Глина с цементом раствор для фундамента

Обновлено: 28.04.2024

Газовое отопление распространено на всей территории нашей страны. Однако популярность обычных печей все еще остается высокой, ведь их устанавливают не только в жилых помещениях, но и в банях.

Строительство печки происходит из самых простых материалов – кирпичей и глины. Однако много споров вызывает использование при кладке цемента. Многие считают, что применять его при строительстве нельзя, другие же придерживаются мнения, что печь от этого станет лишь крепче.

Но в действительности при постоянной эксплуатации и нагреве печки выше 250 градусов портландцемент начинает разрушаться, что негативно сказывается на его прочности.

Кроме того, цемент имеет иную степень расширения, чем глина, а именно из нее производят кирпичи, использующиеся для кладки. Разность расширения материалов приводит к появлению трещин и его рассыпанию. В результате глина и цемент начинают отслаиваться, что становится причиной появления дефектов. Поэтому не стоит применять цемент для добавления в раствор, ведь он со временем станет причиной появления трещин.

Однако имеются и некоторые исключения. Например, бетонно-песчаный раствор без добавления глины можно готовить для строительства комплексов и каминов, которые не будут играть роль обогревателя для помещения. Из шамотного кирпича в них выполняется только сама топка и обязательно применяется базальтовый картон. Но нужно учитывать, что камины редко нагреваются более 50 градусов. Также использовать цемент можно и на таких участках, где печь сильно не нагревается – в элементах декора, арках.

Особенности раствора для печки

Для кладки кирпича необходимо подготовить раствор. Он потребуется в количестве трех ведер на сто кирпичей. Раствор с глиной и кирпич имеют практически одинаковый состав, поэтому идеально сочетаются друг с другом. К тому же они легко смогут выдерживать нагрев выше 1000 градусов.

Вязкость и консистенцию готового раствора опытные печники определяют на ощупь, как и качество используемой глины. Кладка выполняется таким образом, чтобы толщина шва составляла не более 3-4 мм. Если сделать их толще, то раствор может не выдержать максимального нагрева и начнет крошиться. Появятся трещины, через которые внутрь топки будет попадать воздух, из-за чего ухудшится тяга. При этом увеличится расход дров и появится вероятность того, что в помещение из печки будет проникать угарный газ, а он является опасным для человека.

Присутствуют и такие мнения, что раствор из глины можно сделать прочнее, если добавить в него при замесе дополнительные ингредиенты, например поваренную соль. Однако в прошлом данным способом, скорее всего не пользовались, ведь для прочности печи важно подобрать нужную пропорцию раствора. Он не должен быть слишком жестким, жирным или гибким, иначе будет происходить его растрескивание или отслоение.

Если вам понравилась статья, подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Вас ожидает много интересной и полезной информации.

Здравствуйте. Начинаю стройку. Планирую ленточный жб фундамент, дом газобетон одноэтажный.
Местные строители и все соседи вокруг предлагают какой-то странный фундамент: выкапывают траншею, выкладывают бутом, засыпают глину, заливают водой. Я им:"что ж это за фундамент на глине, надо минимум на цементе", а они пальцем у виска крутят, говорят что так весь город построен и удивляются что жб хочу, типа миллионер я что-ли из бетона строить и т.п. и т.д.
Я не сомневаюсь, что там все дома на таком фундаменте стоят, но у них и дома или из самана или из бута на той же глине. Так-то грунт там хороший -- скала в основании.

Вообщем просветите, пожалуйста, я дурак или соседи со строителями не правы.

Из бута, но скорей бетонного боя я построил три павильона АЗС (бензоколонки), фундаменты конечно. Ломали у метро Пролетарская в Москве шахту Метростроя. Вот этот бетонный бой я договорился и развез по трем точкам. Отрывали траншеи глубиной в 1.5-1.7м - скидывали бой и заливали обычным строительным раствором. Делали послойно - слой боя, слой раствора. Арматуры ни грамма.
Конечно павильоны АЗС (10х6х3(h)м), ну стены в полтора кирпича + плиты сборные пустотки - нагрузки так себе. Но лет уже 20 стоят, пережили реконструкции.

Так одно дело цементным раствором заливать, а тут они говорят чисто глиной. То что из траншеи выкопают обратно с бутом будут послойно улаживать и водой проливать. А цоколь уже на цементе. Говорят что там все так строились. Дома в принципе стоят, лопнувших стен ни у кого не видел. Даже старые разворованные хатки без крыш, окон, дверей с целыми стенами стоят.
Наверное действительно основание хорошее.
Но все-равно глина в фундаменте для меня как-то дико. А для местных наоборот бетон, арматура это что-то из области фантастики.

У меня был случай года 3 назад: соседи решили старый забор, где-то 50-ти летней давности снести и новый построить, так вот, я им помогал старый забор крушить. Когда мы до "фундамента" дошли я глазам своим не поверил - было около 20 см плотно уложенного камня неправильной формы и ВСЁ, никакой глины, цемента или намека на еще что-либо не было. И забор ведь простоял более 50 лет с 1958г., при этом глубина промерзания у нас 50-70 см. Сосед, увидев мое удивление, лишь сказал, что в селе почти все дома на таком фундаменте стоят. Дома саманные, одноэтажные, климат у нас достаточно влажный, при этом, за редким исключением, дома до сих пор в хорошем состоянии и без трещин. Грунты - селевые отложения ( на вид суглинок и глина с камнями, на скальные породы не похоже), УГВ - низкий. Понятия не имею - как такое возможно?

В современном строительстве глиняная штукатурка уступила место профессиональным отделочным материалам. Но как и прежде она остается востребованной у людей, живущих на своей земле. В этой статье мы расскажем, в каких пропорциях готовят раствор из глины, и как оштукатуривают стены и потолок этим доступным и экологичным материалом.

Выбор раствора

В наше время существует выбор для определения способа обогрева своего жилища. Использование печи для этой цели имеет ряд положительных моментов. Одним из них является отсутствие необходимости в подводе дополнительных коммуникаций. Печь создаёт неповторимое ощущение уюта, которое вряд ли могут дать батареи центрального отопления или электрические обогревательные приборы.

Но, занимаясь кладкой печи самостоятельно, важно не упускать из виду несколько важных моментов. Прежде всего, нужно помнить, что печь постоянно имеет очень высокую температуру. Надо класть печь таким образом, чтобы эта её особенность не увеличивала риск возникновения пожара.

Далее, высокая температура воздействует и на саму печь, поэтому материал, из которого она сделана и используемый раствор должны сохранять свои качества в таких условиях. Какие требования принято предъявлять к раствору для кладки кирпича.

Одно из основных состоит в том, чтобы он не растрескался со временем. Опытные мастера создают шов между кирпичами толщиной не более трёх миллиметров, что повышает устойчивость к воздействию высоких температур. Другой важной характеристикой раствора является прочность сцепления кирпичей в кладке. Пластичность его позволит заполнить все промежутки между кирпичами.

Арболит

В 60-е годы прошлого столетия был запатентован строительный материал под названием арболит. В настоящее время плиты из него активно применяют для утепления потолка в частных домах. Этот вид материала не что иное, как обыкновенный легкий бетон. Такие панели толщиной 100 мм можно приготовить дома, кустарным способом, если высушивать массу в специальных плоских формах.

Для изготовления их используют на опилки, а стружку. Все древесно-стружечные материалы содержат в своем составе сахаристые вещества, которые способствуют разрушению структуры бетона. Чтобы нейтрализовать их, стружку перед применением обрабатывают известковым молочком, затем высушивают. После такой подготовки она является идеальным наполнителем для изготовления плит утеплителя.

Состав смеси

Раствор состоит из:

вяжущих компонентов.
заполнителя.
воды.

Они подбираются таким образом, чтобы соответствовать необходимым требованиям. В качестве заполнителя используется песок. Наиболее важным является правильный выбор вяжущих компонентов и соблюдение нужных пропорций при создании раствора. Каждый такой компонент имеет свои важные особенности.

Так, например, глина позволит впоследствии переложить печь, если будет такая необходимость. Кроме того, этот материал по своему составу подходит для качественного скрепления кирпича. Если же говорить о кладке фундамента или основания печи, то здесь в качестве вяжущего элемента больше подойдёт цемент.

Технические характеристики

По теплопроводности глиняно-опилочная обмазка занимает второе место после гипсово-перлитового раствора – ее теплопроводность составляет 29 Вт/м ×°С. В чистом виде теплопроводность глины равна 69 Вт/м ×°С, то есть почти в 1,5 раза ниже, чем у цементно-песчаной смеси.

Еще одним важным показателем для штукатурки является паропроницаемость. Ведь влага во избежание появления конденсата должна обязательно выводиться из помещений. Коэффициент паропроницаемости для глины = 0,11-0,15 мг/(м*час*Па). Это больше чем у бревенчатых стен. Поэтому глина отлично подходит, чтобы штукатурить деревянные дома.

Плотность (соотношение массы к объему) у глины равна 1700 кг/куб. м. Подобную плотность имеет кирпич.

Расход глиняной штукатурки при толщине слоя 1 см равен 15 кг на 1 кв. м.

Для глиняного раствора

Рассмотрим процесс приготовления раствора. Для этого нужно подготовить предварительно все составные части раствора. Начнём с воды. Она не должна иметь илистого или любого другого запаха. Песок должен быть однородным и не крупным. Для того, чтобы обычный песок сделать подходящим для раствора есть два способа.

Если есть сито с ячейками на полтора миллиметра, то песок можно просто просеять. Иначе можно воспользоваться деревянной рамой и натянутой на неё мешковиной. Затем профильтровать песок. При подготовке глины важное значение имеет её жирность. Перед использованием её нужно определить эту её характеристику.

Простейший способ для этого состоит в том, чтобы сделать из глины шарик, высушить его и бросить на пол с высоты полутора метров. Если он останется целым, то качество глины хорошее, если он потрескается или рассыпется, то она недостаточно жирная.

Существует и более точный способ для этого. Если скатать шарик из тщательно размятой глины и сжать его между двумя дощечками то такого состояния, когда на нём появятся трещины. Если для этого понадобилось сжать более, чем четверть, то глина недостаточно жирная.

Если на треть, то материал качественный. Если трещины больше чем на половину диаметра, то глина слишком жирная. Использование тощей глины может привести к тому, что кладка раскрошится. Жирная глина в растворе может привести к большой усадке.

При приготовлении раствора в глину постепенно добавляют песок и воду до получения консистенции густой сметаны. Песка может понадобиться от половины объёма глины до удвоенного количества.

Раствор можно хранить до двух суток, размешивая его перед употреблением. Также могут быть использованы добавки для увеличения его прочности. Для этого можно использовать 150 грамм соли или один килограмм цемента марки М400 в расчёте на десять килограмм раствора.

Последовательность выполнения работы:

В корыто насыпают глину и дают ей размокнуть. Оставляют на срок от шести часов до двух суток. В течение всего этого времени смесь регулярно перемешивают. Воды будет нужно в количестве четвёртой части от веса глины.
Добавляют песок небольшими частями, тщательно перемешивая при этом. Смесь будет готова тогда, когда она будет медленно сползать с лопаты.
Окончательную готовность раствора проверяют следующим образом. Делают жгутик (толщиной полтора сантиметра, длиной двадцать сантиметров). Соединяют его в кольцо диаметром примерно в пять сантиметров и оценивают внешний вид. Если трещин нет, то раствор слишком жирный и нужно добавить песка. Если трещин много, то нужно добавить глину. Раствор готов если есть небольшие трещины.

Достоинства и недостатки

Оштукатуривание стен глиной имеет много достоинств:

Экологичность; глина не содержит вредных примесей.
Огнеупорность: она абсолютно не боится огня.
Этот материал легко прилипает не только к бетону или кирпичу, но даже к дереву. В последнем случае для его закрепления используют дранку.
Работать с пластичным глиняным раствором сможет даже непрофессионал.
Она способна «дышать», то есть поглощать влагу из воздуха и отдавать ее при изменении относительной влажности, что очень важно для создании комфортного микроклимата.
Адсорбция. Замечено, что аллергики чувствуют себя более комфортно в помещениях, отделанных глиняной штукатуркой. Ведь глина способна поглощать запахи и связывать вредные вещества.
Она абсолютно ничего не стоит: накопать ее можно своими руками в ближайшем карьере или в своем огороде.
Хорошая звукоизоляция и сбережение тепла.

Известковый

Глиняный раствор подходит не для всех частей печи. Для дымохода, где собирается конденсат, он не подходит потому, что последний способствует образованию трещин. Для фундамента глиняный раствор является недостаточно прочным. В этих случаях принято использовать известковый раствор.

Как его изготавливают:

Известковое тесто готовят путём смешивания одной части негашёной извести и трёх частей воды. Не рекомендуется заниматься этим самостоятельно. Оно при попадании на кожу или в дыхательные пути. Лучше приобрести его в специализированном магазине.
Песок смешивают с полученным известковым тестом в соотношении три к одному. Предварительно песок рекомендуется просеять через сито, а смесь протереть через марлю.
Для увеличения прочностных характеристик раствора, можно добавить цемент. Состав полученной смеси следующий: одна часть цемента, две части известкового теста и десять частей песка. Сначала перемешивают песок и цемент, затем разбавляют водой до достижения вязкого состояния. Потом добавляем это в известковое тесто и перемешиваем. При необходимости можно дополнительно добавить воду.

Штукатурка глиной

Принцип работы с глиняной смесью, по сути, ничем не отличается от работы с обычной штукатуркой:

Для выравнивания также расставляются маяковые профили.
Для получения прочной поверхности без образования трещин толщина каждого слоя не должна быть более 10-15 мм.
При сильных уклонах и необходимости нанесения раствора большей толщины используют глиняно-соломенные или опилочные смеси, которые допускается наносить на армированные дранкой стены большим слоем.
При необходимости новый слой добавляется поверх первого только после просушивания поверхности.
Стены после отделки дранкой обеспыливаются и смачиваются водой.
Поверхность обильно увлажняют, чтобы она не забирала жидкость из раствора и не ослабляла штукатурку.
Раствор накидывают с силой, чтобы обеспечить лучшее сцепление.
Для снижения образования трещин в раствор желательно добавить волокнистые добавки.

На видео ниже показано, как оштукатурить стену из глины или дерева.

Использование цементного раствора

Для дымохода и для фундамента печи можно также использовать цементный раствор наряду с известковым.

Его отличительными особенностями являются:

Высокая прочность.
Быстрое застывание.

В этом случае соотношение песка и цемента зависят от марки последнего. Так же, как и в предыдущих случаях, песок перед использованием необходимо тщательно просеять.

Процесс изготовления выглядит следующим образом.

Тщательно перемешиваем песок и цемент в нужной для этого пропорции. Следим, чтобы не было комков.
Перед использованием добавляем нужное количество воды. Раствор должен быть подвижен, но не должен при этом сползать с лопаты. В этом случае его можно считать готовым. Его нужно использовать в течение одного часа, иначе он застынет.

Подготовка стен перед оштукатуриванием

Глиняный раствор из-за отсутствия химических связей с оштукатуриваемой поверхностью плохо сцепляется с гладким основанием. Поэтому при облицовке кирпича перед оштукатуриванием обязательно делается расшивка швов.

Для армирования деревянных поверхностей, отделываемых глиняной штукатуркой, используют дранку. Применение штукатурной сетки в этом случае не слишком удобно. Так как глина не так пластична, как гипс, она будет плохо связываться с сеткой.

Дранкой называют узкие дощечки 3-5 мм толщиной, которые набиваются на стену гвоздями. Располагаются деревянные планки под углом 45°. Причем гвозди должны входить в стену не полностью, а лишь наполовину. Остальная их часть загибается и утапливается в стену. В этом случае дранка будет держаться лучше.

Использование стандартных смесей

Отечественная промышленность предлагает готовые смеси для создания раствора для кладки печи. Их условно можно разделить на два типа:

В первом случае речь идёт о сухих смесях глины и песка. В них нужно добавить воды до нужной консистенции и раствор будет готов. Расход таких смесей составляет примерно 25 килограмм на девяносто кирпичей. Он позволяет сделать шов, имеющий толщину не более трёх миллиметров.

Во втором случае речь идёт о смесях, включающих в себя различные добавки, использующие достижения современных технологий. Они создают дополнительную устойчивость к воздействию высокой температуры и влаги. Повышает прочность и долговечность кладки. Расход составляет примерно двадцать килограмм на сто кирпичей.

Расскажем об их основных разновидностях:

Сухая огнеупорная смесь (мертель). Применяется для внутренних элементов печи, где имеет место воздействие высокой температуры.
Смесь для кладки наружных элементов.
Специальные штукатурные смеси для печей.
Термостойкий клей. Его обычно применяют для облицовки печи керамической плиткой.

Почему опилки не применяют для утепления в чистом виде?

Несмотря на то, что чистые опилки хорошо снижают теплопотери любых строений, у них есть три серьезных недостатка:

Они со временем слеживаются, из-за чего в утепляющем слое появляются пустоты, обладающие более высоким коэффициентом теплопередачи.
Отходы распиливания древесины – это очень привлекательное место для различных грызунов, которые поселяются в них.
Чистые опилки можно применять лишь для засыпки четко ограниченного пространства, поэтому их невозможно применить для утепления стен без пустот.

Добавки в раствор

Для улучшения характеристик раствора применяются различные добавки. Использование соли или цемента позволяет существенно улучшить силу сцепления у глиняного и известкового раствора.

В тех смесях, которые есть в продаже ассортимент добавок гораздо шире:

Водоудерживающие добавки позволяют не вымачивать кирпичи при их закладке.
Армирующие термостойкие волокна увеличивают устойчивость к тепловому воздействию и предотвращают возможное растрескивание швов.
Также могут использоваться и другие добавки.

Подготовительные работы

Для проведения данного этапа потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

Перфоратор и набор зубил для удаления старого покрытия
Скребки, металлические щетки и шпатели для зачистки поверхности.
Растворитель и ветошь для удаления краски.
Молоток для простукивания поверхности.
Шлифовальная машинка и набор кругов.
Грунтовка и малярная кисть или валик для ее нанесения.
Емкость, дрель с насадкой или специальный строительный миксер для изготовления раствора.

Другой вариант

Этот способ подойдет лишь в ситуации, если у вас есть абсолютно чистая глина, в которой отсутствуют посторонние включения и камешки. Здесь процедура начинается с добавления просеянного заполнителя. Далее подливают воду до четверти общего объема.

Состав перемешивают до однородности (допустимо использовать бетономешалку) – в результате он должен свободно спадать с лезвия лопаты, но при этом не растекаться.

Последний этап – добавление сухого цемента (750 граммов на 10 литров) и соли (примерно 200 г).

Смешанные растворы с двумя связующими материалами, глиной и цементном, называют цементно-глиняным раствором. Глина применяется в кладочных растворах из-за дешевизны, пластичности и долговечности. Помимо прочего обладает достаточно хорошей адгезией, но плохо противостоит воде и долго твердеет. Цементно-глиняному раствору присуща пластичность, благодаря глине, и морозостоек, а, благодаря цементу, неплохо выдерживает воздействие влаги. Пригоден практически для любых работ с камнем и керамикой. Но что самое важное, позволяет работать с добавкой поваренной соли (до 5% от массы воды) или поташа (втрое больше соли) при температурах до -10 град. С. При этом вода подсаливается или заправляется поташом.

Для надземных частей зданий из камня, бетона или керамических изделий при влажности менее 60% используются кладочный раствор цементно-глиняный марки М10, для хозяйственных построек и сооружений временного характера подойдет марка М4. В случае относительной влажности выше 75% применяются растворы, более высокой марки прочности М25-50 и М10, соответственно. Цоколи и фундаменты можно выполнять из растворов М10 при маловлажных грунтах (глубина вод ниже 3 м под поверхностью), исходя из расхода 100 кг смеси на 1 кубометр кладки, или из М25 для влажной почвы (от 1 до 3 м уровня вод ниже земли) при расходе в 125 кг на кубометр. Для мокрых грунтов цементно-глиняные растворы не применяются.

В ходе изготовления обычно руководствуются следующими соотношениями. Для фундаментов и цоколей в маловлажных грунтах применяются растворы марок М10 и М25, а для наземных частей и фундаментов ниже уровня грунтовых вод применяются более высокие марки прочности цементно-глиняных растворов.

Для марки раствора М10 цемент (марок М150-М400) и количество глины в кладочном растворе берутся поровну, а песок добавляется в пропорции зависящей от марки цемента. Одна доля цемента М150 — песок 7 долей, М200 — 8 долей песка, М250 — 9 долей, М300 и М400 — 11 долей. Для цементов низких марок прочности доля песка берется, исходя из цифры, полученной делением марки на 20, а доля глины составляет для цемента М100 — половину одной доли, а для М50 — десятую часть доли.

Цементно-глиняный раствор марки М25 потребует для цементов марок М400 и М300 0.7 долей глины и 8 долей песка. Для марок цемента М250, М200, М150, М100 пропорции глины уменьшаются, соответствуя ряду 0.7, 0.5, 0.3, 0.1, при долевом участи песка, соответственно, 5, 5, 3.5, 2. А из марки цемента М50 цементно-глиняный кладочный раствор марки М25 не делают вовсе.

Более высокие марки цементно-глиняный растворов приготовляются из цементов не ниже М300. Для марки М50 в готовую смесь цемент М500 или М400 с долей глины 0.7 и долями песка 7.5 и 6, соответственно. Из цемента М300 марка данная марка раствора получается добавлением 5 долей песка и 0.4 доли глины.

Марка М75 раствора получается из цементов марок М600, М500, М400, М300 при долях песка 6, 5, 4, 3 и глины 0.7, 0.5, 0.3 и 0.2, соответственно. Цементно-глиняный раствор марки М100 изготавливается из марок цементов М600, М500 и М400, применяя пропорции кладочного раствора для песка 4.5, 4, 3 и глины 0.4, 0.3 и 0.2.

Дешево не всегда означает плохо, когда-то целые дома строили из глины, а керамика выстаивает достойно против тысячелетий.

Думаю что вопрос задан в расчёте на культовое (общепринятое) восприятие большинством людей слова "бетон".

Бетон это нечто прочное, монолитное.

Это эталон прочности, так и говорят "железобетонный характер", голова и так далее включая силу воли.

Но если "поиграть" терминами, то оказывается есть бетон со словом "глина" и с отсутствием слова "цемент".

Это всем нам известный саман.

Второе название (есть и третье и 4-е) самана, это глинобетон, или глинофибробетон.

Есть конечно саман который замешивается хоть и с небольшим количеством цемента, но он присутствует.

А есть саман в составе которого цемента нет вообще, вместо него используется известь.

К примеру есть такие применяемые компоненты при изготовлении глинобетона (самана).

Керамзит (или щебень, или песок), крахмал (или костный клей), солома (резаная), или навоз, известь и собственно глина (глинистый грунт, так точней).

Но как Вы понимаете из такого "бетона" возводят только стены, причём одноэтажных построек.

Такие стены необходимо защищать более прочными растворами (я о штукатурке).

Плюс ко всему глинобетон (саман) очень уважают грызуны, не просто уважают, а живут в нём.

Использовать такой бетон в более ответственных местах (фундамент, перекрытие, стяжки) лучше не надо, хоть это и бетон, но его прочности не достаточно.

Один из существенных плюсов такого бетона это дешевизна, а так же практически абсолютная экологичность (тепло и звукоизоляция так же на высоте).

Если цемент глиной заменить, то это будет уже не бетон. Бетон - это заменитель природного камня, созданный руками человека, а какой же камень из глины? Назначение бетона - воспринимать значительные нагрузки и сопротивляться воздействию неблагоприятных природных и технологических факторов, чего глина не может делать по своей природе, она растворится, растрескается, расползется и то, что будет создано из такого "бетона", разрушится. Можно цемент заменить известью - это будет бетон, хотя такой бетон требует специальных условий твердения(автоклавны х), можно цемент заменить шлаком, хоть и плохонький, но это будет все-таки бетон, можно цемент заменить современной химией в виде разных полимеров - будет полимербетон, но если цемент заменить глиной, то это не будет бетон. Если из этой смеси наделать кирпичей и обжечь, будут очень плохие керамические кирпичи, но это опять же не бетон. Так что бетон и глина не дружат никак, смесь песка, щебня и глины бетоном быть не может.

Читайте также: