Гниет бревно под подоконником

Обновлено: 19.04.2024

Деревянный дом может подвергаться воздействию плесневых, дереворазрушающих грибов. Попросту, гниению.

Причина в основном в низкой квалификации строителей. Незнания основных строительных норм и правил приводит к печальным последствиям для дома.

Я провожу экспертизу деревянных домов и, к сожалению, вижу что практически все деревянные дома построены с грубыми нарушениями технологии или с заметными недочетами. В 99 случаях у деревянных домов построенных на бетонном фундаменте нижние венцы поражены плесенью.

Перед заменой венцов, сначала нужно понять и устранить причину развития плесени.

Не редки случаи, когда начинал гнить совсем новый, недавно замененный венец. И я часто сталкиваюсь с подобным.

Был случай: Баня построена 5 лет назад. Через три года у бани заметили сгнивший венец. Нашли мастера и по его совету заменили еловый венец на осиновый, пропитанный антисептиком. На следующий год заметили перекос полок в парилке. Грешили на фундамент. И пригласили меня на исправление фундамента. Фундамент хоть и треснул в нескольких местах, но был "в уровне". А вот бревно из осины внутри от сердцевины до луба выгнило в труху. Остался только тонкий слой древесины пропитанный едким антисептиком. На этом венце и просела баня . Сразу стали понятны и причины загнивания венца. Причин было несколько, каждая из причин могла повлиять на развитие плесени .

Техническую часть замены венцов я опишу позже. Гораздо важнее устранить причину гниения. Вот основные причины загнивания венцов:

1. Закрытые продухи или недостаточно продухов, или их вовсе нет. То-есть подпольное пространство недостаточно вентилируется . В результате в подпольном пространстве повышенная влажность. Но многие считают, что это нестрашно, и важнее, что бы пол зимой был теплее. В результате венцы и полы быстро начинают гнить.

В этом домике полы сгнили за один год.

Последняя, неизлечимая стадия, это Домовой гриб.

Домовой гриб способен поражать и сухую древесину, если он уже развился непосредственно рядом.

2. Неправильный пирог утепленного перекрытия (пола). В утеплителе накапливается влага, которая подпитывает плесень .

Ко всем строительным пленкам прилагается инструкция по их применению. Много информации о утеплении, где все понятно расписано и показано. Так нет же, строители учатся у "Горячего мастера", у "Лескоса" и тому подобных "мастеров" видеоблогеров.

К чему это может привести смотрите на этих видео:

Очень часто встречается, что под перекрытием первого этажа со стороны подпола натягивается пароизоляционная пленка. Результаты плачевные.

3. Невентилируемый фасад или паронепроницаемая краска на фасаде .

Деревянный дом может начать гнить даже из-за обычной краски на фасаде. Особенно если покрашен еще сырой дом. Еще опаснее утепление фасада Пенофолом.

4. Отсутствие отливов на цоколе .

Еще на этапе строительства нижний венец начинает гнить из-за корытца, которое образует гидроизоляция. На рубероиде скапливаются опилки и дождевая вода. Брусовой дом иногда оставляют так на несколько месяцев. А плесень появляется в этом месте уже через месяц.

Был случай, когда после усушки брусового дома, который отстоял меньше года мы взялись добавлять нижние венцы. Внешне все было почти нормально. А вот снизу брус сгнил в труху на половину толщины бруса.

5. Венец обмазан раствором или забетонирован .

После обмазки нижнего венца раствором, венец может начать гнить практически сразу. В этом месте заселяются муравьи. Тоже получается если венец снаружи закрыть рубероидом или обмазать битумной мастикой.

6. Венец не обработан антисептиком .

Водоотталкивающая пропитка венца паропроницаемым лаком снижает впитывание росы. Приготовить такой лак можно самостоятельно разбавив Кузбасслак Уайтспиритом 1:3 (1:5). Лак не должен быть густым, что бы не создать паронепроницаемую пленку. Еще лак защитит антисептик от вымывания.

Не применяйте битумные мастики и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не защитит от плесени, а только испортит древесину. По опыту могу сказать, что необработанная древесина со временем выглядит лучше, чем после пропитки моторным маслом.

7. Низкое и сырое подпольное пространство .

Подпол не может полноценно проветриваться если просвет между грунтом и перекрытием слишком мал. Происходит застой воздуха под домом.

При сыром грунте рекомендуется пароизолирование грунта специальной пленкой или рубероидом.

8. Для бани недостаточное проветривание после процедур .

После пользования баней важно открыть окна и не закрывать печку. Баня не должна остыть непроветренной. Остывший воздух даст конденсат в первую очередь на нижних венцах.

9. Обилие растительности вокруг дома (бани или другой постройки), которая сильно затеняет и тормозит обветривание .

10. Венец зимой закрыт снегом .

Низкий цоколь по многом причинам нежелателен. Мало пространства для проветривания подпола, продухи засыпает снегом и подполье не вентилируется и снег, который лежит на бревне создает условия для развития плесени. Под снегом сыро и при определенной погоде тепло. А плесень может развиваться даже при небольших отрицательных температурах, так как при гниении выделяется тепло.

11. Дом обложен кирпичом с нарушением технологии .

Фасад из кирпича зимой изнутри покрыт инеем, которого конечно не видно. Периодически иней тает и стекает к нижнему венцу. Это можно заметить в конце февраля и в марте, когда на улице еще мороз, но днем стену нагревает солнце. Вода может вытекать из под кирпичной кладки или кирпичи внизу начинают скалываться или расслаиваться.

12. Отсутствие подкладной на бетоном цоколе .

Подкладная доска является некоторым буфером между холодным цоколем и "теплым" венцом. Начало возможного гниения подкладная принимает на себя. Подкладную заменить гораздо легче, чем весь венец. В старые времена вместо подкладной доски ставили окладной венец, который было легко заменить.

13. Повреждена гидроизоляция от фундамента .

Бетон является капиллярным насосом. Гидроизоляция защищает венец от влаги из бетона.

14. Венец был ранее поражен плесенью .

15. Венец был изготовлен из древесины нестойкой к гниению .

В общем если венец мокнет или не может высыхать, то есть большая вероятность, что он начнет гнить. Можно перечислить еще более десятка причин.

16. Сырой грунт или подтопление подпола .

Влажный грунт повышает влажность в подполе. Нужно поднять уровень грунта выше уровня возможного подтопления. Можно сделать выравнивающую подсыпку песком, на которую расстилается пароизолирующая пленка. Затем пленка присыпается слоем песка примерно 5 см.

Если есть риск подтопления подпола, то пленка может всплыть. Против всплытия пленки на воздушных пузырях подсыпается более толстый слой песка 10-20 сантиметров. Или пленку можно отперфорировать гвоздем через каждые 30-50 см. Можно просто застелить грунт рубероидом.

При возможности внутри дома и вокруг дома можно сделать дренаж.

17. Гниение под окнами и под входной дверью .

Неутепленный порог или подоконник может создать место для развития плесени. Отлив и откосы утепляются паропроницаемым утеплителем. Под отлив можно утеплить монтажной пеной. Отлив будет стоять (лежать) жоще и будет утепление. Само окно ставится с зазором на утепление примерно 20мм. Внутренние откосы и подоконник можно утеплить ЭППСом или пеной. Рекомендуется применить пароизоляцию.

Порог под входной дверью тоже обязательно утеплить.

Наши услуги по замене венцов на сайте .

Технология замены венцов несложная. Венец выпиливается кусками удобного размера. Дом приподнимается до удаления венца или после частичного удаления венца. Самое простое заменить венец на брус.

Для этого брус подгоняется под "сбежность" бревна циркуляркой или цепной пилой с цепью, заточенной под продольное пиление. Более точная подгонка после примерки производится топором. Либо выравнивается ручеек верхнего бревна.

При замене оцилиндрованного бревна выгоднее заказать венцы по размеру с чашами.

При замене нескольких венцов можно применить способ замены "снизу". Это когда под вывешенным домом, после удаления гнилых венцов, собирают колодец из венцов, а потом поджимают его к дому или дом опускают на колодец.

При замене до трех венцов более удобный способ замены, когда венцы подвешивают под срубом на скобы или потаенные глухари.

Венцы можно набирать снизу, но тогда понадобится домкрат, который будет в высоту меньше, чем толщина венца. Но такой домкрат не везде можно купить.

Вариантов замены венцов много. И все они требуют сноровки и смекалки.

При частичной замене венцов в середине стены применяются клинья.

Для новых венцов лучше брать древесину влажностью менее 20%. Такая древесина глубже впитает в себя антисептик и усадка значительно меньше, чем у сырой древесины.

При нормальном достаточном вентилировании подпола, сырая древесина конечно должна высохнуть. Проблема бывает жарким летом, когда теплый и соответственно более влажный воздух, попадает в прохладный подпол и пар конденсируется на древесине. При этом вымывается антисептик и создаются благоприятные (мокрые) условия для плесени.

В некоторых случаях, в подполе приходится устанавливать подогрев и принудительную вентиляцию.

Допустим вариант замены венцов на кирпич или блок. Если не брать во внимание эстетическую сторону и мнение плотников, то такая замена имеет право на реализацию. Удобно сделать кладку из газобетона марки D500 или из кирпича (или бетонных блоков) с утеплением. Утеплить кирпичную кладку изнутри можно ППУ плитами. А снаружи базальтовой ватой высокой плотности (70-150 кг/м3).

Сложно менять венцы в доме обложенным кирпичом потому, что нет доступа к венцу с двух сторон. Другая сложность, это возможное жесткое крепление кирпичной кладки к деревянной стене, которое не позволит сделать технологический подъем стены.

Обычно бревно меняется на брус меньшей толщины, что позволяет создать пространство под брусом для установки материала, который не поражается плесенью.

При выгнивании древесины под окнами, если нет эстетических требований, то советую применить каркасную технологию. Если замена производится на "сырой" брус или бревно, то через некоторое время нужно будет тщательно проконопатить швы.

На форуме Forumhouse есть тема про замену венцов, где можно найти много полезных советов.

Привет всем кто живет в частном доме или планирует туда перебраться. Свой дом из дерева это конечно же хорошо, но не стоит забывать, что за таким домом нужно ухаживать, дерево капризный материал и требует внимания, особенно внимания по отведению влаги, так как это главный враг.

Самые распространенные проблемы в деревянном доме это гниение первого ряда после фундамента и гниение бруса(бревна) под окном.

Разберем вторую проблему, почему гниет брус под окном.

Так как сейчас мир современных технологий, многие при строительстве частных домов ставят пластиковые окна, а так как пластик и дерево не совместимы, появляются проблемы в виде конденсата.

Особенно сильно проблемы с конденсатом проявляются при перепаде температур, например если не поддерживать постоянную температуру в доме, на окнах неизбежно будет скапливаться влага, далее она проникает в стены, опускаясь со стекол окна ниже на подоконник и после на брус под окном, постепенно с годами разрушая дерево и превращая его в труху.

Еще одна проблема появления конденсата на окнах - это плохая циркуляция теплого воздуха, например у вас в доме нет регистров отопления, если вы отапливаете дом печью. Многие скажут, что сейчас во всех домах есть газ и отопление, я вас огорчу, так как многие районы в нашей стране еще остаются без газа и топятся дровами, я например живу в таком районе.

Так же проблема может быть не внутри дома, а снаружи, когда на окнах нет отливов. Во время косого дождя намокают окна, вода по ним стекает на стены дома и влага впитывается в брус под окном так как он выступает по сравнению со всей стеной. Поставить отлив на окно не столь тяжелое и затратное мероприятие, но несмотря на это некоторые забивают и в итоге получают серьезную проблему в виде замены бруса под окном.

Подведем итог, для того что-бы не гнил брус под окном, нужно ставить отливы снаружи дома, поддерживать постоянную температуру в доме и сделать хорошую циркуляцию воздуха возле окон. При соблюдении всех этих советов, целостность бруса под окном гарантированно.

Ну, по крайней мере, я так думаю.

Главный постулат современного деревянного домостроения: фундамент отдельно, дом отдельно.

То есть между деревом и камнем (железом, бетоном) должна быть гидроизоляция, которая бы не допускала попадание влаги в нижние венцы сруба. Плюс в обязательном порядке требуется обработка древесины от гниения и всяческой живности, которая не прочь превратить людское семейное гнёздышко в комплексный обед.

Многие думают: положу рубероид и обработаю слегка розоватой жидкостью и всё будет в шоколаде - дом век простоит.

Дерево очень капризный материал. Причём настолько капризный, что вопрос как долго ваш дом может простоять решается уже на этапе заготовки древесины. Косяки лесорубов могут вылезти уже после строительства дома и это сложно проконтролировать.

Даже новёхонький сруб, обработанный био-огне-влаго защитой, лежащий на рубероиде, может сгнить за пару лет - не помжет ни первое ни второе. С этим столкнулся мой знакомый, которому крутая фирма строила дом из оцилиндрованного бревна.

Работники возвели человеку коробку дома, сильно выйдя за пределы оговоренного бюджета. После скандала собрали инструмент, сказали хозяину "Адью" и ушли.

На крышу денег не хватило.

Понимая, чем может обернуться такой финт строителей, хозяин обработал сруб биозащитой, углы закрыл рубероидом. Сверху бросил пару тентов.

Весной же выяснилось, что строители накосячили ещё и с фундаментом - он был вогнутый. И после таяния снега сруб стоял не на плите, а в олимпийском бассейне.

Глубина прогиба была около 7 сантиметров!

К осени нижний венец сгнил полностью - часть нижних брёвен была заражена гнилью и жуком ещё с делянки. Достройка дома с заменой нижних венцов обошлась владельцу в три раза дороже кирпичного дома. Ой как сильно он жалел о своём решении строить деревянный дом.

А теперь собственно о староверах - реальных, самых настоящих староверах. Довелось нам побывать в Перми на одной из ярмарок ручной работы. Поторговали и поехали обратно.

Дорога домой пролегала через район, где очень плотно расположены дома староверов. Кто в теме, тот знает - это округ Арти (свердловская область). Там практически каждая деревня старообрядческая.

Знаете, что меня удивило? Дома!

Они все старые. Прекрасно видно, что жилплощадь не одно столетие разменяла. У многих домов фундаменты новые, их подновляли, а сам сруб старый. Но он настолько сухой, что ударив по нему молотком, можно услышать как звенит бревно.

Причём срубы стоят не на рубероиде, не на мхе или пакле, а на берёзовой коре! Плюс, как потом нам рассказали местные, два нижних венца обработаны горячим берёзовым дёгтем целиком. Меж брёвен лежит пакля, которая также обработана дёгтем, поэтому её не дёргают птицы и она не боится воды.

Горячий дёготь настолько глубоко въедается в древесину, что бревно может годами лежать в воде и ему ничего не будет. Ни гниль, ни жучки, ни плесень или синева его не возьмут. Даже лучи солнца его не разрушают.

И эту технологию они используют до сих пор даже при постройке новых домов. Новомодной химии они не доверяют.

Понятно, что сегодня простые люди такую пропитку использовать уже не будут, лучше помучаться с рубероидом и магазинными пропитками, оно как-то понадёжнее будет 😎.

Не технологичная она какая-то!

Да и дёготь нынче стоит как крем Нивеа, если не дороже. Раньше его гнали вёдрами, и в каждом хозяйстве дёгтя было просто залейся. Сейчас - это натурпродукт и роскошь.

Но это не мешает дёгтю быть эффективным. Ведь дома стояли не просто десятилетиями, столетиями! И всё было нормально, ничего не гнило, не превращалось в труху, никто не бегал по строительным рынкам со слезами: помогите, строители накосячили, у меня дом гниёт.

Может быть мы слишком избалованы цивилизацией, ищем новомодные средства, новые материалы. Пытаемся что-то изобрести, при этом забываем проверенные временем способы строительства.

Как думаете, есть смысл в таких рецептах или они окончательно себя изжили?

Пару лет назад купили сруб для бани, сейчас на нем появилась гниль, плесень. Какова технология лечения и реставрации сруба пораженного гнилью?

В данном случае всё абсолютно индивидуально, а все проводимые работы комплексные (то есть что-то одно не поможет).

Так же важно отметить та самая гниль о которой Вы спрашиваете может полностью уничтожить бревно в этом случае бревно меняется на новое,

В начале оцениваем степень поражения брёвен гнилью, можно простучать брёвна костяшками пальцев (у гнилого бревна пустой звук), можно просверлить отверстия, или проткнуть бревно шилом.

Надо подкопать фундамент и осмотреть нижние венцы.

Если действительно сруб можно отремонтировать, то есть смысл продолжать, если всё превратилось в труху, то сами понимаете.

Устраняем причину, гниль и плесень любит влажную среду.

Осмотрите фундамент, нижние венцы должны защищаться специальными мастиками

Продухи, всё это должно быть и должно работать.

Сруб надо постоянно осматривать на протяжении всей его жизни что бы не допускать гнили.

Если поражение не критическое и его можно остановить, то лучше препарата "Неомид 500-т"

Это отбеливатель древесины, который сделает Ваш сруб как вчера построили, но подчеркну, если бревно не сгнило полностью.

Предварительно механическим путём очищаем бревно от плесени (гнили, синевы и так далее).

Средство "Неомид 500" это концентрат, в зависимости от поражения бревна пропорции по разведению.

Наносится кистью, затем замывается водой.

"Неомид 500" остановит проникновение гнили в структуру бревна и уничтожит грибок.

После просушки сруб можно и нужно обработать консервирующим антисептиком.

К примеру "Неомид 430"

Это всё в общем, Ваш сруб надо видеть, возможно нужна шлифовка, конопатка, возможно частичная, или полная замена брёвен, возможно нарушена геометрия строения и так далее.

Без комплексного обследования говорить предметно крайне не правильно.

Не забывайте и о кровле, если есть протечки, то вся гниль может распространяться и от туда.

Древесина является экологичным, прочным универсальным строительным материалом.

Но со временем даже самая прочная деревянная конструкция страдает от влияния климатических условий, что способствует гниению бревен.

В этом случае необходимо принимать меры и восстанавливать постройку. Как правильно это сделать, можно узнать в этой статье.

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

нижние части стен;
венцы – нижние бревна, расположенные по периметру дома, связанные между собой;
обвязка – окладные венцы – следующие 4 бревна в нижней части стены;
врубка – место соединения бревен в углах строения;
подкладка – доска, лежащая между фундаментом и нижним венцом.

Почему это происходит?

Причин разрушения таких конструкций много, важно вовремя заметить проблему, найти причину и удалить источник гниения.

Почему гниют венцы:

Повышенная влажность материала. Если при строительстве использовались материалы с высоким процентом влажности, со временем на ней появится плесень, грибок, трещины и начнется процесс гниения.
Протечки. Если своевременно не заделывать трещины и швы в срубе, которые образуются в процессе усадки конструкции, внутрь начнет проникать и застаиваться влага.
Отсутствие или неправильно смонтированная вентиляция становится причиной повышения влажности.
Недостаточная антисептическая обработка деревянных элементов или ее отсутствие.
Нарушение правил ухода за внешними элементами конструкции. Деревянные элементы не должны постоянно контактировать с землей, так как при периодических сильных перепадах температуры начинается процесс гниения дерева.

Как определить, что требуется замена?

Понять, что с домом что-то не так и что необходимо приступать к ремонтным работам, можно визуально.

На начальном этапе можно заметить плесень, грибок, появившийся на бревнах. Но если в помещении начало пахнуть сыростью, а пол в доме кажется влажным, значит, что венцы начали гнить изнутри. В этом случае необходимо найти источник гниения.

Для этого молотком нужно простучать стены, каждое бревно. Пораженный материал издает пустой звук (как будто гудит), в то время как нормальные бревна издают глухой звук.

Важно! При соблюдении технологии строительства деревянного дома, замена венцов не потребуется в первые 5 лет.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для проведения самостоятельных работ по замене деревянных элементов строения, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

домкраты (минимум 4 штуки) для поднятия дома;
пила, ножовка;
гвозди (саморезы);
болгарка;
кувалда, лом, топор, молоток, шуруповерт;
электродрель;
нагели;
стамеска, рубанок;
перфоратор (если дом необходимо поднять);
битумная мастика;
металлические шпильки диаметром 14 мм;
бревна, по диаметру аналогичные старым;
кирпич (при замене нижнего венца, для поднятия фундамента);
пакля, мох, джут;
брусовые стойки 10х10 (или обрезная доска 5х10);
рулетка, уровень, линейка.

Совет. Выбирая бревно на замену старому необходимо проверить его влажность. Максимальный показатель не должен превышать 20%.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

Нижнее

Нижние венцы можно менять несколькими способами. Вариант решения проблемы зависит от типа строения, его технического состояния и габаритов.

Ремонт происходит в определенной последовательности:

Простукать бревно для определения места повреждения.
Закрепление стяжек (высота 3 венца) с двух сторон ремонтируемой стены. В стяжках сделать отверстия и закрепить шпильками.
Бензопилой выпилить поврежденную часть венца.
В старом бревне сделать врубки шириной 25 мм.
Подготовить новую часть бревна с аналогичными размерами. Сделать противоположные врубки на подготовленном материале.
Используя кувалду, вставить подготовленное бревно.
Забить нагели в месте устройства врубок. .

Работы необходимо проводить в определенной последовательности:

Выпилить два венца.
Установить домкраты и поднять таким образом, чтобы они упирались в третье бревно. Поднять строение одновременно со всех сторон, чтобы избежать сильных перекосов. Установить временные опоры.
Демонтировать старый фундамент.
Выложить кирпичом необходимое количество рядов, уложить слой гидроизоляции.
Опустить дом.
Заделать зазоры в фундаменте и межвенцовые швы и стыки.

Вырезать гнилые места.
Срезать торцы, заменив их кирпичными опорами.
Заложить фундамент из кирпича, подвести его под здоровые бревна.

Внимание! Таким образом можно заменить сразу два ряда венцов.

На углах дома

Как правило, для замены врубки чаще всего используют брус соответствующего сечения, так как с ним легче работать.

Процесс замены врубки происходит в несколько этапов:

Создать чертеж, в котором указать размеры элементов, которые нуждаются в замене.
Используя временные вертикальные брусовые стойки, закрепить дом. Стойки устанавливаются на грунт/фундамент, крепятся к здоровым бревнам, расположенным поверх поврежденных участков.
Демонтировать гнилые участки бревна.
Подобрать брус, распилить его в нужный размер.
Выполнить устройство углового соединения аналогично тому, которое было. Новые элементы скрепить между собой и со старыми венцами.
Проложить утеплитель по стыкам.

В середине

Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

Уменьшить вес конструкции (вынести мебель), демонтировать окна и двери.
Полы отсоединить от стен. В том случае если лаги соединяются с нижним венцом, под них предварительно подкладываются опоры.
Дымоход отделить от кровли.
С двух сторон стены, по всему периметру, выдерживая шаг 50 см, скрепить венцы досками. Не закреплять только демонтируемое бревно.
Под домкраты вырезать части первых бревен, установить домкраты упором на верхние бревна.
Вырезать гнилую часть венца.
Приготовить новый элемент конструкции, обработать его антисептиком, сверху положить конопатку.
Уложить подготовленное изделие в подготовленное место, следя, чтобы бревно плотно прилегало к верхнему венцу.
Демонтировать опоры-времянки.

Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

Возможные ошибки и сложности

Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.

Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

работы в дождливую погоду;
использование некачественных материалов;
несоответствие размеров старых и новых бревен;
отсутствие обработки новых элементов антисептиками;
ошибки в конопатке швов;
использование неисправного оборудования.

Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Стоимость работ

На конечную стоимость работ влияет много факторов, например:

объем ремонта;
необходимость поднимать строение;
площадь работы;
необходимость использовать спецоборудование;
число работников.

Примерные цены за погонный метр приведены в таблице:

Наименование услуги	Стоимость
Комплекс работ по подъему здания	1200 руб
Демонтаж сгнившего бревна	300 руб
Подготовка + монтаж нового бревна	600 руб
Устройство межвенцового утеплителя	100 руб
Устройство гидроизоляции	100 руб
Замена оцилиндрованного бревна	2000 руб
Замена бревна от 200 мм (рубка в чашу/в лапу)	2300 руб

Это цены только за работу. Дополнительно придется потратиться на материалы. Однако экономить на таком ремонте не желательно. В противном случае следующий ремонт придется делать раньше, чем планировалось.

Профилактика появления гнилых участков

Гниение дерева – процесс неизбежный, однако можно постараться его отложить на какое-то время.

Для этого достаточно соблюдать меры профилактики:

Периодически обрабатывать бревенчатые стены специальными антисептиками и составами.
Если при строительстве или во время ремонта стены использовать несколько полос рубероида (между нижним венцом и фундаментом, между верхним венцом и крышей, на врубках, в качестве подкладки на фундамент), удастся защитить стены от избытка влаги.
Обработка стен из бревен противопожарными составами.
Обеспечение нормальной вентиляции в подвале.
Облицовка нижней части фасада пеноблоком, кирпичом или иным крепким материалом.
Ливневую канализацию рекомендуется обустраивать на максимально большом расстоянии от дома.
Систематически обследовать и простукивать венцы, чтобы не упустить начало процесса загнивания конструкции.
При замене нижнего венца лучше отдать предпочтение материалам из лиственницы.
Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы.

Заключение

При проведении работ по реконструкции бревенчатых стен необходимо правильно рассчитать количество материала и определить объем работ и способ замены. Чтобы не допустить окончательной порчи строения рекомендуется соблюдать меры профилактики.

Если нет опыта в строительной отрасли, целесообразно обратиться к специалистам. Если решили делать все самостоятельно, значит необходимо четко следовать технологии замены венцов.

Читайте также: