenzites, Fomes и сотни других; вид не так важен, тем более, что обработка досок для забора от гниения одинакова.

Однако условно можно разделить все грибки на три типа — по вызываемому ими виду гниения:

белая гниль, основной признак которой — появление на деревянной поверхности желтых, серых или белых разводов, которые постепенно ее размягчают, делают мокрой и волокнистой;
бурая (коричневая) гниль — из-за нее древесина начинает колоться и крошиться, превращаясь в непригодную к использованию труху;
мягкая гниль характерна для влажных условий: в доме она атакует санузлы, сауны и кухни, ограждения — в местах примыкания к влажному грунту, например, в тени.

Признаки гнили — изменение цвета поверхности, появление трещин, разрушение структуры и снижение прочности.

Различают несколько этапов разрушения:

начальный, для которого характерно изменение цвета без смены структуры: грибок не затрагивает оболочку;
развитый, с которым в поверхности появляются ямки, царапинки, трещины;
конечный, с окончательным разрушением структуры и распадением древесины

На начальном этапе остановить разрушение самостоятельно еще возможно, дальнейшие требуют глубокой пропитки в промышленных условиях: доски укладывают в специальные ванны и дают им откиснуть. В таком случае речь не идет о том, чем обработать деревянный забор, а о том, на что и когда его поменять — будет дешевле и прочнее.

Дерево сильнее гниет при влажности воздуха 75-100%, больших перепадах температур и в случае, когда доски недосушили, их влага превышает 15%. Если с последним можно бороться, закупаясь у проверенных поставщиков, то с первыми двумя пунктами — нет. В переменчивом и влажном климате центральной полосы России деревянные ограждения всегда рискуют заразиться грибком и быстро прийти в негодность.

Поэтому тщательная и регулярная обработка столбов от гниения — то, чем должен озаботиться каждый владелец деревянной ограды.

Какой пропиткой обработать деревянный забор

Перейдем к главному — чем обработать доски, чтобы они долго служили и не превратились в жилище для гнилостного грибка.

Промышленные средства

Первый пункт — промышленные средства, которые можно купить в магазине. Они бывают нескольких видов:

влагостойкие лакокрасочные изделия для деревянных поверхностей, часто — с фунгицидами, специально заточенными для защиты древесины от грибков; к ним относятся многие фасадные акриловые краски с фунгицидными присадками, можно взять вариант для ванных комнат и других влажных помещений; краски и лаки одновременно защищают дерево от влаги и выполняют эстетическую функцию;
антисептики, которые помогают не только профилактически, но и в случае, если грибок уже начал пожирать поверхность; бывают водорастворимыми, водооталкивающими, масляными, органическими и комбинированными.

Для обработки заборов, которые находятся на открытых пространствах и постоянно подвергаются всевозможным атакам со стороны окружающей среды, отлично подойдут специальные антисептики для оград, террас и беседок. Такие есть, к примеру, у финского производителя Pinotex: это Pinotex Wood & Terrace Oil.

От грибка, особенно начавшегося, неплохо спасает сочетание гипохлоритного раствора Tikkurila Homeenpoisto и антисептика: сначала поврежденное дерево омывается «Тиккурилой», затем смазывается антисептиком. Популярностью пользуются бренды «Сенеж», NEOMID, «Финеста», рекомендуем выбирать разновидности именно для влажных уличных условий.

Народные средства

Вопрос, чем обработать забор из дерева от гниения, был актуален всегда. Вот что можно использовать, если возможности добраться до промышленных средств пока нет:

раствор медного купороса из соотношения 10 г на литр воды, при этом доски можно смазать, а можно вымочить в ванночках и тщательно просушить (иначе купорос быстро вымоется дождем);
прополис и подсолнечное масло 3:1, втирается в древесину ветошью;
горячий битум и автомобильное масло; минусы — токсично и хорошо горит.

Современные антисептики удобнее и безопаснее народных средств, они лучше держатся в древесине, им не страшны дожди и ультрафиолет. Многие дополнительно имеют огнестойкие присадки, а также защиту от жуков. Рекомендуем использовать современные антисептические средства!

Как обработать столбы для забора

Способы обработки варьируются в зависимости от средства, породы дерева, степени заражения, но усредненно инструкция выглядит так:

очистка поверхности от старой краски, плесени, грязи при помощи жесткой щетки или наждачной бумаги;
мытье теплой водой с мылом;
просушка;
нанесение антисептиков в один или несколько слоев.

Самый важный пункт — просушка. Нельзя оставлять доски влажными: если внутри остались споры, то, покрыв их сверху краской или лаком, вы создадите герметичное пространство для быстрого размножения грибков.

Ограда постоянно находится на улице, поэтому использовать профилактические меры для предотвращения гниения бесполезно: ее не укутать гидроизоляцией, не скрыть от атмосферных осадков. Чтобы забор служил долго и не портился, его нужно в первую очередь защитить от влаги при помощи лака или краски.

Как обработать деревянный забор от гниения надолго:

покупать доски у поставщика, который правильно сушит древесину;
производить антисептическую обработку от грибков, плесени, насекомых, для увеличения огнестойкости;
окрашивать специальными лакокрасочными изделиями по древесине;
регулярно обновлять антисептики и перекрашивать изгородь.

Эти четыре этапа помогут оградить дом действительно качественной, прочной и долгой в эксплуатации изгородью. И что немаловажно: с правильным уходом она будет очень красивой!

Читайте также: