Глазурь для кирпича без обжига

Обновлено: 22.04.2024

Давно прошли те времена, когда гончары ограничивались рельефными формами, стараясь смоделировать свои изделия по образу и подобию каменных или деревянных скульптур. Главная прелесть современной керамики — это цвет, во всем его великолепии. Именно это понял Михаил Врубель, когда влюбился в керамику, восприняв ее как цветную скульптуру, завораживающую своей игрой бликов и полутонов.

Керамисты всех времен занимались химическими исследованиями, пытаясь достичь нужных оттенков глазури, чтобы повторить в своих работах всю красоту окружающего мира — сияние звезд, мерцание воды, пылание огня, прозрачные капли дождя, цвет кожи любимой женщины, золото ее волос, глубокую бирюзу моря и синеву августовского неба. Вся роскошь цвета окружающего нас мира является преломлением солнечного света в атмосфере Земли и способностью предметов его отражать. Работая маслом или акварелью, художник видит, что именно он смешивает и его работа на холсте становится полностью законченной с последним мазком кисти.

Совсем другая история с керамическими глазурями, где работа подвергается высокотемпературному обжигу, поэтому некоторые цвета выгорают совсем без остатка, некоторые проявляются иначе, чем рассчитывал художник, и абсолютно все краски взаимодействуют друг с другом, вплавляясь и растекаясь не совсем предсказуемым образом.

Каждая керамическая мастерская — это всегда химическая лаборатория, а каждый обжиг — это взаимодействие целого спектра химических элементов с катализатором в виде температуры. Именно поэтому подбор глазурей является архиважной задачей, а записи «рецептов» особо удачных сочетаний — уникальной информацией.

Итак, керамические глазури . Что же это такое? Изначально любые краски — это пигменты на основе металлов, оксидов или сложных органических элементов. Ими мы пишем акварели, они же принимают участие в живописи маслом, гуашью или темперой.

Отличие только в связующем наполнителе — например, в гуаши это клей и мед, а в темпере — яйцо, также может использоваться казеин, масла или синтетические связующие. Для керамики органические краски не подходят, поскольку при обжиге вся органика сгорает полностью. Поэтому керамисты используют в основном оксиды и соли металлов в качестве пигментов и разнообразные силикаты в качестве основы глазури.

Имеется несколько основных способов декорирования керамики: подглазурное и надглазурное покрытие, живопись по сырой эмали, ангобная роспись по необожженому черепку.

Подглазурная живопись — это нанесение пигмента на бисквитный или утильный черепок с последующим глазурованием бесцветной глазурью и обжигом.

Надглазурная — это роспись по глазурованной керамике, когда художник пишет по гладкой глазурованной основе. После росписи потребуется третий обжиг для закрепления рисунка.

Роспись ангобами по необожженому черепку любима многими художниками-керамистами, работающими в этно-стиле, поскольку она является очень эффектным приемом декорирования. Этим способом декорирования пользуются на многих традиционных гончарных промыслах. В частности в Опошнянском на Украине (мы писали о нем в нашей статье о Петре Ваулине ), в Оятском на старой Ладоге в Ленинградской области, в Старооскольском в Белгородской области и в других.

В двух словах, способ заключается в следующем: ангобы (глины, разведенные до состояния шликера) смешивают с цветными пигментами и получившейся пастозной «краской», имеющей консистенцию гуаши расписывают при помощи груши с наконечником от шариковой ручки. В старину вместо груши использовали рог и гусиное перо, поэтому такой способ росписи получил название «рожковый». Кроме рога и груши, можно использовать кисть, мастихин или любые другие обычные художественные инструменты.

Этот способ также интересен еще и тем, что поверх росписи можно делать разнообразные цировки и процарапывать рисунок, а можно полностью нарисовать изображение с помощью иглы или ножа. В итоге, получится объемный рисунок, с четкими графичными краями и рельефом. Эта техника называется сграффито .

Глазури имеют огромный спектр эффектов. Поэтому при декорировании керамики, кроме нанесения изображения на изделия, можно использовать эти эффекты, что, собственно, и является основным «интересом» профессиональных керамистов — людей увлекающихся и энтузиастов своего дела.

Здесь следует заметить, что глазурь является стекловидным материалом и имеет тот же состав, что и стекло: полевой шпат, бура (декагидраттетраборат натрия), кварц, оксиды свинца или олова. Разница между глазурью и стеклом только в температуре обжига и добавках, приближающих ее коэффициент термического расширения к черепку.

Кроме того, в глазури могут быть добавки, создающие дополнительные оптические эффекты, которые дают микроскопические преломления света, близкие к длине волн зрительного диапазона человека. Именно эти преломления, практически неощущаемые человеческим глазом, в основном и влияют на наше восприятие игры света в глазури.
Если систематизировать известные типы глазурей , то наверное, следует выделить четыре основных признака: цвет, эффектарность, прозрачность и блеск. Все эти признаки часто зависят от одних и тех же причин. На прозрачность и блеск влияет в первую очередь способ обжига, химический состав глазури и ее плотность.

Скажем, наличие в составе глазури полевого шпата в сочетании с переменой температурного режима обжига, приводит к его кристаллизации — полевой шпат как бы «прорастает» своими кристаллами в глазури, а оксид меди окрашивает их в зеленоватый цвет. Таким образом получается всемирно известная « селадоновая » глазурь, непрозрачная и имеющая нежно-зеленый оттенок. Для того, чтобы остановить процесс кристаллизации и получить максимальный глянец покрытия следует производить высокотемпературный обжиг плотного слоя глазури.

Но чаще всего увлеченных керамистов интересует эффект матирования поверхности. Тут в действие вступают разнообразные добавки. Чтобы получить эффект матовой поверхности обычно применяют волластонит — минерал из класса силикатов. Этот минерал практически не содержит примесей в виде оксидов, поэтому является почти идеальным материалом для приготовления глазури. Кроме того, он от природы имеет белый цвет и поэтому может использоваться при изготовлении белой керамики.

Различные оттенки цвета достигаются путем использования пигментов — оксидов, металлов и солей. Причем, известный всем кобальт в чистом виде имеет темно-фиолетовый, почти черный цвет, а в сочетании с алюминием становится ярко-синим, знакомым нам по росписям Гжели и Делфта. Добавление к нему хрома превращает синий в бирюзово-зеленый, а марганца — в оливковый.

Однако, следует помнить, что изменение химического состава пигмента изменяет также и температуры его «жизни». Поэтому, если желтая глазурь на основе циркония и титана может обжигаться на 1300 градусах, то на основе сурьмы и свинца — уже не выше 900 градусов. Красные глазури на основе кадмия и селена вообще не жаростойкие и их применение ограничено 850 градусами обжига.
Поэтому, применяя различные пигменты в росписи, всегда следует учитывать максимальные температуры, которые они выдерживают и сочетать между собой глазури только одного типа. Ибо очень обидно написать прекрасную живописную работу, состоящую из множества тонких полутонов и оттенков, а после обжига получить расплывшийся невнятный рисунок, в котором отсутствует половина цветов.

Эффектарность в глазурях достигается изменением режима обжига. Мы уже писали в наших статьях «Испанская керамика — драгоценность мавританской Андалусии» и «Керамическая мастерская Абрамцево» о восстановительном обжиге, придуманном еще маврами в далеком VII веке и заново возрожденном Михаилом Врубелем и Петром Ваулиным в начале XX века.

Суть метода заключается не только в температурном режиме печи, но и в изменении атмосферной среды в ней. Добавление в атмосферу печи других газов приводит к различным химическим реакциям, в результате которых кислород извлекается из оксида — составной части пигмента — и сгорает полностью. В итоге, вместо оксида остается исходный металл. Например, оксид меди превращается в медь, которая, как известно, имеет красный цвет, а не зеленый, как ее оксид. Кроме изменения цвета, глазурь приобретает металлизированный блеск, а некоторые металлы распадаются на отдельные сегменты, образуя вкрапления в однородном глазурном слое — «люстры». Эта технология получила название редукции, а такая керамика называется люстрированной .

Кроме традиционной редукции на основе восстановительного обжига, современными керамистами часто применяются искусственные компоненты с люстрами. Это не совсем оригинальная технология, а фактически ее современная имитация. Но это лишь один из эффектов, пусть и самый выразительный.

Регулирование режимов печи и соединение различных глазурей позволяют добиваться совершенно феерических эффектов. Можно получить эффект велюра или добиться прозрачной глубины; игра цвета в гранях и разные оттенки глазурей, сочетаемые между собой, позволяют имитировать драгоценные камни. Эффект кракле (на профессиональном языке — «цек») это своего рода брак, вызываемый различным коэффициентом теплового расширения глазурей и керамических масс.

Однако, этот «брак» великолепно смотрится на полупрозрачных глазурях, придавая керамике вид старинного дорогого изделия, будто перешедшего по наследству от богатой прабабушки. Этот эффект лучше всего моделировать третьим обжигом, чтобы он не стал действительно браком, через который черепок может впитывать влагу.

Технология глазурования керамики довольно сложна, а результат зависит от множества нюансов. В нашей статье мы описали лишь основные принципы цветообразования. Однако, поскольку глазурование керамики основано на химии высоких температур, то и на конечный результат может повлиять любое изменение условий: изменение состава черепка, условия его изготовления, просушка глазури, толщина ее слоя, состав глазури, разбег температуры в камере, режим обжига, режим охлаждения, метод глазурования и т.д. и т.п.. Поэтому только многократные опыты в конкретной печи, с тщательным фиксированием всех сопутствующих условий, смогут дать стабильный декоративный результат.

Глазурованный кирпич.
Глазурованный кирпич имеет давнюю историю. Совершенствуя технологии строительства жилых помещений, улучшаются и способы декорирования стен. Вершиной достижений в деле облицовочных работ являются керамические материалы: глазурованная плитка и кирпич.
Немного истории

Глазурованные кирпичи использовались в строительстве еще в Иерихоне на далеких берегах Иордана задолго до Рождества Христова. Поселенцы строили свои жилища из кирпичей, высушенных на солнце. Кирпичи делали из глины мастера, придавая им нужную форму руками. Самый древний обожженный кирпич найден в Месопотамии.

Глазурованный кирпич начинает свою историю в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне. В те далекие времена глазурь использовалась для украшения. На разные предметы бижутерии (обереги, бусы) наносилась глазурь. А еще глазурью покрывались предметы быта: посуда, вазы. В ту пору начали покрывать глазурью и строительные материалы: кирпич, плитку. В основном использовалась глазурь зелено – бирюзового цвета. Это цвет лазурита и малахита, очень популярных камней в тот период. Глазурь, имеющая темно-синий цвет возникла гораздо позже. Сегодня этот цвет носит название – индиго.

Во время царствования Навуходоносора использовались технологии глазурования при создании ворот Иштар. В 10-13 вв. широко использовался глазурованный кирпич в Средней Азии. Кирпич небесно-синего оттенка использовали для украшения куполов мечетей и мавзолеев.

В Иране была популярна в 12-13 вв. матовая белая глазурь, которая обрабатывалась окисью олова. В Европе она появилась только 1438 году. Произвел ее итальянский керамист Робиа. С помощью окислов железа и меди производились глазурные покрытия со стальным блеском. Впервые во Франции изготовил кирпич с прозрачной и белой глазурью Палисси в 1589 году. В 16-17 вв. в России распространяется кирпич, имеющий полихромное покрытие. И до наших времен кирпич используется повсеместно. Технологии изготовления строительного материала улучшились во много раз. Изменился кирпич внешне, изменились и способы его использования.

Производство глазурованного кирпича

На данный момент существует много способов, при помощи которых изготавливается глазурованный кирпич. На обожженный кирпич наносится глазурь и производится вторичный обжиг, используя температуру 700 С˚. Другой способ, используемый для производства глазурованного кирпича заключается в том, что кирпич-сырец покрывается глазурью и обжигается в обжиговой печи на верхней полке.

Эти способы обладают преимуществами и недостатками. Но они позволяют сохранить глазурованному кирпичу физико-механические показатели, что создает дополнительную стойкость изделия к воздействию атмосферных осадков, влиянию агрессивной среды, к загрязнениям. Постоянно улучшается качество и свойства кирпича, радуя покупателей. Например, у глазурованного кирпича такой показатель как морозоустойчивость гораздо выше, чем у керамического кирпича. Производится кирпич таким способом: отшлифованный кирпич укладывается на печные тележки обрабатываемой поверхностью вверх. Его укладывают с зазором, необходимым для проникновения глазури.

Кирпич покрывается глазурью при помощи пульверизатора. Специально разработанная глазурь легко плавится, и обжиг производится при температуре 750 °С. Кирпич обжигают в туннельной печи при помощи терморадиационными нагревателями. Такой вид нагрева уменьшает время обжига до 15 мин. Необходимое время подъема и охлаждения температуры составляет 6 часов.

Характеристики глазурованного кирпича

Проанализировав развитие рынка облицовочного материала из керамики можно заметить, что красный кирпич не так популярен как кирпич с объемным окрашиванием: глазурованный и ангобированный кирпич. Глазурованный кирпич является самым дорогостоящим декоративным облицовочным материалом. С улучшением экономической ситуации в стране и ростом благосостояния её граждан, растет популярность использования глазурованного кирпича в строительстве коттеджей, а также престижного жилья в мегаполисах. В скором будущем глазурованный кирпич займет ведущее место среди облицовочных материалов благодаря своим прекрасным свойствам.

Цвет кирпича, в большей мере, зависит от глины, применяющейся при изготовлении. Цвет глазурованного кирпича можно легко подобрать. Возможно, выбрать до 50 оттенков и цветов. Глазурованным кирпичом декорируются фасады зданий в тех случаях, когда внутренние помещения декорируются с использованием мозаики. Богатая палитра оттенков позволяет воплотить любую идею владельцев жилья по оформлению интерьера. Глазурованный кирпич оправдано считается прекрасным отделочным материалом. И бытующее мнение о том, что это недолговечный материал совсем не оправдано.

Глазурованный кирпич относится к дорогостоящим материалам, его стоимость зависит от используемой технологии изготовления. В России используется технологи обжига в туннельных печах на протяжении десятков часов совместно с сырцом. Стоит отметить, что существует и более простые технологии удешевляющие продукцию. В таких технологиях используются недорогие глазури, которые легко плавятся. Для обжига кирпича применяют более низкие температуры. В туннельных печах с применением терморадиационного нагрева производится кирпич с меньшими затратами.

Основными достоинствами глазурованного кирпича является:

- разнообразная цветовая гамма. Основные оттенки - бежевый, зеленый, синий, голубой, бордо, белый;

- прочность соединения глазури с кирпичом. Во время испытаний доказано что, отделить глазурь от кирпича невозможно.

- морозостойкость позволяет выдержать 100 циклов.

- выносливость к любым климатическим условиям;

- долговечность и прочность

- простой уход за кирпичом. Вполне достаточно обработать его влажной ветошью.

ЯШМА, ЛАЗУРИТ, МРАМОР и конечно МАЛАХИТ – все это визитная карточка Урала. Кто не знает про Хозяйку Медной Горы? Именно с легкого слога Павла Петровича Бажова девы Уральских гор: Хозяйка Медной горы, Огневушка поскакушка, Синюшка, Девка Азовка стали известны всей России. Их красота, щедрость, могла сделать простого мастера богатым и известным, а могла и погубить. Красивейшие малахитовые колонны Исаакиевского собора, огромная яшмовая чаша из цельного куска яшмы заставляли верить в несметные сокровища Уральских гор . И до сих пор, после посещения Урал, гости хотят увезти с собой сувениры с уральскими самоцветами.

Самоцветная полоса Урала – это условное название территории, узкой лентой протянувшейся с юга на север более чем на 100 километров. Кроме полудрагоценных камней: яшмы, лазурита, мрамора, малахита, богатые месторождения минералов ювелирного качества: топазов, турмалинов изумрудов, аметистов, горного хрусталя и даже алмазов. Научное название это драгоценейшего явления природы – Мурзинско-Адуйский самоцветный пояс.

Я сегодня расскажу Вам, как уральские камни послужили идей для создания коллекции глазурованного кирпича . О технологии нанесения глазури вы можете прочитать в моих публикациях про керамические изразцы .

Глазурь- стекловидное покрытие, которое наносят на керамические изделия: фаянс, керамическая плитка, керамический кирпич. Глазурь имеет многокомпонентный состав: легоплавкая основа, цветные пигменты, глиняные компоненты как основа. Глазурь бывает прозрачной, белой (глушеннной), цветной. Методы нанесение глазури: окунание, распыление, полив. Окунание -для глазурования художественной керамики, санитарной керамики. Распыление- универсальный метод. Полив - для плитки, кирпича.

Глазурование было освоено мною для изготовления комплектов керамической изразцовой плитки для облицовки печей и каминов.

Изразцы – это полая керамическая плитка для облицовки печей каминов. Задача изразцов сохранять тепло печи и декоративный эффект.

В процессе работы с комплектами изразцов, возникла идея глазуровать кирпич для применения в декоре и для монтажа печей и каминов . Эта мысль мне показалась перспективной и я начала осваивать технологию глазурования на кирпиче. Самое сложное в глазуровании - это подбор материала. Для каждого вида кирпича есть свой материал, своя глазурь.

Есть такой показатель, как температурный коэффициент линейного расширения, сокращённо - ТКЛР. За что он отвечает? Попробую объяснить на простом примере: представьте, что вы делали какую-то грязную работу без резиновых перчаток: очищали стены от побелки, отмывали ванную комнату после уложенной плитки или ходили без перчаток по холоду, а руки при этом у вас были мокрые. к чему я веду? К тому, что после этих манипуляций у вас стянет кожу на руках. Если не применить никаких мер по ее спасению, она просто начнет трескаться. Тоже самое происходит и с глазурью. Если ТКЛР глазури и кирпича не равны - глазурь начнет трескаться, шелушиться, отваливаться.

Чтобы найти ту самую глазурь, нужно провести массу испытаний. А когда подберешь, можно уже включать фантазию и пробовать различные варианты декора.

Хитом продаж стал КИРПИЧ "ПОД ПРИРОДНЫЕ КАМНИ" . Несколько видов глазури, ручная техника нанесения и каждый кирпич индивидуален и необычен, но они все в едином стиле.

Как и подобает новичку, все хочется попробовать и узнать поближе. Поработать с разными массами, разными глазурями, выявить предпочтения материалам и технике работы с ними, создать что-нибудь свое, уникальное.

В керамике я около года. О первых шагах в мире керамики подробнее можно узнать в другой публикации. Поделюсь своими впечатлениями о материалах, с которыми уже работала. Мастерство приобретается параллельно.

Как начинающий мастер, учитывая возможность неопределенного количества брака, материалы выбирала самые бюджетные.

Первым материалом в моих руках была красная глина, привезенная из Кунгура с которой мы работали во время обучения. Характеристик на ней указано было немного, а глазурь подбирать пришлось самостоятельно – бюджетную низкотемпературную в порошке (Т-106).

С глазурью были куплены ангобы – краски на основе глины. Тоже в порошке. Часть из них я сразу развела в баночках с жестяными крышками. Больше так не делаю.

И глина МКФ-2. Очень хотелось поработать с другой массой. Она оказалась очень мягкой и пластичной. Розовато-бежевого цвета.

Первой трудностью оказался процесс нанесения глазури. Разумеется, я насмотрелась разных видео, спасибо интернету, плюс одноразовый опыт в процессе обучения, но там же все готовое было и мастер рядом.

Глазурь наносила окунанием. Надо сказать, что для первого раза все было неплохо. Я узнала, что порошок глазури очень быстро оседает, вода мгновенно впитывается в черепок и непонятно что делать с потеками на толстом слое глазури. Выглядело это примерно так - часть кружки тонкий слой, часть кружки двойной слой и ручка с потеками. Все оставила как есть, слегка счистила застывшие капли, донышки предварительно отмыла и в обжиг.

Результат – на красную глину, несмотря на потеки и толстый слой глазурь легла замечательно, за год использования никаких дефектов не выявилось. А вот на МКФ-2 при контакте с водой проявлялись мелкие пятнышки, будто промокает местами. Ладно, если вижу слишком тонкий слой местами, но даже если все ровно, где-то да проявятся.

Прозрачная глазурь должна быть нанесена тонким слоем, в толстом слое мутнеет. Поливать и окунать нужно достаточно медленно. Нанесение кистью требует особых навыков и понимания густоты глазури и ее свойств.

Постепенно узнала о разных средствах для замедления оседания порошка глазури. Нашла информацию о том, что можно в глазурь добавить аптечный сульфат магния . Купила, добавила, облегчила себе процесс нанесения глазури. 25 г развела в 100 мл воды и добавила в глазурь 1 ч. л. Тщательно перемешала, через минут 15-20 внешние свойства заметно изменились. Результат порадовал.

Позднее приобрела готовую прозрачную глазурь S-0119, ложится замечательно, но пятнышки на МКФ-2 все равно проявляются при контакте с водой. До сих пор не знаю причин. Возможно, замывала поверхность сырца слишком влажной губкой и открывались мелкие частички, но это уже мои домыслы. Продолжаю пользоваться этими глазурями на другие массы – ничего подобного нет.

Почти вся посуда из МКФ-2 осталась служить дома, я ею очень довольна. Со временем пятнышки перестали проявляться. Иногда мою в посудомоечной машине, никаких дефектов.

Работать с ней очень приятно, гончарится замечательно и цветные глазури прекрасно ложатся.

О том с какими материалами еще познакомилась и как находила общий язык поделюсь в последующих публикациях.

Глина от действия огня изменяется и в присутствии кремнекислоты (тонко растертого в катальных барабанах кремня или полевого шпата) дает крепкую стекловидную массу — как говорят, спекается.

Этим глина гончарная отличается от каолина — чистейшего сорта глины, который не спекается и после первого обжига пропитывается молоком из тончайшего порошка веществ, дающих при втором обжиге стеклообразный слой на его поверхности и заполняющих поры в нем.

Если к глине в массе прибавлены плавни, шпат или кремнезем, то после обжига при очень высокой температуре получается каменная посуда. Достичь такой температуры можно в особых печах, устройство которых будет описано ниже.

Когда же глина идет в дело после обыкновенной подготовки, то она не дает такой плотной массы после обжига и нуждается в том, чтобы закрыть ее поры глазурью; так ля глазурь должна образовываться уже при температуре в 700—800°, достижимой в более простых печах.

Простейшее глазурование производится при помощи поваренной соли. Когда вещи достаточно раскалены, а это бывает после 2—3 часов действия огня, в печь бросают несколько горстей соли и снова, плотно закрыв печь, подвергают предметы действию огня в течение еще 3—4 часов. Так получается известная всем зеленоватая полива.

Иначе поступают, если желают получить цветную глазурь. Обжиг ведут в три приема. Слабо обжигают предметы в течение 2—3 часов, остужают печь, покрывают раствором патоки места, подлежащие расцветке, и покрывают слоем порошкообразной цветной глазури. Затем вжигают эту глазурь, подвергая предметы действию огня в течение 2—3 часов, ненова остужают. Затем, окунув предмет в прозрачную глазурь, заканчивают обжиг, нагревая до полного остекления глазури. За действием огня наблюдают через смотровое окошечко в печи, которое должно быть защищено двойным синим стеклом.

РЕЦЕПТЫ ГЛАЗУРЕЙ И ПОЛИВ Цветные глазури (эмали)

Металлический окисел сплавляют с битым хрусталем, обожженной бурой, чистой содой и белым кварцевым песком в стеклообразную массу и выливают на каменную плиту.

Растирают в порошок и, растерев курантом на лавандовом масле, наносят на предмет, покрытый глазурью, и обжигают в муфеле.

Фарфоровая глазурь на гипсе

Гипса . . … . . . . . 14 частей

Кварцевого песка . . . 43 »

Черепков фарфора . . 12 »

Белая полива (глазурь) для простой посуды и изразцов

Свинца . 100 частей

Сжигают и мелют. 100 частей этой массы сплавляют с:

кварцев, леска . 100 частей

кальцинированной соды 16 »

поваренной соли . . . . v 6 частей
сурика. 15 »

в тигле, обмазанном мелом. Толкут и отмучивают. Слабо обожженную посуду поливают и обжигают окончательно.

Фарфоровая глазурь из извести

Извести. 17.5 частей

Кварца. 37 частей

Каолина. 37 частей

Фарфоровых черепков . 8.5 частей

Все в тонком порошке взмучивают и погружают в нее посуду после первого обжига.

Печь для обжига гончарных изделий устраивается по типу муфельных печей. Горючим может служить любое сухое топливо. Следует отдать предпочтение антрациту, древесному углю или нефти, для сжигания которой пользуются особыми приборами; из дров — дубовым или березовым дровам.

Печь присоединяется к хорошо действующему дымоходу железной трубой диаметром не менее 15 см (так называемый третник), снабженной задвижкой, при помощи которой можно регулировать тягу, а следовательно, и температуру печи. Для той же цели служит дверка Д поддувала (рис. 1.2).

Пуск в ход печи начинается с установки подлежащих обжигу вещей так, чтобы горячие газы омывали их со всех сторон; затем закладывается устье обжигательной камеры и разводится огонь, который держится слабым 1—1.5 часа, затем постепенно усиливается и доводится в течение 2 часов до полной силы. Когда обжиг закончен, задвижку поддувала закрывают и спустя некоторое время закрывают также задвижку дымовой трубы. В таком виде печь остывает До температуры, допускающей выгрузку обожженных предметов.

Не следует подвергать обжигаемые предметы внезапным переменам температуры, впуская холодный воздух в печь.

Информация из другого источника

«А если нет печи, то каким образом обжечь изделие?»

На даче можно приспособиться обжигать и в русской печи (небольшие изделия поставить на противень вдаль, не допуская соприкосновения с углями или использовать капсели, впереди — 10-12 березовых поленьев и процесс протекает до остывания печи). Буржуйку тоже можно использовать для обжига, если соблюдать все основные моменты: постепенное повышение температуры, длительный процесс выдержки изделия в печи и постепенное понижение температуры. Если в квартире, то на последнем этапе сушки можно изделия разогреть в духовке, потом на газу обжигать или без подогрева, но очень осторожно с самого низкого режима. Поместить на чугунную сковородку, закрыть крышкой плотно и постепенно повышать температуру, т.е. добавлять газ с интервалом. Не открывать до окончания обжига и полного остывания. Все получится на «глазок», но методом проб и ошибок можно свистулечки или маленькие игрушки обжечь и таким способом. Показателем того, состоялся ли обжиг, будет изменение цвета изделия, причем равномерности цвета достичь будет сложно.
Рисковать и тратить время на такого рода обжиг с «неожиданным результатом» (управлять в полной мере им невозможно!) не советую тем, кто имеет возможность сдать изделие на обжиг в муфельных печах в организации, которые занимаются этим профессионально. Знаю, что по определенным дням изделия для обжига от частных лиц в Петербурге принимают в учебных мастерских на территории Александро – Невской Лавры, есть много учебных центров и творческих студий в каждом районе города, где оказывают дополнительные услуги по обжигу изделий в печах за небольшую плату. Найти не сложно по справке или через интернет.

"Я обжигаю в русской печи. Есть некоторое дополнение, чтобы горело получше, но в общем, ничего сложного. За 5 часов довожу черепок до красного цвета, потом поддерживаю минут сорок. Температура там 800-850, может больше. Кстати, снаружи печь к этому времени чуть теплая. Разогревается только еще часов через 5. Дров уходит 3-4 охапки. В общем, на 20-30 изделий это разумно. Звенит и не бьется.

Собственно, печь была изначально, от нее и плясал. Поставил внутри вдоль стен кирпичи на ребро (два в высоту), на них -- поперечные железные плахи. На эти плахи ставлю железные подносы с горшками. Кирпичи стоят на нек. расстоянии от стены, и между кирпичами оставил зазоры. Около устья печи кирпичей нет, соответственно, воздух задувает за кирпичи и поддувает в дальнюю часть печи. Топлю обычными березовыми дровами. Сначала часа 1,5 жгу небольшой костерок почти на шестке, постепенно задвигая его внутрь. Потом постепенно усиливаю огонь до максимума, который могут дать дрова по всему объему. Последние полчаса топлю чурочками -- дрова напилены на три части и наколоты помельче. Кидаю охапками, они быстро вспыхивают и прогорают. В это время дальние горшки имеют явно красный цвет, передние не видны. Завтра куплю конусы и при следующем обжиге померяю все-таки температуру.

Собственно, на этом обжиг закончен, можно оставлять остывать. Но я делаю дымленые горшки, так что вторая серия:

Для водонепроницаемости в новых глиняных посудинах варят молочные продукты. Варить рациональне, нежели "обваривать" (окунать во что-либо раскаленные сосуды).

Как альтернатива глазурированию этот способ существовал в среде традиционнного ремесла аж до 20 в. Мне лично один старый гончар рассказывал, что "наши бабушки топили молоко и творили творог". Мы неоднократно делали в посудинках творог - результат вполне удовлетворительный.
Да, есть еще такое наблюдение. Посуда из запесоченной глины порой и не нуждается в этой процедуре.

Обжигать небольшие керамические изделия можно в домашних условиях на газовой плите. Электроплита для этого не подойдет, электроконфорка не дает необходимой температуры.
Для обжига необходимо изготовить элементарное приспособление из двух консервных банок. Банки должны быть жестяные, а не алюминиевые. Размер их подобрать следует таким образом, что бы зазор между стенками вложенных друг в друга банок составлял 1-1,5 см.

Пространство между стенками лучше всего заполнить асбестом или минеральной ватой, в крайнем случае сухой глиной. Края замазать сырой глиной, что бы теплоизолятор не высыпался.
Необожженное изделие кладете на конфорку плиты и накрываете полученным теплоизолирующим колпаком. Головка курительной трубки у меня обжигалась за 2-3 часа. При первом обжиге желательно хорошо проветривать помещение, так как сгорает лак на консервных банках.

Простая муфельная печь МПК-1
Изготовление муфельной печи для обжига керамики

Вообще идея печки очень проста. В быту полно источников тепла дающих температуру в районе 900-1100°C. Наша задача сохранить это тепло в некотором объеме, ограниченном тепловой камерой - муфелем.
Самый простой вариант - использовать электрическую плитку. Такая печка прекрасно описана в сети, и я бы мог отослать читателя по соответствующему адресу. Однако мне удалось еще больше упростить эту и так незамысловатую конструкцию. Предлагаемый здесь вариант муфельной печи требует минимальных затрат времени и финансов. Более того, если вы хозяйственный человек и у вас в кладовке полно "нужных" вещей, вы наверняка сможете обойтись этими стратегическими запасами.

Судите сами, вот все что необходимо:

— старая электрическая плитка с нихромовой спиралью на 2 кВт;
— два глиняных цветочных горшка 175х150 и 130х105 (диаметр Х высота мм);
— лист асбеста 1х1 м;
— сопротивление с керамическим корпусом, диаметром 15-20 мм;
— немного силикатного клея.
Еще пригодятся пару кирпичей для теплоизолирующей подставки и керамическая изоляционная бусина в качестве пробки смотрового окошка длиной 30-40 мм. Размеры глиняных горшков не строгие и выбираются из тех соображений, чтобы диаметр большого более-менее совпадал с диаметром плитки, а диаметр маленького горшка был меньше на 35-45 мм. Форма горшков должна быть приблизительно одинаковой с прямыми стенками. Отверстие в донышке большого горшка должно быть не очень маленьким, в него должен пролезать керамический корпус сопротивления.

ВНИМАНИЕ! Хочу сразу предупредить: работать с асбестом надо в марлевой повязке и лучше в защитных перчатках. Асбестовая пыль является канцерогеном

Закрепив скотчем боковые слои, даем клею подсохнуть с полчаса. После этого собираем конструкцию. Но прежде надо подогнать размеры муфеля с теплоизоляцией в верхней и нижней части так, чтобы он плотно контачил этими местами с большим горшком. Для этого наклеиваем, при необходимости, тонкие полоски асбеста. Подогнав, размеры внешней и внутренней частей соединяем их, предварительно промазав клеем верхний и нижний поясок теплоизолированного муфеля.

Чтобы края горшков идеально сравнялись, надо, аккуратно перевернув конструкцию, положить ее на ровную поверхность и придавить сверху чем-нибудь тяжелым. Можно просто встать на нее. В таком состоянии надо оставить сборку для просушки еще на полчаса - час. Стоять на ней при этом уже не обязательно.

Читайте также: