Горит ли гипсокартон рядом с печкой

Обновлено: 24.04.2024

Здравствуйте.
Понимаю, что по "правильным" "правилам" и всяким там снипам - нет. Поэтому вопрос чисто практический - хочу нарушить правило в надежде, что ничего не произойдет.

Итак.
Есть печь с грубой в смежной стене двух комнат. Ну как обычно. Груба прям в самый потолок и потом на чердаке сужается в трубу.
В комнатах хотим сделать натяжной потолок. Понятно, что вплотную к грубе его крепить нельзя. Поэтому хочу сделать вплотную к грубе полоску 30см гипсокартонового потолка, а уже от него делать натяжной.
Делать хочу как обычно - к потолку профиль, на него плашмя ГКЛ. К самой грубе крепить ничего не планирую. Просто торец гкл будет в нее упираться. И все.

Собственно вопрос, как себя при этом поведет гипсокартон?

Знаю, что есть гипсоволокно и все такое. Но оно есть в магазине и стоит денег. А обрезки ГКЛ есть дома и бесплатно.

PS. Пробовал топить печку сухими дубовыми дровами при полностью открытом поддувале часа 4. Гудело - как турбогорелка. Груба в одном месте нагрелась градусов до 60.
Топить планируем не часто. Дача-с.

Гипсокартон размокнет и высохнет, и так раз 10-20. Потом развалится.

strider1978 , а размокнет-то от чего? это ж в помещении все. и не в бане.

shtumi написал:
Поэтому хочу сделать вплотную к грубе полоску 30см гипсокартонового потолка,

вокруг трубы - базальтовая вата, и сверху-снизу - лист металла с отверстием

BV , так труба начинается вообще на чердаке. и пожарная разделка наверняка какая-то сделана. в потолке. дом-то уже лет 50 простоял.
вопрос конкретно о декоративной отделке потолка впритык к Г(Григорий)рубе.

От влажности воздуха.

strider1978 , ну что-то как-то совсем не верится.
т. е.
на откосах, где влаги больше всего обычно - ничего не размокает
на обшитой стене загороднего дома (протопил на выходных, уехал на неделю), где влажность гуляет - тоже все держится
в конце-концов в санузлах под плиткой - и то держится.
А тут прямо размокнет и развалится.
Вы в реальности такое когда-нибудь наблюдали? Или это такая "теория"?

Грабли существуют, чтобы на них наступать? Мешать не буду.

strider1978 ,
вот "обожаю" я форумы за столь содержательные ответы!
Мы с вами живем за 3000 км друг от друга. Так что "пугалками" вы себе цены не набьете. И уж тем более я вас не найму (ну в силу удаленности). Поэтому давайте общаться конструктивно. Есть аргументы - говорите, нет - пожалуйста мимо.

Чем вам не угодил натяжной потолок в комнате с печкой? Который до этой самой печки не доходит. Даже монтажники натяжных потолков, которых я обзвонил, ничего против такого соседства не имеют.
Открою секрет - под словом печка я подразумеваю не мартеновскую.

shtumi , гвл купи и все ок

shtumi написал:
Чем вам не угодил натяжной потолок в комнате с печкой? Который этой самой печки не касается. Даже монтажники натяжных потолков, которых я обзвонил, ничего против такого соседства не имеют.

Вы их спрашивали, как он себя будет вести при перепадах температур - неотапливаемый дом зимой, и жара от печки под потолком - после топки печи.
Есть еще нюансы, о которых станет известно . позже

Игорь Пастушок , о недопустимости гкл и допустимости гвл вы говорите исходя из опыта использования обоих материалов в схожих условиях? или исходя из рекламных проспектов?
на ютубе есть куча видео, где гкл пытались поджечь - не горит.
что с ним еще может случиться?

shtumi написал:
Так что "пугалками" вы себе цены не набьете.

А Вы никого колхозом "из того что было" никого не удивите. Только переделать при натянутом потолке уже ничего не сможете.

shtumi написал:
Даже монтажники натяжных потолков, которых я обзвонил, ничего против такого соседства не имеют.

Деньги. Мало кто откажется от денег, даже если затея сомнительна.

BV , ну как бы его натягивают с тепловой пушкой.
печь прогреет воздух под потолком максимум до 30 градусов. не то, чтобы сомневаюсь, а прямо уверен, что ничего ему не будет!

и еще. не могли бы вы рассказать о нюансах, которые УЖЕ случались в вашей практике, а не о тех, которые случатся (позже) в моей?

strider1978 , что конкретно вам есть сказать по конкретной проблеме? а не о том, какой вы д'артаньян, и какие все .
про размокнет/высохнет - продолжим дискуссию?
если нет - что конкретно еще смущает в рассматриваемом мной варианте?
может у вас есть другие предложения отделки потолка в комнате с печью (потолка впритык к грубе)?

shtumi написал:
BV, ну как бы его натягивают с тепловой пушкой.
печь прогреет воздух под потолком максимум до 30 градусов. не то, чтобы сомневаюсь, а прямо уверен, что ничего ему не будет!

похоже, что на разных языках говорим

shtumi написал:
и еще. не могли бы вы рассказать о нюансах, которые УЖЕ случались в вашей практике, а не о тех, которые случатся (позже) в моей?

Чтобы Вы мне написали, о пугалках и набивании цены? Нет уж.
Личный опыт - самый ценный

BV , чтобы не писал о "пугалках" - напишу именно "пугалку" и на этом остановлюсь! Браво! Оскара ему!

как он себя будет вести при перепадах температур

и как же? (ну без гаданий, а с отсылкой на свойства материала и практику применения.)

Замечаю нездоровую тенденцию. Когда приходят на форум вроде бы за советом, а на самом деле всё давно решено, а цель этого всего. Ну не знаю, наколотить постов по-быстрому?

shtumi написал:
что конкретно вам есть сказать по конкретной проблеме?

Вы успешно скрываете, какой там гипсокартон заготовлен под это дело, но подозреваю - обычный невлагостойкий. Читать спеки Кнауфа тоже лень? Область применения, влажностный режим. неинтересно?

не задумывались, зачем это может понадобиться?

strider1978 написал:
Когда приходят на форум вроде бы за советом

хорошо, когда полный лох приходит на форум за советом и с рублем в кармане.
"нездоровая" тенденция начинается тогда, когда пришедший за советом видит, что ему втирают какую-то дичь.

пусть тот, кто скажет, что в комнате с печным отоплением режим повышенной влажности, первым бросит в меня камень!

Есть еще что сказать по сути, а не о "нездоровой тенденции"?

shtumi написал:
не задумывались, зачем это может понадобиться?

Потребность в общении, сезонное обострение, девиации.

shtumi написал:
Поэтому вопрос чисто практический - хочу нарушить правило в надежде, что ничего не произойдет.

shtumi , я за то что лучше перестрахуй чем спать и думать а что выберете это вам решать

shtumi , идею с гипсом поддерживаю. Хоть ГКЛВ, хоть ГВЛ. Влажностный режим санузла выдерживает, а тут подавно.

shtumi написал:
пусть тот, кто скажет, что в комнате с печным отоплением режим повышенной влажности, первым бросит в меня камень!

Ловите. Не жалко

shtumi , Я думаю что мужики зацепились за ваше-

А это значит что во время не отапливаемое в помещении накапливается влага. И соответственно при вашем появлении и растапливании печки влажность резко начнёт уменьшаться. И так далее и сначала.
Но лично мне кажется что при использовании ГКЛВ (проверено) а ещё лучше ГВЛВ ничего с вашим потолком не случится. Разве что провиснет быстрее, чем в постоянно отапливаемом помещении (это я уже про натяжной).

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh , большое спасибо за ответ.

ИгорьPurnesh написал:
А это значит что во время не отапливаемое в помещении накапливается влага. И соответственно при вашем появлении и растапливании печки влажность резко начнёт уменьшаться. И так далее и сначала..

И все же я с вами немного не согласен. Насколько я понимаю, влажность будет увеличиваться только во время остывания дома после очередных выходных, когда мы перестанем топить и уедем. Влага будет конденсироваться по мере остывания воздуха. А вот просто зимний воздух наоборот имеет пониженную влажность, насколько я знаю. Поправьте, если не прав.

ГКЛВ - это гипсокартоновый лист влагостойкий?
Вы его применяли в подобных условиях?
Просто у нас в магазинах гвл стоит аж в 6 раз дороже гипсокартона. не хочется переплачивать)
Как насчет контакта торцом с горячей грубой?
Видел еще гипсокартон огнестойкий. Не сталкивались с ним? Он сильно дешевле гвл, но тоже надо покупать.

ИгорьPurnesh написал:
Разве что провиснет быстрее

shtumi написал:
И все же я с вами немного не согласен. Насколько я понимаю, влажность будет увеличиваться только во время остывания дома после очередных выходных, когда мы перестанем топить и уедем. Влага будет конденсироваться по мере остывания воздуха. А вот просто зимний воздух наоборот имеет пониженную влажность, насколько я знаю. Поправьте, если не прав.

Простите. Может я не прав, но вам этот дом нужен только на сейчас. И весной, перед сезоном дождей, вы его продадите или переедете в него на постоянное проживание и протапливание?

shtumi написал:
ГКЛВ - это гипсокартоновый лист влагостойкий?
Вы его применяли в подобных условиях?
Просто у нас в магазинах гвл стоит аж в 6 раз дороже гипсокартона. не хочется переплачивать)
Как насчет контакта торцом с горячей грубой?
Видел еще гипсокартон огнестойкий. Не сталкивались с ним? Он сильно дешевле гвл, но тоже надо покупать.

Ну, здесь я не советчик. С натяжными потолками редко сталкиваюсь. Но если логически рассуждать- при нагреве полотно растягивается, а при охлаждении натягивается. В ваше отсутствие охлаждение будет гораздо более сильное чем в квартирах с отоплением на которое рассчитаны нагрузки полотна и якоря за которые оно держится. То есть (имхо) есть вероятность что полотно может при нагреве провиснуть после растяжения в холодное время. Это только мои рассуждения, надо уточнить у производителей.

Посоветуйте пожалуйста! Есть печка. На фото видно. Хотелось бы зашить её гипсокартоном, повторить верх, и отделать мозаикой. Печка действующая, если затопить, температура её больше 100 градусов. Точно не могу сказать сколько, но плюнешь - шипит Гасстояние от поверхности печки до ГКЛ будет 7-8 см. Естественно будут декоративные решётки, сверху и снизу, для конвекции. Так вот в чём вопрос: обязательно, ли устанавливать жаростойкий ГКЛ, или можно обыкновенный.

Жаростойкий картон? Неужели и такое есть.

По-моему такое отделать можно ГВП (гипсо-волокнистая плита) - напоминает ацеид, только эти плиты белые и не такие прочные.

Жду ответа по существу.

_k0t_ написал :
Жду ответа по существу.

Вам все правильно сказали! Жаропрочного гипсокатрона не существует. Кнауф выпускает супер листы ГВЛ и ГВЛВ. Оно из главных свойств которых негорючесть.
Вся техническая информация тут.

Можете еще использовать асбестовые листы. В любом случае ГКЛ использовать нельзя.

Как я понял, вы хотели пустить лист ГКЛ изгибом?

P.S. У ГКЛ показатель воспламеняемости В3, а у ГВЛ В1.

Knauf я и не собираюс ставить. И не слежу за их ассортиментом.
Giproc рулит

А как Вы собиратесь сей гипсокартон крепить? Явно на мет. профили, явно будут стыки, явно их разорвет из-за разных коэф. температурного раширения обрешетки и гипсокартона. Еще есть смутное сомнение что если у плитки, кипрпича, глины примерно одинаковые коэф. температурного расширения (хотя те же изразцы все одно крепят на петлях), то с гипроком ситуация другая. И опять, терзают смытные сомнения, что плитка тоже не сильно держаться будет.
Я бы ради интереса поинтересовался рабочими диапазонами температур для обычного и ж/с гипрока.
И глядя на фотку сделал бы облицовку иным способом :-)

Гипсокартон – популярный материал для отделки и строительства, использование которого уже стало нормой. Если нужно увеличить пожарную безопасность помещения, то обычные виды ГКЛ не подойдут. В обзоре подробно разберем, горит ли сырье и как подобрать жаропрочную модель.

Особенности материала

Огнестойкий гипсокартон состоит из алебастровой сердцевины и картонных внешних перегородок. Минеральная негорючая прослойка сочетается с армирующим стекловолокном. Чтобы бумажные компоненты не горели, листы пропитывают противопожарным раствором (антипиреном).

Прямоугольные огнестойкие щиты делают из уплотненного гипса, с обеих сторон которого – плотный картон. Соотношение ингредиентов негорючего строительного материала (в %):

алебастр – 91;
целлюлоза – 6;
клеящие и противопожарные присадки – 3.

Огнестойкость гипсокартону добавляет армирующий компонент – стеклонить филаментная. Тонкое волокно, помещенное в гипс, увеличивает упругость сердцевины при пожаре. Под воздействием высокой температуры и направленного пламени обычный алебастр разрушается, композитный продержится на 25 мин дольше.

Огнестойкий гипсокартон выпускают в двух вариантах толщины – 15 и 12,5 мм. Стандартная ширина изделий – 1,2 м, длина – от 2 до 3 м. В среднем, вес одного щита – до 25 кг. Плотность пожаробезопасного материала – 850 кг/м3, обычного – 800.

Производители маркируют огнестойкий гипсокартон. Листы выпускают в розовом, сером или зеленом (водостойкий) цвете, но на поверхности присутствует красная надпись. Отметку можно найти на ребре строительного материала.

Горючесть сырья

У всех видов гипсокартона высокая устойчивость к горению. В составе ГКЛ много гидратированного кальция сульфата (алебастра) и кристаллизованной воды (20%). При увеличении температуры из минерального раствора выделяется водяной пар. Влага снижает жар, не давая разгореться пламени.

Предел огнестойкости высчитывают по продолжительности времени, после которого строительный материал теряет целостность. У стандартного гипсокартона уходит прочность в первые 15 минут. Вначале сгорает картон, потом трескается гипс.

Параметры огнестойкого гипсокартона должны быть зафиксированы в сертификате. Вещество не горит (класс Г1) и плохо воспламеняется (группа В3). Во время соприкосновения с открытым огнем целлюлозный компонент не дымит (Д1) и не выделяет ядовитых испарений (Т1).

Видео описание

Насколько огнестойкий гипсокартон? Эксперимент.

Достоинства и недостатки

Огнестойкий гипсокартон – практичный строительный материал, который поможет увеличить пожаробезопасность помещения. Сырье под воздействием высокой температуры не горит, не дымит. Экологически чистые листы отлично пропускают кислород, поэтому в комнате сохраняется приятный микроклимат.

Огнестойкий гипсокартон, как и обычный, идеально выравнивает поверхность. После установки стены и потолки не нужно штукатурить. Перегородки уже готовы к облицовке плиткой, окрашиванию или монтажу обоев. У строительного материала высокие показатели звукоизоляции.

Огнестойкий гипсокартон очень крепкий. Армирующие стекловолокна в составе увеличивают плотность сырья. Пожаробезопасные листы тверже стандартных видов в 2,5-3 раза. Из-за характеристик строительный материал трудно разрезать и прикручивать к каркасу, что усложняет установку.

Прочность у огнестойкого гипсокартона средняя. При сильном механическом воздействии (ударах) полотно лопнет, возникнут проломы. Чтобы сырье выдержало дополнительную тяжесть, во время монтажа конструкцию надо упрочнять.

Стандартный огнестойкий гипсокартон имеет среднюю устойчивость к влаге. Розовые и серые листы не стоит устанавливать во влажных помещениях (банях, санузлах). Для «мокрых зон» лучше использовать водостойкие виды, которые выпускают в зеленом дизайне с красной маркировкой.

Высокая стоимость – главный недостаток огнестойкого гипсокартона. В среднем, строительный материал на 150-200 рублей дороже, чем аналогичные стандартные модели. При небольшом количестве сырья разница не видна, но в габаритном помещении отличие заметно.

Сферы использования

Огнестойкий гипсокартон применяют для отделки в тех участках, где присутствует риск возгорания. Сырье уместно в помещениях с постоянной высокой температурой и при предельной концентрации горючих веществ. Строительный материал идеально подходит для обустройства промышленных, производственных зданий и котельных.

Огнестойкий гипсокартон используют в местах большого скопления людей. У сырья высокий уровень не только пожарной, но и экологической безопасности, поэтому устанавливают в:

детских садах;
школах;
больницах.

Строительный материал используют в участках, которые соприкасаются с электричеством. Сырье прикручивают в местах контакта с проводкой и розетками, особенно в старых домах с деревянными перегородками. Огнестойкие листы актуальны при сборке воздуховодов.

Пожаробезопасный гипсокартон применяют при обшивке каминов. Устойчивая подложка увеличивает стойкость к пламени художественных деталей очага. Строительный материал идеально подходит для обустройства кухни.

Гипсокартон с усиленными пожаробезопасными характеристиками можно использовать при ремонте в квартирах и домах. Огнестойкие листы становятся основной защитой в зданиях, перегородки которых сделали из горючих материалов. Например, сырье поможет предотвратить возгорание деревянных стен или синтетических утеплителей (пенопласт, полиэтилен).

Как выбрать

Самый лучший огнестойкий гипсокартон выпускает немецкий производитель «Knauf». Листы пропитывают специальным огнеупорным раствором. Изделия выдерживают максимальное нагревание в течение 1 часа, после чего алебастровая сердцевина начинает разрушаться. Сырье не размокает от влаги и не проводит электричество. Единственный недостаток – высокая цена.

Российский бренд «Волма» выпускает неплохой огнестойкий гипсокартон по доступной стоимости. В среднем, строительный материал на 100 рублей дешевле немецкого аналога. Изделие выдержит 45-50 минут прямого воздействия пламени. При разрезании сырье не крошится.

Похожие характеристики еще у одной российской торговой марки – «Магма». Огнестойкий гипсокартон продержится в течение 45 минут под высокой температурой. Листы выпускают с тонкой кромкой, что облегчает разрезание.

Производитель «Белгипс» из Беларуси делает неплохой пожаробезопасный строительный материал экономкласса. Изделия по прочности уступают российской «Волме» и немецкому «Кнауфу», поэтому нужно обязательно усиливать конструкцию.

Тонкости монтажа

Определившись, гипсокартон горит или нет, можно приступать к установке. Поверхности очищают от старой отделки, убирают следы грибка и плесени, грунтуют. Строительный материал монтируют на каркас, поэтому перед процедурой делают разметку под крепежи блоков.

Собирают обрешетку профиля. В роли «скелета» для огнеупорного гипсокартона надо использовать металлические рейки из усиленной (легированной) стали. Запрещено прикручивать листы к древесине. Малейшая искра от проводки спровоцирует возгорание, которое лишает смысла все защитные процедуры. Перегородки из горючего дерева обрабатывают противопожарным раствором.

Огнестойкий гипсокартон прикручивают саморезами к каркасу. Для увеличения класса стойкости, строительный материал устанавливают в 2 слоя. Между стеной и ГКЛ кладут специальную ленту. При использовании утеплителя выбирают сырье с высоким классом пожарной безопасности.

Угловые стыки прячут под усиленными стальными крепежами. Щели закрывают серпянкой, замазывают шпаклевкой. Если в комнате собирают коммуникационную шахту, то обязательно изолируют негорючей ватой с фольгой.

Видео описание

Огнестойкие панели для безопасного ремонта.

Заключение

Повышение безопасности – основная задача огнестойкого гипсокартона. Строительный материал используют как в промышленных зданиях и котельных, так и в жилых помещениях. Стоимость сырья чуть выше, чем у обычных видов, но окупится долгим сроком эксплуатации и пожарной безопасностью.

Обустраивая парную, используя для нее достаточно компактное помещение, нужно заранее продумать, чем изолировать печь в бане от деревянной стены. Данная защита необходима для того, чтобы снизить до минимума пожаробезопасность в помещении при растопке. Вариантов защиты может быть несколько, и каждый сможет самостоятельно выбрать себе подходящий способ, благодаря нашей сегодняшней публикации.

Нужна ли защита и требования к размещению печи

В случае раскачигаривания парилки происходит, нагрев до максимально высоких температур, например, сам отопительный прибор способен нагреваться до 300-400 градусов. При этом он отдает тепло помещению, но основная его часть приходится на близлежащие или даже прилегающие стены. Соответственно, чтобы предотвратить обугливание перегородок и последующее их воспламенение, необходимо их защитить.

В изоляции не нуждаются только те стены, по отношению к которым печка размещается с учетом следующих параметров:

печь из кирпичной кладки на одну четверть — 0,32 м;
кирпичная с обшивкой металлическим листом — 0,7 м;
печь с отсутствием футерованного слоя (внутренняя кладка) — 1 м и больше.

Такое расстояние обеспечить непросто, особенно, если площадь парилки не позволяет. Поэтому на этом этапе приходят к выводу, что изоляция печи в бане — вынужденная мера.

Способы защиты и особенности их обустройства

Для реализации защиты стен в банном помещении от возгорания стараются придерживаться нескольких интересных методов, которые создают достаточно высокую степень пожаробезопасности. Разберем подробнее, какие существуют в этом разделе.

Металлический защитный экран

Данные изделия производятся специально для цели надежной изоляции стен от горячего контакта с печами и плитками. Они изготавливаются на основе нержавеющей стали или чугуна. Здесь важно сделать правильный выбор в зависимости от места расположения печи. То есть, для угловых вариантов и просто пристенных, потребуются разные типы экранов.

Видео описание

Как защитить стены парной от перегрева? Изоляционные материалы.

Монтаж таких щитов легко осуществляется собственноручно. Это обеспечивают специальные ножки, которые предусмотрены производителем. Они надежно закрепляются на полу. Обязательно выдерживается расстояние экрана от печи — примерно 1,5 см. Приблизительно такой же промежуток должен оставаться до стены. Металлические защитные экраны способны снижать инфракрасное излучение до 80-100 градусов.

Кирпичный самодельный экран

Такая конструкция представляет из себя два вида ограждения:

экран в виде обшивки. Выполняется кирпичная кладка со всех сторон печки, что обеспечивает высокую надежность и препятствует выходу тепла со всех сторон отопительного прибора;
экран-кладка на близлежащей стене. В этом случае проводится выполнение слоя кирпича непосредственно в том месте, где печь находится максимально близко (обкладывается сама перегородка). Этот вариант представляет собой защитный специально оборудованный фрагмент стенки.

Для выполнения кладки используется только шамотный кирпич, а для его фиксации применяется цементно-песчаный раствор или глиняный. Укладывают материал в полкирпича (120 мм) или в четверть (60 мм). Первый способ приоритетнее, а второй рационален в случае нехватки строительного материала. С четвертной кладкой дополнительно выдерживается расстояние до стенки. В идеале, чтобы между щитом и перегородкой образовался небольшой зазор.

Выполняя изоляцию стены от печи выбранным способом, не забывайте руководствоваться следующими правилами:

нижняя часть щита обязательно организовывается так, чтобы в ней присутствовали специальные отверстия. Обеспечивающие идеальную конвекцию пространства между экраном и стенкой;
высота кирпичного экрана должна быть выше высоты отопительного прибора не менее чем на 20 см, в идеале ее доложить до потолка. Это предотвратит контакт горячего воздуха со стенкой в верхней части комнаты;
минимальное расстояние между кирпичным экраном и перегородкой в бане должно составлять 5-15 см. Если сделать его меньше, то ни о каких защитных свойствах и речи быть не может;
также важен промежуток между печкой и защитным экраном. Нельзя их выстраивать вплотную друг к другу. Наименьшее расстояние, которое должно быть соблюдено — 5-15 см.

Выбирать кирпичную кладку рекомендуется только в случае, если позволяет свободное пространство, так как часто слишком толстая перегородка может вызвать неудобство в эксплуатации парного помещения.

Специальная негорючая стеновая обшивка

Защита стен от печи в бане может выполняться различными видами негорючих материалов. Они способны сохранить эстетический внешний вид в помещении и снизить угрозу возгорания.

Выделяют светоотражающую обшивку, в роли которой выступает нержавеющая сталь или оцинковка. Только последний имеет свойство выделять токсичные вещества при нагреве. Для этих панелей дополнительно используется негорючий материал для теплоизоляции. Его прикрепляют к стене, а потом закрывают металлическим экраном. И здесь обязательно соблюдение вентиляционных зазоров между слоями изоляции — не менее 3 мм.

В качестве теплоизоляционного сырья, которое является промежуточным слоем в защите стен, может выступать:

базальтовый картон, является достаточно тонким, хорошо сохраняет тепло, не горит;
базальтовая вата считается абсолютно безопасной, не поддается горению;
минерит является неплохим изолятором для стен в виде плит;
асбестовый картон считается прочным и долговечным, совершенно не горюч.

Для установки светоотражающей обшивки, нужно соблюдать конструкцию стенового пирога, чтобы обеспечить максимальную надежность. Для этого учитывается следующий вариант структуры:

стена, нуждающаяся в защите;
вентиляционный зазор (2-3 мм);
лист или утеплительное полотно (1-2 см);
ИК-отражающая панель.

Для крепления щита используют керамические втулки, они, собственно, и смогут помочь в создании воздушных протоков.

На заметку! Минимальное расстояние между печкой в бане и стеной равно 38 сантиметров. Если такое не достигается, придется устанавливать в качестве утеплителя два слоя минеритовых плит, обшивать их отражающим материалом, не забыв оставить зазоры.

Обшивка вместе с отделкой

Этот вариант практически не отличается от предшествующего. Все что нужно, это в первую очередь сделать надежную изоляцию любым из материалов, перечисленных в предыдущем разделе, а после приступать уже к отделке стен в банном помещении. Но для чистового покрытия тоже должны быть выбраны негорючие материалы. К ним относят:

клинкерную плитку. В основе этого изделия лежит обожженная глина, которая в застывшем состоянии является достаточно прочной и влагоустойчивой, отличается большим количеством оттенков и дизайнерских исполнений;
терракотовую плитку. Ее аналогично изготавливают из обожженной глины, тем не менее, она по плотности несколько уступает предшествующему варианту, тоже предлагается в широком ассортименте расцветок;
изразцы. Вариант обычной керамической плитки, которая имеет хорошую жесткость и рисунок на поверхности. Не поддается горению, растрескиванию при воздействии высоких температур.
керамогранит. Достаточно распространенное сырье, отличается повышенной жаростойкостью, отлично имитирует природный камень и древесину, идеально подчеркивает интерьер банного помещения.

При приклеивании плитки тоже следует учитывать, что на чистую стену ее фиксировать нельзя. Иначе степень защиты стен от печки не будет себя оправдывать. Вместо теплоизоляционных текстильных материалов при облицовке стены в парилке плиткой подходит огнеупорный гипсокартон, минеральные банные плиты или стекломагнивые листы.

Прежде чем приступить к изолированию стен от случайного возгорания, нужно позаботиться, чтобы обязательно в районе печи, стены были хорошо теплоизолированы. Помимо промежуточной функции при предотвращении воспламенения, теплоизоляционный слой может играть еще и следующую роль:

снизить расход тепла. Такой подход необходим на тот случай, если камин или печка в бане изготовлены с применением некорректной технологии, вследствие чего вся тепловая энергия улетучивается через дымоход;
избавиться от конденсата. На случай, когда труба не утеплена, на ней обязательно появляются капли, являющиеся продуктом испарения. Со временем это приведет к разрушению сварных швов или ржавению металла.

Утеплитель помогает снизить отдачу тепла, что сыграет положительно на безопасности. Соответственно, если дымоход примыкает к определённому участку стены, то и это место нуждается в теплоизоляции.

Что делать, если промежуток за печью минимальный

Бывают случаи, что стена и печь находятся очень близко друг другу. Тогда речи о толстых защитных экранах быть не может. В этой ситуации можно использовать следующие технологии:

упрочнение перегородки с помощью подвески металлических экранов;
размещение плит из керамического материала;
замещение всех имеющихся промежутков с помощью минеральной ваты;
обмотка дымохода с помощью уличного отражателя (материал представляет собой жароустойчивую фольгу).

На заметку! Помните, что минеральная вата негативно воспринимает контакт с конденсатом. Изоляционный слой накапливает в себе влагу, перестает выполнять свои задачи и со временем разрушается.

Видео описание

Защитный экран в парилке бани или теплозащита вагонки от нагрева печкой.

Какой вариант изоляции лучше выбрать

Среди перечисленных вариантов защитных конструкций нет лучших. Каждый выбирает вариант в зависимости от размера своего кошелька. Неплохо было бы остановиться на отделке поверхности изразцами, после предварительной теплоизоляции. Но в большинстве случаев пользователи отдают предпочтение металлическим экранам.

При обустройстве бани в частном доме последний вариант считается самым быстрым и экономным. При соблюдении технологии во время выполнения защитной кладки, даже самый бюджетный способ окажется действенным.

Полезные советы

Выполнение изоляционных работ в бане для обеспечения высшей степени безопасности от воспламенения, рекомендуется учитывать следующие советы:

обязательное выполнение изоляции пола, так как на него тоже воздействуют высокие температуры;
выбор должен падать только на качественные материалы для изоляции (слишком дешевые лучше игнорировать);
в идеале выполнять теплоизоляцию двухслойной, чтобы наверняка обезопасить помещение.

Такие простые манипуляции помогут свести к нулю возможность воспламенения.

Заключение

Определившись с вариантами, какими может быть изоляция печи от деревянной стены в бане, рекомендуется выбирать тот, который бы выполнял не только защиту от воспламенения, но еще и сохранял максимальное количество тепла в помещении.

Во многих домах и квартирах при постройке устанавливались чугунные батареи старинного образца, которые не сочетаются ни с обстановкой, ни с интерьером, и к тому же некрасивы сами по себе. Но, к сожалению, жилой кодекс категорически запрещает прятать систему отопления в стене. Решит эту проблему короб из гипсокартона, который внутри себя поможет спрятать батарею. Фото примеров подобных конструкций вы можете увидеть ниже.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Данный материал обладает следующими отрицательными качествами:

гипсокартон достаточно хрупкий, его легко повредить голыми руками, поэтому следует относиться к нему очень бережно;
при соприкосновении с влажной средой он разбухает, коробится, деформируется. Если вдруг в процессе эксплуатации батарея потечет, то короб придется делать заново;
после завершения монтажа в обязательном порядке нужна дальнейшая отделка;
если листы куплены заранее, ставить их разрешается только горизонтально. Если они будут ждать своего часа в вертикальном положении, возможно искривление.

Положительными свойствами гипсокартона являются следующие:

материал отлично подходит для внутренней отделки жилых помещений, потому что экологичен, не выделяет вредных веществ, не подвержен горению;
в продаже имеется множество разновидностей гипсокартона, обладающих различными свойствами, позволяющими подобрать подходящий вариант для помещений различного назначения;
материал совмещает небольшую стоимость и простоту монтажа;
этот материал дает возможность вволю разгуляться фантазии. Используя его, возможно не только спрятать батарею, гипсокартоном отделывают также различные фигурные конструкции и многоуровневые потолки.

Как сделать разметку

Перед тем как спрятать батарею, желательно удалить с нее старое покрытие и выкрасить вновь, потому что после того как конструкция из гипсокартона будет сооружена, это станет невозможным. Между тем краска будет предохранять батарею от коррозии и не позволит ей испортиться раньше времени. После того как покрытие полностью высохнет, начинается первый этап работы – разметка.

Для того чтобы сделать разметку вам потребуется следующий инструмент:

линейка-угольник;
рулетка;
карандаш, жирный фломастер;
строительный уровень.

Делая разметку, размеры желательно записывать с точностью до сантиметра. Миллиметров следует избегать за исключением тех случаев, когда воплощается в жизнь проект, требующий при создании конструкции точного миллиметража.

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться с выбором варианта заделки батареи:

более легким и быстрым способом является короб. Он сооружается вокруг батареи, превышая ее размеры всего на 12-20 см с каждой стороны;
более трудоемким и затратным способом является выстраивание перед батареей целой стены из гипсокартона. Т.к. батареи чаще всего располагаются рядом с окном, то возникает необходимость делать еще и откосы.

Делая разметку необходимо помнить, что подоконник должен выдаваться за батарею как минимум на 3 см. Если он настолько узкий что выполнение данного требования становится невозможным, тогда его следует удалить и поставить другой. Старый подоконник демонтируют, вырезают новый в соответствии с необходимыми параметрами и вставляют его снизу оконной рамы. Далее, используя уровень, его выравнивают чопиками. После этого пустое пространство между ним и основанием задувают монтажной пеной. Для того чтобы добиться максимально прочной фиксации на подоконник кладут груз. По прошествии трех часов пена застынет достаточно, для того чтобы продолжить сооружение гипсокартонной конструкции.

Как сделать разметку при сооружении короба

Конструкция в виде короба занимает очень небольшое пространство. Ее площадь и глубина зависят от размеров самой батареи. При сооружении короба минимальный отступ от ее краев должен составлять 10 см. Это самое маленькое расстояние, которое позволяет установить на переднюю часть конструкции съемный экран.

Этапы рисования разметки на стене:

отталкиваясь от положения сооружаемого короба, прочерчивают горизонтальную линию. Если его дно не будет доходить до пола, то нужно отступить от него на необходимое расстояние и нарисовать линию при помощи уровня. Если короб будет как бы стоять на полу, то линий проводится три: две из них по бокам – это глубина, и одна, соединяющая их – это передний край короба;
к нижней грани приставляется угольник и по стене прочерчиваются вертикальные линии под прямым углом. Используя уровень, их доводят до нужного размера;
вверху, над батареей, вертикальные линии соединяются между собой горизонтальным отрезком.

По окончании разметки на стене должен обозначиться квадрат или прямоугольник, форма зависит от длины батареи. Если короб стоит на полу, то тогда на нем должно быть вычерчено его основание.

Как сделать разметку, сооружая стену перед батареей

Если вы хотите спрятать не только саму батарею, но и все отходящие от нее трубы, то тогда придется сооружать перед ней целую стену из гипсокартона. Под ней скроется полностью вся поверхность, на которой крепится отопительный прибор. Этот способ предполагает больший расход материала, чем в предыдущем случае.

Для того чтобы соорудить стену, каркасное сооружение конструируется от пола до потолка. Для этого разметка делается следующим образом:

на стене проводят вертикальные линии с интервалом от полуметра до метра, используя при этом уровень. Обязательно их наличие по углам;
с помощью уголка необходимо продолжить каждую вертикальную линию на пол. Длина этих линий идущих по полу должна равняться планируемому расстоянию между стеной, на которой крепится батарея, и возводимой стеной из гипсокартона;
точно такая же разметка производится и на потолке: линии той же длины должны прочерчиваться в точности напротив напольных и строго параллельно им;
еще две линии разметки необходимо прочертить над и под батареей, отступив от нее примерно на 10 см.

По правую и левую сторону от батареи тоже нужны линии для профилей, на которые будет крепиться съемный экран. Но для экономии времени и сил вполне возможно расположить основные линии, проводимые от пола до потолка, вместо них.

Сооружение профильного каркаса

Для того чтобы закрыть батарею гипсокартоном необходимо соорудить каркас, на котором он будет держаться. Для этого потребуются профили из металла с п-образным сечением, 6-7 см в ширину.

Материалы и инструменты, которые нужно приготовить для выполнения задачи:

профили, из которых будет состоять конструкция;
шурупы 4-6 см, чтобы скреплять элементы конструкции;
дюбеля 4-6 см, чтобы прикрепить конструкцию к стене;
ножницы по металлу, посредством которых будут делаться надрезы, если возникнет необходимость согнуть профиль;
пассатижи, дрель с насадкой шуруповерт, перфоратор.

Монтаж начинается с крепления тех профилей, которые располагаются непосредственно на стене. Осуществляется это следующим образом:

профиль прижимается к прочерченной на стене линии любой стороной;
с помощью шуруповерта на стене ставится небольшая отметина;
дрелью или перфоратором высверливается отверстие под размер крепежей;
в него вставляют дюбель;
к готовому месту прижимают профиль;
он прикрепляется с помощью шурупа.

После того как профиль приставлен к поверхности стены, места креплений помечаются с интервалом 15-25 см друг от друга. Отверстия под крепежи готовят сразу для всего профиля.

Таким же образом закрепляются все направляющие, прилегающие к стене. Если нужно прикрепить угол из двух элементов, то необходимые надрезы делаются ножницами по металлу.

Теперь, после того как профили, соприкасающиеся со стеной, установлены, приступают к монтажу профилей обеспечивающих глубину конструкции:

они разрезаются на куски необходимой длины;
в тех местах, где будет сгиб, с обоих краев делаются надрезы длиной 4-5 см;
далее середина сгибается вниз, а бока срезаются на ширину полки швеллера;
отрезки под прямым углом прикрепляются к краям длинных, идущих вертикально направляющих. Эти отрезки должны быть направлены внутрь помещения.

Теперь осталось только соединить длинными профилями отрезки прикрепленные вверху и внизу.

При монтаже стены из гипсокартона используются длинные профили идущие по вертикали, в связи с этим двух коротких отрезков вверху и внизу будет недостаточно, их потребуется не менее 4-5 штук.

Недопустимо чтобы готовая каркасная конструкция ходила ходуном. Если это происходит, значит или коротких элементов не достаточно, или крепежи установлены неправильно.

Как зашить батарею гипсокартоном

Самым трудным этапом сооружения стены или короба для батареи из гипсокартона является создание металлического каркаса. Сам монтаж гипсокартона не представляет собой ничего сложного. Осуществляется он в такой последовательности:

лист гипсокартона прикладывается к каркасу из профилей;
при помощи карандаша или фломастера на него наносится разметка, обозначающая места срезов;
далее происходит резка листов на куски необходимого размера и формы. Это удобно делать канцелярским ножом со сменными лезвиями;
готовые части прислоняют к той части каркаса, под которую они вырезались, и прикрепляются шурупами.

Интервал между шурупами должен составлять 10-15 см. Куски гипсокартонного листа следует вырезать по одному и сразу монтировать на свое место, в противном случае легко запутаться благодаря выступающим кое-где углам.

Вкручивая шурупы важно не переусердствовать. Если, не рассчитав силу вкрутить их чересчур глубоко, то материал в месте их установки будет поврежден.

Пластиковый экран с отверстиями для проникновения тепла устанавливают в передней плоскости короба. Еще до монтажа гипсокартона его внутренняя часть закрепляется на металлокаркасе. После того как короб полностью готов, то в отверстие для экрана вставляется внешняя его часть.

Завершающая отделка конструкции

Готовую конструкцию нужно еще подготовить для чистовой отделки. Этот процесс включает в себя несколько этапов:

нужно заделать места стыков частей гипсокартона, чтобы они представляли собой абсолютно гладкую поверхность. С этой целью к стыку прикладывается сетка-серпянка, после он шпатлюется;
теперь таким же образом обрабатываются места установки крепежей;
для придания углам конструкции дополнительной крепости и четкости линий, на них устанавливаются перфорированные уголки;
после этого производится шпатлевка всей конструкции, не зависимо от того короб это или стена. Когда слой шпатлевки полностью просохнет, его следует выровнять и отшлифовать мелкой наждачкой.

На последнем этапе производится финишная отделка. После ее окончания приступают к работам по оформления короба. Лучше всего будет украсить его в соответствии со стилем, интерьером и цветовой гаммой всего помещения.

Читайте также: