Глубина заложения канализационная труба под фундаментной плитой

Обновлено: 19.04.2024

Пользователи нашего портала накопили большой опыт строительства фундаментов УШП и монолитных плит. Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями, подтверждают надёжность конструктива. Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации. Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.

Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:

Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.
Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.
Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.

Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против

Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами, то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря. Первые — те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта. Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил, применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению. Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.

Не следует забывать, что аварийная ситуация может возникнуть и с грамотно проведёнными коммуникациями, уже отработавшими не один год.

- Знаю случай, когда трубы тёплого пола фундамента УШП сборщики мебели повредили, просверлив их в 2-х местах. Монтажников, приехавших устанавливать гардероб, просто забыли предупредить, что пол сверлить нельзя.

- Поделюсь своим опытом. Заказчик через год решил самостоятельно подключить водоснабжение. Пришли «специалисты» и подключились к трубам, выведенным из фундаментной плиты. Чем и как опрессовывали, под каким давлением, никто не смотрел. На следующий день в системе упало давление, а затем из-под отмостки забил фонтанчик воды.

Если пробитые трубы тёплого пола ещё можно восстановить, вскрыв напольное покрытие и раздолбив верхний слой бетона, то что делать, если в канализацию (особенно с разветвлёнными трассами) по ошибке спустили памперс? Ведь трубы «похоронены» под фундаментом.

Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание. От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора. Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.

Вариантов множество. Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента . Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку , которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.

Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом — их полное отсутствие. Но есть и другие варианты:

Грамотно спроектировать инженерные коммуникации. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки». Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.
Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.

Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом

Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии, связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.

Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок, обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.

Брак в строительстве чаще всего возникает или из-за «кривых рук» исполнителей, или из-за некачественного материала.

Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.

Во-первых, запоминаем главное правило: надеяться на то, что нанятые рабочие, даже под присмотром бригадира/прораба, сделают прокладку коммуникаций правильно, вряд ли стоит. Только личный контроль застройщиком каждого этапа или полностью самостоятельно выполненная работа (на основе полученных знаний) спасёт от проблем в будущем. Во-вторых — перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:

Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.
Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.
Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.

Уклон труб диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр и 3 см на 1 погонный метр при диаметре труб 50 мм.

Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.
Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.
Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.
Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.
До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.
Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.
Над плитой устраивают прочистку для канализации.

Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу. Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы. Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.

- Воду в плиту заводим так: берём ПНД трубу диаметров в 32 мм и закладываем её в гильзе из ПНД трубы большего диаметра.

Что касается сроков службы системы, то на канализационные трубы производители обычно дают гарантию 30-50 лет. Это — при условии эксплуатации в многоквартирном доме. В частном домостроении нагрузка (поток сточных вод) в разы меньше. Т.е. срок службы труб должен быть больше. В случае возникновения засора, канализацию прочищают сантехническим тросом через ревизионные люки, расположенные в санузлах.

- На мой взгляд, от идеи прокладки труб в гильзах с приямками больше вреда, чем пользы. Застройщик, надеясь, что это его спасёт, забывает о главном — грамотном проектировании.

Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами

Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.

Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.

Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше , то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.

- Я полагаю, что проблема с коммуникациями может возникнуть уже через 10 лет, поэтому планирую сделать их ремонтопригодными. Думаю, что дополнительные затраты оправданы при условии, что ремонтопригодность достигается простым и надёжным способом.

Смонтировать ремонтопригодную систему можно, если вести канализационные трубы и трубы водоснабжения в футлярах — гильзах, сделанных из труб большего диаметра. Коммуникации выводятся в приямок (кессон, смотровой колодец), который обустраивается в котельной/техническом помещении и закрывается декоративной крышкой.

Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки , в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.

- Я считаю, что приямок под плитой хотя и усложняет строительство, но зато позволяет обустроить простую и надёжную, ремонтопригодную инженерную систему. С приямком значительно проще отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось - прочистить с разборкой колен.

Приямок представляет собой монолитный бетонный короб с дном (или, как вариант, засыпать на дно щебень) размером 700х700х700 мм. Сначала заливаем приямок, затем поверх него возводим фундаментную плиту. В приямок заводятся футляры — асбестоцементные трубы диаметром 160 и 110 мм, под канализацию и воду соответственно.

По правилам трубы канализации и водоснабжения не проводятся в одном футляре, а ведутся отдельными трассами.

Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.

Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой. Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.

- Важно помнить, что проём приямка существенно ослабляет плиту, и при его устройстве увеличивается риск возникновения трещин в углах. Поэтому расположение приямка следует тщательно продумывать и избегать его размещения в зоне максимальных напряжений. Также требуется отдельный расчёт правильного армирования.

Организовав приямок, решают следующие задачи:

Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
При необходимости можно заменить трубы.
В приямке можно установить насосную станцию.

Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.

На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Схема подвода канализации под фундаментом

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Прокладка канализации под МЗЛФ.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Прокладка водопровода под МЗЛФ.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.

Ввод канализации под плитным фундаментом.

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Если фундамент уже залит

При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.

Плитный фундамент

В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.

Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.

Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:

вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
сверху возводится легкая конструкция (будка);
внутри нее организуется отопление любым удобным способом.

Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.

Ленточный фундамент

При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.

В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:

алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.

Алмазное бурение отверстия в фундаменте.

Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.

В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.

Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.

Устройство дренажной системы при строительстве фундамента направлено для отвода грунтовых и осадочных вод, а также исключения их разрушающего воздействия на все конструктивные элементы основания.

Какие виды существуют, по какой схеме нужно делать дренирование, нужно ли под основанием и рядом с ним, а также в чем особенность дренажа для плитного фундамента – будет рассмотрено в текущем материале.

Нужно ли делать дренирование?

Контакт влаги с железобетоном приводит к преждевременному разрушению конструкции вследствие вымывания связующих компонентов из тела плиты. Постепенно влага проникает в тело монолита, начиная контактировать в металлическим армокаркасом, провоцируя появление коррозии.

Высокое содержание солей и кислот в грунтовых, ливневых и атмосферных водах в разы сокращает срок службы изделия, уменьшая прочность фундамента и надежность всего сооружения.

Возведение домов и других построек на участках с влагонасыщенным грунтом не рекомендовано из-за опасности прямого контакта с влагой. С другой стороны, грунт с высоким содержанием глины также представляет риск для железобетонных конструкций, поскольку надолго удерживает ливневые осадки и воду от таяния снегов.

Таким образом, застройщик при проектировании плитного основания должен продумать устройство дренажной системы в различных ситуациях:

уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли;
расстояние между подошвой плитного фундамента и глубиной залегания подземных источников не превышает 0,5 м;
грунты под опорной площадью силовой конструкцией характеризуются высокой склонностью к морозному пучению.

Так выглядит дренаж фундамента в разрезе:

Дренажная система закладывается практически во всех случаях строительства фундамента типа «монолитная плита». Иногда инженеры пытаются компенсировать воздействие влаги на железобетон усиленной гидроизоляцией, но такой подход не гарантирует долгий срок службы сооружения.

Разновидности для плитного основания

Дренажную систему под плитным фундаментом можно устраивать несколькими способами:

Пластовой дренаж – применяется чаще всего под плитным фундаментом, если на участке присутствуют несколько слоев водоносных горизонтов, напорные подземные воды, есть риск капиллярного всасывания влаги в структуру железобетонного монолита. Методика подходит для любых типов почвы и для разных сооружений (жилых домов, дач, бань, гаражей и т.д.).
Кольцевой дренаж – используется для осушения участков, ликвидации подтопления, а также снижения уровня подземных источников. Также обязателен при строительстве домов на склонах и на участках по ходу сбегания воды.
Пристенный дренаж – эффективен при строительстве сооружений на глинистых грунтах и суглинках. Комбинируют с другими типами дренажа.

Пластовой

Ключевыми элементами пластового дренажа являются перфорированные трубы, уложенные под всей площадью основания под уклоном в направлении от центра в сторону магистральной трубы, чтобы отводить избыточную воду.

Трубы укладывают в заранее подготовленные траншеи поперек периметра здания. Дно траншей засыпают уплотненным щебнем.

С внешней стороны элементы также защищают слоем щебня и геосинтетической тканью, чтобы исключить риск заиливания всей дренажной системы. Сверху устраивают слой утрамбованной песчаной подушки и переходят непосредственно к строительству плитного фундамента.

Пристенная система

После строительства плитного фундамента проводят гидроизоляцию его поверхности. Сверху на плиту клеят профилированную мембрану таким образом, чтобы ее нижний край накладывался на поверхность земли.

На горизонтальную часть мембраны укладывают дренажные трубы и засыпаются свободное пространство вокруг них песком. Трубы укладывают под уклоном, чтобы воды стекали в сборной колодец или центральную канализацию.

Схема пристенного дренажа:

Дренажная система под основанием и вокруг него

Планируя строительство плитного фундамента, собственник может заложить дренажную систему непосредственно под самой плитой или по периметру рядом с домом.

В первом случае в коллекторе будет собираться избыточная влага со всей территории и примыкающих горизонтов, а затем уходить глубоко в землю, не взаимодействуя с железобетонной конструкцией. Дренажная система, расположенная по периметру плиты, собирает в основном ливневую воду и обеспечивает ее сток в центральную канализацию.

На практике часто применяют комбинацию двух дренажных систем: под плитой и по периметру. При этом перфорированные трубы закладывают вдоль стен сооружения и дублируют контур, но уже под самим монолитом. В таком случае застройщик обеспечивает более эффективный и оперативный отвод воды.

Закладка дренажной системы для плитного фундамента начинается после того, как будет вырыт котлован под силовую конструкцию. На расчищенной площадке создаются специальные скважины, глубина которых не обязательно должна превышать уровень промерзания грунта в заданных геологических условиях. На практике достаточно для дренов выработать траншеи глубже подошвы основания на 15–30 см.

Расстояние между соседними линиями дренажа должно быть в пределах от двух до трех метров. Дно углублений в обязательном порядке укрепляют слоем щебня. Насыпка из утрамбованного песка или щебня служит для фиксации дренажных элементов в скважинах.

Кольцо перфорированных труб вокруг плитного сооружения также укладывают в траншеи, глубина которых должна быть больше, чем уровень закладки подошвы плитного фундамента.

Углубление с уложенными сточными трубами закладывают щебнем и сверху устраивают отмостку, которая одновременно может послужить дорожкой вокруг дома и выполнять декоративную функцию. Таким образом, получают эффективную систему для отвода осадочных и грунтовых вод от железобетонного фундамента, продлевая его эксплуатационный ресурс.

Схема дренажа вокруг дома:

Полезное видео

Практические советы по дренажу от опытных строителей:

Заключение

Грамотно заложенная дренажная система обеспечивает защиту монолитной плиты основания от разрушающего воздействия влаги. Практикующие строители рекомендуют не ограничиваться методом и одновременно дополнять технологию устройством гидроизоляционной прокладки между слоями фундамента.

Несмотря на то, что монтаж дренажа рекомендован практически для всех типов грунта, перед разработкой его схему необходимо проанализировать гидрогеологические особенности застраиваемой территории, чтобы обосновано выбрать способ отвода вод в зависимости от типа грунта и содержания влаги в нем.

Инженерные коммуникации являются необходимой составляющей современного жилья. За исключением очень редких случаев, все коммуникации заводятся в дом извне под землёй, а значит, ещё на этапе подготовки фундамента надо предусмотреть, как сквозь него будут проходить трубы водоснабжения, канализации и прочие. В противном случае, после затвердевания бетона, придётся заказывать услуги по его сверлению. Далее разбираемся, как фундамент готовится к проведению через него труб, и какие при этом надо соблюдать нормативы.

Основные нормативы

Для прокладки коммуникации под будущий фундамент необходимо соблюдать Своды правил № 31.13330 и № 32.13330. Будущий ремонт инженерных магистралей зависит от особенностей фундаментных конструкций.

Требования свода правил № 31.13330 для водопроводной магистрали

При создании опалубки гильзы нужно заложить в фундамент. Во время разработки проекта прокладки водопроводных линий через фундамент следует помнить:

Размер диаметра трубы (гильзы) системы водоснабжения минимально равен 50 мм.
Использование компенсаторов поможет во время перепада сезонной температуры.
Обогрев трубы обеспечит использование скорлупы из полистирола или греющего кабеля. Иначе водопроводную магистраль следует заложить на полметра выше, чем расположена отметка промерзания земли.
Движение транспорта влияет на грунт.
Размер диаметра трубы уже отверстия ввода минимум на несколько миллиметров. Разницу в диаметрах нивелирует прокладка или уплотнительная резина.

При плавающем фундаменте коммуникации заводят вертикальным способом. В подвальный этаж их надо заводить горизонтально.

Нормативы свода правил № 32.13330 для канализации

При монтаже канализационных конструкций под будущим фундаментом здания нужно соблюдать следующие требования:

От отмостки необходимо отступить минимум 70 см, чтобы избежать механического дефекта от деятельности людей, машин или обработки грунта.
Чтобы обеспечить самотек нужно наклонить гильзу на несколько градусов.

Канализационные стоки идут из помещения, поэтому у них всегда температура выше, чем у труб водоснабжения. Промерзают они меньше, поэтому толщина утепления может быть меньше, чем у водопровода.

Прокладка трубопровода под дома с заглубленным ленточным фундаментом

Перед подготовкой опалубки ленточного фундамента гильзы нужно заложить с учетом следующих требований.

Для водопроводных труб следует учитывать кратчайшее расстояние между колодцем/ центральным водопроводом и местами в доме, куда будет подаваться вода (кухня, ванная, туалет). Следует учитывать климатические особенности перед закладкой труб на глубину. Она бывает от одного метра до трех. В опалубке монолитного фундамента необходимо сделать проем и пропустить трубы нужного диаметра или заложить гильзу. Если фундамент будет из стеновых блоков, то в нем следует оставить технологические отверстия, которые закладывают кирпичом. Гильзу нужно замуровать в кладку.

Если уровень грунтовых вод меньше метра от подошвы ленты, то стыки надо герметизировать водостойкими растворами и пластичными материалами. Если грунт мокрый, то можно использовать различные сальники.

При подготовке к установке канализационной магистрали гильзы нужно заложить на глубину меньшую, чем для водопровода. Степень промерзания и отстойник влияют на укладку гильзы, которую можно заложить на 0,7 м или на 1,5 м. Для герметизации подойдет водостойкий раствор или пластичный материал. Использование труб ПВХ коричневого цвета, которые обладают большой прочностью, подойдет для внешних контуров водоотведения.

Чтобы повысить ремонтопригодность водопроводных путей можно использовать металлопластиковые трубы с диаметром 25-40 мм. Они будут проходить внутри полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД). Если возникнет необходимость замены внутренней части, то трубу можно легко вытащить, не прибегая к разборке магистрали.

Монтаж канализации и водопровода под МЗФ

Здесь коммуникации закладываются глубже, чем незаглубленный и малозаглубленный фундамент. Их следует проложить подстилающим слоем под фундаментной подошвой. Если дом на ФМЗ будет стоять на пучинистом грунте, то необходимо уложить кольцевой дренаж.

Для канализационной магистрали в своде правил № 18.13330 прописано, что между внешними поверхностями трубопровода расстояние должно быть более 20 см. Для водопроводных систем – 40 см. При этом водопроводные трубы должны быть выше уровня дренажа.

Инженерные системы следует вводить до того, как начали делать подстилающий слой. Выводить конструкции в стояки конструкций нужно через пол по земле. При этом будет легче провести ремонт магистрали. Если укладывать металлопластиковый водопровод в ПНД, то можно избежать проведения земляных работ.

Монтаж канализации и водоснабжения под плитный фундамент

При постройке дома, который будет иметь плитный фундамент, разводить трубопровод необходимо закончить до начала подготовки подстилающего слоя или перед установкой сетки из арматуры. На это влияет особенность методики плитного фундамента:

Перед монтажом опалубки надо отсыпать фундаментную подушку и залить подбетонку.
Тяжело угадать с выходом стояка, если укладывать конструкции до монтажа опалубки.

Укладывать инженерные коммуникации после обретения фундаментом конкретных очертаний. Земля может промерзнуть на глубину до двух метров на краю отмостки дома. Поэтому для наилучшего результата водопроводные коммуникации надо уложить в канавки на расстоянии 2 – 3 метров, а затем сделать уклон к стояку, наклонив трубу на несколько градусов.

Канализацию прокладывать таким способом категорически нельзя. Если уклон составляет больше 7 градусов, то начинаются засоры. Жидкость при этом быстро стекает в септик и не успевает вынести за собой крупные фракции. Чтобы уложить стояк под одним углом до септика используется следующая технология:

Траншея должна быть глубиной не менее 0,7 м – там, где она пересекается с фундаментом.
Если размер диаметра трубы равен 110 мм, то необходимо создать уклон со значением 2 см на 1 м трубы.
В помещении угол не должен превышать это значение. В ином случае стояки нужно собрать внутри здания горизонтальным способом, после сбросив через вертикальный стояк к внешней части канализации.

Необходимо выкопать люк или колодец снаружи для прочистки магистрали. Большую долговечность обеспечат трубы из чугуна или пропилена. Отводы в 90 градусов лучше заменить двумя коленами по 45 градусов.

Монтаж канализации и водоснабжения под свайный фундамент

Верхняя часть фундамента на сваях не соприкасается с землей, что отличает этот вид фундамента от плиточного или ленточного. Здание может просаживаться вместе с коммуникациями, давить на них, но при свайном фундаменте этой проблемы нет, так как между плитами и землей остается расстояние до 20 см., которое защищается листовым материалом. При этом грунт не оторвет ростверк от свай.

Если высота ростверка низкая невысокая, либо он находится под землей, то коммуникации нужно вводить, как под малозаглубленный или незаглубленный фундамент. Высокий ростверк нужно дополнительно утеплить:

Канализационная труба обертывается минватой, скорлупой из пенополистирола.
Глубина заложения канализационной трубы – 0,7 м, а водопроводной – 1 – 2,7 м.
Для вывода канализации или ввода водопровода траншеи должны располагаться на одинаковом расстоянии от свай. Во время засыпки траншеи нужно трамбовать каждые 20 см, что укрепит жесткость всей конструкции.

Видео описание

Наглядно про ввод «инженерки» в дом на сваях, смотрите в этом видео:

Коротко о главном

При проектировании фундамента, в обязательном порядке надо рассчитать, как через него будут проходить трубы водопровода, канализации и другие необходимые коммуникации. Все требуемые нормативы прописаны в пунктах СНиП – №№ 31.13330 и 32.13330.

Если в случае с ленточным фундаментом можно ограничиться закладкой гильз, через которые впоследствии будут проведены трубы, то при выборе плитного основания, работы по заводу «инженерки» нужно будет проводить параллельно.

Трубы, которые заводятся в дом на свайном фундаменте, нужно обязательно утеплять.

Одна из особенностей частного дома – зачастую приходится делать отдельную канализационную систему. Стоки при этом собираются в ёмкости, которая находится вне дома и к ней нужно подвести канализационную трубу. Прежде чем приступить к такой работе, нужно рассчитать всю систему. Один из важных моментов, что потребуется учесть – на какую глубину в частном доме закапывать канализационную трубу. Определяется он преимущественно из глубины промерзания грунта и общего бюджета всех работ.

Необходимость определения глубины

В условиях сезонного климата, когда температура воздуха может меняться в течение года на несколько десятков градусов, организовать нормальное функционирование трубопровода, лежащего близко к поверхности, практически невозможно.

Если трубы будут располагаться слишком высоко, зимой вода в них просто замёрзнет. Образуются пробки изо льда, и канализация в лучшем случае перестанет быть работоспособной. В худшем – лёд разорвёт трубы и придётся проводить капитальный ремонт.

Именно поэтому канализацию проводят глубоко под землёй. Чем холоднее местность, тем глубже закапывают все трубы. При определении минимальной глубины заложения канализации ориентируются в основном на глубину промерзания грунта.

Но глубину важно определить точно. Кроме излишних трудозатрат во время монтажа, надо ещё учитывать тот момент, что если канализацию придётся чинить, то трубы придётся раскапывать. Также надо учитывать возможность морозного пучения грунта.

Основные правила определения глубины

При выборе глубины ориентируются на целый ряд факторов:

глубина промерзания грунта – самый важный критерий;
температура перекачиваемой канализацией воды;
диаметр труб;
материал, из которого выполнены трубы;
наличие или отсутствие дополнительного утепления;
график, согласно которому эксплуатируется канализация;
режим осадков в холодное время года.

Глубина промерзания грунта это основополагающий фактор. Например, в тёплых регионах, где температура никогда не опускается ниже нуля, глубина прокладки труб может быть любой – в зависимости от прочих условий..

Теперь познакомимся поближе с каждым из факторов.

Глубина промерзания грунта

Глубина канализации в первую очередь зависит именно от этого фактора. Для её вычисления используют такие показатели, как высота снежного покрова, состав почвы или высота стояния подземных вод. Выполнять расчёты самостоятельно нет никакой необходимости – в каждом регионе России и СНГ давно опубликованы готовые нормативы.

Так, в Москве глубина промерзания грунта составляет 1,4 м, в Санкт-Петербурге меньше – 1,2 м. При продвижении на восток и север эта глубина увеличивается – к примеру, в Нарьян-Маре она составит аж 2,4 м.

Если материал, из которого изготовлены трубы, или какой-либо иной фактор не вызывает проблем с укладкой на бо́льшую глубину, то к глубине промерзания надо добавить ещё 0,5 м.

Если же по каким-либо причинам глубоко трубы спрятать не получается, то их придётся утеплять изоляцией или дополнительно обматывать термокабелями для обогрева в холодное время.

Материал труб

Современная канализация обычно изготавливается не из чугуна или стали, а из синтетических материалов. Хотя достоинства последних очевидны, приходится учитывать их главный недостаток – невысокий уровень механической прочности.

В маркировке труб указывают максимальное давление, на которое они рассчитаны. Сама маркировка делится на множество разделов, но в основном надпись вида «PN число» будет указывать на предельное давление в барах, которое может выдержать труба. Впрочем, для канализации этот параметр вторичен, так как обычно в таких трубах нет давления.

Более насущная проблема, связанная с прочностью канализации – при слишком большой глубине укладки канализационных труб в землю они быстро деформируются. Этот момент также надо учитывать, например, если канализация проводится под автомагистралью. Решается такая проблема двумя способами:

увеличение глубины залегания труб вместо её уменьшения – грунт распределит давление;
покрытие труб защитным футляром – обычно, бетонным.

Впрочем, при укладке канализации для частного дома с автомагистралями сталкиваться обычно не приходится, а надо просто учесть давление самого грунта. Исключение – если канализационная труба прокладывается под дорогой во дворе, на которой может иногда стоять, например, грузовой автомобиль.

Диаметр труб

На минимальную глубину закладывания трубы для автономной канализации влияет и её диаметр. Труба, сечение которой составляет от 50 см и более, должна залегать на глубине не менее 50 см. Максимальная глубина залегания от диаметра сточных труб не зависит.

Минимальная глубина может уменьшиться в том случае, если от выхода трубы из внутренней канализации частного дома до коллектора расстояние небольшое. Оно не должно превышать 10 м – в таком случае можно уложить канализацию и на 30-35 см под землёй.

Температура воды

Большая часть пластиковых труб начинает постепенно разрушаться уже при их нагреве до 70 градусов Цельсия. Впрочем, для канализации в частном доме этот вопрос учитывать не приходится, так как температура стоков редко превышает 40 °C, тем более, в течение длительного времени.

На заметку! При увеличении температуры воды уменьшается минимальная глубина, на которую надо укладывать трубы. В среднем на каждые 10 градусов Цельсия можно подвинуть канализацию на 0,2 м вверх. Но к канализации в частном доме это, обычно, тоже не относится. Так как стоки редко идут сплошным потоком.

Дополнительное утепление

Если организовать достойное утепление или обогрев труб, то волноваться о глубине залегания труб внешней канализации и вовсе не придётся. Существует несколько методов сохранения или придачи им тепла:

Нагревательный кабель;
Теплоизоляция из жидкого стекла;
Теплоизоляция из минеральной ваты;
Теплоизоляция из пенопласта или пенополистирола;
Теплоизоляция из полиэтилена;
Теплоизоляция из других материалов.

Видео описание

Наглядно о том, на какую глубину в частном доме нужно закапывать канализационную трубу, ведущую к септику, показано в этом видео:

Наиболее распространённый способ обогрева – использование для этого специального кабеля. Его обычно комбинируют с теплоизоляцией, но есть и проекты без неё.

Существует два вида кабеля – резистивный и саморегулирующийся. Первый включается и выключается полностью и во время работы прогревает всю трубу. Стоит он меньше, но его энергоэффективность ниже.

Саморегулирующийся кабель по цене заметно дороже, так как в него по всей длине встроены датчики температуры, которые подключены к вычислительному устройству. Система в автоматическом режиме определяет, на какую мощность и какой участок кабеля надо нагревать. Управлять вручную не придётся.

Вариант, альтернативный нагреву – уложить в траншею для канализационных труб специальные утеплители. Они могут быть изготовлены из множества материалов. Наиболее популярные варианты – пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, жидкое стекло и полиэтилен.

Видео описание

В этом видео раскрыты основные правила утепления подземных канализационных труб. Они применимы как для частного дома, так и для общественной канализации:

Пенополистирол и пенопласт – схожие по своим свойствам материалы. Теплопроводность пенопласта несколько выше, чем у пенополистирола – у последнего она составляет всего 0,028 Вт/(м * К), а у пенопласта – 0,035 единиц.

Минеральную вату обычно выпускают в рулонах и матах. Теплопроводность у неё выше, чем у аналогов – около 0,06 Вт/(м * К). Если же всё-таки материал был поставлен в форме рулона, его ни в коем случае нельзя сдавливать. Утепление минеральной ватой в холодном климате не рекомендуется.

Жидкое стекло обладает самой низкой из всех вариантов теплопроводностью – всего 0,18 Вт/(м * К). Жидким оно называется потому, что сперва его заливают, после чего она застывает на канализации и образует искусственный камень.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, как нужно правильно работать с жидким стеклом:

Специалисты спорят по поводу жидкого стекла. Одни утверждают, что из-за низкой теплопроводности материала оно наиболее эффективно в утеплении. Другие, напротив, говорят, будто бы из-за плотного прилегания к трубам оно действует плохо.

Максимальная глубина

Чаще всего основные проблемы с укладкой канализации в частном доме вызывает определение минимальной глубины. Но бывают и редкие случаи, при которых встаёт вопрос о том, не укладываются ли трубы слишком глубоко.

В СНиП 2.04.03–85 прописаны следующие рекомендации по укладке канализации:

Если земля сама по себе сухая и очень редко увлажняется – максимальная глубина составляет 8 м;
В случае, если грунт, напротив, насыщен влагой – всего 4 м.

Наиболее распространённый в России вариант – умеренное увлажнение почвы, при котором закапывать трубы надо не более чем на 6 м под землю. На практике, максимальная глубина закладки канализационных труб в частном доме редко доходит даже до значений между 4 и 8 метрами, ограничиваясь глубиной промерзания.

Коротко о главном

При укладке в частном доме канализации очень важно учесть её глубину. Если заложить трубы слишком высоко, то в холодное время года они просто промёрзнут. В них просто образуются препятствия изо льда, из-за которых работоспособность канализации будет сведена к нулю.

При определении минимальной глубины учитываются такие показатели, как глубина промерзания грунта – наиболее важный из всех параметров – а также в отдельных случаях диаметр труб, материал, из которого они выполнены, и наличие или отсутствие дополнительного обогрева канализации. Чаще всего, оптимальным значением является глубина промерзания, плюс, 0,5 метра.

Максимальную глубину обычно определять не приходится. В тех случаях, когда это всё-таки необходимо, можно посмотреть в рекомендации СНиП. Максимальная глубина колеблется от 4 до 8 метров под землёй.

Читайте также: