Глубина утепления стен подвала

Обновлено: 12.05.2024

Есть теплый подвал. Стены здания трехслойные (газобетонные блоки, минплита, облицовка кирпичом).
Есть ли необходимость выполнять утепление стены из бетонных блоков ниже уровня земли. Может быть у кого есть красивый узел. Цоколь облицован ботонными блоками.

утеплять, конечно, нужно. желательно экструзионным полистиролом, узлы можно найти на сайте пеноплэкса или здесь в dnl

Liam, Наши ОВшники говорят, что для расчета отопления разницы почти нет, т. к. если неутепленный подвал берут R по табл. СНиПи R почти одинаково.

Извини залезу в ваш пост, а то что то на мой никто не хочет отвечать. Тут говорят что не надо утеплять, а если часть стены позвала выступает над землей, что тоже не надо? Я хочу утеплитель заложить внутри монолитной ленты фундамента.

Конечно же если подвал "тёплый", то его стены должны быть утеплены в цокольной части и ниже хотя бы на глубину промерзания грунта. А иначе какой же это будет тёплый подвал, если у него по углам иней будет высвечиваться или по стенам конденсат будет ручьями стекать.Тут, дорогая Olga 11, мнение ваших ОВэшников ни причём, это пусть они как хотят считают, а теплотехнические качества стен должны быть обеспечены хотя бы из санитарно-гигиенических соображений.

Ольга, извините, но вы какое нибудь понятие имеете о "точке росы" и т.п.? По вашему если здание отапливаемое, то его и утеплять никак не надо. Но почему то все здания, за редким исключением, строят и отапливаемые и при этом ещё и утеплённые.А потому, что только при сочетании этих двух факторов можно добиться нормальных условий для эксплуатации этих зданий. Поэтому ваш подвал тоже не исключение и если он "тёплый", то он должен быть нормально утеплён и при этом ещё и отапливаться.

Ничего подобного. Мы утепляем, только для энергосбережения. Можно ничего не утеплять, но топить придется от души. Все это для энергосбережения.

Это если рассматривать с точки зрения СНиП "Теплотехника. " А как же старые здания:стены-кирпич 640, подвал- бетонные блоки-600. Что все стены промерзают? Это как экономить тепло. Для того и написан СНиП.

Согласна со SPAM

Все равно утепляют для энергосбережения.
Вопрос волнует по 2 объектам: частный дом и реконстукция интерната.

Согласна со SPAM

Ольга, почитайте внимательнее СНиП по теплотехнике, Там сказано, что расчёт утепления выполняется для двух задач: обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий эксплуатации здания и для энергосбережения. Старые здания 64 см толщиной вполне удовл. первой задаче, но не удовлетворяют второй задаче, их по хорошему надо дополнительно утеплять, хотя никаких промерзаний нет и при хорошем отоплении и не будет. А подвалы таких зданий неотапливаемые, поэтому утепления бетонных блоков не устраивалось, в этом не было необходимости.Но если вы пожелаете добиться устойчивой температуры в подвале допустим 20 градусов, то без утепления бетонных блоков вам не обойтись, иначе ваши подвальные стены будут плесневеть, чернеть, мокнуть и т.д, т.к. выпадение конденсата происходит при температуре примерно 11-12 градусов тепла.

[FONT=Verdana]О[/FONT][FONT=Verdana]lga11 ![/FONT]
[FONT=Verdana]Ответьте, пожалуйста, откровенно на следующие вопросы.[/FONT]
[FONT=Verdana]- Что такое «теплый» подвал в Вашем понимании? Объясните, чем он отличается от эксплуатируемого.[/FONT]
[FONT=Verdana]- Какая температура внутреннего воздуха в Ваших подвальных помещениях у наружных стен?[/FONT]
[FONT=Verdana]- Какая максимальная относительная влажность внутреннего воздуха в подвальных помещениях у наружных стен?[/FONT]
[FONT=Verdana]- Какое расстояние от пола подвала до поверхности земли?[/FONT]
[FONT=Verdana]- Как утеплено перекрытие над подвалом?[/FONT]
[FONT=Verdana]- Есть ли в подвале трубопроводы отопления и горячей воды? [/FONT]
[FONT=Verdana]- Вам известна кратность воздухообмена в подвале?[/FONT]
[FONT=Verdana]- А где Вы живете? Не жадничайте, дайте адресок! Может быть Вы живете в Сочи, где нет зимы (но будет зимняя (!) Олимпиада с уже поставленным рекордом Гиннесса по распилке «зелени»)?[/FONT]
[FONT=Verdana]- Что Вы имели ввиду: «…для расчета отопления разницы почти нет, т. к. если неутепленный подвал берут R по табл. СНиПи R почти одинаково…»[/FONT]

[FONT=Verdana]SPAM[/FONT][FONT=Verdana]! [/FONT]
[FONT=Verdana]- Почему ты с незнакомой дамой на ТЫ?[/FONT]
[FONT=Verdana]- А разве можно сначала влезть, а потом извиняться (п.№4)? А если даме не понравится?[/FONT]
[FONT=Verdana]- Ты из какой сказки взял: «[/FONT] [FONT=Verdana]А почитайте мой пост и узнаете как…»? (Ну типа «А съешьте моего пирожка…)?[/FONT]
[FONT=Verdana]- У нас с Ольгой возникло одно и то же вполне здоровое желание – узнать, как ты[/FONT] [FONT=Verdana] хочешь «…утеплитель заложить внутри монолитной ленты фундамента». Не томи, не футболь на другие ветки! Ты людям здесь все объясни! Я лично в твоих постах ничего не нашел, видно просмотрел…. [/FONT]
[FONT=Verdana]Ну а теперь - серьезное![/FONT]
[FONT=Verdana]Ты не согласился с [/FONT] [FONT=Verdana]Troya[/FONT] [FONT=Verdana]: «Ничего подобного. Мы утепляем, только для энергосбережения. Можно ничего не утеплять, но топить придется от души…» и прокололся(см., например, СП 23-101-2004, страшное (!) приложение Р). [/FONT] [FONT=Verdana]Зря заморочил девушке голову! [/FONT]

[FONT=Verdana]С далекого Севера СССР . Рей-Норд [/FONT]

Рей-Норд
Неточно выразилась, конечно, эксплуатируемый.
t=18
от пола до поверхности земли-1.5м, назначение: тренажерный зал, постирочная (современная), кладовые.
Для наружных стен R=3,2, если стену подвала рассматривать как неутепленные полы при лямбда=1.2, то R=4 (ширина подвала-12м,и 2х1.5=3).
Итого;3.2 меньше 4, так что же лучше? Хотя интуиция подсказывает- утеплять надо.
Как доказать ОВшникам?

Ольга! Я адрес спрашивал не для флирта по переписке! Просто планировал определить в своих прикидочных расчетах климатические характеристики Вашей местности. Но обойдемся и без характеристик.
Мне кажется, что я знаю, какой вопрос Вас мучает, и откуда растет рог у ОВ-шников, которым они упираются…
Все сводится к задаче определения R стены, которая контактирует с грунтом засыпки. Точное решение этой задачи, приводящей к уравнениям в частных производных эллиптического типа, резко бы увеличило себестоимость проектирования (это - чтобы не пинали форумчане из славного НИИСФ). Поэтому рассмотрим инженерный подход.

По СНиП сопротивление теплопередаче для утепленных стен, расположенных ниже поверхности земли, следует определять по формуле: R=Rc+δ / λ, где Rc = 2,1 м2*°С /Вт для 1-зоны шириной 2 м, параллельной наружным стенам; Rc = 4,3 м2*°С /Вт для 2-зоны шириной 2 м и т.д.
Распределение Rc по глубине может быть принято по разным вариантам. Я их привел в прилагаемой к посту схеме.
По СНиП график Rc – ступенчатый. Первая ступень начинается сразу с h=0 м. Именно так ситуацию и трактуют ОВ-шники.
СНиП, к сожалению, здесь содержит неточности, приводящие к ошибкам. Поэтому ОВ-шники не правы.
Например, если мы примем верхнюю зону высотой 0,2 м, то для нее конечно же не может быть R=2.1 м2*°С /Вт только потому, что эта зона контактирует с грунтом!
Правильный подход требует «завернуть» зону на полы, взять на полах участок шириной 2-0,2=1,8 м, и тогда у нас появится опять полноценная 1-я зона с Rc=2.1 м2*°С /Вт.
Но Вас не интересуют полы! Поэтому я решил уточнить распределение Rс по глубине.

Самый простой путь - кусочно-линейная функция Rс(h). На поверхности значение Rс(0) должно быть равно нулю (по смыслу). Тогда на глубине h=2.0 м значение Rс(2.0) = 4.2 м2*°С /Вт. Только при таком Rc средне интегральная величина даст СНиПовское значение. Rc=2.1 м2*°С /Вт.
Чтобы найти Rc в этом варианте, который я называю оптимистичным, достаточно вычислить площадь графика в пределах длины контакта стены с грунтом и поделить ее на эту длину.
Для Вашего подвала при 1,5 м получим Rc =1,575 м2*°С /Вт. Пора стену утеплять!
Этот вариант вполне логичен, дает меньшее значение Rc и ставит ОВ-шников на место.

Я сам применяю в проектировании другой, тоже собственный, но более навороченный метод, который на форуме не могу объяснять. Сначала попытался, а потом и схему закрыл.

P.S. Ваши наружные стены, скорее всего, на грани фола по паропроницаемости. Проверьте их!

Troya! Я могу определить глубину утепления из того графика, который предложил, по требуемому значению Ro. Но какой-либо связи с глубиной промерзания не нашел, к сожалению. И это – вопрос! Хотя я понимаю, что более бессмысленной величины , чем Ro для грунта, и быть не может!

Согласна со SPAM

Все равно утепляют для энергосбережения.
Вопрос волнует по 2 объектам: частный дом и реконстукция интерната.

Согласна со SPAM

[FONT=Verdana]С далекого Севера СССР . Рей-Норд [/FONT]

P.S. Ваши наружные стены, скорее всего, на грани фола по паропроницаемости. Проверьте их!

. А значит, стены эксплуатируемого подвала, образуемые конструкцией фундамента, нуждаются в надежном наружном утеплении. В противном случае тепло, которое используется для обогрева этого помещения, будет попросту утекать в грунт. Какие материалы помогут создать эффективный теплоизоляционный контур в подземной части здания?

Причин, по которым нужно утеплять стены фундамента, немало (подошву, располагаемую ниже глубины промерзания грунта, обычно не утепляют). Прежде всего, через них из дома может уходить до 20% тепла, что заметно повышает затраты на его обогрев. Также следствием промерзания фундамента становиться отсыревание подвала, появление в нем плесени и затхлого запаха. Если на участке глинистые грунты (а в нашей средней полосе преобладают именно они), силы морозного пучения будут оказывать серьезное давление на основание дома и могут вызвать его деформацию, а теплоизолированный фундамент противостоит этим воздействиям гораздо лучше. Помимо того, нанесенный на стенки слой гидроизоляции оказывается закрытым сверху плитами утеплителя, благодаря чему ему не грозят разрывы при обратной засыпке грунта.

Какие характеристики должен иметь материал, применяемый для наружной теплоизоляции фундамента? В первую очередь это низкая теплопроводность, чтобы он хорошо держал тепло, далее — минимальная гигроскопичность, так как насыщение влагой резко снижает его свойства и сокращает срок службы, и, наконец, высокая прочность на сжатие, чтобы эффективно противостоять давлению грунта.

Промерзание подвалов, приводящее к увеличению затрат на их отопление, обусловлено чаще всего неправильным расчетом толщины теплоизоляционного слоя

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Материалу, изготовленному из гранул полистирола методом экструзии, присущи низкая теплопроводность (коэффициент 0,030–0,032 Вт/м·°С); высокая прочность на сжатие (0,25–0,5 МПа при 10%-ной деформации в зависимости от марки и плотности плит); малая гигроскопичность (водопоглощение за 24 ч — не более 0,2–0,4% по объему) и, как следствие, хорошая морозостойкость. Прослужит экструдированный пенополистирол как минимум полвека. Выпускают его в виде плит размером (Д × Ш × Т) 1200–3000 × 600 × 30–120 мм.

Рассчитывая, каким должен быть слой утеплителя, прежде всего принимают во внимание толщину и материал стен подвала, а также климатические особенности местности. Так, при строительстве в среднерусском регионе следует использовать плиты толщиной не менее 50 мм, а по углам помещения, больше всего подверженным промерзанию, — 60–100 мм.

Часто допускаемая ошибка при утеплении фундамента — сначала монтировать к его стенам плиты из ЭППС, а затем наносить на них битумно-полимерную гидроизоляцию. Дело в том, что в битумно-полимерных материалах нередко содержатся органические растворители (ацетон, бензин, толуол и др.), продолжительный контакт с которыми приводит пусть и к незначительному, но все же разрушению поверхностного слоя пенополистирола. От этого повышается его теплопроводность и увеличивается водопоглощение, а срок службы уменьшается. Поэтому сначала следует нанести на стену фундамента гидроизоляцию; выждать, если в ней имеются растворители, от полусуток до суток, пока они улетучатся, и только затем укладывать утеплитель.

Плиты сажают на битумно-полимерную мастику холодного отверждения или на полиуретановый клей (не содержащий органических растворителей), промазывая их целиком или нанося состав точками — по 8–10 на плиту размером 1250 × 600 мм. Использовать механический крепеж не следует — это повредит целостности слоя гидроизоляции, и вода начнет проникать в тело фундамента. Для соединения плит между собой на изделиях большинства марок имеются специальные выемки, обеспечивающие надежное замковое сцепление без мостиков холода. Стыкуя подрезанные плиты, шов промазывают клеящим составом.

Два слоя или один?

Некоторые эксперты придерживаются мнения, что слой утепления должен быть один и состоять из плит расчетной толщины, тогда ему не грозит расслоение из-за подвижек грунта, проникновение в промежуток между слоями влаги и, соответственно, ухудшение теплоизолирующих свойств. Другие специалисты считают, что опасаться всего этого не стоит: плиты в слоях располагают со смещением швов, а прочность клеевого соединения такова, что два слоя утепления практически образуют монолит.

Лучше всего, если при строительстве фундамента в нем будет сделан специальный выступ, который послужит основанием для первого ряда плит теплоизоляции. Если таковой не предусмотрен, их опирают прямо на песчано-гравийную засыпку, устроенную под фундамент. Это допустимо благодаря высокой адгезии клеящего состава, сводящей возможность сползания утеплителя к нулю.

Теплоизоляция стен подвала, покрыв цоколь, должна соединиться со слоем утепления стен дома, образовав вместе с ним непрерывный тепловой контур. В зоне цоколя, где ограждающие конструкции не испытывают воздействия водонасыщенного грунта и вероятность протечек мала, плиты дополнительно фиксируют к основанию тарельчатыми дюбелями (4 шт. на плиту 1250 × 600 мм). Чтобы они не превратились в точки промерзания, это должны быть изделия в пластиковой оболочке с термоголовкой.

Цоколь отделывают финишной штукатуркой — тонкослойной (5–8 мм) или толстослойной (от 30 мм), армируя ее соответственно стекловолоконной или металлической сеткой, либо выкладывают искусственным камнем и т. п. Для фиксации облицовки в стене предусматривают закладные детали или используют механический крепеж.

ЭППС имеет практику применения в качестве теплоизоляции малозаглубленных плитных и ленточных фундаментов, что снижает риск их деформации в случае пучинистого грунта (глина, суглинок) и позволяет максимально сократить теплопотери дома. Толщина плит утеплителя при строительстве таких фундаментов в средней полосе России обычно составляет 150 мм

Обычный пенополистирол

Этот материал, при определенной плотности, обладает достаточными показателями по теплосбережению, чтобы служить эффективным утеплителем для наружных стен подвала. (Так, у плит плотностью 35 кг/м³, производства одной из российских марок, коэффициент теплопроводности равен 0,037 Вт/м·°С.) А вот по части других характеристик вспененный полистирол уступает ЭППС.

Во-первых, он хоть и минимально, но влагопроницаем (на уровне 3% от объема), а следовательно, нельзя допускать его прямого контакта с водой; а во-вторых, прочность материала составляет порядка 0,15 МПа при 10%-ной деформации, то есть она ниже, чем у экструдированного пенополистирола, более чем в два раза. Таким образом, придется принимать меры по снижению давления грунта на утеплитель. В этих целях плиты пенополистирола защищают слоем, например, битумно-полимерной изоляции, а также отсекают от грунта кладкой в полкирпича или профилированной ПЭВП-мембраной.

Пенополиуретан

Пенополиуретановый утеплитель, в отличие от плитных материалов, наносят на поверхности методом напыления, приготавливая состав прямо на месте из жидких компонентов. Для теплоизоляции фундаментов используют пенополиуретан плотностью от 60 кг/м³, образующий покрытие с прочностью не менее 0,25 МПа при 10%-ной деформации.

Качество получаемой теплоизоляции во многом зависит от применяемого оборудования, квалификации оператора и точного соблюдения им технологических правил. Так, монтажные работы рекомендуется выполнять при температуре воздуха не ниже +15°С. Если бетонная поверхность, на которую напыляют пенополиуретан, недостаточно прогрета, то реакция по его отверждению замедляется (в норме это 17–20 сек), что приводит к увеличению расхода материала. Если поверхность влажная, возникает риск чрезмерного вспенивания состава, появления пузырей, которые могут спровоцировать расслоение и растрескивание утеплителя, что чревато ухудшением его изоляционных свойств и уменьшением срока службы.

Утепление фундаментов сложной конфигурации требует высокой квалификации исполнителей, так как необходимо не допустить разрывов в изоляционном слое и обеспечить его равномерную толщину по всей плоскости

Материал наносят слоями около 15 мм, доводя общую толщину теплоизоляции стен подвала до 50 мм (как того требуют нормы теплотехники при строительстве в среднерусском регионе).

Основные преимущества напыляемой изоляции из пенополиуретана — низкая теплопроводность (коэффициент 0,028 Вт/м·°С), а также неразрывность теплового контура — в нем отсутствуют стыки, являющиеся потенциальными мостиками холода. Кроме того, процесс напыления занимает значительно меньше времени, чем укладка плитных утеплителей. Правда, надо сказать, что обойдется такая теплоизоляция — с учетом стоимости монтажа — дороже.

Что касается водопоглощения, то из-за менее однородной структуры, по сравнению с ЭППС, этот показатель у пенополиуретана постепенно возрастает, что сокращает его рабочий ресурс.

Чтобы выполнить отделку, затвердевшую пену выравнивают, подрезая ножом, грунтуют и оштукатуривают. Если в стенах фундамента были предусмотрены закладные детали, поверхности можно облицевать камнем или плиткой.

Теплотехнический расчет стены в подвале лучше всего делать на начальной стадии, то есть, при проектировании. Ведь у материалов довольно разные свойства.

Утепление подвальных стен это довольно важный момент, он не позволит проникать в помещение не только холоду, но и влаге. Продлит срок годности не только продуктам, но и не позволит влаге проникать в помещение.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно выполняется утепление подвальной стены и всего подвала в целом. У вас так же будет возможность посмотреть и видео, после этого вы лучше сможете составить план выполнения работы.

Правила проведения утепления

Если подвал утеплен правильно, то расходы жильцов дома на оплату теплоносителя значительно снижаются. Теплоизоляцию стен подвала можно проводить как изнутри, так и снаружи. Вся работа выполняется своими руками и поэтому цена будет зависеть от стоимости материалов.

Выбор утеплителя

Теплотехнический расчет стен подвала показывает, что качество утепления на прямую зависит от материала утепления. Узлы утепления стен подвала должны быт качественно отделаны.

Успех теплоизоляции подобных специфических помещений во многом зависит от правильного выбора утеплителя. Какими же качествами должен обладать материал для утепления подвала?

Во-первых	Это влагоустойчивость, а также способность к сохранению свойств даже при изменении внешних условий. Узел утепления стены подвала должен быть полностью защищен о проникновения влаги.
Во-вторых	Материал для утепления должен обладать устойчивостью к сжатию и давлению толщи грунта.
В-третьих	Следующее качество, необходимое для утеплителя — материал должен быть прочным и долговечным.

Материалы для утепления

Узел утепления стен подвала подвергается воздействию внешней среды. Это не только влажность, но и перепады температур.

Так же воздействие солнечного света. Вам надо подобрать будет именно тот материал, который наименее будет подвержен разрушительному действию внешних факторов.

Благодаря этой особенности, он отличается повышенной прочностью, хорошей теплопроводностью и устойчивостью к влаге.
На сегодняшний день этот материал лидирует среди профессиональных строителей и ремонтников-самоучек: он легкий, не подвержен гниению, не выделяет токсичных веществ, и при этом отличается высокими теплоизоляционными свойствами.
При правильном использовании (параллельном проведении гидроизоляции подвала) он прослужит достаточно долго.
Пенопластовым плитам можно легко придать нужную форму и размер.
К недостаткам пенопласта можно отнести способность легко воспламеняться, поэтому этот материал не следует укладывать рядом с электропроводкой. Кроме того, при нагревании он начинает издавать неприятный запах.

В частности, он не обладает гидрофобностью, а поэтому придется устанавливать дополнительную изоляцию от влаги.
Также он уступает экструдированному пенопласту по прочности, и часто подвергается порче грызунами, поэтому в подвальных помещениях нужно проводить тщательную дератизацию.
Тем не менее, этот материал очень широко применяется, так как его цена невысока.

Представляет собой самозатвердевающий вспененный состав, который наносят на поверхность, используя распылитель.

Этот материал долговечен и удобен в использовании.
Он создает равномерное сплошное покрытие без стыков и швов, проникает в щели и недоступные места, затвердевает в течение 20 секунд.
К недостаткам этого материала можно отнести его высокую стоимость.
Кроме того, для качественного нанесения пенофола понадобится некоторый опыт и специальное оборудование.

Он имеет сравнительно низкую теплопроводность, невысокую стоимость. Но в последнее время стекловату все реже используют для утепления: это связано с некоторыми недостатками этого материала.
Он впитывает воду и теряет теплоизоляционные свойства, поэтому необходимо заботиться о дополнительной влагоизоляции.
Стекловата легко воспламеняется, а при монтаже потребуются средства защиты глаз и дыхательных путей, так как мелкие волокна могут легко попасть в нос и глаза.
Стекловату лучше использовать для внутреннего утепления.

Выполнение утепления

Первое, что следует сделать — подготовить к теплоизоляции стены подвала. Для этого нужно тщательно осмотреть поверхность каждой стены, очистить от грязи, если имеются трещины, их необходимо заделать герметиком, после чего стены нужно выровнять.
Утеплять стены подвала можно как изнутри, так и с наружной стороны.

Утепление подвала с внутренней стороны

Утепление стен подвала этим способом сохраняет тепло не только в подвальном помещении, но и во всем доме. Но, несмотря на такое преимущество, этим методом подвал утепляют крайне редко.

Внимание: Это связано с тем, что часто в подвале довольно сыро. И внутренняя теплоизоляция может привести к образованию конденсата (читайте Конденсат в погребе: как избавиться), что не может не повлиять на утеплитель. Если материал неустойчив к воздействию влаги, то он может деформироваться и терять теплоизолирующие свойства.

Проводя утепление стен подвала изнутри, следует учитывать эту особенность, и проводить данный процесс в два этапа:

Прежде чем заниматься непосредственно утеплением, необходимо провести гидроизоляцию, которая снизит уровень влажности в помещении, и, следовательно, воздействие влаги на утепляющий материал и содержимое подвала. Чаще всего для гидроизоляции применяют пленку из поливинилхлорида, битумный рубероид, жидкую резину.

Внимание: Горизонтальная отсечная изоляция должна проводиться по определенным правилам. Перед началом работ посмотрите фото. Должна быть изучена инструкция производителя по применению выбранного материала. Эта работа представляет собой нанесение на стены водоотталкивающих составов.

Один из популярных методов— обмазочная гидроизоляция: в этом случае стены обмазывают составами на цементной основе, в результате чего образуется прослойка в несколько мм толщиной. Состав наносят на поверхность щеткой, после чего разравнивают с помощью валика.
Проникающая гидроизоляция представляет собой целый комплекс мероприятий, при этом используются различные строительные смеси. К примеру, смесь ГИДРО-S (Б, В,У,П) содержит в своем составе портландцементы, просеянный песок и химические добавки. Составы обладают различными свойствами: Б- быстроотвердевающий, В- отличается устойчивостью к влаге, У- универсальный, П- противогрибковый.
Эти составы прочно пломбируют микрополости, канал и поры в стенах. При их использовании нужно четко следовать инструкции и рекомендациям.
Чтобы в подвале не образовывался конденсат и не скапливалась лишняя влага, нужно проделать через каждые 5 метров вентиляционные отверстия для свободной циркуляции потоков воздуха и вывода испарений на улицу.

После того как вы позаботились о защите подвала от излишней влажности, можно приступать к теплоизоляции.

Чаще всего стены подвала с внутренней стороны утепляют пенопластом— это сравнительно простой и недорогой способ, который выполняется следующим образом:

Проводится гидроизоляция помещения.
Плиты пенопласта в 5 см толщиной пропитывают клеящим составом снизу вверх с одной стороны, укладывают на стены, после чего закрепляют их пластиковыми дюбелями с широкими шляпками в центре и по углам плит. Можно ограничиться клеем, но благодаря дополнительному закреплению утепляющий слой прослужит дольше.
Места стыков пенопластовых плит нужно обработать монтажной пеной. Стены подвала должны быть тщательно выровненными, чтобы при наклеивании плит не образовывались пустоты и зазоры, снижающие теплоизоляционные свойства. Количество швов и стыков между плитами следует свести к минимуму.
Для дополнительной прочности следует закрепить пенопластовые слои строительной сеткой, после чего покрыть слоем клея, дать высохнуть и отшлифовать. Чтобы помещение приняло законченный вид, стены нужно оштукатурить и покрасить.

Утепление стен подвала снаружи

Некоторые считают наружное утепление стен подвала нецелесообразным. Но, как показывает опыт, наружная термоизоляция не только сохраняет тепло в подвальном помещении, но и защищает стены от воздействия неблагоприятных условий и атмосферных явлений.

Проще говоря, наружная термоизоляция препятствует выходу тепла и не впускает в подвал холод с улицы.

Утепление подвала снаружи с помощью пенопластовых плит

Как и в случае с внутренним утеплением, для внешней термоизоляции подвала чаще всего используют пенопласт: он недорогой, влагостойкий, легок в монтаже и хорошо выдерживает давление грунта, в отличие от минеральной ваты и керамзита.

Процесс наружного утепления идентичен внутреннему, но имеет свои особенности:

Сначала необходимо провести гидроизоляцию, после чего можно заняться непосредственно утеплением: сначала пенопластовые плиты наклеивают на стены. Далее, мастикой обрабатывают часть стен, которые уходят под землю и присыпают грунтом, чтобы создать дополнительный барьер на пути холода.
Зная эту особенность, наружное утепление стен подвала лучше проводить, пока идет строительство дома. Но на практике чаще оказывается, что утепляют готовый дом, в котором стены подвала скрыты под землей.
Далее, открытую часть стены, утепленную пенопластом, наносят штукатурку и проводят чистовую отделку красят или прикрепляют панели.

Утепление подвала снаружи с использованием рулонных материалов

Доступным и несложным методом утепления стен подвала считается обшивка битумным рубероидом или стеклоизолом. Этот способ применяется, если почва вокруг строения относительно сухая.

Если жилище расположено в низине, где скапливается дождевая вода, то этот метод не подойдет:

Процесс таков: сначала стены обмазывают мастикой или горячим битумом, а после наклеивают рулонные материалы. Этот способ применяется только для утепления подвала снаружи: если наклеить рубероид изнутри, он просто не будет держаться из-за повышенной влажности.

Другие варианты утепления подвала с наружной стороны

Есть еще несколько вариантов выполнения этой работы:

Часть фундамента, находящуюся под землей, откапывают и покрывают стекловатой или полым кирпичом. Желательно еще засыпать дренажный материал (к примеру, керамзит) вдоль стен.
Если фундамент дома многослойный, можно утеплить его минеральной ватой, обеспечив защиту материала от деформирования.

Тонкости и нюансы утепления стен подвала

Есть некоторые детали, которые следует учитывать при выполнении этой работы:

Если вы утепляете подвал пенопластом снаружи, нужно дождаться сухой теплой погоды.
При выборе мастики отдавайте предпочтение материалам с влагоотталкивающими свойствами. Эту субстанцию можно наносить двумя способами: точечно (частичная обработка поверхности), или полностью покрывая обрабатываемую поверхность.
Конечно, полное покрытие более предпочтительно, так как нанесенный слой мастики становится дополнительным барьером от влаги и давления почвенных слоев.
Утеплительные работы должны проводиться совместно с гидроизоляционными.
Утеплитель следует приклеивать на полметра выше уровня почвы.

Внимание: При утеплении стен подвала нужно тщательно заделывать швы и стыки, так как они образуют мостики холода. Это касается использования любого материала.

Вот и все, что касается внутреннего и наружного утепления подвала. Но следует знать: чтобы в жилище было тепло, нужно подумать об утеплении пола и перекрытий, а также оборудовать вентиляционную в подвале и дренажную системы.

Утепление стен подвала изнутри – важное мероприятие по обеспечению оптимальной температуры и влажности устройства. Главным предназначением погреба является хранение продуктов.

Минусовая температура приведет к замерзанию овощей и консервов, а при высокой они могут испортиться, большая влажность способствует гниению урожая. Как изнутри утеплить подвал, существует множество способов, некоторые из них предлагается рассмотреть в этой статье.

Как устроена гидроизоляция и вентиляция подвала

Без правильного устройства вентиляции и гидроизоляции погреба любой утеплитель очень быстро станет непригодным. Для любого фундамента обязательным атрибутом является сооружение отмостки, которая будет защищать погреб, чтобы в него не проникали потоки талого снега или дождя.

Дополнительную защиту вокруг фундамента образует система водоотводных каналов. Помимо этого можно оборудовать дренажную канаву.

Выкапывается снаружи дома канава, глубина которой на 30 сантиметров ниже пола в погребе.
Укладывается геоткань.
Насыпается щебенка.
Кладется дренажная труба.
Сверху все закрывается геотекстилем.
Засыпается грунтом или песком.
Тщательно утрамбовывается.

Такие способы используются как дополнительные если присутствуют высокие грунтовые воды. Но существуют ряд мероприятий, которые нужно выполнять в обязательном порядке.

К ним относятся:

Обработка его стенок изнутри и снаружи гидроизоляционным составом.
Устройство специальных емкостей – кессонов для погреба, представляющие собой металлические листы или пластик.

Даже правильно выполненные перечисленных работ не обеспечит долгое хранение овощей, они в нем не «дышат». Образование внутри конденсата препятствует поддержанию в нем постоянного оптимального микроклимата.

Самым простым способом устройства вентиляции помещения являются:

Монтаж двух каналов, позволяющих обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого используются трубы из ПВХ диаметром от 10 до 50 мм. Перепад температуры воздуха в подвале и поступающего снаружи создают правильное функционирование системы.
Установка продухов в фундаменте.

Зачем утеплять подвал

Независимо от назначения в помещении любого здания должно быть тепло и отсутствовала влага. В подвальном помещении чаще всего появляются сырость и большие колебания температур, что приводит к проникновению плохого микроклимата под домом и в жилые помещениях:

Пол станет холодным.
На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок.

Появление таких неприятностей приводит:

К порче выполненного ремонта.
К ускоренному разрушению конструкции.
Ухудшает здоровье проживающих в доме людей.

Как можно утеплить подвал

Утепление погреба изнутри или снаружи позволяет добиться хороших результатов, которые позволят внизу устроить даже жилую комнату.

Утеплить стены подвала изнутри и снаружи.
Сделать теплым потолок.
Утеплить пол.

Материал для утепления подвала изнутри

Как утеплить стены подвала изнутри – наиболее важный и серьезный вопрос при выполнении таких работ. От качественно выбранного материала, зависит готовый результат.

Наиболее распространенными вариантами для решения подобных проблем являются:

Совет: Из-за недостатков материал можно использовать лишь для потолка.

Пеноплекс. Это современный теплоизоляционный материал, лишенный недостаков пенопласта.

Выпускается в виде плит, монтируется практически так же как и пенопласт.

При этом необходимо:

тщательно выравнивать поверхность для фиксации плиты;
стыковые швы между ними создают «мостики» холода.

Прежде, чем утеплить подвал изнутри пеноплексом, нужно определить не нужно ли достигать максимально возможный результат утепления.

Совет: Его можно использовать в сочетании с другим более качественным вариантам: например, утепление стен снаружи выполнять пенополиуретаном, тогда изнутри берется пеноплекс.

Пенополистирол. Это аналог пеноплекса, который отличается лишь методикой производства. Имеет такие же достоинства и недостатки.
Пенополиуретан.

После нанесения материал очень быстро твердеет, создает прочный наружный слой. Единственным недостатком, который заслуживает внимание, является лишь метод его нанесения: он требует присутствия специальной установки, создающей высокое давление, что нельзя выполнить своими руками, а требует приглашения профильных компаний.

К достоинствам материала относятся:

полная защита от влаги, при этом не требуется монтаж дополнительной защиты даже при постоянном контакте с влагой;
имеет хорошее качество результата;
создает полную герметичность помещения, чему способствует отсутствие стыков и швов;

при попадании влаги не будет гнить и плесневеть.

Как утеплить погреб пенопластом

Прежде, чем утеплить изнутри подвал пенопластом, учитываются все его недостатки и преимущества. Затем берется пенопласт толщиной 5 сантиметров марки ПСБ – 25. В течении длительного времени он позволяет поддерживать стабильную температуру. Обрешетка для его монтажа не нужна.

Далее технология проведения работ заключается в следующем:

Листы пенопласта наклеиваются на кирпичную или бетонную поверхность стен с помощью морозостойкого клея.
Дополнительная фиксация мест стыков производится дюбелями с широкой шляпкой.
Крепится пароизоляционная пленка, для защиты от образования конденсата.
Все стыки обрабатываются с помощью приклеивания малярного армированного скотча.

Как утеплить потолок в погребе

Особое внимание нужно обратить при выборе технологии как утеплить подвал изнутри, на утепление его потолка. Это связано с тем, что к образованию конденсата приводит холодный воздух, который попадает во внутрь помещения через трубы.

Если на первом этаже полы деревянные, то потолок утепляется аналогично как и стены. При железобетонном перекрытии понадобится установка фальш-потолка,что чаще используется в гараже.

Инструкция приведения работ:

С шагом 600 миллиметров, ниже уровня потолка на 150 миллиметров монтируются трубы диаметром 25 миллиметров.
Делается ограждающая сетка из прутьев арматуры диаметром от 0,8 до 1 сантиметра.
Конструкция окрашивается водостойкой краской.
Промежуток между потолком и полученной конструкцией заполняется плотно теплоизоляционным материалом.

Утепление пола в подвале

Существует несколько способов утепления пола в подвале:

Как утеплить подвал изнутри при использовании для пола керамзита. Это наиболее популярный метод, который позволяет хорошо утеплить помещение и стоит недорого.
Учитывается нагрузка, действующая на пол, что сказыватся на толщине слоя керамзита и величины бетонной стяжки, расположенной на нем сверху.
Перед этим делается с нахлестом на стены паробарьер, высота которого должна быть не меньше насыпного пола.
Защиту от просадки обеспечит керамзит размером от 5 до 20 мм двух видов.
С помощью уровня устанавливаются маячки. Первый недалеко от стены, остальные на расстоянии правила для выравнивания стяжки, строго параллельно между собой.
После полного застывания состава засыпается керамзит, слоем не меньше 10 сантиметров.

Утеплить пол подвала в гараже можно песком, щебнем и стяжкой. Для этого:

Пол углубляется на 30 сантиметров.
Засыпается на 10 см толщиной щебень.
Укладывается песчаная подушка в 5 см.
Тщательно все утрамбовывается.
Заливается горячий битум в качестве гидроизоляции.
Делается армированная стяжка.

Утепление дверей в подвале

Совет: Нельзя допускать наличие щелей в деревянной двери, что может нарушить циркуляцию воздуха. Если они есть необходимо выполнить из заделку монтажной пеной или герметиком.

Утепление дверей погреба можно выполнить войлоком или более современными материалами:

Вы также можете узнать на нашем сайте о том, как сделать Дверь в подвал своими руками: какая лучше подойдет в том или ином случае.

Приклеиваются листы специальным клеем. Как утеплить погреб изнутри хорошо показывает видео. Качественное утепление подвала изнутри – залог длительного сохранения продуктов.

Читайте также: