Глина опилки цемент пропорции

Обновлено: 01.05.2024

Опилки в чистом виде как утеплитель не рекомендуют использовать. есть 3 больших недостатка. Опилки через некоторое время слеживаются, в некоторых местах образуется пустота. Грызуны и насекомые очень любят делать ходы и жить в опилках. Дешевый утеплитель легко воспламеняется.

Поэтому в опилки всегда добавляют глину, цемент, известь или гипс. В массу добавляют раствор медного купороса. После этого утеплитель не воспламеняется и мышам он не по вкусу.

Из опилок делают готовые материалы: арболит, дерево-блоки, опилкобетон и гранулы из опилок.

Арболит – производят из цемента, хим. добавок и крупных опилок. Легкость материала, его обработки, негорючесть, экологичность, пожаробезопасность – самые главные его плюсы.

Опилкобетон – материал, изготовленный из извести, песка, опилок и добавлении цемента. Хорош в утеплении стен, фундамента и пола. Единственный минус – хрупкость.

Окатыши – гранулированный утеплитель, который изготавливаются из антисептика, опилок, клея.

Готовый утеплитель отлично держит тепло, не подвергается горению. В гранулах не заводятся грызуны. Гранулы удобный материал при утеплении дома, без усадки.

Дерево-блоки. В начале опилки пропитывают купоросом, потом сушат. Далее их смешивают с цементом (1:8). Утеплитель используют для стен.

Как сделать утеплитель из опилок, извести, цемента

С помощью опилок хорошо утеплять пол, крышу, стены дома, бани и других построек. Для изготовления смеси утеплителя нужно приготовить:

- Опилки (10 ведер),

- Известь (одно ведро),

- Цемент - марка не меньше М400 (одно ведро),

Разводят антисептик в воде и пропитывают им опилки, затем опилки сушат. Далее цемент, опилки и известь соединить. Известь помогает защищать утеплитель от плесени, гниения, прочих проблем. Если при сжатии в комок смесь не крошится и не появляется вода, значит смесь правильно приготовлена. Готовый утеплитель засыпают и утрамбовывают. На крыше нужен слой около 20 см. Утепление стен проводят такими способами: обмазывают поверхность составом из опилок или засыпают утеплитель в пространство между стеной и досками.

Потолок – это одна из частей дома или квартиры, через которую жилое пространство зимой теряет, а летом получает тепло.

Кроме того, в многоэтажных домах потолок является своеобразной мембраной, которая передает большую часть звуков сверху вниз.

Поэтому, утепляя потолок, стараются снизить уровень его теплопотерь, а также блокировать способность передавать звуки.

Далее мы расскажем, как можно снизить теплопотери и уменьшить звукопроводность потолка с помощью древесных опилок.

Почему нужно утеплять потолок?

В одноэтажных домах, особенно без утепленного чердака, только потолок отделяет комнату от холодного уличного воздуха.

Даже в тех домах, где кровля и чердак утеплены, температура на чердаке гораздо ниже, чем в комнате под ним, поэтому через потолок уходит движущийся вверх теплый воздух.

Если при этом потолок выполнен из материалов, не пропускающих ни воздух, ни водяной пар, то отсутствие утепления все равно приводит к снижению температуры в комнате.

Ведь двигаясь вдоль холодного потолка, теплый воздух быстрей остывает, из-за чего усиливается его циркуляция и снижается средняя температура по комнате.

Теплопроводность потолка напрямую связана и с его звукопроводностью, вне зависимости от типа перекрытия.

Ведь как бетон, так и тонкие доски, хорошо проводят звук, из-за чего люди, живущие на нижнем этаже, вынуждены слушать все, что происходит сверху.

Это особенно актуально в тех случаях, когда на верхнем этаже живут маленькие дети или проводят ремонт. Ведь дети часто бегают и кричат, а ремонт связан с передвижением тяжелых грузов, стуками и другим громким звуком.

Теплоизоляция в частном доме своими руками

Методика утепления потолка с помощью опилок зависит от материала, из которого изготовлено перекрытие, а также возможности работать со стороны верхнего этажа.

Если есть возможность договориться с тем, кто живет над вами (в частном доме эта проблема даже не возникает), то гораздо проще утеплить пол верхнего этажа, не трогая обшивку или покрытие потолка нижнего этажа.

Более подробно об утеплении пола опилками вы можете прочитать в отдельной статье.

Ведь одно дело работать с перекрытиями ниже уровня пола и, совсем другое, когда материалы и инструменты необходимо поднимать над головой, работая в крайне неудобных условиях.

Межэтажное перекрытие

Такой способ не только более эффективен в плане увеличения тепло- и звукоизоляции, но и проще в исполнении.

Кроме того, он наносит меньше вреда несущим конструкциям из-за правильно организованного движения водяного пара. Ведь влажность, которая содержится в воздухе, проходит даже через слой бетона, поэтому на границе теплой и холодной сред возможно выпадение конденсата.

Это особенно актуально для верхнего этажа, ведь над ним расположены чердак или мягкая кровля, где температура гораздо ниже. В этом случае между утепляющим материалом на основе опилок и настилом чердака или мягкой кровли укладывают паропроницаемую пленку, которая не мешается испаряться водяному пару и защищает утеплитель от капелек росы.

Еще одно преимущество утепления межэтажного перекрытия в том, что не приходится разрушать отделку потолка, ведь красиво отделать потолок гораздо сложней и дороже, чем сделать то же самое с полом.

Тем не менее разрушать или демонтировать отделку потолка придется, если вы обнаружили какие-то проблемы с несущими балками или нижней черновой обшивкой перекрытия.

Если же эти детали в порядке, то закладка утепляющего материала сверху многократно снижает трудоемкость работ.

Более подробно о различных вариантах такого утепления с помощью опилок вы можете прочитать в статье (Утепление пола).

Это в полной мере относится как к бетонным, так и к деревянным перекрытиям.

Уменьшение теплопотерь со стороны нижней комнаты

Основа деревянного потолка – это лаги (опорные балки), на которых держится покрытие пола верхнего этажа и обшивка потолка нижнего этажа.

Поэтому утепление сводится к заполнению пространства между лагами, покрытием и обшивкой смесью опилок и вяжущего материала.

Использование одних опилок менее эффективно, ведь со временем они уплотняются и толщина утепляющего слоя снижается, что приводит к ухудшению тепло и звукоизолирующих свойств.

Если невозможно утеплить межэтажное перекрытие со стороны пола верхнего этажа, то действовать нужно так:

Снимите с потолка все декоративные элементы (светильники, украшения).
Если потолок оштукатурен, то попробуйте договориться с владельцами комнат на верхнем этаже, чтобы частично разобрав у них пол, через него определить состояние лаг и обшивки. Если это невозможно, то осторожно, стараясь не повредить стены и обшивку, срубите или иным способом удалите штукатурку.
Если потолок зашит гипсокартоном или любым другим материалом, то снимите его, чтобы добраться до черновой обшивки и лаг.
Осмотрите черновую обшивку, если на ней видны повреждения, гниль или плесень, то часть, а возможно и всю обшивку, придется заменить.
Снимите обшивку.
Осмотрите лаги. Если там есть хоть малейшие повреждения, то пригласите владельцев комнаты, расположенной над вами и покажите им эти повреждения. Ведь чтобы заменить или отремонтировать лаги, нужно будет разбирать пол у них, поэтому без их согласия не обойтись.
Пока лаги открыты, обработайте их защитными средствами.

Дальнейшие действия зависят от того, какой способ утепления вы избрали:

сухой смесью опилок и извести;
раствором из опилок и вяжущего вещества;
готовыми плитами.

Использование с известью

Такой способ малоэффективен при работе со стороны нижнего этажа.

Ведь снизу невозможно качественно уплотнить утепляющий материал.

Поэтому его применяют лишь в тех случаях, когда другие способы, по каким-то причинам недоступны.

Для работы вам потребуется прочная натуральная ткань и швейная машинка. Необходимо сшить из ткани квадратные мешки, ширина и длина которых равна расстоянию между лагами.

Из-за того, что во многих домах, особенно старой постройки, это расстояние не всегда одинаково, необходимо маркировать лаги и мешки, чтобы не перепутать их при сборке. Высота мешка должна быть в 1,1–1,5 раза больше высоты лаг.

Причем чем крупней опилки и прочней крепление чернового пола к лагам, тем больше должна быть высота подушки.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточное для качественной звукоизоляции количество опилок, ведь нормально уплотнить их в мешке невозможно, поэтому уплотнение будет происходить непосредственно на месте установки.

При таком способе утепления в качестве обшивки необходимо использовать фанеру толщиной 10–20 мм или доску толщиной 25 мм.

Если вы не знаете, насколько прочно черновой пол верхнего этажа прикреплен к лагам, то увеличивайте высоту мешка не более чем на 10 % и используйте максимально мелкие опилки, которые пролежали на проветриваемом сухом и защищенном от света месте не меньше года.

Подготовив все мешки, вставляйте их поочередно в предназначенные для них места и фиксируйте с помощью строительного скотча или капроновых ниток.

После того, как все мешки заняли свое место, устанавливайте обшивку (черновой потолок).

Если вы используете фанеру, то стыковать отдельные плиты можно только на лагах.

В противном случае мешки продавят незакрепленный материал и, вы не сможете сделать ровную поверхность. Поперечный стык двух кусков фанеры должен проходить по границе соседних мешков. Доски также нужно стыковать только на лагах.

Крепить обшивку нужно только с помощью саморезов, причем затягивая их за несколько подходов и подпирая доски или фанеру снизу, чтобы более качественно уплотнить смесь извести и опилок.

После того, как все саморезы будут полностью затянуты, необходимо несколько раз ударить тяжелой деревяшкой по обшивке примерно в центре каждого мешка, чтобы смесь распределилась более равномерно.

Приготовление раствора и его применение

По сравнению с предыдущим способом, утепление раствором имеет массу преимуществ:

После застывания вяжущего утеплитель не меняет своей плотности, благодаря чему не меняются его тепло и звукоизоляционные характеристики.
Такой способ утепления не повреждает черновой пол верхнего этажа.
Он проще в реализации.

Проверив и, при необходимости отремонтировав лаги, приступайте к установке обшивки. Если вы делаете ее из фанеры, то материал нужно разрезать на ровные полоски шириной в метр, это позволит более качественно уплотнить раствор.

Первую полоску крепят к лагам по все ширине комнаты и заполняют готовым раствором, рецепты которого вы найдете в статье (С чем вместе можно применять опилки).

Мы рекомендуем в качестве вяжущего вещества использовать ПВА, ведь такой раствор получается очень легким и удобным в работе.

Оптимальное соотношение опилок и клея для такого способа утепления составляет 10:1, благодаря чему раствор получается суховатым и рассыпчатым.

Смесь опилок и клея закладывайте в полость, образованную лагами, черновым полом и черновой обшивкой потолка и проталкивайте как можно глубже.

Время от времени уплотняйте его доской с прибитой к торцу «пяткой», высота и ширина которой на 2–4 см меньше расстояния между обшивками пола и чердака.

Заполнив первую полоску обшивки раствором и уплотнив его, устанавливайте следующую полоску вплотную в первой и крепите к лагам, затем заполняйте таким же образом. Обшивку последнего метра длины комнаты нужно разрезать на полоски размером 55, 35 и 10 см.

Сначала крепят самую широкую полоску и заполняют ее смесью опилок и клея, уплотняя материал рукой. Затем таким же образом крепят и заполняют раствором среднюю полоску.

Последнюю полоску крепят гвоздями к лагам у стены в нескольких местах, чтобы ближний к обшивке край можно было с небольшим усилием поднимать и опускать.

Затем крайнюю полоску ставят под таким углом, чтобы туда с трудом пролезала ладонь, подпирают чем-нибудь снизу и начинают максимально заполнять раствором.

Заполнив по всей длине, полоску осторожно ставят на место, периодически постукивая по ней, чтобы равномерно распределить раствор и крепят к каждой лаге саморезами, после чего аккуратно убирают остатки раствора.

Если есть возможность, то перед чистовой отделкой желательно закрыть черновую обшивку еще одним слоем фанеры толщиной 10–20 мм, благодаря этому потолок будет более ровным. Через 48 часов можно устанавливать любую чистовую отделку и декоративные элементы.

Изготовление плит

Основное преимущество этого способа в простоте монтажа, ведь плиты из смеси опилок и клея туго заходят на место, поэтому достаточно вдавить их в полости между лагами и черновым полом следующего этажа, после чего зашить фанерой или доской.

Единственное условие – точность изготовления плит, ведь ошибка даже в 1 мм может привести к тому, что плиты либо вообще не встанут на место, либо их придется фиксировать каким-то способом.

Можно также сделать ширину и высоту плиты меньше на 2–3 мм, а во время монтажа нанести на их поверхности слой раствора, из которого они изготовлены. Причем толщина слоя должна быть равна величине зазора или немного больше. Также нужно намазывать раствором стыки плит.

В качестве вяжущего для изготовления утепляющих плит лучше всего подходит ПВА, причем оптимальное соотношение опилок и клея 10:1.

При такой пропорции плиты получатся достаточно прочными, чтобы их можно было аккуратно поставить на место (небрежность может привести к раскалыванию или другим повреждениям) и довольно легкими.

Соотношение опилок и клея в растворе, который применяют при монтаже плит, должно составлять 5:1.

Отделка бетонного потолка нижней комнаты

Бетонные потолки делают из пустотных плит или монолитного бетона.

Первые можно утеплять только с помощью оштукатуривания смесью опилок и гипса, а вторые можно как штукатурить, так и утеплять подобно деревянным конструкциям, для чего придется установить лаги, к которым затем прикрепить обшивку чернового потолка.

Утепление опилками потолка с лагами мы описали в предыдущих разделах, а более подробное описание:

порядка действий при оштукатуривании;
способа изготовления утепляющих плит;
монтажа таких плит

вы найдете в статье Утепление стен.

Применение с глиной: пропорции и рекомендации

Если у вас есть глина, цемент или ПВА, то утеплить потолок опилками можно и с их помощью, однако лучше всего это делать со стороны пола следующего этажа.

Такой способ позволит максимально реализовать преимущества обоих материалов.

Ведь при работе снизу их можно использовать только для оштукатуривания тонким слоем, а это обеспечит минимальный теплоизоляционный эффект.

Оба типа вяжущих веществ застывают очень долго и обладают большой удельной массой, поэтому и невозможно нанести штукатурку достаточной толщины даже с использованием сетки-рабицы.

Утепляющие плиты из глины обладают большим весом и малой механической прочностью, поэтому любое неловкое движение приводит к их разрушению.

Это делает их непригодными при утеплении потолка снизу.

Зато при использовании со стороны верхнего этажа утепление как готовой плитой, так и смесью опилок и глины позволяет серьезно сэкономить, ведь ее можно накопать у себя в огороде, поэтому не придется тратиться на покупку вяжущего.

Утепляющие плиты из смеси опилок и цемента довольно прочны, поэтому их сложно расколоть, однако из-за большой удельной массы работа с ними требует большой физической силы. В связи с этим приходится либо увеличивать количество работников, либо сокращать размеры плиты.

К тому же, плиты такого типа можно крепить только к перекрытиям из монолитного бетона, ведь пустотные перекрытия из-за особенностей конструкции не могут обеспечить их надежной фиксации.

Поверхность потолка и торцы плит необходимо намазывать смесью опилок и цемента в соотношении 2:1, иначе щели приведут к появлению мостов холода и снизят эффективность звуко и теплоизоляции.

Клей также не подходит для оштукатуривания, однако утепляющие плиты из него обладают хорошей механической прочностью и невысокой массой, поэтому их можно снизу крепить к бетонным потолкам любого типа.

Вне зависимости от типа перекрытия, потолок и торцы плит нужно смазывать смесью опилок и ПВА в соотношении 3:1, это обеспечит более эффективную фиксацию и предотвратит появление мостов холода.

Форумы

Вот наиболее популярные интернет форумы, на которых пользователи обсуждают различные вопросы, касающиеся утепления потолка древесными опилками, оставляют свои отзывы:

Видео по теме

В данном видео рассказывается об одном из способов утепления потолка частного дома с помощью опилок:

Вывод

Утепление потолка с помощью опилок – сложная и ответственная работа, которую можно выполнить различными способами.

Прочитав эту статью, вы узнали, как выполнять эти работы со стороны нижнего и верхнего этажей, а также преимущества и недостатки обоих вариантов. Это поможет выбрать наиболее подходящий для ваших условий вариант утепления потолка с помощью древесных опилок.

Бетон с опилками в качестве наполнителя является сравнительно новым строительным материалом. Бетонные блоки, наполненные древесными опилками, получили название опилкобетон.

Материал обладает высокими теплозащитными свойствами и огнестойкостью, а также соответствует всем техническим и санитарным нормам. Чаще всего применяется для персонального строительства домов не более 2-3этажей, коттеджей, подвалов, гаражей и других хозяйственных построек.

Материал обладает определенными плюсами и минусами, особенностями в приготовлении и применении, которые нужно изучить до начала проектирования и строительства.

Характеристики

Блоки опилкобетона являются более легким строительным материалом, чем классический бетон. Однако новинка практически не уступает старшему собрату по качеству, теплоизоляционным свойствам и прочим техническим характеристикам.

теплоизоляционные, со средней плотностью 400-800 кг на 1м3;
конструкционные, плотность которых варьируется в пределах 800-1200 кг на 1 м³.

При изготовлении опилкобетонные блоки держат в теплом и влажном помещении, чтобы получить крепкий цемент.

Плюсы

Эксперты строительной отрасли выделяют ряд преимуществ бетонных блоков с опилками:

высокий уровень теплозащиты;
низкая стоимость составных компонентов — можно использовать отходы деревообработки;
экологичность материала;
легкость получаемых блоков;
пожаробезопасность;
легкость и скорость изготовления — производство занимает около 3,5 месяца, но при наличии готовых блоков постройка стен занимает 2-3 дня;
долговечность и надежность получаемой конструкции — рассчитаны более чем на 80 лет службы;
проверенная годами специфика производства и возможность индивидуального изготовления.

Минусы

Опилкобетон практически не имеет недостатков. Однако технологи отмечают, что процесс распада сахаров в древесине влияет на качество цемента внутри самого блока. Поэтому некоторые опилки не рекомендуется использовать для изготовления материала.

Некоторые строители считают недостатком ограниченную сферу применения — опилкобетонные блоки подходят только для малоэтажного строительства. Если планируются конструкции более 2 этажей, несущие конструкции необходимо возводить из железобетона.

Отличия от арболита

Сходным материалом, в состав которого входят опилки, является арболит. Многие считают, что это один и тот же материал, но это не так. Блоки имеют ряд значимых отличий, от которых зависит качество будущей постройки. Особое значение имеет размер и качество древесины.

Для изготовления арболита используют бетон и щепу, которая отбирается строго по ГОСТу. Поэтому блоки из арболита получаются прочнее и качественнее. К тому же при одинаковой плотности теплопроводимость у арболитовых конструкций будет выше. Единственный минус — изготовить блоки, соответствующие стандарту, в домашних условиях невозможно.

Опилкобетонные блоки получаются дешевле, потому что для изготовления применяют опилки из остатков и отходов. К качеству наполнителя нет четких требований, поэтому его можно изготовить дома, придерживаясь пропорций и технологии.

Изготовление

При изготовлении опилкобетона следует помнить, что не все опилки одинаково хорошо подходят для этих целей. Отбираются отходы от обработки тех деревьев, содержание сахаров в которых сводится к минимуму. Оптимальным вариантом для производства опилкобетона является сосна, береза, ель и тополь.

В строительстве полученный материал применяют в виде блоков и в качестве заливки монолитных стен. Производство лучше начинать весной, чтобы к осени можно было закончить сушку и промывку блоков на свежем воздухе. Пропустить этап обмывки блоков нельзя. Это позволит вывести производные от распада сахаров и ускорить просушку.

Состав

В основу строительного материала входят:

цемент;
песок;
опилки;
гашеная известь.

В состав опилкобетона может добавляться глина, чтобы повысить эластичность материала. Глина облегчает формирование блоков. Песок нужен чистый, без добавок, так как он отвечает за прочность и усадку. Не рекомендуется использовать речной песок, потому что он хуже соединяется с другими компонентами смеси.

Цемент является самой важной частью состава, так как он отвечает за морозоустойчивость и прочность будущей конструкции. Цемент нужно выбирать качественный и строго соблюдать пропорции. Важно помнить, что недостаток этого средства скажется на качестве и долговечности всей постройки.

Компоненты

При изготовлении опилкобетона своими руками стоит строго придерживаться пропорции всех составляющих. Количество компонентов в смеси зависит от вида бетона с опилками.

Марка М10 предназначена для возведения одноэтажных сооружений и отличается наиболее высокой теплопроводностью.

Для приготовления смеси на 1 м³ берут:

90 кг цемента М400,
165 кг извести или глины;
530 кг песка;
350 л воды;
210 кг опилок.

Для строительства 2-этажных зданий используют опилкобетон состава М15. Его теплопроводность немного ниже, чем у предыдущей версии, однако его можно использовать для постройки коттеджа.

В состав данной марки входит:

105 кг глины или извести;
165 кг цемента;
200 кг опилок;
610 кг песка.

Марка бетона из опилок М25 используется для постройки нежилых помещений, так как блоки плохо удерживают тепло. Причиной всему повышение процента цемента в составе, для данной марки доля цемента составляет 300 кг на м³ готовой смеси.

Также потребуется в кг:

100 — глины либо извести;
190 — опилок;
690 — песка.

Для смесей М15 и М25 понадобится не более 250 л воды. Пропорции опилкобетона для блоков и монолита одинаковы.

Пропорции

Для производства материала в домашних условиях можно измерять пропорции объема ведрами. Так, для марки М10 берется 80 ведер опилок, 9,5 ведра цемента, 10 ведер извести или глины и 12 ведер песка. Смесь в таком соотношении даст возможность получить продукт плотностью 650 кг/м³.

Для сравнения, пропорции бетона с наполнителем из опилок марки М20 и плотностью 950 кг/м³ будут следующими:

80 ведер опилок;
18 — цемента;
30 — песка;
35 — глины (извести).

Приготовление смеси

Технология приготовления замеса для опилкобетона такая же, как и для привычного бетона. Однако использовать стандартную бетономешалку не получится, так как опилки из-за своего веса могут остаться на стенах и не попасть в нужном количестве в смесь. Нужна машинка принудительного типа.

Если пропорции смеси небольшие, можно смешать вручную. Чтобы опилки не плавали в воде, рекомендуется смешать их с известью, затем добавить цемент и песок, а потом уже налить воду.

Но такой порядок соблюдать необязательно. Смешивание компонентов в произвольном порядке не влияет на качество и состав.

Опилкобетон на основе гипса

Существует технология приготовления опилкобетона, где вяжущим компонентом выступает гипс. Основное преимущество гипса заключается в быстром высыхании. Если сравнивать с цементом, гипсовые блоки твердеют в 5 раз быстрее. Чтобы гипс не схватывался сразу после добавления воды, в смесь необходимо ввести моющее средство.

Блоки из гипса и опилок подойдут для постройки внутренних стен и перегородок. Допускается и возведение наружных конструкций. В таком случае материал нуждается в дополнительной защите от воздействия погодных условий. Принцип смешивания компонентов для гипсовых блоков такой же, как и для стандартного опилкобетона.

Про размер опилок

При достаточном количестве вяжущего вещества размер опилок большой роли не играет. Но это не значит, что можно собрать все отходы и добавить в замес. Чаще всего для изготовления блоков берут отходы с пилорамы, так как отличий между стружкой с дисковой и ленточной модели практически нет. Отходы с калибровочных станков в чистом виде не подойдут, их необходимо измельчить.

Для получения качественного однородного замеса не рекомендуется использование опилок, размер которых отличается в сотни раз. Важно помнить, чем больше в растворе вяжущего вещества, тем менее смесь восприимчива к размеру опилок.

Применение

В отличие от стандартного бетонного блока, опилкобетон является более дешевым, экологически чистым и практичным строительным материалом. Его применяют для строительства таких объектов, как:

дома и коттеджи до 2-3 этажей;
подвалы, сараи и другие дворовые постройки;
технологические строения.

Как газобетонным и пенобетонным блокам, бетону из опилок требуется наружная отделка.

Блоки

После тщательного смешивания всех компонентов до однородного состояния встает главный вопрос: как сделать ровные и плотные блоки. Форма и размер блоков могут быть индивидуальными, но все углы и боковые стороны должны быть ровными и гладкими, чтобы в процессе постройки могли плотно соединяться друг с другом.

Для формирования и трамбовки блоков разрешается применять оборудование для шлакоблоков. С его помощью эффективно устраняются пустоты и лишний воздух. Средняя стоимость блока, который произведен по такой технологии, составляет 15-20 руб.

Заливка монолита

Опилкобетон нечасто используют для заливки монолита потому, что нужно беспрерывно готовить материал, чтобы залить одновременно весь периметр объекта. В противном случае образуются стыки и неровности. А скорость затвердевания будет разной для всех частей.

Безопасность для здоровья

Блоки из опилок и бетона позволяют соорудить экологичные, чистые и безопасные здания, так как основу составляют природные материалы. Основными преимуществами таких построек являются:

огнестойкость — блоки не могут самовоспламеняться и поддерживать горение;
паропроницаемость — позволяет сохранять тепло и сухость в помещении.

Благодаря этим качествам материал часто используют при строительстве гаражей, подвалов и бань. Дом или коттедж, построенный по такой технологии, способен поддерживать нейтральный климат. Это происходит за счет способности опилкобетона выводить лишнюю влагу. Чтобы не препятствовать этому процессу, стоит подбирать материалы для внутренней и наружной отделки с такими же свойствами.

Глиняная штукатурка является экологичным, бюджетным и удобным в нанесении материалом и применяется для оформления коттеджей, утепления и декорирования стеновых панелей. С помощью смеси создаются разные виды декоративных фактурных покрытий под стилевое решение здания. В состав штукатурки добавляют опилки, гранулы пенополистирола и т.д.

Виды штукатурок на основе глины

синие;
белые;
красные;
серые;
желтые;
черные.

Для придания другого оттенка глиняному раствору можно использовать сухой колер, который добавляется в разводимую строительную смесь.

Глиняный состав не отличается необходимой прочностью, поэтому применяется только для внутренней отделки после нанесения сверху известково-гипсового либо известкового раствора. Для увеличения прочности смесь готовится с добавлением извести, цемента или гипса.

В зависимости от разновидности комбинированного связующего вещества глиняная масса подразделяется на следующие виды:

Разновидности отделочных материалов на основе глины отличаются составом наполнителей. Для повышения прочности могут добавляться древесные опилки, измельченная солома, высушенная сосновая хвоя, искусственные гранулы и волокна (пенополистирола, фибры).

Технические характеристики глиняного раствора для штукатурки стен

Штукатурка из глины с добавлением опилок имеет показатель теплопроводности 29 Вт/м2 °С. Коэффициент паропроницаемости штукатурки высокий, поэтому материал может применяться для обработки деревянных стеновых панелей. Показатель плотности глиняной массы — 1700 кг/куб. м. При толщине нанесения штукатурки в 1 см расход на 1 м² составит 15 кг. Материал отличается термической устойчивостью.

строительно-отделочные работы;
оштукатуривание каминов и печей;
оформление и утепление наружных стеновых панелей в частных зданиях;
внутренние отделочные работы в помещениях и хозяйственных постройках.

Водостойкие характеристики глины невысокие, поэтому при оформлении фасадов важно запланировать обустройство дополнительной гидрозащиты для предотвращения деформации декоративного слоя от влажности воздуха, осадков.

Преимущества и недостатки глиняных составов

широкий выбор глиняных смесей, отличающихся цветовыми решениями, структурой;
экологичный состав материала;
высокие теплозащитные характеристики;
высокая паропроницаемость обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях;
доступные цены;
состав с огнеупорными характеристиками;
повышение звукоизоляции помещения;
простота подготовки раствора для штукатурки и легкость в нанесении смеси;
высокая пластичность состава;
безотходное использование раствора (оставшаяся смесь может храниться неограниченное время);
устойчивость к влажности;
легкость в реставрации после повреждения, растрескивания покрытия;
возможность варьирования толщины декоративного слоя;
длительный срок службы;
возможность создавать фактурные изображения разного уровня сложности;
допустимо применять для оформления деревянных поверхностей.

при высоком уровне влажности, сырости воздуха покрытие может повредиться;
для просыхания плотного слоя штукатурки потребуется в некоторых случаях до 1,5-2 месяцев;
минимальный для нанесения слой — от 1 см;
при высыхании материала отмечается повышенная усадка;
при подготовке состава важно подобрать оптимальную рецептуру для климатических условий.

Какая глина подойдет для штукатурки

Глина для штукатурки подбирается с учетом уровня жирности, пластичности, количества примесей и т.д. В работе не рекомендуется использование тощей глины. Оптимальный материал должен быть легким с уровнем пластичности до 0,27 либо тяжелым с показателем более 0,27. Лучше использовать глину средней плотности, жирности и стабильной пластичности. Тяжелые глиняные составы после нанесения и высыхания могут растрескиваться.

Жирность и ее определение

Уровень жирности глины отличается, т.к. природный состав может быть жирным с большим количеством илистых и глинистых частиц либо тощим (с повышенной концентрацией песка) и средней жирности. Определяется параметр экспериментальным способом. Соотношение глины и песка в штукатурке зависит от жирности глиняной массы. В жирный материал потребуется больше песка. Пропорции раствора в соотношении глины и речного песка могут быть 1:5; 1:4, 1:3, 1:2. Для тощих видов глины песка добавлять не потребуется из-за чрезмерной плотности.

Для определения оптимальных пропорций требуется приготовить разные типы растворов по концентрации компонентов. Из массы разных типов скатываются шарики размером 3-4 см. Затем каждый экземпляр требуется бросить с высоты в 1 м. Оптимальный состав после падения не должен изменять форму. Если масса оказалась сплющенной, глина в растворе чрезмерно жирная, и при высыхании данная штукатурка растрескивается. Шарики, которые рассыпались на части, выполнены из тощей глины, поэтому требуется увеличить пропорции компонентов для создания качественной штукатурки.

Получение тонкой глины для штукатурки

По степени пластичности глиняная масса имеет уровни от высокопластичного до непластичного. На этот показатель влияют дисперсность материала и его минералогический состав. Для создания тонкой глины для нанесения штукатурки требуется массу распределить по площадке, слой в высоту должен быть до 1 м. Затем состав увлажняется, оставляется на открытом месте на зиму.

Промерзший материал приобретает рыхлость, пластичность массы повышается. Материал может использоваться для декоративной отделки фасадов, внутренних стен, обмазки печей.

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки на стены дома

подготовка стен и других поверхностей;
изготовление раствора из песка, глины и других компонентов;
оштукатуривание поверхностей;
финишная отделка включает нанесение тонким слоем раствора на основе цемента для фиксации, гипсовой декоративной штукатурки, тонирование поверхности.

По рекомендациям специалистов работы должны выполняться при температурном режиме +5…+30°С, уровень влажности воздуха должен быть не меньше 80%. Для приготовления раствора вода используется только теплая.

Правильная подготовка основания

Штукатурка глиной требует подготовки стены. С поверхности удаляются старые покрытия, обои, остатки красителей и лака. Основание должно быть с шероховатой фактурой. Для нанесения толстого слоя штукатурки на стены из кирпича или бетона специалисты рекомендуют зафиксировать металлическую армирующую сетку с помощью дюбелей.

При необходимости убираются следы ржавчины, жирные пятна, места, поврежденные грибком. Пористые стеновые панели можно загрунтовать. Затем поверхности высушиваются в течение 2 часов. Трещины на основании и швы в кирпичной кладке расшивают (заглубляют, расширяют) для заполнения глиняным составом. При создании штукатурного слоя больше 1,5 см на поверхности монтируются маяки. Перед оштукатуриванием участки смачивают чистой водой.

Необходимые инструменты и материалы

резервуар (бак или т.п.) для смешивания;
кисти;
правило для выравнивания;
шпатели разных форм и размеров;
терки;
строительный миксер;
лопата для загрузки ингредиентов раствора;
сито для просеивания речного песка;
мерная емкость;
перфоратор;
шуруповерт для фиксации армирующей сетки;
электродрель со специальными насадками и т.д.

Приготовление раствора (как правильно замесить глину), пропорции

Смесь готовится разными способами в зависимости от назначения штукатурки (для фасадной или внутренней отделки). Стандартный раствор готовят из глины, речного песка в пропорциях от 1:2 до 1:5. В качестве наполнителей могут использоваться волокна целлюлозы, измельченные кварц, магнетит, доломит, а также глюконат натрия, мочевина и т.д. Перед разведением состава песок просеивается.

Ингредиенты добавляются в состав постепенно небольшими порциями для регулирования консистенции строительной смеси. При использовании опилок требуется растительное сырье замочить в воде перед замешиванием в раствор.

Нанесение глиняной штукатурки — обмазка

Перед тем как штукатурить глиной поверхность, требуется увлажнить ее водой. Затем раствор следует наносить на стену мастерком, шпателем либо распределять руками. Толщина первого слоя штукатурки должна быть не более 10-25 мм. Поверхность разглаживается, просушивается. Затем наносится следующий слой и выравнивается. Со стены убирают маяки, оставшиеся штробы заполняются глиняным составом.

Финишный слой наносится после подсыхания предыдущего покрытия. Оштукатуренные стены или другие перекрытия затираются для дальнейшей побелки, поклейки обоев или нанесения шпатлевки. В качестве материала для декорирования используются красители или материал для побелки.

Глиняная декоративная штукатурка

Штукатурка на основе глины является пластичным материалом, который может применяться для финишного декоративного слоя. Такой состав можно лепить для воспроизведения рисунка. В работе используются валики, штампы и другие инструменты. Оптимально для декорирования поверхностей использовать глину разных оттенков. Белую штукатурку можно колеровать.

По типу наполнителя декоративная штукатурка может быть структурной, фактурной либо гладкой (венецианской).

камень (мрамор, оникс, гранит);
древесина разных пород (дуба, ореха, сосны) либо поверхности деревьев после короеда;
песок и крошка разных горных пород, частицы могут быть разных размеров, песчаными фрагментами могут оформляться участки стены;
при добавлении в глину акриловых частиц возможно добиться бархатистой, велюровой, шелковой фактуры.

При создании оригинальных интерьеров используется

. Для искусственного растрескивания материал наносится при соблюдении необходимой температуры и уровня влажности. После подсыхания остается сеточка из трещин на покрытом лаком глиняной поверхности.

оптимальна в интерьерах из натуральных материалов. Специалисты рекомендуют использовать фрагменты с текстурным глиняным покрытием для дизайна в стилях модерн, прованс, средиземноморский, ренессанс.

можно создать имитацию кирпичной или каменной кладки. Элементы оформления стеновых панелей применяются в современных интерьерах, а также стилях кантри, прованс, лофт.

используется для оформления помещений в стилях лофт, индустриальный, high-tech (хай-тек). В глиняный раствор добавляются дополнительные ингредиенты. Покрытия под бетон сочетаются с оформлением панелей под кирпич.

В гостиной органично смотрятся покрытия градиентные, с эффектом атласа, мокрого шелка, воспроизведение растительных узоров на поверхности.
В прихожей можно использовать декоративную штукатурку с имитацией камня, кирпичей разных типов кладки, валунов.
В рабочем кабинете дополнить однотонную штукатурку можно вставкой с росписью, золочением.
Для столовой либо кухни оптимальна штукатурка под мрамор, пестрый гранит, дерево (светлые виды дуба, бук, березу). В местах с повышенным уровнем влажности покрытие должно быть обработано водостойким материалом.
Штукатурка с эффектом патинирования и воспроизведение античной каменной кладки отлично смотрится на крыльце, лестничных маршах, во входных группах.
В детской комнате оригинально смотрится штукатурка, дополненная элементами художественной росписи, аэрографией.
Оформление остекленных балконов и лоджий выполняется составами с водостойкими характеристиками и устойчивыми к перепадам температурных режимов.

Ремонт глиняной штукатурки

После эксплуатации возможен ремонт штукатурного слоя либо его снятие. Перед выравниванием глиняных покрытий потребуется снять слой отделочного материала для определения качества панелей и подбора способа крепления отделки.

сухая — выполняется посредством наклеивания сверху гипсокартонных блоков;
мокрая — производится с помощью оштукатуривания.

Ремонтные работы начинаются с простукивания поверхностей, устранения отслоившихся участков, снятия побелки. Выступы или углубления в стене ремонтируются материалом, идентичным используемому для предыдущего покрытия.

Поврежденную глиняную поверхность смачивают водой и распределяют после размягчения шпателем. При недостаточном количестве материала потребуется развести новый состав. Свежей штукатуркой можно обмазать поврежденные участки стены. Затем на подсохший глиняный слой после грунтования наносится гипсовая или цементная штукатурка.

Завершающий слой выбирается в соответствии со стилем оформления помещения. Состав может быть прозрачным, оттеночным, с глянцевым блеском и т.д.

Блоки из опилок и цемента – легкий и прочный современный строительный материал, входящий в группу бетонных изделий с пониженным удельным весом. Опилкобетон производится из щепы разных пород древесины и цементного раствора, выступающего в роли вяжущего. Материал обладает уникальными свойствами, что делает его популярным для использования в самых разных сферах строительства.

Основные характеристики опилкобетона – высокие теплотехнические свойства, экологичность, повышенная прочность и стойкость к огню, хорошая паропроницаемость, сохранение свойств при резких перепадах температуры, высоком минусе и плюсе. Немаловажно и то, что стоимость блоков сравнительно невысокая и при желании их можно сделать своими руками.

Прежде, чем применять блоки из стружки и цемента в тех или иных работах, необходимо тщательно изучить их технические характеристики и выполнить расчеты. При желании самостоятельно производить материал обязательно нужно ознакомиться с технологией и правилами выбора сырья.

Блоки на основе стружки и цемента – область применения

Применяется материал в самых разных сферах, но в основном в возведении малоэтажных зданий. Чаще всего из опилкобетона строят дачи, гаражи, внутренние перегородки в частных домах, таун-хаусы, погреба, коттеджи, здания бытового использования.

Популярен опилкобетон и для проведения работ по утеплению подвальных помещений, капительных стен сооружений, создания изоляционного слоя. Могут пригодиться блоки при строительстве разного типа ограждений. Редко они используют там, где есть большие нагрузки – строительство фундамента, несущих стен, перекрытий и т.д.

Обычно используют по максимуму характеристики теплоизоляции и реализуют конструкционные решения внутри помещений, в создании ненагруженных конструкций и т.д.

Там, где отмечена повышенная влажность, плиты или блоки желательно выполнять с дополнительным слоем изоляции, так как они будут впитывать влагу. При должной защите и учете всех свойств опилкобетон из щепы способен долго сохранять геометрическую форму, а также механические и эксплуатационные свойства.

Преимущества и недостатки

Прежде, чем начинать изготовление блоков из опилок и цемента своими руками, нужно хорошо изучить свойства материала, плюсы и минусы. С учетом специфичности его состава опилкобетон подходит далеко не для всех работ и условий эксплуатации, но при выполнении всех требований может стать действительно удачным выбором.

Высокий уровень теплоизолцяии – дома хранят прохладу летом, тепло зимой, словно термос.
Экологичность и безопасность для людей – отсутствие токсинов и вредных выделений гарантирует в жилье положительный микроклимат и отсутствие аллергий.
Прочность – неплохие структурные показатели, некоторые виды опилкобетона можно использовать для возведения несущих конструкций (но не выше 3 этажей).

Стойкость к огню – за счет введения в состав синтетических добавок, делающих материал способным в течение 2 часов не гореть при температуре +1200 градусов.
Прекрасная паропроницаемость – за счет пористой структуры опилкобетон пропускает воздух, не задерживает влагу.
Стойкость к резким перепадам температур – не боится замораживания/оттаивания, не деформируется при внешних воздействиях.
Доступная стоимость – немного дороже газобетона, но при самостоятельном изготовлении цена еще понижается.
Хорошие показатели звукоизоляции – благодаря пористости материала он работает в обе стороны (снаружи/внутри).
Простая работа – легкий монтаж за счет минимального веса и идеальных геометрических параметров, распил, сверление с сохранением целостности структуры и формы.

Использование вторсырья – все виды цементно-стружечных блоков и плит создаются на базе щепы или стружки, которые представляют собой отходы деревообработки. Купить опилки можно по небольшой цене.
Длительный срок эксплуатации – при обеспечении оптимальных условий блоки из опилок и цемента служат десятилетия.
Небольшой вес – что облегчает монтаж и снижает общее давление конструкции на основание.

Из недостатков материала стоит отметить такие, как: низкий уровень влагостойкости и необходимость в защите, ограниченный выбор сырья в плане пород древесины, большая длительность этапов производства (после того, как материал залит в формы, он должен затвердевать и сушиться минимум 3 месяца до начала работ).

Блоки из опилкобетона: характеристика

Опилкобетон предполагает определенные свойства и требования по использованию в строительстве. Так, для предотвращения попадания влаги обычно цоколь дома делают из бетона или кирпича высотой минимум 50 сантиметров от отмостки. Также вылет карнизов за границу фасадных стен делают минимум 50 сантиметров с установкой системы отведения талой, ливневой воды.

Толщина швов между блоками составляет около 10-15 миллиметров, нередко блоки используют лишь для кладки утепляющего внутреннего слоя.

Если же цементно-стружечные блоки (плиты) используются для создания оконных/дверных перемычек, их обязательно армируют. Что касается остальных требований, то все они обусловлены особенностями материала.

Состав блоков

Основные компоненты опилкобетона:

Песок – повышает прочность, но снижает свойства теплоизоляции (поэтому важно подобрать оптимальную пропорцию)
Портландцемент – минимум марки М400
Деревянная стружка (щепа) – усиливает звуко/теплоизоляцию, перед применением сушится
Специальные добавки – для обеспечения огнестойкости, пропитки от грызунов и т.д.

Компоненты

В производстве опилкобетона могут использоваться отходы самых разных пород древесины: пихта, сосна, тополь, ель, бук, береза, ясень, граб, дуб, лиственница. Но лучшим выбором считается щепа хвойных деревьев, так как в ней повышена концентрация смолы, защищающей от гнили.

Для сосны характерно ускоренное твердение – блоки можно использовать в строительстве уже через 40 суток после заливки в формы. Дубовая щепа и лиственница продлевают срок набора прочности – они требуют отстаивания на протяжении минимум 100 суток.

С целью повышения прочности, стойкости к огню и понижения способности впитывать влагу древесные компоненты готовят специальным образом: вымачивают в известковом молоке, сушат (принудительно/естественно), замачивают в смешанном с водой жидком стекле (1 часть стекла и 7 частей воды). Для обеспечения однородности материала щепу пропускают сквозь сито с ячейками 10-20 миллиметров.

Пропорции

Соотношение материалов в составе напрямую влияет на плотность и другие характеристики. Опилкобетон бывает разных классов, которые определяют свойства и пропорции. Так, М5/10 классы используют для утепления и работ по реконструкции, М15/20 – для возведения внутренних/внешних стен.

5 марка (плотность около 500 кг/м3) – по 50 кг цемента и песка, по 200 кг извести и опилок
10 марка (650 кг/м3) – 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести и 200 кг опилок
15 марка (800 кг/м3) – 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок
20 марка (плотность 950 кг/м3) – 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести, 200 кг опилок

Смешивание компонентов

Процесс смешивания такой: все материалы отмерить, смешать сухими песок и цемент, добавить известь и опилки, снова смешать тщательно, порционно вливать воду, добиваясь нужной консистенции раствора.

Сначала желательно сделать пробный замес, проверить смесь на эластичность: если комок рассыпается, нужно долить воды, если вода стекает – уменьшить объем. Правильно замешанный раствор твердеет в течение часа.

Размер опилок

Данный параметр мало влияет на прочность блоков, тут больше важна однородность материала, а не величина. Поэтому опилки выбирают такие, чтобы все компоненты были единого размера и дали возможность приготовить однородную смесь.

Подходит стружка с пилорамы – неважно, дисковой или ленточной. Но не стоит брать опилки с калибровочных или оцилиндровочных станков, так как они неоднородны по структуре.

Виды древесно-цементных материалов

Разнообразие древесно-цементных материалов не очень большое. Отличаются блоки по типу щепы и пропорциям материалов в составе, структуре, типу связующего. Самые популярные виды цементно-стружечных блоков: фибролит и арболит, цементно-стружечная плита, опилкобетон и ксилолит.

По прочности плиты бывают разных марок от М5 и классов от В0.35, плотности – показатель в диапазоне от 400 до 800 кг/м3.

Арболит

Производится из большого объема древесной щепы, песка, портландцемента, воды и химических добавок. Обычно в работу идут отходы деревообработки хвойных и лиственных пород, реже – солома-сечка, конопляная/льняная костра, измельченный стеблями хлопчатник и т.д.

Арболит бывает теплоизоляционным и строительным. В первом виде больше щепы, второй – более прочный. Где применяется: напольные плиты, кирпич под выгонку внутренних/наружных стен, покрытия и перекрытия, крупные стеновые панели.

Фибролит

Обычно поставляется в формате плит из цемента и стружки. Для производства используется щепа длиной 35 сантиметров и больше, шириной до 10 сантиметров, которая размалывается до состояния шерсти.

После помола сырье минерализируется хлористым калием, увлажняется водой, замешивается с бетоном, прессуется под давлением 0.4 МПа в плиты. Далее изделия проходят термообработку и сушатся. Фибролит также бывает изоляционно-конструкционным и теплоизоляционным.

Опилкобетон

Данный материал похож на арболит, но не так требователен к типу и параметрам щепы древесины. Состоит из цемента, песка, воды, опилок различной фракции, могут быть включены глина и известь. Пропорция песка тут может быть больше, чем в арболите, поэтому и прочность выше при идентичной плотности.

Опилкобетон обеспечивает больший вес несущей конструкции при одинаковом классе прочности. По теплоизоляционным характеристикам материал также уступает арболиту.

Основное преимущества опилкобетона – низкая стоимость при отсутствии особых условий по эксплуатации, что делает использование его в строительстве более выгодным.

Цементно-стружечные плиты

Материал создают из замешанной на цементе, воде и минеральных добавках древесно-стружечной смеси, которую потом дозируют, заливают в формы, прессуют и обрабатывают высокой температурой. Главные преимущества плит: негорючесть, стойкость к морозу, биологическая инертность.

Плиты нередко используют в сборных конструкциях, в реализации внутренних и фасадных работ. Плиты отличаются высоким уровнем влагостойкости, из недостатков можно выделить лишь достаточно большой вес и низкую эластичность. При изгибах плиты ломаются (при этой демонстрируют хорошую стойкость к продольным деформациям), поэтому применяются часто с целью усиления каркаса.

Ксилолит

Песочный материал, сделанный на базе магнезиального вяжущего и древесных отходов (мука и опилки). Также в состав вводят минеральные тонкодисперсные вещества: мраморную муку, тальк, щелочные пигменты и т.д. Производство осуществляется с применением температуры в +90 градусов и давления в районе 10 МПа, что делает материал особенно прочным после затвердевания. Обычно плиты данного типа используют при создании полов.

Негорючесть
Высокий уровень прочности на сжатие (5-50 МПа, зависит от вида материала)
Стойкость к ударным нагрузкам, отсутствие риска смятия, сколов
Отличные тепло/шумоизоляционные характеристики
Стойкость ко влаге, морозу

Изготовление блоков своими руками

Приступая к созданию блоков из опилок и цемента своими руками, необходимо хорошо изучить весь процесс и учесть нюансы.

Подготовить все инструменты для работы со смесью и устройства – бетономешалка, молотковая дробилка, рубильная машина, вибропрессовальная машина, вибростанок и т.д.
Подготовить сырье – купить в строительном магазине цемент М400 минимум, заказать чистый песок, известь (можно глину), найти на заводе много древесных опилок (желательно сухих, если регион влажный – нужно также запастись минерализаторами для обработки опилок, в качестве которых могут выступить жидкое стекло или известковое молоко).
Тщательное измельчение древесины путем загрузки в рубильную машину, а потом в молотковую дробилку (для получения одинаковой фракции).

Аккуратный просев щепы, чтобы отделить мусор, землю, кору и т.д.
Пропитка щепы – вымачивание в смеси жидкого стекла с водой в пропорции 1:7. Для ускорения прохождения процесса минерализации и затвердевания материала можно добавить немного хлористого кальция.
Обработка гашенной известью – дезинфекция от вредителей.
Смешивание – для получения стандартной смеси берут 1 тонну портландцемента, 250 кг извести и 2.5 тонн песка. Объем щепы определяется отдельно, исходя из нужных характеристик и вида блоков. Все смешивается в бетономешалке.
Заливка смеси в формы, установка на вибропрессовальный аппарат.
Сушка – натяжение пленки на емкость с формами, выдержка в помещении 12 суток при температуре +15 градусов и выше (в холоде гидратация будет проходить медленнее гораздо). Периодически материал можно проверять – если сухо, увлажнять водой.

Блоки из опилок и цемента – прекрасный выбор для выполнения множества работ в сфере ремонта и строительства малоэтажных зданий. При правильном выборе качественного материала и соблюдении технологии работы, создании оптимальных условий опилкобетон обеспечит надежность, прочность и долговечность конструкции.

Читайте также: