Гильза для ввода кабеля в фундаменте

Обновлено: 20.05.2024

Гильзы Уникс - это быстрый и недорогой способ получить герметичный круглый вход в здание для ввода кабелей, воздуховодов, труб водопровода, теплоснабжения и для выпусков канализации.
В сочетании с уплотнительными модулями Уникс-RS и Уникс-RМ они образуют эффективную газо и гидроизолирующую систему.

Универсальные решения

Гильза, проходка (sleeve) в стене – в основном незаметная, но очень важная часть системы герметизации.
Гильза - это общий термин, который часто ассоциируется с фрагментом стандартной трубы заделанной в стене без каких-либо дополнительных уточнений.
Однако только стандартной толстостенной трубы недостаточно.
Существует множество критериев, которые следует учитывать при выборе конструкции проходки, включая конструктивные особенности здания, этап жизненного цикла здания (строительство, реконструкция), условия эксплуатации и др. Так, в случае установки гильзы в монолитном водонепроницаемом бетоне, в процессе его затвердевания и в результате усадки возможно образование микротрещин на границе с поверхностью стенки гильзы, которые, в свою очередь, становятся каналами для проникновения воды внутрь здания.
Гильза, с приваренным в ее средней части фланцем, обеспечивает ее надежную механическую связь с железобетонной конструкцией, и, создает дополнительный барьер проникновению воды вдоль ее наружной поверхности. В случаях, когда конструкцией здания предусмотрено нанесение оклеечной гидроизолирующей диафрагмы или битумных покрытий, в конструкцию гильзы входят фиксированный и подвижный фланцы для надежной механической фиксации гидроизоляции.
При реконструкции зданий целесообразно применять гильзы, которые крепятся на лицевой стороне стены или фундамента для прокладки новых линий трубопроводов или кабелей.
Идеальный герметичный ввод трубопроводов и кабелей в здание начинается с правильно созданной "дыры в стене".

Гильзы, арматура

Места вводов кабелей и трубопроводов в жилые и промышленные здания являются наиболее уязвимыми для проникновения грунтовых и атмосферных вод внутрь жилых и промышленных зданий.
Несанкционированные протечки воды внутрь зданий могут стать серьезной проблемой, приводящей к постоянной сырости, плесени и образованию грибка на стенах.
Правильная организация вводов инженерных коммуникаций в здание решает эту проблему.
Гильза, проходка (sleeve) в стене – в основном незаметная, но очень важная часть общей системы герметизации.
Гильза - это общий термин, который часто ассоциируется с фрагментом стандартной трубы заделанной в стене без каких-либо дополнительных уточнений.
Однако только стандартной толстостенной трубы недостаточно.
Существует множество критериев, которые следует учитывать при выборе конструкции проходки, включая конструктивные особенности здания, этап жизненного цикла здания (строительство, реконструкция), условия эксплуатации и др. Так, в случае установки гильзы в монолитном водонепроницаемом бетоне, в процессе его затвердевания и в результате усадки возможно образование микротрещин на границе с поверхностью стенки гильзы, которые, в свою очередь, становятся каналами для проникновения воды внутрь здания.
Гильза, с приваренным в ее средней части фланцем, обеспечивает ее надежную механическую связь с железобетонной конструкцией, и, создает дополнительный барьер проникновению воды вдоль ее наружной поверхности. В случаях, когда конструкцией здания предусмотрено нанесение оклеечной гидроизолирующей диафрагмы или битумных покрытий, в конструкцию гильзы входят фиксированный и подвижный фланцы для надежной механической фиксации гидроизоляции.
При реконструкции зданий целесообразно применять гильзы, которые крепятся на лицевой стороне стены или фундамента для прокладки новых линий трубопроводов или кабелей.
Идеальный герметичный ввод трубопроводов и кабелей в здание начинается с правильно созданной "дыры в стене".
Гильзы Уникс - это быстрый и недорогой способ получить герметичный круглый вход в здание для ввода кабелей, воздуховодов, труб водопровода, теплоснабжения и для выпусков канализации.
В сочетании с уплотнительными модулями Уникс-RS и Уникс-RМ они образуют эффективную газо и гидроизолирующую систему, обеспечивают максимальную герметичность и длительную защиту от протечек.

Виды и особенности

Гильзы Уникс предлагаются в широком ассортименте. В каталоге представлены 4 основных вида продукции:

Уникс-9200 с приваренным средним фланцем. Гильзы используют при создании проходок через монолитные бетонные фундаменты, стены и перекрытия. Фланец создает дополнительный барьер для проникновения воды через микротрещины по границе между наружной поверхностью гильзы с монолитным бетоном. Материал изготовления - нержавеющая сталь серийно. Гильза применяется с любыми уплотнителями Уникс RS и Уникс RM.
Уникс-8200 с фланцем для монтажа с внешней стороны стены. Используется при реконструкции уже построенных зданий в сочетании с любыми уплотнителями Уникс RS и Уникс RM. Изделие эффективно для борьбы с напорными и безнапорными водами, гильза является газонепроницаемой. Изготавливается из нержавеющей стали, снабжается резиновой прокладкой. В каталоге представлен широкий диапазон размеров.
Уникс-6200 с фиксированным и подвижным фланцем. Применяется при постройке бетонных зданий и сооружений, в которых предусмотрена гидроизолирующая диафрагма или битумная гидроизоляция. Используется в сочетании с любыми уплотнителями Уникс RS и Уникс RM. Изделие эффективно для борьбы с напорными и безнапорными водами, гильза является газонепроницаемой. Изготавливается из нержавеющей стали.
Уникс-2200 - облегченная модель, состоит из полимерной трубы с установленным в ее средней части гидроизолирующим воротником, не пропускающим воду по наружной поверхности гильзы через микротрещины в бетоне. Это оптимальный вариант для малоэтажноых зданий, элемент устойчив к воздействию напорных и безнапорных вод.

Параметры выбора

Конструкция подбирается в соответствии с несколькими параметрами. Это особенности конструкции сооружения, условия использования уплотнительной системы и стадия жизни постройки (гильзы устанавливаются при строительстве или реконструкции здания). Во втором случае чаще используются элементы, которые монтируются на внешней стороне стены и фундамента при установке новых одиночных или групповых коммуникационных линий.
Продукция Уникс отличается надежностью, долговечностью и простотой установки, она идеально подойдет для решения поставленной задачи. Прочные и надежные материалы, удобство конструкции, устойчивость к статическим нагрузкам — все обеспечивает гильзам максимальную эффективность. Продукция приобрела отличную репутацию у строителей жилой и промышленной отрасли.

Как заказать продукцию?

Выберите подходящий вариант по каталогу или получите дополнительную информацию у опытных менеджеров. Консультанты подберут подходящий вид арматуры для ввода коммуникационных линий в здание с учетом личных пожеланий заказчика. Мы предлагаем комплексные решения: по каталогу возможно выбрать не только гильзы, но и соответствующие им уплотнители для максимальной герметизации. Позвоните уже сегодня, чтобы задать интересующие вопросы и оформить заказ!

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.

Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Сечение кабеля выбирайте согласно подключенной нагрузки, но не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?

Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.

Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

С учетом того, что под ним будет песчаная подушка в 10-15см, общая глубина траншеи должна быть не менее 900мм.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Самая главная причина такой глубины залегания – обеспечить оптимальный температурный режим работы кабеля.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Второй момент такой глубины закладки – давление. Чем глубже лежит кабель, тем равномернее на него распределяется давление сверху.

В особенности при внешних воздействиях - проезд авто по трассе КЛ, поставили сверху что-то тяжелое и т.п.

Если ваш ввод в дом проходит от опоры через дорогу, то здесь закапывать кабель нужно на еще большую глубину – 1000мм.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

Провести кабель по участку можно под землей. Это более трудозатратный процесс, но более надежный в плане сохранности — меньше шансов, что его кто-то позаимствует. Особенно актуален данный момент на дачных и садовых участках. Но прокладка кабеля в земле производится согласно определенных правил, прописанных в ПУЭ. Эти нормы и пояснения к ним и изложены дальше.

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.

Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше. Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ, ААБл, АПсВГ, АСБ, ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д.

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам — ПвКШп.

Основные правила и технология

Сначала необходимо разработать трассу прокладки кабеля. Понятное дело, что при прокладке по прямой его потребуется меньшее количество. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. При прокладке трассы желательно избегать:

Прохождения вблизи больших деревьев. Желательно прокладывать трассу на расстоянии не менее метра от крупных деревьев. Если дерево стоит прямо на трассе, его желательно обойти по дуге или близкой к ней траектории. В принцип Оптимальное расстояние — 1,5 м. Если такая дуга не вписывается в участок, можно выкопать с двух сторон от дерева небольшие траншеи, загнать в грунт между ними металлическую трубу, а кабель протянуть в нее.

Если не удалось избежать всех сложных мест — нестрашно. В этих зонах можно уложить кабель не в землю, а в гофротрубу, трубу ПНД или в металлическую. Их и называют футлярами. При использовании нескольких кусков металлических труб подряд, их необходимо сваривать. Это делают, чтобы в местах соединения они не повредили оболочку.

Порядок и технология укладки кабеля в землю

По намеченной трассе копают траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см, при укладке двух и более, расстояние между нитками, уложенными на дне траншеи, должно быть не менее 10 см. Вот по этим критериям и определяйтесь. После того как траншея выкопана необходимо:

Удалить все твердые и острые предметы, корни, камни и т.д. Они могут повредить изоляцию и могут стать причиной выхода линии из строя.
Выровнять дно и немного его утрамбовать. В уровень выводить не требуется, но резких перепадов быть не должно.
Насыпать слой песка в 10 см, разровнять его. Песок можно использовать дешевый, карьерный, но его необходимо просеивать — чтобы не попали посторонние предметы — камни, куски стекла и т.п. Песок тоже утрамбовать. Можно просто примять ногами. Явных горбов и впадин быть не должно.
Проверить целостность изоляции, если где-то есть повреждения, отремонтировать. На кабель предварительно надевают футляры (куски труб), перетаскивают их в места повышенной нагрузки.
Дальше и начинается собственно прокладка кабеля в земле — его укладывают в траншею с песком. Натягивать его нельзя — должен лежать легкими волнами. В нужных местах трассы размещают футляры.

И последний этап — проверка электрических параметров перед подключением к нагрузке. На этом прокладка кабеля в земле завершена. Еще раз весь порядок работ можно посмотреть в видео.

Нюансы и особенности

Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.

Для большей надежности желательно кабель уложить в двустенную специальную гофру или асбоцементные трубы

Но если вы кладете обычный ВВГ или NYM, для большей надежности, лучше укладывать его в двустенном гофрошланге ДКС на всем протяжении. В нужных местах дополнительно надеваете футляры из более жестких труб или тот же ДКС но большего диаметра. Часто также используют асбоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже — большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.

У прокладки кабеля в земле в пластиковых или асбоцементных трубах, гофрошланге есть еще один плюс: велика вероятность того, что при необходимости, его заменить можно просто затянув его на место старого. Новый привязывают к старому, старый вытягивают, на его место «заползает» новый. Но это возможно далеко не всегда: со временем и труба и гофрошланг могут разрушится — воздействие льда, нагрузок от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.

Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю, через несколько лет

Из всего этого следует, что хоть нормативам не противоречит укладка кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать изоляцию пластиковую — ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, пусть и со специальными пропитками, разрушается намного быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все-таки требует значительных усилий и трудозатрат, так что лучше укладывать более долговечные материалы.

Как соединять два куска

Более надежна прокладка кабеля в земле целыми кусками — без соединений. Если один кусок нужной длины найти не удалось, для соединения выводите обе части на поверхность, поставьте герметичную монтажную коробку и в ней соединяйте проводники. Делать муфты без опыта и спецоборудования, закапывать их под землю не стоит — они быстро выйдут из строя,придется раскапывать, переделывать. А обслуживаемое соединение всегда удобно — можно если надо перезаделать контакты.

Так выглядит нормально сделанная муфта

Как ввести в дом

При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.

Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.

Ввод подземного силового кабеля через фундамент

Если при строительстве закладную не сделали, придется в фундаменте сверлить отверстие, вставлять и заделывать трубу. Далее вся технология такая же.

Если не предусмотрели закладную в стене или фундаменте, сверлят отверстие В сделанное отверстие вставляют трубу, ее запенивают, в нее продевают кабель

Еще один вариант: в металлической трубе поднять кабель на некоторую высоту вдоль стены дома. Подымают обычно до той отметки, где висит вводный шкаф. На этой высоте установить закладную в стене (та же металлическая труба с теми же параметрами и правилами) и через нее завести кабель в дом. Этот способ подходит, если фундамент у вас — монолитная плита или просто не хочется нарушать монолитность ленты.

Как вводить подземный кабель в дом через стену

При использовании бронированного кабеля его броню надо заземлить. Для этого к броне приваривают/припаивать провод в оболочке, его заводят на «ноль» в щитке. Если этого не сделать, при пробое фазы, она, скорее, всего, окажется на броне. Если к броне кто-то прикоснется, в лучшем случае получит электротравму, в худшем возможен летальный исход. Если же защитная металлическая оболочка заземлена (вернее, занулена), пробой вызовет срабатывание автомата, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.

Если кабелей несколько

Если укладывается под землю одновременно несколько кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 10 см. Если укладывать решили в трубах иди гофрошланге, для каждого — отдельный.

Если кабелей несколько, их укладывают каждый в свою оболочку или располагают просто параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого

Как затянуть в гофру или трубу

Есть два типа гофры для подземной укладки кабеля — с зондом и без. Проще брать с зондом. Это тонкая проволока, к которой привязывают проводку чтобы затянуть внутрь. Проволоку вытягивают, на ее место затягивается кабель. Все просто.

Прокладка кабеля в земле: гофрированная ПНД труба с зондом для более легкой протяжки

С мягким проводником такой фокус не пройдет — он будет скручиваться и цепляться за стенки. Но и в этом случае тоже есть выход. Сначала в трубу заправляют бечевку или тонкую веревку. К ней привязывают кабель и затягивают его внутрь.

Прокладка кабеля под дорогой

Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.

Прокол под дорогой делают при помощи специального оборудования

Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются — глубина траншеи 70-80 см, песчаная подушка и засыпка, желательна прокладка в асбоцементной трубе или двустенной гофре ДКС. В общем, отличий нет, все нормы и правила такие же.

Сложности могут возникнуть при необходимости прокладки кабеля под асфальтом. Если это солидная трасса, разрушать покрытие вам вряд ли позволят, а если позволят, то восстановление асфальта — дорогое удовольствие. В этом случае тоже есть выход — есть специальное оборудование при помощи которого делают прокол под дорогой. Услуга тоже недешевая, но стоит намного меньше затрат на восстановление асфальта.

Прокладка электрических коммуникаций – важный этап обустройства дачного участка. Можно спорить о том, какой из способов – воздушный или подземный – является целесообразнее: первый подойдет, если прокладывается провод длиной в несколько метров, с ним меньше трудозатрат, а кабель не повредишь случайно, выполняя какие-либо работы. Второй – более эстетичный, его лучше использовать, когда расстояние от столба до дома значительное или если нужно установить систему наружного освещения.

В любом случае, чтобы проложить кабель в земле правильно, необходимо знать особенности участка и строго соблюдать правила и нормы безопасности. Участник форума «Дом и дача» КМ подробно описал этот процесс и дал ценные советы.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно выбрать и разметить территорию, где будет проложен кабель и установлены опоры для уличного освещения. Путь кабеля должен лежать не ближе одного метра от больших деревьев, следует избегать его пересечения с другими кабелями и местами повышенной нагрузки на грунт: автомобильных стоянок, площадок для заезда ассенизационной машины и т.п. Такие места следует обойти, не экономя на длине кабеля.

После нанесения разметки приступают к раскопке траншеи. Ее глубина должна быть не менее 70 см, с учетом подушки – лучше 80 см. Выкопанную траншею следует очистить от твердых предметов, которые могут повредить оболочку кабеля: стекла, камней, железа. На этом же этапе выполняют монтаж опор наружного освещения.

Далее делают песчаную подушку, используя самый дешевый, карьерный песок. Важно проследить, чтобы подушка была не меньше 5 см (в идеале – 10 см) и заполнила все дно траншеи.

На следующем этапе готовят кабель. КМ советует для малых сечений и мощностей использовать силовой кабель ВВГ, для средних и больших – бронированный стальными оцинкованными лентами, не распространяющий горение АВБбШв. Также подойдет более дорогой бронированный медный кабель ВБбШв.

Внимательно проверьте целостность внешней оболочки кабеля, используя мегомметр или цифровой тестер с омметром (подойдет для кабелей с виниловой изоляцией). Убедитесь в отсутствии замыканий токопроводящих жил между собой, а в случае наличия брони – и с ней.

После проверки мегомметром обязательно снимите заряд с кабеля, соединив между собой жилы и броню, и замкнув все это на землю. Снятие заряда проводите, приняв меры предосторожности против поражения электрическим током: используя резиновый коврик, перчатки, сапоги, в присутствии напарника и т.д.

Защитите кабель трубами и футлярами. Можно обойтись и без этого, но только в местах, где нет угрозы повреждения кабеля. КМ рекомендует использовать ПНД гофрошланг, поверх которого надеть футляры – для тех участков, где остались большие твердые предметы, а также рядом с деревьями, в местах перехода через дорожки, пересечения трасс водо-газопроводных труб и т.п. Разъемные футляры можно сделать из асбоцементных труб, разрезав их вдоль на два полуцилиндра. Их надевают на кабель и соединяют, например, скотчем.

На улице кабель лучше облачать не в пластиковую гофру (она разрушится через год-два), а заложить в двустенную трубу серии NOVO из ПНД, IP 55 при спуске по опоре. Внутри дома лучше заложить кабель в трубу серии RIG из самозатухающего ПВХ, IP 55.

Уложите кабель в траншею так, чтобы он лежал не внатяжку, а свободно, волнообразно. Нарисуйте план расположения кабеля, замерив расстояние до его выходов из дома, поворотов трассы, отметьте на стенах дома точки, над которыми кабель входит в грунт.

Засыпьте кабель песком с толщиной слоя в 10 см, обратите внимание, чтобы кабель не выступал из него. Сверху засыпьте грунтом (15 см), утрамбуйте ногами.

Проложите сигнальную ленту так, чтобы ее середина находилась над кабелем. Если вы использовали одностороннюю ленту, убедитесь, что предупреждающая надпись находится сверху на всем протяжении трассы.

Засыпьте траншею полностью, делая небольшую горку: грунт с течением времени немного осядет. В заключение еще раз измерьте сопротивление изоляции кабеля, проверив отсутствие коротких замыканий жил между собой и броней и замыканий на землю. Если есть проблемы, всю работу нужно переделать заново.

Гильза, проходка (sleeve, англ.) в стене – в основном незаметная, но очень важная часть системы герметизации.
Гильзы - это быстрый и недорогой способ:

получить герметичный круглый вход в здание для ввода кабелей, воздуховодов, труб водопровода, теплоснабжения и для выпусков канализации;
защитить трубу от механических повреждений из-за усадки фундаментов и стен строящегося здания;
обеспечить возможность осевого перемещения трубы относительно пересекаемых ограждающих конструкций из-за температурных деформаций, что особенно актуально для трубопроводов из полимерных материалов, имеющих существенно высокий коэффициент линейного теплового расширения;
создать условия для доступа к трубопроводу при его техническом обслуживании или замене в течение всего цикла эксплуатации здания.

Гильзы используются не только для прохода коммуникаций через фундаменты и наружные стены, но и внутри здания - между стенами и перекрытиями.
Гильза - это общий термин, который часто, без каких-либо дополнительных уточнений, ассоциируется с фрагментом стандартной трубы заделанной в стене.
Однако только стандартной толстостенной трубы недостаточно.

При выборе конструкции гильзы должны учитываться множество критериев:

геологические параметры грунтов, на которых строится и эксплуатируется здание;
условия залегания грунтовых вод, их характеристики;
конструктивные особенности здания, включая:
- материалы, из которых изготовлены ограждающие конструкции здания (монолитный или сборный железобетон, кирпич, сэндвич-панель и др.), его технические и эксплуатационные характеристики;
- технологические особенности монтажа ограждающих конструкций
- вид и свойства гидроизоляции, примененной в конкретном проекте (пропиточная, обмазочная, мембранная), толщина покрытия, технология нанесения и т.п.
- наличие теплоизолирующего покрытия, его толщина и т.д.
- специфические характеристики здания, таких как, огнестойкость, сейсмостойкость, стойкость к воздействию ударной волны, стойкость к радиации, и др.;
этап жизненного цикла здания (новое строительство или реконструкция)

В качестве примеров можно привести следующие часто использующиеся конструкции гильз.
Гильза с приваренным средним фланцем предназначена для установки в фундаменте или стене из монолитного водонепроницаемого бетона без дополнительной гидроизоляции.

При монтаже гильза размещается внутри опалубки до заливки раствором бетона. После заливки бетонного раствора в опалубку, в процессе затвердевания имеет место его усадка, в результате которой возможно образование микротрещин на границе с поверхностью стенки гильзы, которые, в свою очередь, становятся каналами для проникновения воды внутрь здания.

Герметично приваренный в средней части гильзы фланец, шириной ~100 мм, создает надежный барьер проникновению воды вдоль ее наружной поверхности через микротрещины, а также обеспечивает надежную механическую связь с железобетонной конструкцией. Простое и надежное техническое решение.

В тех случаях, когда конструкцией строящегося здания предусмотрено нанесение оклеечной гидроизолирующей диафрагмы или битумных покрытий, используются гильзы с фиксированным и подвижным фланцами. Гильза с герметично приваренным к ней фиксированным фланцем, размещается внутри опалубки до заливки раствором бетона. После демонтажа опалубки монтируется гидроизолирующая мембрана, которая надежно прижимается подвижным фланцем.

Часто при реконструкциях зданий, находящихся в эксплуатации, возникает необходимость прокладки новых трубопроводов или кабелей. В таких случаях целесообразно применять накладные гильзы, которые крепятся на лицевой стороне стены или фундамента.

Представленные варианты гильз можно рассматривать как базовые. На практике, с учетом особенностей конкретного здания, могут быть разработаны конструкции гильз, в том числе и многоместные, для обустройства проходок достаточно большого количества кабелей и трубопроводов.

Читайте также: