Гидроизоляция под плитку на улице

Обновлено: 25.04.2024

Несмотря на разнообразие рекомендаций, материалов и смесей, предназначенных для гидроизоляции открытого балкона, их можно условно разделить на две системы.

Первая предусматривает устройство гидроизоляции на балконе по стяжке, без дренажного мата, вторая с дренажем.

Рассмотрим первую схему на системах , предложенными фирмами “CERESIT” и “LITOKOL”.

Схема гидроизоляции балконов от Сerezite.

У них много общего. Но есть незначительные расхождения:

У LITOKOL в участке примыкания стяжки к стене установлен LITOSIDE – полиэтиленовая лента для разделительных швов в стяжке. На схеме CERESET она отсутствует. Ее назначение компенсировать линейные расширения стяжки в течении года.
У LITOKOL нижний шов плинтуса на стене заполнен полиуретановым герметиком, а CERESET – силиконовым, причем нанесен он и на верхний торец плинтуса. Насколько он там нужен трудно сказать. Подвижным будет нижний участок шва. Если заполнить цементной затиркой – то шов лопнет. Там логично заполнение герметиком. Хотя, похожее решение, заполнять верх плинтуса силиконом есть и у Kiilto.

Других отличий нет. За исключением цен на все составляющие систему гидроизоляции и последующую облицовку плиткой.

Схема гидроизоляции открытых балконов от Litokol.

В такой (первой) системе, изолирующий слой может отличаться по составу, наносимой гидроизоляции. Это может быть:

Цементная, однокомпонентная (как в рассматриваемых выше схемах “CERESIT” и “LITOKOL”) гидроизоляция.
Цементная, двухкомпонентная, с модифицирующими добавками.
Мастики на акриловой основе или эластичная жидкая мембрана.
Полиуретановая гидроизоляция.

Цементная однокомпонентная гидроизоляция.

Основу всех смесей этого вида изоляции составляет цемент. Для приготовления используют воду. Технология приготовления аналогична любым смесям – дозирование воды, двойное перемешивание. Основание должно быть прочным и увлажненным (грунтование для бетонных оснований отсутствует, и это характерно для многих однокомпонентных изоляций).

Перекрывает трещины до 1 мм (в основном 0.75 мм)

В документации по использованию этого вида изоляции перечислены террасы, балконы, горизонтальные поверхности и бассейны.

Цементная, двухкомпонентная гидроизоляция, с модифицирующими добавками.

Цементная двухкомпонентная гидроизоляция

Второй компонент в этой изоляции (эластификатор) – полимерная дисперсия, вязкая жидкость молочно-белого цвета. Она придает высокую эластичность, перекрывает трещины с раскрытием до 2 мм. В сравнении с однокомпонентными, относительное удлинение при растяжении до 40 %.

В этой группе есть смеси (BOTAMENT® MD 28) с хорошей паропроницаемостью. Их можно наносить на свежее бетонное основание, не дожидаясь полного затвердения.

Изоляционные мастики.

Готовые изоляционные мастики.

Это условная группа изоляционных мастик, однокомпонентная, готовая к применению. Некоторые из них, как MasterSeal, на основе полимерной акриловой дисперсии. Среди этой группы встречаются мембраны для внутренних и для наружных работ. У некоторых места использования указаны с оговорками – “нельзя использовать на бассейнах, под землей и т. д.”

Полиуретановая гидроизоляция.

Еще этот вид изоляции называют жидкой полиуретановой кровельной мембраной.

В основе мастики лежит высокоэластичная полиуретановая смола, придающая продукту механическую, термическая, химическую устойчивость, а также, стойкость к УФ-излучению.

Перечень возможного использования полиуретановой мастики впечатляет: “Гидроизоляция зелѐных кровель, клумб, ящиков для цветов . Гидроизоляция старых пергамина и рубероида. Гидроизоляция и защита бетонных строений, тоннелей, стадионных трибун, автомобильных стоянок.”

Полиуретановая изоляция на улице.

В случае крепления на мембрану керамической плитки, последний слой изоляции посыпают крупным песком.

На гладкие поверхности (керамическая плитка) необходимо нанесение грунтовки Pu Primer.

Проблемные участки – соединения стен и пола, углы в 90 градусов, трубы необходимо армировать сеткой или стеклотканью НПГ 210.

Армирование проблемных мест стеклотканью.

Вторая система гидроизоляции балконов предусматривает устройство дренажа после изолирующего слоя.

Идея ее построена на утверждении, что вода проникает через швы в плитке и скапливается на гидроизоляции. Если ее не отвести , то зимой происходит разрушение плитки и клея со слоем изоляции. А летом это приводит к появлению высолов на плитке.

В подтверждении того, что плитка не преграда для проникновения воды в стяжку, видеоролик:

Если выравнивающую стяжку уложить на дренажный мат, то просочившаяся через швы вода, будет стекать к напольному сливу. Такое решение предотвращает накопление и замерзание влаги под плиткой.

Гидроизоляционное полотно в такой схеме устраивается под дренажным матом. В такой схеме расширяются варианты устройства гидроизолирующего полотна – битумные материалы, бассейновые пленки ……

Гидроизоляция на балконе с дренажем.

Подобная система появилась впервые в 1985 году. Приверженцы укладки дренажа под стяжку считают дополнительным плюсом такой схемы то, что упругая конструкция мата воспринимает все деформации в конструкции балкона. По их мнению, это предотвращает появление трещин на стяжке и швах. Подобные маты давно используют на Западе при укладке плитки на деревянные перекрытия.

Интересное решение (без дренирующей мембраны) в следующем ролике. Его стоит разобрать подробно, после просмотра:

В чем отличие от общепринятого подхода:

Влага, которая возможно в будущем попадет в стяжку, не разорвет ее при замерзании. Это тот дренаж, к которому стремятся новые технологии , но менее затратный вариант.

Полусухая стяжка ложится на клеевую основу. Клей создает надежный контакт.

Мысли вслух или, что можно улучшить:

Для стяжки, вместо песка, взять отсев или очень крупный песок. Это дополнительно увеличит дренирующую способность стяжки, не понизив прочности.
Состав смеси готовить как 1:2, или 1:1,7 . Влажность смеси делать чуть больше общепринятой для полусухих стяжек ( здесь одна из причин, неудачных примеров этого метода).
Важно угадать влажность. При сжатии смеси в кулак – вода не должна выступить, но рука станет мокрой. Воды, в таком составе, достаточно для полноценной реакции цемента. Кроме того, в основании намазан мокрый клей. Раствор дополнительно натянет из клея влагу. Этого более чем достаточно.

Если накрыть стяжку пленкой на 6-7 дней, то прочность будет как у хорошего бетона. Но, в то же время, в отличии от бетона, не будет разрушений при замерзании. По структуре такая стяжка похожа на строение известняков (или ракушняка – одного из разновидностей). Сохранились до сих пор каменные здания и скульптуры из известняка, которым 200 и более лет (эту особенность необходимо рассмотреть отдельно и подробно).

Не смотря на дренирующие свойства стяжки, сверху выполнена гидроизоляция – дополнительная подстраховка.

И еще одна интересная деталь – клеевые борозды направлены вдоль возможного стока проникшей влаги. Возможно это случайное совпадение. Но мысль хорошая.

Естественно, – присутствует двойная намазка клеем. Если придерживаться идеи клеевые борозды вдоль стока, то нанесение смеси на плитку должно быть “на сдир”.

P.S.

Остаются уязвимые места:

Отсутствует отлив.
Вокруг металлических стоек возможны первые разрушения (не всегда).

Есть похожие идеи, но с дополнительной (второй) дренажной системой изоляции балкона – укладка тротуарных плит из природного камня на гарцовку с крупного песка ( почти отсева гранитной крошки).

Укладка плит на дренаж.

Еще, интересную конструкцию с дренажем для балконов предложила, недавно на презентации, фирма “MAPEI”.

Роль дренажа выполняют клеевые борозды, наносимые зубьями крупного формата. В свежий клей слегка утапливают сетку, с помощью большой гладилки:

Дренаж из клеевых борозд.

Если на такую конструкцию вылить воду, то она стечет по дренажным каналам из клея к водосборному желобу. Укладку плитки производят на второй день, нанося клей на тыльную сторону зубчатым шпателем и поперек дренажных каналов:

Укладка плитки на клей.

Дальше уже известные рекомендации системы MAPEI :

Затирка швов эластичной затиркой Ultracolor Plus.
Укладка по периметру, в месте примыкания плитки к водосточному желобу, шнура из прессованного пенополиэтилена Mapefoam.
Нанесение поверх уплотнительного шнура силиконового герметика Mapeisil LM.

Схема гидроизоляции балконов от MAPEI.

Вообще, долговечность плиточной облицовки на полу открытых балконов и террас – это проблема. Все чаще появляются решения плитку не клеить, а укладывать насухо, на слой щебня:

Укладка плит на полу балкона без клея.

… Или, как конструктор с дренажем под конструкцией (видео):

Ниже представлен сборник видео (плейлист) по гидроизоляции открытых балконов.

Плейлист отображает лучшую двадцатку зарубежных видеороликов по гидроизоляции балконов и постоянно обновляется.

Можно подписаться на канал, где расположены плейлисты на различные темы

или на второй канал с моим видео.

5 сентября, 2017

Далеко не все балконы вернее плиты способны выдержать такой пирог/ы.
Такой ремонт – чисто стяжки влетит в копеечку, да по времени растянут тоже лучше делать при плюсовых тем-рах и солнышке , но такую погоду не всегда поймаешь.

Кстати углубления в швах в виде желобков если нет уклона или он минимален не есть гут, тупо вода там будет скапливаться и разрушать затирку, лучше уж тогда вровень делать или чуть даже приподнять, или желобок должен быть очень неглубокий.

и не проще брать качественную эластичную или эпоксидную затирку ? которая будет препятствовать затеканию воды под плитку ?

5 сентября, 2017

Да, дренажные маты дорогие. Поэтому их трудно найти в продаже.
Уклон на балконе должен быть – вода будет стоять во впадинах между плитками.
Эпоксидная затирка – лучший вариант для крылечек и балконов. Потом идет по мере ухудшения Мапей, Литокол, Церезит.
Еще зависит где производство – Германия,Польша, Россия, Китай. Дисциплина производства влияет на качество продукции.

6 сентября, 2017

Я купил вот такую:

Церезит CE40 , сильно плохая ? а то смотрю в вашем рейтинге она стоит на последнем месте в порядке убывания качества и надёжности.

Всё что написано хорошо и правильно, но по уму всё это нужно делать если плита или новая и на ней нет дефектов, или по сути восстанавливается старая плита, вяжется армутура, делается каркас, устанавливаются закладные в стену, всё это зачеканиватся в стену и т.п надёжным раствором, устанавливаются новые ограждения, т.е по сути капитальный ремонт или даже бы назвал строительством нового балкона.

У меня же не сколько другая ситуация – порог, порожек и большая дверная коробка с 4 створками дверьми, демонтировать порог и всю дверную коробку я опасаюсь, есть у меня подозрения что и порог тоже воспринимают нагрузка от плиты, им зафиксированы, т.е по сути длиного участка примыкания к стене – кроме в области двери нет, дверь ровно посередине балкона, и широкая, т.е чтобы все эти ленты проложить нужно разбирать порог и демонтировать коробку дверную.

6 сентября, 2017

Церезит CE40 нормальная. Она не последняя – за ней идут Полимин, Ансерглоб …
Просто на улице использовалась редко и нет данных для выводов. Но для ванной комнаты она незаменима. У ней красивый шов, но скудный набор колеров.
Компенсационные ленты под стеной – нужно, но это такое. Если будет уклон, то их роль не такая и важная. Хотя специалисты меня затравят за такие мысли.

13 сентября, 2017

понимаю что лучше бы конечно эпоксидную, но как бы не дешёвая, и продавалась бы по 500г-1кг , ну чтобы гарантировано с минимальным запасом осталась после площади в 2кв.м, а то заплатишь и будет потом лежать пару кг , а деньги уже потрачены, жалко.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Я, думаю, что в этих трех случаях, можно помочь, только разобрав старое крыльцо и залить из бетона, на его месте, новое.

Поэтому небольшие, дополнительные затраты на гидроизоляцию, помогают сохранить бетонную конструкцию на длительный срок.

Особенно важно, если предстоит дальнейшая облицовка бетонного крыльца, керамической плиткой, а возле крыльца налажен искусственный полив газона или цветника.

газон у крыльца

Выполнить гидроизоляцию можно двумя методами:

Защитой наружной поверхности, контактирующей с влажным грунтом с помощью рулонных материалов или смесей для гидроизоляции.
Введением специальных добавок в момент приготовления бетона. Эти добавки меняют структуру бетонного камня таким образом, что он становится герметичным для воды и жидкостей с любой стороны.

Мы рассмотрим первый способ гидроизоляции . Гидроизоляция нижней ступени (подошвы) выполним с помощью рубемаста, а нижней ступени, находящейся в грунте, с помощью изолирующих смесей на основе цемента.

Почему нижнюю ступень нужно изолировать смесью на основе цемента, а не битумом или рубероидом. На гидроизоляцию на основе цемента, можно наносить без опасения, облицовку из керамической плитки или мозаики. К битумной прослойке ничего не приклеится без закрепления сетки. А закрепляя сетку, мы нарушаем изоляцию.

Порядок работ по устройству гидроизоляции крыльца.

На подготовленное основание насыпаем песок и укладываем рубероид или рубемаст с проклейкой стыков. Длина изолирующего полотна должна быть с большим запасом. Песок в основании, сохранит битумную изоляцию от прорыва во время укладки бетона и вязки арматурной сетки.

После укладки бетонной смеси, выступающие концы рулонной изоляции (запас) необходимо завернуть поверх уложенного бетона. Помимо изоляции будущего крыльца, рубемаст создаст идеальные условия для твердения бетонной конструкции.

гидроизоляция подошвы крыльца рубемастом

На следующий день производится установка опалубки первой (нижней) ступени крыльца. Рубемаст должен заходить за опалубку, вовнутрь ступени, на 5-6 см., лишнее отрезать.

После бетонирования и разборки опалубки должно пройти время для набора прочности бетона.Затем укладывают плитку на всех горизонтальных поверхностях ступеней крыльца (в нашем случае, крыльцо состоит из одной ступени).

По готовой вертикальной поверхности под керамическую плитку или мозаику наносим гидроизоляцию на основе смеси “Ceresit СR 65” (смесь может быть любая, предназначенная для гидроизоляции).

Перед нанесением изолирующего слоя, основание необходимо хорошо увлажнить, не допуская при этом появления луж (выдержка из инструкции). У различных марок гидроизоляционных смесей различные требования в этом вопросе. Для некоторых предусмотрена пропитка грунтовкой.

Отрывок из технического описания.

увлажнение поверхности перед нанесением смеси

Расход смеси маленький, поэтому после незначительного твердения нанесенной изоляции, можно нанести еще один слой.

нанесение на торец ступени изолирующей смеси

Есть много случаев, когда никакой гидроизоляции не производилось, и заметных разрушений крыльца нет. Причиной этого могут быть некоторые незаметные сразу факторы:

Вся примыкающая площадь вокруг крылечка покрыта асфальтом или тротуарной плиткой, уложенной на гарцовку с хорошим уклоном, для отвода воды. Осадки почти не проникают в грунт и не вызывают намокание конструкции.

В рассылке НЕТ строки “Отписаться от рассылки”. Это конфликт с российским законодательством. И на маиом блоге я потерял личное время, чтобы найти, как отписаться.
Владельцу блога – прошу добавить опцию “отписаться от рассылки”, чтобы её не искать.

Иван, я могу только удалить твой адрес из базы подписчиков сайта. Другого способа нет. Напиши о твоем решении.

Мое мнение – если крыльцо не накрыто козырьком – проще залить его и ступени из бетона на отсеве и через месяца 3 -4 –покрасить алкидной краской. Плитка – это в любом случае скользко

Я согласен с вами.Покраска возможна как вариант защиты от намокания бетона. Но красить придется каждый год, а может и раньше.При хождении краска (да и бетон) будет стираться.

Плитка для отделки стен и пола – один из самых востребованных материалов. Чаще всего она используется для отделки кухни, улицы, ванной комнаты, туалета, лоджии и даже в бане. К преимуществам плитки относится прочность, долговечность, износостойкость, влагостойкость, а также внешняя привлекательность. Несмотря на значительные достоинства материала, при его укладке требуется гидроизоляция под плитку. Плитка не пропускает влагу, однако на стыках кафеля возникают проблемные зоны, через которые влага может проникнуть внутрь пола или в помещение под ним при затоплении. Существует несколько способов гидроизоляции под плитку, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.

Выбор материалов для проведения работ

Гидроизоляция пола под плитку требует использования наиболее прочных и гидронепроницаемых материалов. Условно их можно разделить на два вида – рулонные пленки и материалы на битумной основе.

Рулонная гидроизоляция является самым простым и доступным способом герметизации швов. Однако рулонные материалы увеличивают высоту пола как минимум на 50 мм. Битумный материал прост в использовании, однако его использование не рекомендуется в том случае, если будет подключена система теплых полов.

Для проведения работ потребуются такие инструменты:

металлическая щетка или шлифовальная машина;
зубчатый шпатель;
пылесос;
суконный валик;
газовая горелка;
валик;
для рулонной гидроизоляции потребуется еще и острый нож.

Перед проведением плиточных работ требуется качественная гидроизоляция стен и пола, перед которой следует провести тщательную подготовку поверхности.

Подготовка поверхности перед гидроизоляцией

Будет ошибкой считать, что гидроизоляция ванной комнаты под плитку не требует качественной и тщательной подготовки поверхности. Если правильно не подготовить основание, гидроизоляция быстро потеряет свою прочность и основные функции.

Основным этапом подготовки поверхности является выравнивание пола и стен в ванной комнате или других помещений. Основание также должно быть чистым, поэтому необходимо удалить с поверхности пыль, остатки краски или клея. Для очистки поверхности следует использовать щадящие моющие средства. После чего поверхность необходимо отшлифовать. Чтобы избавиться от следов шлифовка поверхности, нужно удалить пыль при помощи пылесоса. Если на поверхности стен или пола остались глубокие неровности, их нужно затереть.

Последним этапом подготовительных работ является грунтовка поверхности. Для этого нужно использовать любой вид грунтовки глубокого проникновения, но оптимальным вариантом станет влагостойкая грунтовка, используемая в условиях повышенной влажности. Слой такой грунтовки не только обеспечит лучшее сцепления гидроизоляции с поверхностью, а также заполнит мелкие трещины и послужит дополнительной защитой от влаги.

Общие правила гидроизоляции под плитку

Гидроизоляция пола в ванной под плитку – достаточно простая процедура. Однако для ее качественного выполнения требуется соблюдение определенных правил:

При выполнении гидроизоляционных работ следует покрывать защитным материалом не только пол, но и стены на высоту около 20 см. Это позволит обеспечить максимальный уровень гидроизоляции, создавая своеобразное корыто в помещении, через которое не сможет проходить влага.
Помимо пола и стены необходимо провести качественную гидроизоляцию и других важных зон. К ним относится душевая кабина в ванной комнате, зоны вокруг умывальника, а также участков, где проходят трубы. Это касается укладки плитки в санузле. Если нужна гидроизоляция балкона, на улице или в бане, то участки, которые нуждаются в наиболее качественной обработке, другие. В данном случае рекомендуется использовать специальные герметики и гидрошнур.
Рекомендуется выполнять гидроизоляцию под плитку с помощью одного материала, однако в некоторых случаях можно использовать и несколько видов герметика.

После обустройства гидроизоляции необходимо сделать бетонную стяжку. И только после этого можно проводить отделку пола гидроизоляцией. Если выбрать оклеечную гидроизоляцию, стяжка обязательна, а в иных случаях – желательна.

При выборе, что лучше использовать в качестве гидроизоляции под плитку, следует рассмотреть все варианты материалов. Это поможет принять взвешенное решение в зависимости от вида помещения и особенностей поверхности.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция выполняется с помощью листов специального материала, которые укладываются внахлест друг на друга, после чего закрепляются с помощью газовой горелки или клеевой мастики.

Наиболее популярными оклеечными материалами для гидроизоляции является битум, толь и рубероид. Однако в современном строительстве чаще используется мостопласт, изол, бризол или экофлекс.

При помощи данного метода выполняется гидроизоляция деревянного дома, крыльца, открытого балкона, ванной комнаты и практически любых помещений. Чтобы сделать хорошую гидроизоляцию, работы следует проводить аккуратно, следуя определенным правилам:

Основание необходимо очистить и загрунтовать битумной мастикой.
Листы гидроизоляции уложить внахлест, предварительно нанеся мастику на края листа. Оптимальным вариантом является укладка материала в два слоя. Это особенно важно, если выполняется гидроизоляция бассейна под плитку или укладка плитки на улице или в бане.
После окончания гидроизоляционных работ рекомендуется бетонная стяжка.

Если требуется гидроизоляция деревянного пола под плитку, не стоит забывать про тщательную обработку порога и части соседнего помещения.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция заключается в обмазывании пола и стены водостойким материалом. Он наносится в несколько слоев. Преимуществом данного способа является возможность проведения работ на неровном или влажном полу. К тому же работы может выполнять даже мастер без специальной подготовки и опыта работы.

Жидкая гидроизоляция выполняется битумными или битумно-резиновыми составами, а также полиуретановыми, цементно-полимерными и битум-полимерными смесями. Битумные смеси отличаются неприятным запахом, поэтому использовать их для гидроизоляции пола в душе не рекомендуется. В данном случае лучше использовать цементно-полимерные смеси и другие синтетические материалы.

Порядок выполнения работ:

Пол очистить и смочить. Наносить мастику так, чтобы захватить не только пол, но и стены. После высыхания материала необходимо проклеить углы самоклеящейся водонепроницаемой лентой. Если лента не имеет клеящей основы, можно прикрепить ее на влажную мастику.
При помощи шпателя или малярного валика нанести два-три слоя мастики, уделяя особое внимание углам. При этом наносить каждый последующий слой необходимо перпендикулярно предыдущему. Промежуток между нанесениями слоев зависит от вида материала. Для некоторой мастики должны пройти сутки. Но чаще всего наносить материал следует в тот момент, когда предыдущий слой затвердел, но не высох полностью.
Если используется битумная мастика, после ее нанесения требуется стяжка. При использовании полимерных составов она необязательна.

Если необходимо сделать гидроизоляцию деревянного пола в ванной, на улице, в бане или других местах с очень высоким уровнем влажности, можно использовать несколько материалов. Гибридная гидроизоляция обеспечивает высокий уровень защиты от влаги, прочность и долговечность покрытия. Данный вариант чаще всего выбирают под наливной пол.

Проникающая гидроизоляция

Бетонные конструкции, несмотря на мощный и прочный внешний вид, имеют микротрещины, через которые просачивается влага. Для улучшения свойств бетона используются специальные жидкие составы, которые проникают в материал и твердеют. К таким составам относится каучуко-бетонная эмульсия или специальный сухой состав, какой необходимо предварительно развести.

Этапы выполнения работ:

Поверхность следует предварительно очистить от грязи, клея и пыли. После чего нанести на нее влагостойкую грунтовку. В бане или в ванной пол может быть поврежден грибком. В таком случае следует дополнительно обработать эти участки специальным противогрибковым составом.
Нанести гидроизоляционную смесь на пол и часть стены при помощи валика или широкой кисти. Эмульсию необходимо наносить слоем в 5-10 мм. Некоторые составы можно наносить при помощи распылителя.

Если требуется гидроизоляция крыльца, балкона или ванной комнаты при помощи проникающей гидроизоляции, порядок проведения работ несколько отличается:

По периметру помещения необходимо сделать небольшое углубление, которое нужно почистить и смочить.
Загрунтуйте штробу жидким материалом, после чего заполните шовным компонентом.
Загрунтуйте весь пол, а также участок стены. Спустя несколько часов следует нанести еще один слой материала.

В течение трех дней такое основание следует увлажнять, а укладку плитки на него можно проводить только спустя три недели.

Оптимальная гидроизоляция под плитку

При подготовке основания под плитку для ванной, на балконе, в кухне или других помещениях с повышенной влажностью можно использовать различные гидроизоляционные материалы, но какие лучше выбрать:

Для ванной комнаты или кухни, где уровень влажности не очень высокий, можно использовать оклеечную гидроизоляцию.
Если дом построен из бетонных блоков, в помещениях лучше применять проникающую изоляцию. Она не только гарантирует высокий уровень защиты от влаги, но и создает более прочное и надежное основание.
Для системы «теплый пол» следует использовать оклеечную битумно-полимерную или обмазочную цементно-полимерную гидроизоляцию.

Вне зависимости от основания пола – дерево, бетон или цемент, перед укладкой плитки следует положить слой гидроизоляционного материала. Это позволит надежно защититься от проникновения влаги.

По технологии работы с водосодержащими растворами основание подлежит обязательной обработке с целью снижения влаговпитывающей способности. Также площадка в условиях повышенной и переменной влажности нуждается в надежной защите от намокания. Рассмотрим, какая гидроизоляция под плитку используется снаружи и изнутри здания. Ознакомимся с особенностями проведения монтажных работ и правильной подготовки основания.

Техническая необходимость в гидроизоляции

Главная функция гидроизоляционного материала заключается в удержании молекул воды на поверхности. Таким образом основание и конструкции под созданным барьером защищаются от намокания и протечек. Дополнительно для нанесенного сверху клеевого раствора обеспечиваются правильные условия для набора прочности. Здесь одно из условий – равномерная и постепенная водоотдача.

Если в глобальном смысле рассматривать значимость гидроизоляции для стен и пола, то покрытие продлевает эксплуатационный срок конструкций и декоративной отделки в том числе. Вода является одной из главных причин разрушения строительных материалов. Это проявляется в:

растворении связующих цепочек на молекулярном уровне;
появлении внутренних напряжений из-за расширения воды в процессе кристаллизации при температуре ниже 0 градусов по Цельсию;
образовании благоприятной среды для коррозионных процессов и развития бактерий, грибка, плесени, что сопровождается также неприятным запахом.

Нередко перед облицовочными работами пользователи отказываются наносить на основание гидроизоляционные составы. Обоснованием считается водонепроницаемость плитки и заполняющей пасты в швах. Однако затирка со временем может разрушаться, а кафель трескаться. Из-под них влага уходит не наружу, а внутрь конструкций. Поэтому гидробарьер необходим еще и в качестве профилактического покрытия.

Разновидности материалов

Различаются средства для создания гидробарьера по исполнению, свойствам и составу. В случае с первым признаком выделяются обмазочная гидроизоляция под плитку либо рулонная. Второй вариант для облицовки стен редко используется, так как существует вероятность отслоения полотна от основания под тяжестью декоративной отделки. Однако в случае с полами подобное явление практически исключено.

Из рулонных образцов чаще применяются следующие варианты:

Толь. Полотно (от фр. tôle – листовое железо) изготавливается из картонных заготовок, которые пропитываются каменноугольными и дегтевыми составами. Поверхность дополнительно покрывается минеральной посыпкой мелкой фракции.
Рубероид. Более дорогой аналог толи пропитывается нефтяным битумом. Снаружи заготовки дополнительно покрываются тугоплавкой битумной смолой. Кроме строительного картона к основе может быть добавлена армирующая прослойка из стекловолокна.
Пленка. Пленочная гидроизоляция представлена образцами на основе синтетического каучука, ПВХ и полиэтилена. Для повышения прочности может присутствовать армирующая стекловолоконная прослойка.

С полотнами легко обращаться, на монтаж уходит немного времени. В большинстве случаев можно сразу приступать к дальнейшим монтажным работам. Единственный недостаток – перед укладкой плитки на гидроизоляцию нужно провести оштукатуривание стен или сформировать стяжку на полу. Так будут исключены повреждение гидробарьера и непредвиденные усадочные процессы.

О разновидностях изолирующих материалов обмазочного типа информация представлена в таблице.

Материал	Общая характеристика
Жидкое стекло	В процессе высыхания кристаллизуется, поэтому покрытие становится водонепроницаемым, но приобретает хрупкость. Поэтому рекомендуется к применению не в чистом виде, а в качестве гидрофобизирующей добавки.
Жидкая резина	Эмульсия на основе нефтяного битума характеризуется как эластичная и проникающая мастика. Состав заполняет небольшие трещины с порами, не трескается. Может быть однокомпонентной или применяться в комбинации с отвердителем. Используется как самостоятельное покрытие либо в качестве клеевой массы для рулонной гидроизоляции стен снаружи и внутри помещения с той же основой.
Акриловая мастика	В составе содержатся пигментирующие вещества, чтобы проще было контролировать процесс сплошного нанесения водосодержащего раствора. Покрытие способствует снижению коэффициента теплопроводности обработанного основания. Состав быстро сохнет, не трескается, экологически безопасен.
Цементная с полимерным вяжущим	Сухая смесь с минеральным наполнителем замешивается в воде перед использованием. Рабочее основание перед обработкой рекомендуется увлажнять. После высыхания такое покрытие готово к укладке плитки без дополнительного грунтования. Состав характеризуется как глубокопроникающий и устойчивый к механическим нагрузкам. Чаще применяются для гидроизоляции стен изнутри здания.

Существует еще одна группа жидких составов – инъекционный тип. Это составы гелеобразной консистенции. Они могут быть изготовлены на основе эпоксидной смолы, акрилатного или полиуретанового вяжущего. В отличие от других изоляторов обработка выполняется не путем формирования поверхностного покрытия, а введения массы внутрь стены или пола через просверленные отверстия.

Особенности проведения монтажных работ

Независимо от выбранного типа гидроизоляции для стен и пола снаружи или внутри здания, важно создать в результате монолитную защиту. Некоторые составы рекомендуется наносить больше, чем одним слоем. Здесь необходимо соблюдать технологический перерыв для высыхания каждой прослойки. Но поверхность не должна при этом запылиться и быть поврежденной. Рулонные материалы монтируются с нахлестом кромок и герметизацией стыков.

Подготовка основания

По технологии проведения облицовочных работ рекомендуется рабочее основание предварительно выравнивать. Так проще будет качественно уложить плитку, клея меньше требуется и усадка раствора будет равномерной. Это правило актуально и для рулонной гидроизоляции, чтобы минимизировать вероятность образования воздушных пустот. Под жесткую отделку площадка должна обладать тем же свойством наряду с прочностью.

Кроме выравнивания перед гидроизоляцией пола под плитку необходимо выявить слабые участки, бактерицидные и коррозионные образования. Подобные моменты впоследствии будут заметно сокращать срок эксплуатации облицовки. Для профилактики проводится ремонт, обработка основания противогрибковыми и антикоррозионными средствами.

Работа с рулонными материалами

Полотна укладываются на основание тремя способами: формируется «свободный» настил, материал наплавляется на пол с использованием газовой горелки либо приклеивается. Третий вариант предполагает два разных решения: На изнаночной стороне гидроизоляции изначально имеется клейкое вещество или на основание отдельно наносится клеевой состав.

В любом случае сначала полы нужно очистить от мусора, маслянистых пятен и пропитать упрочняющим праймером. То же касается стен. Далее монтируется изоляция. Полимерная пленка и мембрана настилается с нахлестом между кромками на 50-100 мм. Стыки проклеиваются водонепроницаемым скотчем. Канцелярский образец здесь лучше не использовать, так как его может разрушить плиточный клей.

Рубероид и его аналоги чаще крепится на битумную мастику. Полотна прокатываются жестким валиком для удаления воздуха и лучшего приклеивания материала. Также герметизируются перехлесты. Припаивание проводится с помощью газовой горелки, реже посредством строительного фена. Процесс травмоопасен, сопровождается выделением токсичных веществ. Поэтому внутри здания такой подход редко реализуется.

Самоклеящиеся образцы монтируются только с использованием жесткого валика. Работа выполняется постепенно и без спешки, чтобы не пришлось переклеивать полотна с целью удаления воздушных пузырей. Процесс прост: снимается защитная пленка, гидроизоляция ровным слоем прижимается к основанию.

Видео описание

В этом видео показан мастер-класс по монтажу самоклеящейся рулонной гидроизоляции в ванной комнате под плитку на примере продукции Технониколь:

Работа с жидкими составами

Здесь можно выполнять обработку стен и пола методом напыления, нанесения с помощью валика и кисти, распределения материала посредством шпателя либо щетки. Все методики сводятся к тому, чтобы сформировать целостное покрытие без просветов и пузырей.

Нередко у пользователей возникают сомнения на тему можно ли класть плитку на гидроизоляцию с битумными и полимерными компонентами. Если не допускать засорения поверхности, то мероприятие допускается без использования дополнительных грунтовок и ровнителей. Главное, чтобы изолирующая прослойка обладала достаточной прочностью на отрыв и растяжение.

Видео описание

В этом видео показаны последствия отсутствия гидроизоляции и пошагово продемонстрирован процесс изоляции душевой под плитку:

Коротко о главном

Гидроизоляция – группа строительных материалов, которые способны удерживать воду на поверхности и пропускать в той или иной степени пары, то есть гидробарьер обладает «дышащей» способностью.

Материалы различаются по составу, исполнению и назначению.

Рулонная гидроизоляция монтируется на прочное выровненное основание путем настилания, приклеивания или припайки с соблюдением перехлеста кромок и герметизацией стыков.

К полотнам для создания гидробарьера относятся пленки и мембраны на основе полиэтилена, ПВХ и полиуретана, пропитанный нефтяным битумом или дегтевым составом строительный картон.

Жидкие составы могут быть обмазочного и инъекционного типа, напыляемыми.

Для гидроизоляции пола и стен под плитку применяются образцы обмазочного типа и напыляемого: жидкое стекло, битумная или акриловая мастика, цементная смесь с минеральным наполнителем и полимерным вяжущим компонентом.

Придомовая территории и участки во дворе дома часто благоустраиваются с помощью различных технологий, которые подразумевают использование различных строительных материалов. В частности, самыми распространенными решениями являются дорожные полотна для людей, катания на велосипедах или хранения автомобиля. Рассмотрим, как правильно выполняется подготовка основания под тротуарную плитку в зависимости от типа грунта и планируемых условий эксплуатации. Ознакомимся с рекомендациями от специалистов.

Технические требования к основанию

Для благоустройства дорожек блочные изделия изготавливаются из материалов, которые по свойствам близки к природному камню. То есть они отвечают высоким показателям прочности, долговечности, стойкости к агрессивным условиям эксплуатации. Среди прочего характерной чертой является повышенная плотность, а значит вес покрытия. Поэтому основание для укладки тротуарной плитки должно быть обязательно прочным.

Для природного и искусственного камня свойственна хрупкость. Твердые заготовки могут треснуть и лопнуть из-за точечной нагрузки. На поверхности от силы трения часто появляются сколы, что приводит к последующему разрушению материалов. Причины таких последствий сводятся к неровности основания. То есть оно должно быть максимально стабильным и ровным. То есть нужно предпринимать меры по исключению деформационных процессов.

В результате дорожное полотно технически должно представлять собой так называемый пирог под тротуарную плитку. В частности, между грунтом и декоративным покрытием, например, располагаются щебень, песок, цементно-песчаная стяжка. Также могут присутствовать геотекстиль и гидроизоляция. Чтобы снизить разрушающее воздействие на тротуар и подложку со стороны природных осадков, талых и грунтовых вод, нужно формировать небольшой уклон полотна, сточные каналы и дренажную систему.

Проведение монтажных работ

Начинается мероприятие с составления проекта и сборки всех необходимых инструментов с материалами. Далее нужно правильно подготовить строительную площадку для устройства подложки. Рассмотрим детальнее особенности проведения земельных работ, устройство дренажной системы и как правильно сформировать во дворе основу под тротуарную плитку.

Подготовка площадки на грунте

После разметки территории сначала снимается плодородный слой почвы. Глубина определяется толщиной подложки и степенью погружения тротуарного камня на фоне нетронутого земляного покрова.

Чаще рассматривается вариант с единой плоскостью, то есть дорожный пирог полностью утапливается в грунт. Так дополнительно решается проблема рыхлости и мягкости верхних слоев на площадке.

На этом же этапе осуществляется первый шаг к решению задачи как выровнять площадку под тротуарную плитку. В частности, устраняются корни кустарников и деревьев, которые могут поднять часть земли под будущим покрытием. А впадины засыпаются грунтом или песком с камнями. Главное – соблюсти максимальную плотность, чтобы исключить провалы или усадку.

В результате, как правило, формируется подобие котлована глубиной порядка 200 мм. Этого достаточно для оформления пешеходной зоны. Если планируется устройство площадки под автотранспорт, то параметр увеличивается на 80-100 мм. Далее дно тщательно уплотняется ручным либо электрическим трамбовщиком. От результата этого действия будет зависеть поведение как основы для тротуарной плитки, так декоративной отделки участка в целом.

В завершении нужно укрепить стенки котлована. Для этого можно использовать подручные материалы типа досок или фанеры для создания временной опалубки. Наиболее практичным решением является установка бордюрного камня, если он предусмотрен проектом. За оптимальную высоту ограждения принято считать 500 мм. Под ним формируется гравийная и песчаная подушка толщиной в 100 и 20 мм соответственно, а канал посадочное место прокапывается глубиной на 300 мм.

Выбор и устройство подушки

По исполнению различаются три типа основ для укладки тротуарной плитки: песчаная, из цемента с песком и бетонная. Первая подходит для легких коллекций, вторая считается универсальной. Третья, как правило, формируется, когда планируется укладка декоративных изделий с использованием плиточного клея для наружных работ. Рассмотрим подробнее каждое решение:

Рекомендуется придерживаться высоты в 70 мм после трамбования. Песок лучше выбирать речной и просеянный, чтобы исключить остатки растительности и представителей животного мира. Так как мелкофракционная засыпка под весом камня оседает, нужно уровень основы немного превысить на фоне проектного.

Цементно-песчаная основа под тротуарную плитку.

Здесь важным условием для проведения работы является сухая погода. Подложка формируется трехслойная: из щебня, песка и сухой смеси. Пропорции песка и цемента традиционные – 3 к 1 (допустимо соотношение 5 к 1). Минеральные прослойки должны быть поочередно утрамбованы, а третья устраивается по ходу укладки декоративного покрытия. Либо формируется отдельный слой высотой 50-100 мм.

Процесс формирования стяжки выполняется поверх гидроизоляционного полотна, которое настилается сразу на грунт либо на минеральную засыпку из гравия и песка, битый кирпич. Под раствор собирается опалубка, прокладывается армирующая сетка с ячейками 100*100 мм из проволоки сечением 6 мм, устанавливаются временные маяки для выравнивания площадки (можно без них обойтись, если ориентирами являются ровные опалубочные бортики).

Перед засыпкой несущего гравийного слоя рекомендуется создать плотный слой песка толщиной до 60 мм. Он будет выполнять роль защиты пирога для тротуарной плитки и покрытия от движения почвы при сезонном замораживании и оттаивании. Также прослойка способствует более плотной связки каменистой засыпки. Щебеночный слой может быть разной толщины. Ниже рассмотрены ориентиры, которых придерживаются специалисты:

70 мм	Обеспечиваются минимальные показатели устойчивости, актуальные для пешеходных зон из легких коллекций тротуарного покрытия.
120 мм	Оптимальный вариант. Здесь наблюдаются надежность и практичность, которых достаточно для периодического использования площадки для проезда легкового автомобиля.
180-200 мм	Мощный дренажный ковер. Его формировать стоит в три захода с использованием щебня различной фракции. При этом каждый слой должен быть ровным и плотным.

В следующей таблице приведены примеры с рекомендациями от мастеров как подготовить основание под тротуарную плитку послойно в зависимости от типа грунта и назначения площадки (слои перечисляются в направлении снизу вверх).

Пешеходная зона		Дорожка с повышенной нагрузкой
В мм	Тип прослойки	В мм	Тип прослойки
На песчаном грунте и супесях
100	Щебень с фракцией 20-40 мм	200	Щебень с фракцией 20-40 мм
20	Отсев для формирования расклинивающего слоя – 5-20 мм
1	Геотекстиль*
40	Отсев для выравнивания поверхности – 0-5 мм
30	Песок или отсев размером 0-5 мм для создания балласта
Средний и легкий суглинок
100	Морозозащитный слой песка фракцией от 0 до 2 мм
100	Щебень с фракцией 20-40 мм	200	Щебень с фракцией 20-40 мм
20	Отсев для формирования расклинивающего слоя – 5-20 мм
1	Геотекстиль*
40	Отсев для выравнивания поверхности – 0-5 мм
30	Песок или отсев размером 0-5 мм для создания балласта
Тяжелый суглинок и глиняный грунт
150	Морозозащитный слой песка фракцией от 0 до 2 мм
100	Щебень с фракцией 20-40 мм	200	Щебень с фракцией 20-40 мм
20	Отсев для формирования расклинивающего слоя – 5-20 мм
1	Геотекстиль*
40	Отсев для выравнивания поверхности – 0-5 мм
30	Песок или отсев размером 0-5 мм для создания балласта

*Здесь рассматривается геотекстиль плотностью в 150 гр/кв.м, он предотвращает или затормаживает процесс вымывания песка.

В случае с песчаным основанием под брусчатку и тротуарную плитку вода с покрытия будет уходить в грунт естественным образом. При использовании цемента и смесей на его основе требуется устройство дренажных каналов и отверстий. Чтобы закрепить стенки в случае со вторыми используются отрезки труб длиной порядка 200 мм. Количество определяется из расчета единица на каждый кв. метр. Сверху в обоих случаях проемы можно замаскировать специальными решетками.

Видео описание

В этом видео разобраны ошибки по устройству основания и укладке тротуарной плитки на примере конкретного объекта:

Коротко о главном

Тротуарная плитка оказывает на основание локализованную нагрузку от собственного веса и под давлением прохожих или транспорта.

Поэтому важно сформировать прочную и надежную площадку, ровную и стойкую к природным явлениям.

Перед устройством подложки формируется котлован на участке посредством удаления плодородного слоя земли с корневищами.

Стенки котлована закрепляются временной опалубкой или посредством бордюрного камня.

Пирог основы под тротуарную плитку представлен слоями утрамбованного песка, гравия различной фракции и верхнего слоя из песка, сухой цементно-песчаной смеси или бетонной армированной стяжки.

Читайте также: