Глазурь для плитки своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь придать эстетичность керамической плитке, глазурь которой испортили и она стала матовая и не гладкой? Испортили химией. Может есть какие-то полироли или воски, которые позволят ей стать глянцевой? Испортили прям над ванной.

Насколько я понимаю, вы переживаете за вот эти разводы белёсые, которые остались на плитке после какого-то моющего средства?

Ничего тут страшного не вижу, вы использовали коричневую плитку в интерьере, у нас с более светлой постоянно такие подтёки остаются, время от времена удаляем их.

Лично у нас два способа удаления есть, в первом случае, когда кроме разводов ещё и отложения остаются, применяем лимонную кислоту. Начинаем с чистки чайника, потом кастрюли и в конце плитки в ванной, а также самой ванны и раковины.

Начинается так - в кипящую воду засыпаю лимонную кислоту, а 3 литра порядка 6-10 столовых ложек и кипячу все ёмкости (посуду). Потом вода немного остывает до такой степени, что можно руками брать губку, но ещё горячая, и вот этим раствором и губкой мою плитку, потом обливаю (смываю) чистой холодной водой. Все такие подтёки исчезают.

Более быстрый способ, это помыть средством для чистки стёкол и зеркала, прыскаешь на плитку из дозатора и просто тряпкой тщательно протираешь круговыми движениями.

Но в вашем случае это может и помочь, и нет. Всё зависит от того, по какой причине, а вернее какой химией испортили плитку, есть кислоты и щёлочи, которые разъедают верхний слой эмали и эти места рыхлыми становятся.

Тут есть два способа восстановления, которые можно использовать вместе.

1 - надо определиться чем вы испортили плитку и найти химическое средство, которое имеет обратный эффект. Например, если это соли со щелочной реакцией, тогда надо пробовать уксусом или лимонной кислотой (как я выше писал) но более резким раствором и дольше.

2 - когда вы удалите следы, можно приступить к такому виду, как полировка, хотя многие и не советуют этого делать, но если применять именно автомобильную качественную полироль с воском, тогда рыхлые следы заполируются воском и станут давать отблеск, это намного лучше, чем без полироли они будут всю грязь впитывать в себя как губка.

Полировать надо по той же технологии, как и автомобили, только с плиткой надо следить, чтобы не спалить эмаль.

Бесцветную глазурь легко приготовить в условиях гончарной мастерской.

Как сделать глазурь для керамики

Для этого достаточно взять стеклянный бой и горячим опустить его в воду. При этом стекло помутнеет и покроется мельчайшими трещинками.

Практически вы получите фритту, из которой промышленным способом изготавливается глазурь.

Затем стекло нужно истолочь в белую муку.

В небольших количествах это можно сделать в ступке или в шаровой мельнице.

Глазурь для керамики

Полученную муку следует просеять через очень мелкое сито (для этого можно использовать капроновый чулок).

Смешав стеклянную муку с водой, мучным клейстером или силикатным клеем, вы получите белую густоватую жидкость, которая и является глазурью.

Добавив в приготовленную вами глазурь 5-6% окиси цинка, двуокиси олова или сернокислого бария, вы получите глухую белую эмаль; добавляя же в бесцветную глазурь окислы различных материалов, вы сможете получить прозрачные глазури разного цвета.

Для получения матовой (без блеска) глазури достаточно ее недожечь; В результате ее поверхность покроется мелкими выпуклостями и впадинками.

Впрочем, самостоятельным изготовлением глазурей в наши дни редко кто занимается, поскольку в специализированных магазинах можно купить глазури любого цвета.

Однако необходимо помнить, что окончательный цвет керамической краски зависит от условий обжига изделий.

И главное помните, что самым незаменимым помощником для вас всегда будет только собственный опыт и вкус. Смело беритесь за дело, и да поможет вам святой Василий — покровитель всех мастеровых.

Обнаружив ошибку на странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Глазурь — стекловидное покрытие, которое наносят на различные керамические изделия: чашки, тарелки, вазы, плитку и т.п. [1]. Глазури могут быть цветными и бесцветными, прозрачными и матовыми. В простейшем случае глазурь защищает поверхность керамики, но часто глазурь наносят и в декоративных целях: разноцветные рисунки на глазури служат украшением любому керамическому изделию.

Глазурь получают из специальных смесей, в которые входят каолин, кварц, полевой шпат и разные оксиды металлов.

Как сделать глазурь для керамики

Соединения металлов придают глазури различные цвета, например, кобальт — синий, хром — зеленый, железо — от желтого до красного, медь — зеленый, сине-зеленый или красный (в зависимости от условий обжига) [2]. Одним из первых применений соединений урана было изготовление стекол и глазурей. Урановое стекло (и глазури) имеет желто-зеленый цвет и напоминает раствор флуоресцеина.

__________________________________________________
1 Есть также кондитерская глазурь, которой поливают различные вкусности, но она совсем из другой оперы.

2 Оксиды (и другие соединения) металлов окрашивают глазури аналогично тому, как они окрашивают перлы буры — см. статью Перлы буры и химический анализ[ссылка].

Виды глазурей керамической плитки

Практически на все типы керамической плитки наносят разные покрытия, как для усовершенствования ее технических характеристик, так и в декоративных целях. Существует три основных типа покрытий: глазурь, ангоб и раскрашивание. В последнее время в изготовлении лицевого кирпича декоративное покрытие наносится путем двухслойного формования.

Существуют такие виды глазурей

По прозрачности — прозрачные и глухие, по наличию окраски — бесцветные и окрашенные, а так же одноцветные и многоцветные. Прозрачные глазури не прячут цвет и фактуру поверхности самой плитки. Глухая глазурь почти полностью отражает световые лучи и таким образом скрывает поверхность керамического изделия. В глазурном слое глухих глазурей имеются микроскопической величины кристаллы, рассеивающие световые лучи.

Технологический процесс изготовления керамики в домашних условиях, глазурь для керамических изделий

Состав глазурей в основном формулируется молекулярной формулой Зегера, и заключает в себе: R2О — щелочные окислы (например Nа2О и К2О), КО — щелочноземельные окислы (например СаО и МgО), R2О3 — полуторные окислы (например А12О3 и Fе2О3), RО2 — кислотные окислы (например SiO2), R2О3 — кислотные окислы (типа В2О3 и Р2О3) и молярные доли окислов, входящих в состав глазурей.

Расчет в формуле производится так, что сумма щелочных и щелочноземельных окислов приводится к единице, т. е. всегда sum(an)+sum(bn) = 1, а полуторные и кислотные окислы выражают в долях молей, приходящихся на один моль щелочных и щелочноземельных окислов. Для вычисления молекулярной формулы глазури величину процентного содержания каждого окисла делят на его молекулярный вес. Затем молярную долю каждого окисла делят на сумму молярных долей окислов типа R2О + RО.

_{Фотография из книги Pottery, Tony Birks, 1979 г.}

Здравствуйте!

Сегодня я начинаю реализовывать свою мечту и начинаю в этом блоге

«Курс по изготовлению авторских керамических глазурей»

В рамках этого курса здесь появятся статьи, которые осветят искусство приготовления глазурей для тех, кто хочет посветить время, чтобы войти в эту область керамики и сделать свои работы более творческими и выразительными.

В курсе вы узнаете про следующее:

Что такое глазури?
Какие компоненты в них используются.
Вредные компоненты.
Свойства и характеристики отдельных компонентов.

Изготовление глазурей для разных температур:

низкотемпературные
среднетемпературные и
высокотемпературные глазури

Я сама не очень долго занимаюсь изготовлением своих глазурей, наверное год или полтора. Мои глазури наверное не такие идеальные, как у знаменитых керамистов или на производстве. Но они есть, а это значит, что их можно оптимизировать и улучшать. К тому же у них свой характер и своя сущность, и керамика становится ещё более живой, когда в её покрытие вложены труд и творчество конкретного человека.
Возможно, такой курс должен был бы писать более опытный в этом деле человек. Но пока никто ещё ничего не написал, а мне очень хочется поделиться своими небольшими накопленными знаниями, чтобы дать тем, кто хочет, возможность, начать делать свои глазури и наполнить свою керамику новым характером!

Надеюсь, что этот курс найдёт свое продолжение в бурной экспериментальной деятельности и в обстоятельных обсуждениях онлайн или за чаем!

Весёлого вам глазуре-приготовления!

Мотивация для самостоятельного изготовления глазурей

Мне думается, что те люди, которые читают этот блог, не просто так сюда попали, и поэтому имеют некий интерес к предложенному здесь занятию.
Но всё-таки хочется написать пару строк, зачем делать свои глазури – ведь их столько много продаётся. Зачем же так заморачиваться?

Самый простой аргумент, что это очень бюджетно. Намного дешевле, чем покупать стандартные Ботцовские глазури. Глазури от Ботц стоят в лучшем случае примерно 400р за 200мл водяной суспензии, где примерно четверть-половина, это вода. Чтобы сделать глазурь самому нужны компоненты – стоимость главных составляющих колеблется между 20 и 150 р за кг. В глазурь входит чаще всего 4-5 главных компонентов, это получается в среднем 70р за один кг сухой глазури.

Когда глазури много – изделия можно и окунать и поливать и ещё как-нибудь покрывать, это уже на ваше усмотрение – сразу становится намного меньше проблем и немножко больше времени.

И самый приятный аргумент - это дальнейшее выражение вашего творчества. Форма всегда подчиняется цвету, которым она покрыта. Если вы можете сделать это покрытие и этот цвет сами, то вы лучше можете управлять тем, как выглядит ваша керамика. Ваши работы будут единичны – они будут иметь свой характер и своё выражение, ведь вы сами составили глазурь, такой, какой она будет на этом изделии. Больше таких глазурей ни у кого не будет - даже ваши глазури в другой печке могут выглядеть иначе.

А ещё мне кажется, что это создаёт очень прекрасное разнообразие, что для разных температур нужны разные глазури, с разными составами. Это делает изделие каким-то более личным, характерным, потому что в нем заложены условия его обжига. А то что это за глазурь, на которой написано, что её можно обжигать от 950° до 1200° градусов? =))

Выложив вам аргументы для самостоятельного приготовления глазурей, и надеясь, что я этим кого-нибудь вдохновила, я думаю, что разговоров достаточно и стоит начать.

«Курс по изготовлению авторских керамических глазурей»

1. Введение. Что такое глазури.

Глазури, это стекольные покрытия керамических изделий. Для того чтобы знать, как делаются глазури, нам нужно сначала разобраться, что такое стекло и как его делают.

Стекло – это сплав силикатов (силикаты – это соединения с кремнием, например кварц SiO₂), который находится в агрегатном состоянии между жидкостью и твёрдым телом. Точнее говоря, стекло может считаться дополнительным агрегатным состоянием наряду с твёрдым, жидким и газообразным.

В нормальной ситуации, любая жидкость при охлаждении переходит в твёрдое состояние через кристаллизацию (образование кристаллов) и типичной особенностью твёрдых тел является их кристаллическая структура. Можно посмотреть на замерзание воды и на снежинки, на затвердение металла, на отложение морской соли на берегу моря – это всё кристаллы.

Стекло же получается, если по каким-то причинам охлаждение расплава произошло так быстро, что кристаллы не успели образоваться и вещество так и осталось при затвердении в той аморфной форме, в которой оно находилось в жидком состоянии.

_{Рис. 1 Кристаллическия структура поваренной соли Рис. 2 Структура боросиликатного стекла (в плоскости).
( Из} _книги _{Keramische Glasuren, Wolfgang Matthes, 2011)}

На рисунках мы видим схематическое изображение структуры кристалла – в данном случае поварённой соли NaCl, и структуры стекла. Видно, что у поварённой соли чёткая выстроенная структура, а у стекла бесструктурная, аморфная форма.

Другая причина, почему вещество могло войти в стеклообразное состояние, это то, что жидкость была настолько вязкой, что для передвижения атомов(чтобы они прыгнули на свое место в кристалле) имелось такое сильное сопротивление, что они не смогли выстроить кристаллическую структуру. Так дело обстоит как раз с нашими глазурями, которые в расплаве представляют собой очень вязкую жидкость и не могут образовать кристаллы при охлаждении. Если повлиять на вязкость добавлением определённых веществ, то можно добиться образования кристаллов, в зависимости от состава – от микроскопических, до больших – размером с ладошку. Так делаются кристаллические глазури.

Как мы уже увидели на рисунках, структура кристалла упорядочена и имеет определённый строй, а структура стекла не имеет особого порядка. Стекло является «изотропным» материалом, это значит у него одинаковые особенности на все стороны(влево/вправо, вверх/вниз). Это имеет значение, потому что следствием его изотропности является обратимое расплавление и затвердение без особых изменений в структуре. Кристаллы напротив, являются анизотропными телами. У них разные особенности в разные стороны. (Например, некоторые кристаллы можно расслоить в одну сторону, а в другую нет). И они не плавятся без изменений структуры. Если мы заморозим лёд – мы получим воду: она имеет совсем другую структуру чем лёд. Но если мы возьмём стекло, то оно при очень низкой и при очень высокой температуре имеет одинаковую структуру – аморфную. Просто при повышении температуры оно становится мягче/ жиже, вплоть до полной его текучести. Также и с глазурями. Поэтому мы можем их обжигать несколько раз, а они остаются такими-же. Но тут конечно бывают и исключения, на которые мы ещё обратим внимание.

Ещё один интересный момент:

Тот факт, что у стекла нет кристаллической структуры, послужил тому, что свойства стекла, по сути, до сих пор не изучены (в 21 веке, представьте себе!). Кристаллы изучали методом рентгеновских снимков – на них прекрасно видна кристаллическая структура того или иного кристалла. Но у стекла нет тех плоскостей, как у решётки кристалла, и рентгеновым лучам не от чего отражаться, чтобы сделать снимок.

Получается, что до сих пор тайна стекла остаётся неразгаданной – всё знание о стекле и глазурях основано на эмпирических наблюдениях, русским языком – на методе проб и ошибок!

Отличие: обычное стекло – глазурь

Теперь, когда мы знаем, что такое стекло, возникает вопрос: В чём разница между обычным стеклом – например бутылочным – и глазурями?

Да вообщем-то не в чём.

Только немножечко отличается состав, который подходит к их разным сферам применения. Давайте сравним:

Стекло делается очень жидким, в ваннах, чтобы оно потом застыло без пузырьков и неравномерностей.

Глазурь, напротив, должна быть более менее вязкой – чтобы не стекать с вертикальных поверхностей.

В производстве стекла нужно учитывать только типичные особенности стекла в жидком, пластичном и твёрдом состоянии.

Керамические глазури, напротив, во время обжига взаимодействуют с глиняным черепком: они должны подходить к нему. Кроме этого от них требуется определённая поверхность: глянцевая/матовая, шершавая/гладкая. При этом они должны быть химически и физически устойчивыми: химически – к кислотам, например к уксусу, кефиру, соку; и к щелочам, например к мылу. Физически к царапанью, резанью, к сколам.

Стекло является гомогенным (однородным) материалом

Глазурь не является однородным материалом: её состав в близи к керамическому черепку и в близи внешней среды отличается от её состава внутри, так как глазурь во время обжига взаимодействует с черепком и с атмосферой печи.

Компоненты для стёкол и глазурей.

Из каких компонентов делают стёкла и глазури?

Основными составляющими стекол и глазурей являются

· оксид натрия Na₂O и

Кроме этого существует ещё ряд компонентов, которые используются для изменения характеристик глазурей и стёкол. Об этом во второй и последующих главах.

Кристаллические глазури относятся к наиболее сложным. Для получения хорошего эффекта требуется значительный опыт, ясное понимание происходящего, полный контроль обжига и состава.

Кристаллические эффекты сопряжены с большим числом трудностей, главная из которых - учет самых мелких деталей технологии для получения воспроизводимых результатов и высокого качества. Обиднее всего, что результатом долгих месяцев отработки может стать красивый эффект, поражающий воображение знатоков керамики, но абсолютно не впечатляющий рядовых покупателей.

В этой статье суммирован опыт Хорсса, потратившего много времени на эксперименты и считающего своим долгом довести до российских керамистов добытые сведения. Практически речь пойдет о двух базовых составах - S-0510 и S-0520, которые, как мы надеемся, будут всегда доступны в нашей фирме ⚫ Глазурь эффектарная крист

Но вначале немного теории.

2. Что такое кристаллические глазури?

Как известно, глазурь является стеклом, лежащим тонким слоем на поверхности глинистого черепка. Хорошо сформировавшееся стекло прозрачно. В нем могут быть частицы, не растворившиеся в расплаве при обжиге или выделившиеся в виде самостоятельной фазы из расплава. В этом случае стекло может частично или полностью потерять прозрачность. Например, так происходит глушение стекла: мельчайшие кристаллики циркона делают глазурь белой и непрозрачной.

Иногда в процессе охлаждения кристаллы выпадают из расплава преимущественно на поверхности. Если кристаллов много и они очень мелкие, образуется матовая поверхность. В определенных составах и в определенных условиях очень мелкие кристаллы растворяются и за их счет растут крупные.

Кристаллические глазури - это глазури с крупными кристаллами на блестящей поверхности, причем кристаллы растут в процессе обжига.

Кристаллы, а точнее кристаллические друзы, могут быть очень крупными - 1-3 см в диаметре. При этом они очень тонкие, так что их можно сравнить с маслянистой пленкой на поверхности воды.

Кристаллы являются именно кристаллами, имеющими упорядоченную кристаллическую решетку. А стекло, на поверхности которого они находятся, является именно стеклом, веществом аморфным и неупорядоченным. Мы видим кристаллы на стекле по двум причинам:

разная фактура: свет отражается от стекла как от зеркала, а на гранях кристалла происходит множественное отражение и преломление;
разное окрашивание:металлы-красители входят в стекло как в раствор, а в кристалл - как элемент кристаллической решетки. В результате этого кристалл и стекло могут иметь контрастно разную окраску.

Теперь остается немного: взять состав, из которого могут расти кристаллы, окрасить его в нужный цвет добавкой цветного красящего оксида, провести обжиг так, чтобы создались наилучшие условия для роста крупных (но редких!) кристаллов. Рассмотрим все по очереди.

3. Базовые кристаллические составы.

Они опубликованы в изобилии. Мы даже не будем приводить ссылки, попробуйте набрать в Google запрос "crystall glazes", и Вы получите сотни три-четыре ссылок.

Мы остановимся на двух составах. Формулы Зегера приведены в описаниях глазурей S-0510 и S-0520, и если Вы владеете глазурной химией, можете самостоятельно составить эти глазури и заняться их усовершенствованием. Конечно, можно приобрести у нас готовую НЕОКРАШЕННУЮ глазурь и все добавки, необходимые для получения уже найденных цветовых вариантов и составления своих собственных.


Глазурь S-0510 без добавок. 1230-1000-1130°C	Глазурь S-0520 без добавок. 1200-990-1090°C

Обе глазури, как и подавляющее большинство кристаллических глазурей относятся к классу виллемитовых кристаллических глазурей. Виллемит - это такой минерал, силикат цинка, Zn₂SiO₄ (73,0% ZnO, 27,0% SiO₂). Именно кристаллы виллемита и растут на поверхности. Для роста, как легко догадаться, нужно, чтобы в составе глазури был цинк; силикаты и без того составляют всю основу глазури. Состав должен иметь при температуре роста кристаллов не очень высокую вязкость, иначе цинк не сможет быстро диффундировать к граням растущего кристалла.

Обе глазури расплавляются при температуре 1200-1230°С. Добавление к ним плавней может снизить верхнюю температуру обжига на 10-30 градусов. В числе плавней - карбонат бария, карбонат стронция, высокощелочные глазури типа S-0101 и S-0109 в количестве 1-5%.

К сожалению, обе глазури, как и большинство кристаллических глазурей, обладают большой потёчностью: расплав глазури может стечь вниз на 5-10 сантиметров! Чтобы не испортить плиту, на которой будут стоять изделия, рекомендуется делать ставку на дополнительный "кирпичик" или кусочек плиты. Естественно, стекания расплава на плиту можно избежать регулированием толщины слоя глазури вблизи основания изделия, как показано ниже. Правда, такие решения не прибавляют аккуратности всему изделию.


Глазурь S-0510. 1220-1000-1120°C. Нанесено два цветных состава: 1-ый слой - 1,5% 12/363п, 2% железа, 0,25% марганца. 2-ой слой - 1% марганца, 1% меди.	Глазурь S-0520 с кобальтом. Вид донышка. Потеки - типичная проблема кристаллических глазурей.

Глазури представляют собой обычные водные суспензии с влажностью порядка 37% и могут наноситься на черепок окунанием, напылением, кистью, поливом. По сравнению со многими менее потёчными глазурями, эти глазури самовыравниваются, т.е. Вы не увидете после обжига следа кисти или грубую фактуру напыления.

А вот толщина слоя в целом по изделию не станет одинаковой, и на участках с малой толщиной глазурь будет выглядет совершенно не так, как на участках с нормальной или большой толщиной. Примеры влияния толщины на конечный вид глазури приведены далее.

Чем отличаются эти два состава? В первую очередь химическим составом. В принципе существует множество промежуточных составов, на которых тоже все получается (и большую часть из них мы испытали). Эти два разнятся принципиально - в S-0510 присутствует литий, но нет бора, в S-0520 - наоборот. В итоге цветовые отклики достаточно разные. Вот пример:

Глазурь S-0520
1,5% 12/363п,
0,4% оксида марганца,
1% оксида железа

Глазурь S-0510 чаще дает крупные сферообразные кристаллические друзы, хотя количество и размер кристаллов сильно зависит от режима обжига. Вот еще примеры цветовых решений:


Глазурь S-0520, 2% оксида меди, 2% оксида титана	Глазурь S-0520, 2% оксида меди	Глазурь S-0510, 2% оксида меди	Глазурь S-0510, 2% оксида меди, 2% оксида марганца

Как видно из уже приведенных составов, внешний вид - цвет основы, цвет кристаллов - сильно зависит от содержания красящих оксидов. Напомним, что к таковым относятся железо, медь, кобальт, никель, хром.

Железо можно вводить в виде химически чистого оксида железа Fe₂O₃, но его, во-первых, не так-то просто найти в форме тонкого порошка, а, во-вторых, как показала многолетняя практика, получаемый цвет все равно зависит от конкретной партии изготовителя. Поэтому лучше использовать железоокисный пигмент S-4565 ⚫ Железоокисный пигмент, S- или железный сурик S-4509 ⚫ Железный сурик, S-4509. Это недорогие материалы, их можно иметь в большом запасе, чтобы получать воспроизводимые результаты.

Медь традиционно вводят в виде черного оксида CuO (S-4505) ⚫ Оксид меди, S-4505. Этот оксид выдает самые невероятные цвета и эффекты, и его нужно дозировать особенно точно. Медь распределяется примерно одинаково между основой и кристаллами.


Глазурь S-0510, 2% оксида меди	Глазурь S-0510, 4% оксида меди	Глазурь S-0510, 4% оксида меди, фрагмент

Марганец вводят в виде пиролюзита MnO₂ S-4507 ⚫ Оксид марганца, S-4507. Окрашивающая способность марганца небольшая, распределение между стеклом и кристаллом примерно одинаковое, поэтому марганец дает в целом ровно окрашенные поверхности с "искристыми" кристаллами.


Глазурь S-0520, 2% оксида марганца	Глазурь S-0520, 2% оксида марганца, кашпо.

Кобальт окрашивает кристаллы гораздо интенсивнее, чем основную стеклофазу. Примеры можно посмотреть на вышеприведенных фото. Источником кобальта может служить оксид кобальта Co₃O₄, углекислый кобальт CoCO₃. Но мы традиционно пользуемся силикатом кобальта и считаем, что это самый правильный подход: силикат кобальта доступен в виде пигмента 12/363 п, S-4069 ⚫ Пигмент синий, S-4069. Кобальт - интенсивный краситель, поэтому его содержание должно составлять 0,5 - 2% и дозироваться очень точно.

На сегодняшний день мы ничего не можем показать с оксидом никеля и оксидом хрома. (Для тех, кто будет пробовать: их шифры соответственно S-4512 ⚫ Оксид никеля, S-4512 и S-4521 ⚫ Оксид хрома, S-4521). Но зато можем подарить очень интересную идею декорирования кристаллических глазурей - нанесение растворов солей подглазурно (на черепок перед нанесением глазури) или по глазури сразу после ее нанесения. Вот пример. Вы легко догадаетесь, где был нитрат кобальта, а где - хлорид марганца…

4. Режим обжига.

Когда мы проводим обычный политой обжиг, задача заключается в полном расплавлении глазури. Для каждой глазури есть некоторая своя, оптимальная температура, при которой поверхность получается ровная и гладкая, а количество дефектов минимально. Выдержка нужна не столько для созревания глазури, сколько для выравнивания температуры по печи. Далее нагрев просто отключается, и изделия остывают вместе с печью.

Всё это справедливо и для кристаллических глазурей. Изделия надо обязательно нагреть на температуру созревания - при ней происходит полное сплавление всех компонентов, удаление газов, растворение наиболее тугоплавких включений. На графике ниже эта температура составляет примерно 1200°C. Если этим и ограничиться, мы получим достаточно ровное и часто красивое блестящее покрытие, но навряд ли на нем будут кристаллы.

Тем не менее первые "пристрелочные" опыты надо начинать именно с традиционного обжига при 1200-1230°С. Нужно обратить внимание на следующее:

хорошо ли расплавилась глазурь?
если очень хорошо, то не слишком ли толстый был слой, т.е. не образовались ли сильные натеки?
если не очень хорошо, то возможно, надо будет увеличить температуру на 5-10°С. Самое парадоксальное: нам НЕ ТРЕБУЕТСЯ идеальный обжиг, он должен быть почти хорошим, но на поверхности должны остаться мелкие дефекты.

Главное отличие кристаллического режима от обычного - наличие второй полки, в нашем случае в районе 1100°C. На верхнем графике эта полка обозначена как "температура кристаллизации". А на нижнем графике показано, как зависит скорость роста кристаллов от температуры. Если очень холодно, например, 950-1000°C, расплав глазури будет очень вязким, нужные компоненты не смогут быстро поступать из расплава к граням растущих кристаллов. Если будет очень горячо, кристаллы начнут растворяться. Поэтому для наилучшей скорости роста требуется температура именно порядка 1080-1150°C. Угадать, что эта температура была та, что нужно, можно по обилию вторичных кристаллов, которые на Масловке окрестили "костями".

Почему кости "вторичные"? Потому что они растут на спокойных горизонтальных поверхностях непосредственно из расплава, или с какой-нибудь твердой границы. А те кристаллы, которые нам действительно нужны, "первичные", растут из мелких дефектов, оставшихся после первой, верхней температуры, и выглядят они сферами, так, как показано на фото ниже.


Глазурь S-0510, 2% оксида марганца, 1% 12/363 п. Режим: 1220°C (30 минут) -> 1000°C (30 минут) -> 1100°C (3 часа). Показана одна ваза с разных сторон.

Это удивительный факт! Красивый внешний вид получается скорее вопреки теории роста кристаллов: если при верхней температуре расплавились, растворились все мелкие частицы, разошлись все следы от всех пузыриков, при температуре кристаллизации растут только невзрачные "кости", причем очень медленно! Мы доводили выдержку до 6 часов - большой разницы в размере кристаллов не было. А вот если чуть-чуть недожечь глазурь при верхней температуре, "заморозить" структуру охлаждением сразу на 990-1050°C, поднять температуру на оптимальную 1100-1130°C и сделать выдержку 2-3 часа - растут сферолиты "на грязи". Если не верите, возьмите лупу и проанализируйте центр сферолита - Вы обязательно увидите в нем "комочек грязи".

Смысл последней выдержки еще и в другом - в процессе этой выдержки растворяется мелочь, сферолиты получает лучшую очерченность, оконтуренность. Правда, если перестараться с температурой на этой стадии, потеки могут просто смыть кристаллы:


Глазурь S-0510, 1,5% оксида железа, 1% оксида меди. Режим: 1220°C 30 минут -> 1050°C 30 минут -> 1130°C 3 часа. Одна и та же ваза. Глазурные водопады смывают кристаллы (правое фото).

Приведем резюме, в качестве инструкции для отработки:

Что	Зачем
1. Нагрев до первой, самой высокой температуры обжига	Стандартный режим, ничем не отличающийся от обжига обычных глазурей
2. Выдержка при 1200 - 1230°C в течение 20-40 минут.	Глазурь должна почти созреть. Если в итоге получилась сильно пятнистая малоблестящая поверхность, значит температуру нужно прибавить, или выдержку, или сделать потолще слой. Если в итоге получилась очень блестящая поверхность без кристаллов, температуру, или выдержку надо уменьшить.
3. Быстрое, за 10-30 минут, охлаждение до 990-1050°C. И выдержка при этой температуре 10-30 минут.	Таким образом мы замораживаем "грязь", позволяя ей в дальнейшем играть роль центра кристаллизации. Некоторые считают, что при этом происходит зародышеобразование. Вполне возможно, что и происходит, но нас интересует не объемная, а поверхностная кристаллизация, и не микро, а макро. Так что зародышеобразование здесь не при чем.
Собственно, обжиг уже можно прекратить.	При этом нечеткие сферолиты останутся на фоне множественных посторонних образований. Надо оконтурить сферолиты, дать им подрасти. Для этого - последний, 4-ый этап.
4. Длинная (2-5 часов) выдержка при 1080-1130°C.	Поверхность приобретает то состояние, которое называется макрокристаллической глазурью. Если сферолитов нет, см. пункт 2. Но если при этом остались "кости" - значит температура на этой стадии была чрезмерно высокой - мы просто смыли сферолиты. Если контуры сферолитов нечеткие, ореол малый или вообще отсутствует, значит, температура, или выдержка на этой стадии были маловаты.
5. Все. Отключаем нагреватели, идет охлаждение с печью.	Ничем не примечательный процесс, однако его нужно учитывать, если у Вас очень инерционная печь. Возможно, свободное охлаждение заменит пункт 4.

Состав для отработки

Настоятельно рекомендуем сначала провести серию пробных обжигов. Лучше всего выбрать изделие, на котором есть и горизонтальные, и вертикальные поверхности, чтобы получить представление о потёчности и характере кристаллов в зависимости от течения расплава.

Идеальный материал черепка - фарфор или полевошпатовый фаянс. Так как температура обжига достаточно высокая, подойдет как утиль, так и сырец.

Вот одна из рецептур, которая может подойти, как модельная (она показана на предыдущих фото): Глазурь S-0510, 2% оксида марганца, 1% 12/363 п. Т.е. надо взять 1 литр глазури S-0510, добавить в нее 1 пакетик 10 грамм пигмента 12/363 п и 2 пакетика по 10 грамм диоксида марганца. Если Вы берете 0,5 литра глазури, потребуется соответственно пол-пакетика 12/363 и 1 пакетик марганца. Молоть ничего не надо, просто хорошо перемешайте (⚫ Пигмент синий, S-4069 ⚫ Оксид марганца, S-4507)

Наносить глазурь можно кистью, но сначала надо научиться делать это однородно! Для небольшой вещи лучше подойдет полив или окунание, конечно, с учетом толщины слоя.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Количество источников, использованных в этой статье: 7. Вы найдете их список внизу страницы.

В зависимости от использованного типа глины, керамическое изделие получится либо белого, либо красного цвета.
Изготовленное вами керамическое изделие обожгите в обжиговой печи, чтобы оно затвердело. После обжига черепок по-прежнему останется пористым, теперь необходимо обработать его глазурью. Точная температура обжига будет зависеть от размера и типа глины, поэтому вам перед проведением процедуры лучше спросить совета у опытного гончара. Вполне возможно, что он предложит вам пользоваться его печью, либо сдаст вам ее в аренду.

Надевайте специальные одноразовые перчатки, когда будете брать керамическое изделие в руки. Следите, чтобы заготовка будущего изделия была изолирована от попадания на нее посторонних веществ, пыли, и любой другой грязи. Даже естественный жир или пот с ладоней может подействовать на то, как ляжет глазурь. Поэтому обязательно при работе используйте латексные перчатки. [1] X Источник информации Меняйте перчатки каждый раз перед тем как прикоснуться к керамическому изделию, тем более, если видите, что перчатки испачканы.

Если есть такая возможность, используйте готовые глазуревые смеси. Так как во время их самостоятельного приготовления нужно соблюдать особые меры предосторожности, надевать респираторную маску, иначе можно нечаянно вдохнуть частицы стеклянного порошка. [2] X Источник информации С готовыми смесями также, вероятней всего, не возникнет проблем при обжиге. Такой вариант будет наиболее приемлемым, если вам раньше не приходилось самостоятельно смешивать глазурь.

Температуру обжига можно для простоты поделить на «высокую» и «низкую» или «умеренную», либо измерить ее с помощью конуса Зегера, представленного в «номерах» от 1 до 59, например, конус «номер» 2 или конус «номер» 4 и так далее. Данная система измерения состоит из гончарных конусов, изготовленных из разных видов глины, которые сгибаются при разной температуры, по ним определяют, была ли достигнута нужная температура при обжиге. Для этого конус из глины прикладывают к изделию, если он согнулся, значит, процедура была проведена верно.

Приобретите один или более вид подглазурной краски, в зависимости от цвета, который вы желали бы получить после обжига. Подглазурная краска, предназначенная для декорирования и росписи керамических изделий, может быть самых различных цветов. Для своего первого горшка вы можете использовать подглазурную краску стольких цветов, сколько посчитаете нужным. [4] X Источник информации Однако, имейте в виду, что глазурь внутри печи участвует в химическом процессе, который может изменить исходный цвет до неузнаваемости. Чтобы узнать, какой окончательный цвет будет у краски, пользуйтесь специальной таблицей производителя. Не стоит заблуждаться, что после обжига глазурь сохранит свой исходный цвет.

Примечание: Как описано выше, если вы используете несколько видов глазури для одного изделия, следует брать глазурь с одинаковой температурой обжига. Если глазурь обжигать при неверное температуре, изделие может расколоться.

Если вы купили, а не сделали, сами заготовку для глазуровки, все неровности также следует устранить.

Не забывайте также, каждый раз как вы прикасаетесь к черепку или берете его в руки надевать перчатки, чтобы лишний раз не оставить на нем загрязнений.

Для образования воскового слоя можно покрошить на изделие цветные восковые мелки, но есть вероятность, что цветные мелки могут окрасить черепок.
Если вы собираетесь глазуровать керамические изделия с детьми, то проще будет пропустить этот шаг и приклеить к черепкам, которые будут глазуровать дети, на клей для горячего склеивания глиняный диск, который будет собирать капли глазури и отклеится при обжиге. [8] X Источник информации

Мы здесь не приводим подробных поэтапных инструкций по приготовлению глазури, поскольку в приготовлении разных ее видов есть свои различия. Но в любом случае вам потребуются: вода, ложка с длиной ручкой для перемешивания и прибор для измерения плотности жидкости, чтобы определить густоту, или же «относительную плотность» получившейся смеси. [10] X Источник информации

Тщательно размешайте глазурь. Даже если вы пользуетесь готовой глазурью, может потребоваться ее перемешать, чтобы добиться однородной консистенции. Следуйте инструкциям на упаковке и перемешивайте смесь, пока полностью не растворится донный осадок или не исчезнет сверху водный слой. [11] X Источник информации

Налейте каждый вид глазури в небольшие миски, пользуйтесь для каждого из них отдельной кистью. Чтобы разноцветная глазурь не перемешалась с другой, не забывайте использовать разные кисти для каждого цвета. Разлейте глазурь по небольшим контейнерам, ни в коем случае не смачивайте кисть прямо из банки. Так оставшаяся глазурь будет пригодной для дальнейшего использования.

При разработке дизайна следует учитывать окончательный цвет краски, который она приобретет после обжига.
Декорирование с помощью сбрызгивания часто используют декораторы керамических изделий, чтобы добиться большего художественного эффекта, но начинающим стоит таким методом пользоваться с осторожностью, т.к. слишком толстый слой капель может изменить текстуру изделия и привести к нарушению технологии обжига.

Если вы использовали столовый нож, не забудьте затем тщательно промыть его в горячей воде с мылом.

Глазуровка изнутри кувшинов и другой посуды с узкими горлышками. Если вам предстоит глазуровать керамический горшок, кружку или другой сосуд изнутри, бывает трудно полностью покрыть его глазурью при помощи кисти. Вместо этого можно налить небольшое количество глазури в сосуд и, наклонив его набок, медленно крутить в руках, чтобы глазурь равномерно растеклась. Естественно, на руках должны быть надеты перчатки. [13] X Источник информации

Давайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Прежде чем вы попытаетесь испробовать разные цвета подглазурной краски или глазури для верхнего слоя, дождитесь, пока ваше изделие полностью просохнет. Чтобы ускорить этот процесс, положите изделие в место с хорошим притоком воздуха. Не накладывайте новый слой, пока не убедитесь, что предыдущий достаточно высох, т.е. на изделии не остается вмятин, когда вы прикасаетесь к нему кистью.

Верхний слой глазури можно также нанести с помощью кисти. Сделать это нужно так, чтобы вся поверхность была полностью покрыта тонким слоем смеси. Лучше дать изделию просохнуть и затем нанести второй тонкий слой, чем нанести толстый слой за один прием.

Вытирайте капли с этих поверхностей при каждом нанесении глазурь, прежде чем они успеют высохнуть.
Если глазурь постоянно подтекает, либо капает, оставьте участок примерно в ¼ дюйма (6мм) или больше возле нижнего края сосуда не покрашенным. Таким приемом пользуются многие профессиональные художники, занимающиеся росписью керамики, фарфора и фаянса. [15] X Источник информации

Если вы живете в США, вам пригодится следующий источникthis listing of kilns, хотя в нем перечислены далеко не все студии.

Если вы все же решили приобрести собственную печь, обратитесь за квалифицированной консультацией, либо если вы уже купили новую печь, но не знаете, как она работает, попросите специалиста разъяснить вам все необходимые нюансы ее эксплуатации. Если вы решили покупать гончарную печь, то вам, скорее всего, будет интересна портативная электрическая печь. Вот несколько рекомендаций по выбору печи для обжигаmany factors, включая стоимость, установку всего необходимого оборудования, и советы по приобретению дополнительных инструментов. Эксплуатация обжиговой печи очень сложный и потенциально опасный процесс, поэтому вам может понадобиться помощь опытного гончара, под руководством которого вы сможете научиться пользоваться печью, хотя бы первые несколько раз вам такая помощь точно потребуется.

Читайте также: