Гидроизоляция стен на автомойке

Обновлено: 19.04.2024

Одним из главных «врагов» различных строительных конструкций является вода – для влажных помещений в доме это протечки, для балкона, осадки, для цоколя, подвала или бассейна, грунтовые и талые воды. Для защиты от влаги используют гидроизоляцию: как на этапе строительства, так и в ходе ремонтных работ или реконструкции, когда возникают проблемы. Учитывая многообразие видов гидроизоляции, пользователям достаточно сложно определиться с выбором оптимального материала и способа. В этой статье специалист компании GLIMS ответит на типовые вопросы участников портала. Чтобы на конкретном примере каждый мог разобраться в ситуации и подобрать правильную технологию гидроизоляции.

Содержание

Виды гидроизоляции
Как избавиться от воды в цоколе?
Как защитить кладку от намокания сквозь швы?
Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?
Как сделать гидроизоляцию бассейна с утеплением?
Как сделать гидропломбу?

Виды гидроизоляции

По области применения вся гидроизоляция делится на две больших категории – для внутренних работ и для наружных работ. По времени использования гидроизоляция бывает первичная, выполняемая на этапе строительства, и вторичная, ремонтная, когда возникла проблема подсоса влаги или протечка. По принципу действия различают несколько видов гидроизоляции.

Противокапиллярная.
Поверхностная.
Комплексная.
Противонапорная.
Безнапорная.

Но самой распространенной является классификация гидроизоляции по способу устройства.

Обмазочная – полимерные составы; мастики на основе битума, однокомпонентные или с добавками (битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные) и самые современные – водно-полимерные без добавления битума.

Мембранная – рулонные материалы, укладываемые с перехлестом стыка в один или несколько слоев. В зависимости от конкретного вида фиксируются механически, на липкий слой с одной стороны, специализированными клеящими составами или наплавляются.
Проникающие (пропиточные) – растворы на основе цемента с модифицирующими добавками, проникают глубоко в толщу обрабатываемой поверхности. Закупоривают поры, предотвращая подсос влаги.
Инъекционная – составы на основе полиуретана, микроцемента, эпоксидных смол и акрилата. «Уколы» с введением гидроизолирующего вещества в глубинные слои.

На выбор того или иного вида влияет специфика и техническое состояние конструкции, стадия работ, материал основания и другие факторы. Рассмотрим, как и чем выполняют гидроизоляцию при различных условиях.

Как избавиться от воды в цоколе?

Есть таунхаус с цокольным этажом на уклоне. Цоколь монолитный, высота где-то 4 метра. Одна стена полностью в земле, а противоположная полностью на поверхности. Проблема в том, что на расстоянии 2-2.5 метров от стены (что в земле) мокнет пол, вода скапливается в ямках. Пробовали расшивать и заполнять гидроизолирующим составом шов и углы примыкания плиты к стене. Делали инъектирование, но результата пока особо нет. Сам таунхаус стоит не в самой низкой точке склона, ниже есть овраг, куда уходит ливневка с дороги и домов. Субъективно, влага стоит постоянно, независимо от того есть дождь или нет. Есть версия, что влага поступает именно через сам пол, а не через швы. Пол – монолитная плита 40 см, бетон М200. По проекту с утеплением и гидроизоляцией, как на самом деле – неизвестно. Подскажите, какой правильный алгоритм действий, чтобы определить и решить проблему?

Ответ эксперта компании GLIMS.

- При условии, что выполнили ремонт швов и примыканий правильно, а появление воды не остановилось, остается только два варианта появления воды. Первый – стена, которая полностью находится в земле и второй – сама бетонная плита. Стена (в земле) – проверить на возможные протечки через тело стены, если стена сухая (не влажная) тогда проверяем примыкание данной стены к двум боковым стенам фундамента и к плите фундамента, если все сухо, остается пол (плита). Если выполнена стяжка на полу – стяжку удалить и просушить плиту от присутствующих луж и проверять в течение 24 часов на проявление намоканий и появления луж на основании, так мы выявим очаги появления воды.

Поступление воды через плиту пола – расшить отверстия (капилляры) через которые поступает вода на глубину от 5 до 10 мм (вода может продолжать поступать). Подготовленные отверстия заполнить (замазать) гидропломбой и оставить на 15–20 минут. Если капилляров с водой очень много и они маленькие, тогда прямо на сырое основание с водой рассыпать гидропломбу и жесткой губчатой теркой втереть в основание круговыми движениями (по необходимости повторить). Если остановили поступление воды – оставляем на 24 часа для проверки поступления воды в других местах. Вода всегда будет искать другие места прохода, тем самым мы убедимся в отсутствии других мест протечек.

По истечению 24 часов – вода не появилась, теперь можно приступать к нанесению цементной обмазочной гидроизоляции в два слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 24 часа. Толщина нанесения каждого слоя – 1,5-2,0 мм, два-три слоя по всей площади пола и стен выше уровня грунта на 50 см. Тем самым мы с вами получим полноценную гидроизоляцию с высоким обратным давлением. После полного высыхания выполненной гидроизоляции можно выполнять любые отделочные работы без применения армирующих сеток (не пробивая слой гидроизоляции).

Если все-таки протечки по примыканиям стены (в грунте) и плиты, тогда выполняем штробу в примыкании стена/пол и стена/стена не менее 20×20 мм по всей длине примыканий, заполняем шовной гидроизоляцией и даем полностью высохнуть (примерно 3 суток). После чего выполняем нанесение обмазочной гидроизоляции, как описано выше.

Альтернатива – полностью откопать фундамент дома до плиты и выполнить новую гидроизоляцию (только не на основе битума и не рулонную), в идеале цементную или полимерную, уложить дренаж с выводом воды из-под стены, которая полностью в грунте, засыпать фундамент. Но этот способ не ликвидирует протечки через плиту фундамента, если проблема в ней.

Как защитить кладку от намокания сквозь швы?

Посоветуйте как решить проблему. Фасад дома выполнен отделочным кирпичом 8 см. Роза ветров в нашем районе такова, что во время дождей ветер дует всегда в одну стену практически под прямым к ней углом. Кирпич сильно замокает, даже обои изнутри сыреют. Сейчас будем обрабатывать гидрофобом, но это лишь часть проблемы. В швах кладки есть микро щели, в которые ветер под давлением забивает воду. Чем обрабатывать эти швы? И ляжет ли герметик после гидрофоба?

Ответ эксперта компании GLIMS.

- Просто обработать стену гидрофобизирующим грунтом будет не достаточно в данном случае. Так как гидрофобизирующие грунты могут запечатывать поры в основании до 0,2 мм. К данной проблеме необходимо подходить комплексно:

Швы по кирпичной кладке – необходимо расшить (углубить) на 5-10 мм, так как в швах и так присутствуют микро-щели, плюс мы сделаем запас по глубине для укладки нового материала.
Подготовленную поверхность обработать водостойким грунтом глубокого проникновения на 1 раз и дать высохнуть не менее 4 часов.
Швы, заполнение: если швы серого цвета – для заполнения рекомендуем использовать армирующую гидрофобную шпатлевку, если швы белого цвета – для заполнения рекомендуем использовать выравнивающую высокопрочную гидрофобную шпатлевку, так мы уберем напитывание стены через швы кирпичной кладки. Нанесенным шпатлевкам дать высохнуть не менее 3 суток.
Нанесение гидрофобизатора по всей поверхности стены – для этого лучше всего использовать водостойкий гидрофобизатор глубокого проникновения на основе силикона. Нанесение выполняем в два слоя, мокрым по мокрому, то есть после нанесения первого слоя не даем высохнуть, а сразу приступаем к нанесению второго слоя, с того же места откуда начинали наносить первый слой.

Такая система применения материалов позволит вам защитить стену от намокания и напитывая ее водой. При этом гидрофобизатор не придется наносить каждый год, достаточно будет обрабатывать стены раз в 3-5 лет в зависимости от интенсивности дождей в сезон.

Отличие нашего гидрофобизатора глубокого проникновения на силиконовой основе от аналогов:

На водной основе – не содержит растворителей, безопасен для здоровья.
Не создает пленку – паропроницаемый, позволяет дышать стенам.
Не меняет цвет основания и не создает глянцевой пленки – не нарушает существующий дизайн.
Легкое нанесение – можно наносить кистью, валиком или распылителем.
Защищает от воздействия УФ лучей на декоративные покрытия.

Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?

Построил фундамент 6×10 м из блоков ФБС, стоящих на 30 см плите, под которой песок и 14 кубов щебенки. Заглубление 170 см. Сделали плохо рулонную гидроизоляцию. Весной воды было 40 см. Снова откапал, все ободрал, кроме 25 см гидроизоляции выходящей из-под плиты. Сейчас все чистят от мастики. После этого хочу заделать все швы гермобутилкаучуком, потом нанести путем распыления в несколько слоев жидкую резину. И закрыть все это дело экструдией. И сделать пристенный дренаж. Вопрос: у меня получиться сделать сухой подвал таким образом?

Ответ эксперта компании GLIMS.

- На данный момент существуют более современные материалы без растворителей и специально разработанные под решения конкретных задач. На пример по вашей задаче можно предложить следующую систему.

Швы между блоками ФБС:

Расшить (расчистить) швы от кладочной смеси на глубину 20 мм.
На подготовленные швы нанести грунтовку глубокого проникновения с антисептиком на 1 раз и дать высохнуть 4 часа.
Заполнить швы шовной гидроизоляцией и дать высохнуть не менее 3 суток.

Шовная гидроизоляция – разработана как раз для герметизации швов, стыков, трещин и мест сопряжений. Отличается безусадочностью, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО и ВЫСОКОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ, более 7W. Применение данного материала позволит правильно подготовить основание под нанесение основной гидроизоляции на фундамент.

Возведение дома и отделочные работы еще впереди и нагрузки на фундамент будут только расти, а, как следствие, возникнут и усадка, и просадка фундамента и дома в целом, по этой причине целесообразней использовать эластичную гидроизоляцию.

Как выполнить гидроизоляцию бассейна с утеплением?

Возник вопрос по гидроизоляции бассейна: есть бетонная чаша, буду утеплять экструдированным пенополистролом и стены, и пол. Крепить к стенам с помощью клея полиуретанового. Далее думаю сетку под шпатлевку пластиковую и по ней гидроизолировать. Вопрос, чем лучше? Можно водостопом цементным, а можно мастикой. После хочу клеить мозаику. Переплачивать не хочется. Или все же стоит?

Ответ эксперта компании GLIMS.

-Если я правильно понял, то утепление планируется выполнять внутри чаши бассейна, в таком случае пирог материалов будет следующий.

В данной системе нет вопросов, чем и как делать, здесь больше вопросов к ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Для приклеивания ЭППС нужно использовать специализированный клей и наносить его на плиту ЭППС не лепешками, а по всей поверхности плиты, зубчатым шпателем с высотой зуба 12 мм. Таким способом мы избежим пустот под плитой ЭППС, что положительно отразится на распределении нагрузки от давления воды на ЭППС, и всю систему, включая гидроизоляцию и мозаику.
Через 24 часа приклеенные плиты ЭППС необходимо дополнительно закрепить к основанию пластиковыми грибками с пластиковым сердечником.
Для создания адгезионного слоя на плитах ЭППС необходимо нанести специальную армирующую шпатлевку со стеклопластиковой сеткой в два слоя. При выборе сетки необходимо руководствоваться следующими критериями:

Плотность стеклопластиковой сетки – не менее 150 г/м².
Щелочестойкая.
Ячейка – 5×5 мм.

Технология – наносим первый слой шпатлевки, толщиной 2-3 мм и укладываем в него сетку, сразу же заглаживаем выступившую через ячейки шпатлевку, так чтобы сетка полностью была закрыта шпатлевкой (сетки не видно). При укладке сетки соблюдаем перехлест полотен – не менее 100 мм. Оставляем сохнуть на 24 часа. Через 24 часа приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки толщиной не менее 2-3 мм. Таким образом, получаем толщину шпатлевки в два слоя 4-6 мм. Между слоями шпатлевки не грунтуем, а просто увлажняем водой. Даем высохнуть трое суток.

Теперь главный вопрос – выбор утеплитель ЭППС! Данный материал должен иметь допуск от производителя на использование в бассейнах, в системах такого рода как прописано выше. Соответственно, ЭППС должен выдерживать нагрузки (не менять свою геометрию) от давления воды.

Как сделать гидропломбу?

Дано: железобетонная М350 стена подвала толщиной 30 см. Кроме подвала с перекрытием ничего не построено. Сделана гидроизоляция. Осенью на уровне -1,70 от планировочной отметки земли возникла протечка по резьбовой шпильке (остались в бетоне, служили как стяжка листов фанерной опалубки). Скорее всего, затекание под гидроизол дождевой воды сверху. Когда будет дом, такая проблема должна исчезнуть. Думаю, как устранить течь сейчас.

Выдолбить по кругу бетон вокруг шпильки на 10 см. в глубину.
Срезать шпильку сваркой.
Обеспылить и прогрунтовать получившийся «кратер».
Наложить гидропломбу.

А вот из чего ее сделать, вопрос. Думаю, из смеси портландцемента, плиточного клея и жидкого стекла до нужной густоты. Но может, есть другие отработанные рецепты, более эффективные?

Ответ эксперта компании GLIMS.

- Ваши мысли по системе выполнения работ правильные, но могут носить временный характер. Давай по порядку:

Выдалбливать бетон на глубину 10 см – перебор, достаточно и 3 см (30 мм).
Срезаете шпильку.
Обеспылить и прогрунтовать – в вашем случаи грунтовать не только не нужно, но больше вредно, чем полезно. Так как у вас бетон М350 – это высокопрочный бетон с низкой степенью впитываемости. Если вы его еще и прогрунтуете, тем самым еще больше снизите впитываемость. Достаточно напитать водой бетонное основание и это будет лучше, чем грунтовать.
Гидропломбу не надо придумывать самому – мы это сделали уже много лет назад. Вам отлично подойдет наша цементная гидропломба – как раз для ликвидации прямых течей с водой и герметизации отверстий. Можно работать даже под водой!

Вопрос к гидроизоляции (гидроизол) которая выполнена на фундаменте – если вода пошла по шпильке, значит, внешняя гидроизоляция уже нарушена. Заделав одну шпильку и перекрыв воде возможность проходить, не решение проблемы, вода будет искать другое место для выхода и возможно, это будет соседняя шпилька.

Для проверки качества гидроизоляции на фундаменте – перекройте доступ дождевой воде сверху. Например, укройте свой фундамент прочной пленкой по периметру, так чтобы вода не могла затекать только сверху. Таким способом мы поймем, откуда вода – дождевая или все же грунтовая.

Вывод

Подобрав оптимальный вид гидроизоляции на этапе строительства, и правильно выполнив ее устройство, реально избежать проблем в дальнейшем. Если же необходимость возникла, для защиты конструкций существует масса современных гидроизоляционных материалов, характеризующихся высокой степенью надежности.

По теме можно ознакомиться с опытом участников портала по отделке влажных помещений в деревянных домах. А если хочется чего-то необычного, попробуйте влагостойкую штукатурку таделакт. В видео – необычная мойка для деревянного дома.

Самое уязвимое место на автомойке – пол. Изо дня в день на него наливают огромное количество воды. Он подвергается воздействию колес автомобиля, контактирует с горюче-смазочными и активными моющими веществами. Каким бы прочным ни было напольное покрытие, если для заделки стыков использован неподходящий материал, оно быстро придет в негодность.

Обычная вода представляет для поверхностей автомойки большую опасность

4 варианта пола на автомойке

Бетонный наливной пол, покрытый для повышения герметичности лаком.
Керамогранитная плитка поверх армированного бетонного основания.
Полимерный наливной пол.
Резиновый – плитка, ковролин или наливной.

Ни один из этих вариантов не создает монолитного покрытия. Стыки возникают в местах соединения пола и стен, между плитками или рулонами резины. Они становятся «открытыми воротами» для капель влаги, конденсата, пропускают частицы грязи и пыль. Безупречное сверху напольное покрытие повреждается в местах, которые не так заметны, и запускается проект коррозии.

Как повысить гидроизоляцию пола на автомойке

На этапе ремонта под стяжку целесообразно уложить эластичный трехслойный материал «Липлент ПС» с минеральной массой и полиэфирным полотном. Он обладает отличными гидроизоляционными характеристиками, устойчив к образованию плесени, отличается оптимальным для таких условий водопоглощением.

Рулон расстилают на очищенную и высушенную поверхность перекрытия, заводят на стены примерно на 20–30 см выше уровня предполагаемой стяжки с нахлестом не менее 6 см. Во время монтажа образуются щели и стыки. Их необходимо правильно герметизировать, чтобы покрытие получилось монолитным и создавало эффективный барьер.

Под стяжку на автомойке можно уложить рулоны гидроизоляции «Липлент ПС»

Чем заделать стыки

Необходимость герметизации стыков возникает не только во время запуска автомойки в работу и начального ремонта. Со временем поверхности изнашиваются, на них образуются трещины, через которые просачивается влага. Поэтому не помешает иметь под рукой удобный, легкий в использовании герметизирующий материал с хорошими гидроизоляционными свойствами.

Для этих целей подходят:

бутиловая лента «Липлент О» с двусторонней рабочей поверхностью, которая не впитывает влагу и не разлагается, сохраняет герметизирующие характеристики в широком диапазоне температур;
шнур «Липлент О» – аналогичный тонкий материал диаметром от 3 до 12 мм.

Ширина ленты «Липлент О» – от 10 до 1000 мм, что позволяет подобрать типоразмер для заделки разных стыков. Герметик приклеивают внахлест на несколько миллиметров с каждой стороны. Материал представлен в черном и бежевом цвете. Черный подходит для пола из резины или темного керамогранита, бежевый – для светлых наливных напольных покрытий. С помощью шнура можно герметизировать самые тонкие и труднодоступные трещины.

Лента «Липлент О» оптимально подходит для заделки стыков в условиях повышенной влажности

На крупных автомойках в систему воздуховода устанавливают канальные осушители, которые снижают влажность воздуха. Чтобы комплекс «вентиляция + осушение» работал полноценно, необходимо грамотно герметизировать стыки в коммуникациях. С этой целью также подходят изоляционные ленты «Липлент».

Топ-5 лучших статьи

Сколько стоит звукоизоляция спальни 12 м2/детской 15 м2/кабинета 8 м2?

Вечеринки, громкие разговоры и смех хороши до поры до времени. Рано или поздно хочется уединиться в тишине, в собственной комнате.

Как звукоизолировать студию звукозаписи

Уровень децибелов в студиях звукозаписи порой зашкаливает. Репетиции, запись, сведение, озвучивание, дубляж – все это доставляет немалые неудобства соседям, если звук просачивается через стены, пол или потолок.

Что такое бутиловая лента

Бутиловая лента – это современный герметизирующий материал, который широко используется в частном и коммерческом строительстве.

Какой герметик выбрать: битумный или бутилкаучуковый?

Битумные герметики появились на рынке раньше остальных.

Что нужно знать про индекс звукоизоляции, когда делаешь шумоизоляцию

В системы звукоизоляции включают звукоизолирующие и шумопоглощающие материалы, которые действуют по-разному. Определить эффективность звукозащитной конструкции помогают общепринятые показатели – индекс звукоизоляции и коэффициент шумопоглощения.

Акустика на спортивных объектах: основные рекомендации

Хорошая акустика в спортивных сооружениях особенно важна. Ведь нередко они используются для проведения мероприятий, не связанных со спортом.

Звукоизоляция спортивных сооружений

Звукоизоляцию спортивного объекта лучше планировать еще на стадии проектирования.

Как звукоизолировать неровные поверхности

Шумоизоляция перекрытий напрямую влияет на комфорт собственников будущего жилья. Из нашей практики, свыше 80 % жалоб на плохую звукозащиту поступает именно из-за ударных шумов, проникающих через полы и потолки.

В санузле брусового дома планируются теплый электрический или водяной пол и душевая кабина без поддона (вода будет литься на пол, на плитку), и, возможно, зимой он будет отапливаться не постоянно, а только в те дни приезда хозяев из города. Как сделать гидроизоляцию в такой довольно распространенной ситуации, какие материалы выбирать и какие соблюдать тонкости при их нанесении, рассказывает эта статья.

Содержание

Какую гидроизоляцию выбрать, рулонную или обмазочную
Как правильно выбрать гидроизоляцию
После какого слоя пирога пола наносить гидроизоляцию
Можно ли экономить на ленте
Нужно ли использовать двухкомпонентные составы
Нужна ли гидроизоляция в санузле частного дома

Объясните темному: зачем нужна гидроизоляция санузла в доме из газосиликатных блоков и кирпичей, если санузел на первом этаже дома с полом по грунту?

Санузлы традиционно считаются самыми «сложными» помещениями в загородном доме, и не только в деревянном. Многие домовладельцы делают в них гидроизоляцию просто по умолчанию – риск протечек все равно всегда есть. Другая категория домовладельцев склоняется к тому, что в одноэтажном доме без подвала «гидроизоляцию можно вроде как и не делать – затапливать-то нечего», и можно обойтись эпоксидной затиркой швов – она не пропускает воду. Но это неправильно. В доме с полом по грунту ГИ делать все равно нужно, чтобы предотвратить постепенное намокание конструкций со стороны помещения.

Гидроизоляцию ванной комнаты делают по всем СНИПам. Лучше сделать ее сразу, чем потом демонтировать пол в случае наличия протечек.

Предположим, подвала нету. Произойдет протечка. Простоит вода сутки, часть уйдет в плиту и долго будет из нее выходить. Сырость, плесень… Оно вам надо? Берите обмазочную гидроизоляцию и обмазывайте все ей.

В ванной и в бане гидроизоляция нужна всегда. В этих помещениях миллион рисков: пролитая вода, протески, испорченные стиральные машины… Гидроизоляция – это мизер в общих затратах на строительство. Наклейте поверх стяжки рулонную гидроизоляцию, есть с самоклеящимся слоем.

Какая гидроизоляция лучше: рулонная или обмазочная

Выше участники нашего портала советуют два вида гидроизоляции – обмазочную и рулонную. Какой выбор для санузла загородного дома будет наилучшим?

Вид гидроизоляции

Особенности

Сделана на основе стекловолокна или полиэстра, нижний слой клейкий (для хорошего сцепления с основанием), верхний пропитан специальным составом для лучшей адгезии с плиточным клеем.

Производится на разных основах, наносится обычной кистью (как краска), после высыхания образует надежную водонепроницаемую поверхность.

Рулонную гидроизоляцию обычно используют для больших площадей. А для санузла частного дома эксперты и опытные в вопросах гидроизоляции пользователи FORUMHOUSE рекомендуют выбирать именно готовые обмазочные материалы. Это будет правильно со всех сторон.

Из-за собственного опыта я негативно отношусь к рулонным ГИ материалам, так как при их использовании всегда имеются стыки.

Стыки, нахлесты, пайки и места склеивания повышают риск негерметичности ГИ. Даже если выполнять работы будет сверхдобросовестный человек, все равно остается риск недосмотра и ошибки. А один-единственный плохо проклеенный стык или крошечное отверстие могут свести на нет все усилия и финансовые затраты.

Одно из главных преимуществ обмазочных гидроизоляционных материалов в том, что они образуют на основании монолит, единый слой нужной формы.

Как выбрать обмазочную гидроизоляцию

Есть две распространенных классификации обмазочных гидроизоляционных материалов: по виду производного и по количеству компонентов.

Цемент или полимеры?

По виду производного обмазочная гидроизоляция делится на материалы на основе цемента и на материалы на основе полимеров. Считается, что гидроизоляция на основе цемента «дышит», пропускает пар, а полимерная нет. Но для внутренних работ способность «дышать» вообще не критична, здесь гораздо важнее эластичность, поэтому лучше выбрать гидроизоляцию на основе полимеров (если образуется трещина, слой ГИ растянется, а не разорвется). Самым передовым видом обмазочных гидроизоляционных покрытий на сегодняшний день считается каучуковая. В ней традиционно использовавшийся для гидроизоляции в самых ответственных постройках каучук сочетается с новейшими технологиями в создании дисперсионных материалов.

Высохнув, полимерная обмазочная гидроизоляция образует ровный и прочный слой, через который вода не просочится никогда и никак. Вместе с обмазочными составами во избежание появления трещин используют специальные гидроизоляционные уголки и ленты. Такая гидроизоляция гарантирует, что санузел сможет пережить любой потоп, и эта защита будет действовать долгие годы.

Двухкомпонентная или однокомпонентная?

Двухкомпонентная гидроизоляция обладает всеми преимуществами цементной и полимерной: с одной стороны, она «дышащая», а с другой эластичная. Она состоит из двух компонентов (мешок+канистра):

порошок (модифицированный цемент)
полимерная эмульсия.

Чтобы получить рабочий состав, нужно самостоятельно смешать оба компонента (и самостоятельно отмерить количество смешиваемых компонентов).

По мнению большинства наших пользователей, выбор двухкомпонентной (2К) гидроизоляции для защиты санузла будет бессмысленным и даже неправильным, поскольку работать с этими материалами тяжелее:

У 2К гидроизоляции второй слой наносится еще до полного высыхания первого, причем строго перпендикулярно;
Для ее нанесения нужно иметь определенный (и даже значительный) опыт отделочника;
У 2К гидроизоляций нет мелких упаковок, и для домашнего ремонта это избыточно;
Стоит 2К изоляция освежающе дорого.

Применять двухкомпонентные гидроизоляционные мастики для выполнения внутренних работ не имеет смысла, т. к. эти материалы значительно тяжелее в работе, а для новичка их использование вообще создаст проблему.

Надежность однокомпонентной (1К) гидроизоляции подтверждена испытаниями Каунского технологического университета и российского ВНИИПИ. Есть еще известный опыт с картонной коробкой – ее изнутри покрыли гидроизоляцией 1К и после высыхания наполнили водой. Результат – в коробку как будто поставили ведро; она может простоять с водой сколько угодно и снаружи оставаться совершенно сухой.

Где должен быть слой гидроизоляции

Гидроизоляцию санузла делают для того, чтобы влага не попала внутрь строительных конструкций, в том числе и в стяжку. Поэтому в санузле гидроизоляцию устраивают после заливки стяжки, или после оштукатуривания стен, под плитку. Таким образом, стяжка и штукатурка всегда останутся сухими, на них не появятся грибок или плесень, не будет коррозии, они дольше прослужат без ремонта.

Если вы хотите сделать гидроизоляцию перед стяжкой, чтобы предотвратить возможное вытекание раствора, то это можно сделать гораздо проще: тщательно заделать все щели и стыки самым простым и дешёвым герметиком. Этого вполне достаточно, чтобы самонивелирующий раствор не вытек.

Гидроизоляционные работы начинаются с углов. Нужно:

Промазать углы густым слоем мастики;
Уложить ленту и разгладить ее шпателем;
Нанести слой гидроизоляции на стены и пол.
Подождать 2-4 часа, пока первый слой высохнет;
Нанести второй слой, дождаться его высыхания;
Успех. Можно, не откладывая, наносить на высохшую гидроизоляцию на эластичный клей плитку или другое финишное покрытие.

В некоторых случаях может понадобиться третий слой гидроизоляции. Но как бы то ни было, наносить мастику К1 легко и приятно, с этой работой справится каждый.

При нанесении ГИ мастики главное, чтобы слоев было не менее двух, а общий расход соответствовал рекомендуемому.

На какую высоту наносить гидроизоляцию на стены? Никаких ограничений нет, и при большом желании ГИ можно покрыть даже потолок. Но никакого смысла, кроме дополнительных трат, в этом не будет. Бывает так: хозяева беспокоятся, что дети будут брызгать водой и это причинит ущерб конструкциям, но, в целом, рекомендуется наносить мастику на стены в места наиболее вероятного попадания воды. Оптимальная высота нанесения гидроизоляции на стены в санузле частного дома – 1 – 1, 5 метра.

Гидроизоляционная лента: можно ли заменить

Лента значительно удорожает гидроизоляцию в санузле, но попытки на ней сэкономить неизбежно приводят к снижению надежности гидроизоляционного слоя. Это утверждение многократно подкреплено негативным опытом участников FORUMHOUSE. Многие из них считают, что делать ГИ без лент, совершенно бессмысленно, лучше вообще ее не делать – тогда сэкономятся деньги на следующий ремонт.

Тем не менее, чужой опыт значим не для всех, и вопросы о необходимости гидроизоляционной ленты остаются.

Зачем нужна гидроизолирующая лента? Без нее нельзя? Что будет если ее не положить?

Без гидроизолирующей ленты нельзя. Разрыв гидроизоляционной мембраны в индивидуальном доме может произойти при каких-либо его подвижках, и если так, то он происходит именно в углах.

Но, конечно, никто не может запретить домовладельцу считать, что все эти подвижки могут происходить в любом доме, кроме того, который принадлежит ему.

Заменять специализированные ленты чем-то другим, например, резиновым бинтом, наши пользователи тоже категорически не рекомендуют. Резиновый бинт не сохранит эластичность на долгий срок, и не обеспечит надежного сцепления гидроизоляции с основанием.

Какую гидроизоляцию выбрать для теплого пола

Участница нашего портала с ником Ютион785 планировала в ванной комнате своего дома следующий пирог пола:

ЭППС на монолитную плиту;
водяной теплый пол;
ЦПС;
покрытие 1К;
плитка.

Но подходят ли 1К составы для нанесения поверх теплого водяного пола в ванной? Возможны ли вредные испарения при включенном теплом поле?

Участники нашего портала одобрили планируемый пирог (важно именно не допустить попадания воды в стяжку), поэтому ГИ наносится непосредственно перед плиткой.

А нагрева однокомпонентные эластичные составы не боятся, и никаких вредных испарений в процессе эксплуатации не выделяют.

Выводы

Однокомпонентная обмазочная мастика считается пользователями FORUMHOUSE наилучшим выбором для гидроизоляции санузла. Она легко наносится, не требует предварительной грунтовки, быстро высыхает и создает надежное монолитное покрытие, абсолютно непроницаемое для воды.

Гидроизоляция стен – обязательная процедура при возведении здания. Незащищенные поверхности будут подвергаться воздействию влаги – осадков, конденсата – и разрушаться, на них может появиться плесень. При проведении работ необходимо строго придерживаться технологии, только так можно обеспечить защиту кирпичных, деревянных или бетонных поверхностей от воды, продлив эксплуатационный срок дома.

Источники влаги

На внутренних поверхностях стен в помещении образуется конденсат. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха. В санузлах, кухне, подвале, нежилых постройках (гараже, сарае, мастерской), особенно если в них отсутствует отопительная система, влажность воздуха повышена постоянно, поэтому там защита стен изнутри обязательна.

Другая причина появления конденсата – недостаточно качественно произведенное утепление дома.

Внешние поверхности контактируют с осадками, грунтовыми водами.

Для чего нужна гидроизоляция?

Отсутствие водонепроницаемого покрытия ощутимо сократит срок службы здания, материал (бетон, кирпич, дерево) будет разрушаться, на нем появятся трещины, плесень, мох. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить гидроизоляцию стен снаружи и изнутри.

Кроме того, защита внутренних поверхностей поможет:

предотвратить появление запаха сырости;
поддерживать оптимальный микроклимат в помещении;
защитить трубы и другие выполненные из металла конструкции от коррозии;
отдалить необходимость проведения косметического и капитального ремонта.

Виды гидроизоляционных материалов

По назначению материалы делятся на 4 типа:

герметизирующие;
антикоррозийные;
гидро- и теплоизолирующие;
антифильтрационные.

По виду гидроизоляция может быть жидкой или рулонной.

Битумная мастика

Битум – эластичная масса, являющаяся продуктом переработки нефти. Создает на поверхности плотную водонепроницаемую пленку, не подвержена растрескиванию. Заполняет мельчайшие трещины, проникает в поры основы. Используется в сочетании с рулонным материалом или самостоятельно. Предназначен для защиты стены снаружи, обработки фундамента.

Битумную мастику легко наносить, с задачей справится и не имеющий опыта человек. Работы занимают немного времени. Материал продается в виде брусков, которые перед применением необходимо нагреть до 150 градусов, чтобы расплавить.

К недостаткам можно отнести длительность застывания. При использовании некачественных составов полученное покрытие может со временем потрескаться.

Полимерная мастика

Полимерные мастики – пластичные клейкие составы на основе акрила, используемые для гидроизоляции стен изнутри или снаружи. Помимо защиты от влаги улучшает теплоизоляционные свойства обработанной поверхности.

Плюсы полимерной мастики:

образует плотное ровное покрытие, не требующее нанесения финишной отделки;
пожаробезопасна;
защищает от влаги, грибка, мха;
имеет безопасный состав, допускающий использование ее в ванных и других помещениях;
выпускается в широкой цветовой гамме;
устойчива к минусовым температурам;
быстро сохнет;
эластична, при высыхании или деформации основы сохраняет целостность.

Составы глубокого проникновения

Сухие смеси, содержащие кварцевый песок, цемент и полиуретановые смолы, разводят водой непосредственно перед использованием. После высыхания образуют герметичную пленку, надежно защищающую поверхность.

Технология нанесения предельно проста, работы могут быть выполнены неспециалистом. Проникающие составы применяют преимущественно внутри дома.

Толь и рубероид

Оба материала используются для гидроизоляции стены снаружи, защиты от влаги фундамента.

Рубероид – рулонный материал, состоящий из основы (картона, стекловолокна) и пропитки (чаще всего битума). Толь – картонное полотно, пропитанное дегтевым составом. Первый превосходит второй по своим свойствам; толь стоит дешевле.

Мембрана (пленка)

Представляет собой рулонный материал из синтетического каучука или ПВХ. Используется внутри помещений и снаружи. Существенный недостаток – неустойчивость к механическому воздействию. Гидроизоляционную пленку для стен легко повредить еще на этапе укладки.

Инъекционная гидроизоляция

К этому типу относят:

эпоксидные составы;
акрилатные гели;
полиуретановые составы.

В стене с шагом в 50 см просверливают отверстия, в которые под высоким давлениям вводят жидкость. Метод достаточно дорогой и требующий наличия специального оборудования, поэтому его применение оправдано только в очень сложных случаях, когда использовать другие материалы невозможно.

Местоположение изоляционного покрытия

Гидроизоляция стены может быть выполнена 2 способами: горизонтальным и вертикальным.

Вертикальная

Такой метод применяют как в процессе строительства, так и при проведении ремонтных работ. Используют рулонный, жидкий гидроизоляционный материал или оба одновременно.

Горизонтальная

Рулонный материал укладывают на основание в месте возведения стены. Рубероид или пленка будут препятствовать впитыванию влаги из погреба, подвала или грунта.

Устройство горизонтальной гидроизоляции возможно только на этапе строительства.

Подготовка стен под устройство гидроизоляции

Перед тем как приступить к работе, поверхности необходимо тщательно очистить от старой отделки: снять штукатурку, краску, обои. Потребуются шпатели, металлические щетки, химические смывки, в сложных случаях – пескоструйный аппарат.

Если поверхность имеет дефекты, их устраняют – трещины заполняют цементным раствором, выступы скалывают.

Особенности изоляции при утеплении помещений

Гидроизоляция стен изнутри необходима при укладке утеплителя. Большинство теплоизоляционных материалов отличаются хорошей впитываемостью, поэтому их нужно защищать от влаги. Иначе они отсыреют, утратят свои свойства, начнут гнить или покроются плесенью.

Внутренняя защита

Гидроизоляцию внутренних стен проводят с помощью полимерных мастик или закрепления мембраны.

Порядок нанесения мастики:

Подготовленную и очищенную поверхность выравнивают цементной штукатуркой.
Наносят грунтовку.
После высыхания поверхности покрывают слоем гидроизоляции. Всего потребуется несколько слоев.

Полимерные пленки используются для стен в квартире или частном доме. Монтаж мембраны:

К утепляемой поверхности крепят обрешетку.
В ячейки между стойками укладывают утеплитель.
С помощью реек к каркасу крепят пленку. Располагают ее вертикально, полосы идут внахлест.
Выполняют обшивку отделочным материалом.

При необходимости можно закрепить 2 слоя пленки – непосредственно на стену, перед установкой обрешетки, затем на сам каркас.

Особенности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов

Главная особенность процесса устройства гидроизоляции фундамента в том, что требующие обработки поверхности заглублены в почву, и потребуется расчистить их, выкопав по периметру здания траншею.

Перед тем как приступать к работе, нужно осмотреть фундамент, устранить все дефекты.

Гидроизоляция стен подвала изнутри проводится с помощью битумной мастики, рубероида, мембраны.

Гидроизоляция наружных стен

Для защиты наружных поверхностей можно использовать битум, рубероид или их сочетание.

Обмазочная технология

Очищенные поверхности грунтуют специальным составом (можно использовать битум, разведенный бензином). Наносят жидкость кистью. Ждут, пока высохнет. Наносят второй слой.
Покрывают предварительно нагретой до жидкого состояния битумной мастикой. Если состав слишком густой, мазать его трудно, добавляют небольшое количество растворителя или бензина, чтобы получить нужную консистенцию. Особое внимание уделяют местам стыка материала, из которого выполнен фундамент.
После нанесения первого слоя ждут, пока он застынет. Покрывают еще одним.

Чтобы гидроизоляция выполняла возложенную на нее функцию, общая толщина ее должна составлять минимум 3 мм.

Оклеечный принцип

Гидроизоляцию наружных стен дома рулонным материалом выполняют следующим образом:

Расчищенные поверхности грунтуют в 2 слоя.
Нагревают полосу толя или рубероида с помощью строительного фена, горелки. Нужно, чтобы пропитка размягчилась.
Прикладывают материал к нижнему краю поверхности горизонтально (параллельно земле).
С силой прижимают и тщательно проглаживают, чтобы рубероид плотно прилип к внешней стене, а внутри не осталось воздуха.
Следующую полосу закрепляют вертикально, нижним концом заходя на горизонтально зафиксированный отрезок рубероида. Остальные полосы фиксируют так же, делая нахлест около 20 см.
Места стыков нужно дополнительно герметизировать. Для этого подойдет битумная мастика.

Комбинированный способ

Для качественной и надежной гидроизоляции стены дома можно использовать жидкий состав и рулонный материал.

В этом случае сначала поверхность обмазывают битумной мастикой, на нее укладывают рубероид.

Простота технологий и отсутствие необходимости использования спецтехники позволяют провести работы по защите стен от влаги своими руками, а ощутимая польза – существенное увеличение срока эксплуатации здания – оправдывает затраты времени и средств.

Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Описание

В подвалах, подсобках и даже квартирах, расположенных на первых этажах жилых домов, часто держится характерный запах сырости – признаки высокой влажности и мокрого бетона. Из-за этого страдает штукатурное покрытие, слоится отделка, образуется плесень и грибок. Все это является результатом слабой гидроизоляции или вовсе ее отсутствия.

Чтобы избежать таких проблем, при строительстве и перестройке объекта необходимо уделить внимание качественной защите от конденсата, грунтовой и капиллярной влаги.

В зоне риска в первую очередь находятся фундамент здания и несущие конструкции. Во-первых, пористый монолит впитывает воду как губка, а во-вторых, температура внутри здания и за его пределами существенно отличается, что приводит к образованию конденсата.

Также под угрозой оказываются бассейны, санузлы, кухни, сауны, ванные комнаты и прачечные. «Тревожными звоночками» являются отслаивающиеся обои, гулкий звук при простукивании облицовочной плитки, вспученное напольное покрытие и другие неприятности, которые грозят:

Быстрым износом стройматериалов;
Коррозией металлических элементов;
Размножением микроорганизмов;
Протечками и затоплением.

Виды и технология влагозащиты стен

Помимо создания барьера, гидроизоляция выполняет ряд полезных функций:

Герметизирует, обеспечивая непроницаемость для газов и жидкостей;
Усиливает термическое сопротивление;
Повышает антикоррозийные свойства металлов;
Снижает пропускную способность, защищает от напорного давления. Эта функция крайне важна для цокольных и подвальных помещений из-за высокого давления почвы и усадки несущего основания. Если монолит не изолирован от воды, она без труда просачивается из подвала в комнаты первого этажа.

Гидроизоляцию можно осуществить двумя способами: снаружи и изнутри помещения. Она эффективно противостоит отрицательному давлению, ведь пористый монолит все время находится под воздействием грунтовых и сточных вод.

Современные средства подразделяются на рулонные, наплавляемые, обмазочные, инъекционные, напыляемые и пенетрирующие (проникающие). Выпускаются в форме растворов, гелей, рулонных полотен, суспензий, эмульсий и мембран. Жидкие варианты наносятся в несколько заходов, настилаемые могут быть армированы и требуют приварки к основанию, а рулонные полотна, как правило, требуют спайки швов.

С наружной стороны здания используют следующие материалы, рассмотрим их подробнее.

ПВХ мембрана

Это полимерная пленка толщиной до 2 мм, обладающая антиокислительной способностью. Она долговечна, устойчива к коррозии и гниению.

Она не имеет сцепления с поверхностью, так как монтируется на прослойку и требует сварки швов горячим воздухом. Основной объем работ выполняется автоматически, а в местах примыканий и затрудненного доступа применяют ручную сварку.

Технология дает потрясающий эффект: сварочные швы получаются гораздо более прочными, чем сама мембрана; сварка происходит со скоростью до 6 метров в минуту!

В отличие от других методов, здесь не используются клеевые составы и растворители, а это гарантирует полную герметичность соединения. Устройство ПВХ пленки допустимо в любых климатических условиях, в том числе при морозной влажной погоде: во время сварки горячий воздух просушивает и нагревает полотно.

Плоские пленки (они имеют рифленую поверхность) стелятся на сухое, ровное и чистое основание. Для того чтобы герметично заизолировать поверхность, ее листы укладываются с 5-сантиметровым нахлестом и соединяются с помощью специального клея, лент или свариваются.
У самоклеящихся мембран с одной стороны имеется клеящий слой, защищенный бумагой, которая постепенно удаляется в процессе укладки. После предварительного приклеивания лист прижимается к стене с помощью валика. Мембрану можно укладывать и внахлест – без дополнительного соединения.
Профилированная мембрана крепится к основанию механически, чаще всего с помощью дюбелей с профилированными шайбами, обеспечивающими герметичность изоляции в месте крепления. Для соединения листов служат профилированные защелки по краям или ламинированные и защищенные бумагой клеевые полосы. Верхний край, выступающий над землей, крепится к стене специальными прижимными профилированными планками, которые обеспечивают возможность удаления влаги из-под мембраны. Важно, чтобы в процессе последующих работ вентиляционные отверстия в планках оставались открытыми.

Рулонная изоляция на битумной основе

Оптимальный вариант для укрепления стен в грунте. Помимо хорошо известного всем, но давно устаревшего рубероида, существуют более технологичные виды – техноэласт, стеклоизол, стекломаст, рубемаст и другие.

Этот метод пользуется высоким спросом благодаря доступной стоимости, простоте укладки и постоянству технических параметров, заложенных производителями. Недостаток рулонных материалов в том, что они не дают максимального результата.

Битум неэластичен и со временем растрескивается, а в процессе настилания полос образуются швы. Чтобы минимизировать риски протечек, рекомендуется тщательно подготовиться к монтажу – зачастую этот этап является самой трудоемкой операцией во всей работе.

На что нужно обращать внимание:

Отсутствие рыхлых и крошащихся элементов;
Отсутствие сколов, полостей и трещин;
Прочность бетона от 1,5 мПа, уровень влажности – максимум 4% от массы;
Очищение поверхности от загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению с изоляцией;
Устранение всех выступающих элементов, арматуры и острых углов, которые могут вызвать излом и статическое продавливание.

Перед укладкой рулонной изоляции рекомендуется нанести грунтовку – битумный праймер. Это улучшит адгезию и усилит герметичность.

Жидкая резина на базе латекса и битума

Это густая черная эмульсия, которая наносится вручную или распыляется с помощью специального оборудования. После застывания формирует высокопрочное бесшовное полотно, которая имеет 100% адгезию.

Благодаря эластичности 800%, она полностью устойчива к усадке, деформации конструкции и механическим нарушениям, что особенно важно в динамических узлах. Перед монтажом жидкой резины нужно обеспечить следующие требования:

Удалить пыль, мусор и остатки отделки до плиты перекрытия;
Просушить посредством газовой горелки (влажность должна быть не более 15%);
Швы и полости запечатать;
На стыках и участках перехода плоскостей выполнить галтель.

С внутренней стороны объекта используют:

Проникающие (пенетрирующие) составы

На базе кварца, цемента, жидкого стекла и битумных компонентов Подходят исключительно для железобетонных строений и монолитов. Их при этом не приходится выравнивать, достаточно лишь вскрыть поры и зачистить от старой штукатурки или стяжки. Сделать это можно методом химического фрезерования или обычной жесткой металлической щеткой.

Стоит отметить, что технология применима как для внутренней, так и для наружной гидроизоляции. Составы хорошо закупоривают капилляры и отверстия, делая их практически непроницаемыми, а еще повышают морозостойкость и противостоят негативному влиянию агрессивной среды.

Нередко материал представляет собой сухую смесь, которая разводится и наносится на основание валиком или кистью в несколько этапов.

Зачистка стены от пыли и загрязнений из пескоструйного оборудования или вручную жесткой щетиной;
Грунтовка;
Нанесение пенетрата;
Запечатывание герметиками всех стыков, мест примыкания и монтажа элементов.

Последний этап крайне важен. Любые швы и участки выхода коммуникаций традиционно являются самыми слабыми местами. Их необходимо вскрыть и полностью очистить от старого содержимого.

После расшивки рекомендуется проложить в пустые каналы бентонитовый шнур и дополнительно использовать инъекционную (или отсечную) гидроизоляцию. В ее роли обычно выступает полиуретановая расширяющаяся смола – ее закачивают насосным механизмом. После обработки пенетратом бетон должен оставаться увлажненным в течение 72 часов.

Обмазочные мастики и смеси

Выпускаются в форме мастики или сухих цементно-полимерных смесей, которые разводятся до жидкого состояния. Очень пластичны, имеют вяжущую консистенцию, наносятся посредством валика или мастерка. После нанесения не требуется дополнительная отделка, можно сразу приступать к облицовке или покраске.

Этот вид изоляции используется для кирпичных, блочных и бетонных поверхностей. По своему типу обмазка может быть жесткой однокомпанентной, на минерально-цементной основе, и является своего рода штукатуркой.

Эластичная обмазка – это двухкомпонентная смесь, в которую также входят синтетические смолы или полимеры с высокой степенью адгезии. Обмазочные материалы преимущественно применяются для обработки подвалов, поскольку эффективно работают на отрицательное давление.

Монтаж выполняется в три этапа:

Расширяющимися герметиками запечатывают все сколы, трещины и линзы;
Грунтуют плоскость противогрибковым антисептиком и тщательно просушивают;
Валиком или мастерком наносят обмазку.

Инъекционные изоляторы

На сегодняшний день эта технология является самой передовой и самой действенной, однако у нас она еще не получила широкого применения в силу высокой стоимости и сложности проведения работ. Представляет собой эпоксидные, минеральные, микроцементные составы, полиуретановые гели и акрилатные гели на базе эфиров акриловой кислоты.

С помощью насосной техники их закачивают под низким давлением в конструкцию. Для этого в ней выполняются сквозные технологические отверстия. Насосы смешивают вязкий гель с отвердителем непосредственно перед его введением в монолит, поэтому, прежде чем затвердеть (а это происходит очень быстро, за 12-17 секунд!), состав успевает проникнуть глубоко в массив.

После инъектирования он вспенивается и разбухает, надежно заполняя собой поры и пустоты. Этим методом также создают «наружный экран» – гидробарьер в области примыкания бетона к грунту. При этом нет необходимости дополнительно проводить снаружи грунтовые работы.

Инъектирование рекомендовано для:

Заглубленных сооружений (подземных парковок, гаражей, цоколей);
Подземных резервуаров, бассейнов, водопроводов;
Туннелей метро;
Мостов из натурального камня;
Памятников истории и архитектуры из камня и кирпича;
Любых ж/б конструкций.

Для успешного результата недостаточно одного наличия оборудования. Прежде всего, нужна грамотная оценка конструктива здания, состояния стен, технологических и внешних факторов. От этого будет зависеть выбор подходящих составов и материалов. Поэтому инъекционную гидроизоляцию, как и другие виды защитных работ, не стоит выполнять самостоятельно – правильнее будет воспользоваться услугами компетентных специалистов.

Читайте также: