Гидроизоляция односкатная крыша для сарая

Обновлено: 15.05.2024

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Монтажные работы

О профнастиле слышу не впервые, у меня самого на даче забор из него. Материал действительно удобный, красивый, да еще и прост в монтаже. Меня лично беспокоит только один момент. Есть у профилированной кровельной жести с полимерным покрытием такая особенность: в местах крепежа, ну или разреза (если это вдруг понадобилось) повреждается краска и с этого места начинается сильнейшая коррозия. Ржаветь лист начинает буквально на глазах. Что делать чтобы это предотвратить?

Во дворе планируем построить большую зарытую беседку, уже все расчеты почти сделаны, сомневались вот с крышей. Но теперь понятно, что можно не бояться делать односкатную. Строим сами — причем никогда стройкой не занимались. Да и с материалом тоже ясно, хотели поликарбонат, но все таки профнастил будет надежнее. Единственное с углом наклона. Снегов у нас нет практически, ну может 1-2 раза за зиму выпадет, а вот ветра часто 15 м/сек, с порывами до 25. Я так понимаю, что угол делать надо небольшой?

После фундамента, крышу дома считают вторым по сложности и затратам элементом, оказывающим серьезное влияние на строительный бюджет. Да и про то, что чем крыша проще, тем лучше во всех отношениях и дешевле, говорят и профи, и самостройщики, уже прошедшие этот этап. А самая простая и в плане конструктива, и в плане исполнения – односкатная крыша, о которой и пойдет речь в статье. Так ли она проста, незатейлива и экономична, как кажется и где та грань, за которой один скат превращается в плоскую крышу, а это уже совершенно другая история.

Почему односкатная крыша и плоская две огромных разницы. Какая крыша с одним скатом действительно простая и экономичная

Что собой представляет односкатная крыша

Односкатная крыша относится к разряду скатных крыш, но сформирована только одной плоскостью со стропильной системой наслонного типа. Стропильные ноги с двух сторон опираются на противоположные стены, необходимый уклон задается перепадом высот между этими стенами либо же при формировании самой стропильной системы. В первом случае под крышей не остается чердачного пространства, во втором это может быть не только холодный чердак, но даже мансарда. Однако подобные проекты встречаются очень редко, так как по сравнению с ломаной крышей под односкатной полезной площади будет значительно меньше.

Длительное время в отечественном частном секторе крыши с одним скатом возводили только на вспомогательных строениях – летних кухнях, гаражах, сараях, хозблоках и подобных. Но в последние годы архитектура радует разнообразием и проекты в минималистской и современной стилистике все чаще «заточены» именно под один скат. И такие дома весьма сложно назвать однообразными, неинтересными или скучными. Выразительности разработчики успешно добиваются и за счет оригинальной формы коробки или ее расположения по отношению к крыше, и за счет высокого угла ската, и умелым сочетанием фасадных материалов и панорамного остекления.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Тот или иной конструктив всегда выбирают по совокупности факторов, сравнивая достоинства и недостатки сооружений разных типов. Популяризация односкатных крыш объясняется довольно весомыми преимуществами.

Простота – односкатная крыша своими руками без ошибок и переделок, получится и без профильного опыта. Стропильная система в одной плоскости проще в исполнении, чем в двух, достаточно правильно рассчитать параметры стропил и оптимальное расстояние между ними.
Меньший вес конструкции – какими бы ни были габариты дома и квадратура крыши, один скат всегда весит несколько меньше, чем два, не говоря о четырех. Основная масса стеновых материалов с запасом выдержит и двускатку, и вальму, но чем ниже будет постоянная нагрузка на коробку и основание, тем лучше.
Экономичность – если выбор одного ската обусловлен желанием как можно больше сэкономить, может постигнуть разочарование. Да, пиломатериалов, крепежа, теплоизоляции, защитных мембран и кровельного покрытия на один скат нужно меньше, чем на два, но особо значимой разница в затратах не будет, особенно, когда угол наклона высокий. Площадь ската от этого показателя не меняется, но формируют перепад высот, не из воздуха. Да и толщина слоя теплоизоляции в крыше односкатной конструкции должна быть больше, так как воздушной прослойки или нет совсем или она минимальна. Поэтому экономичность односкатной крыши достигается не за счет меньших затрат на расходники, а за счет возможности применения кровельного покрытия попроще, его все равно не видно с лицевой стороны.

Недостатки у крыш с одним скатом тоже есть, куда без них, но одни реальные и обусловлены конструктивом, а другие из разряда «мифов».

Нужна усиленная водосточная система – вся масса осадков собирается в один желоб, логично, что он должен быть прочнее, с повышенной пропускной способностью и увеличенным количеством крепежа.
Есть привязка к розе ветров – не всегда реально расположить дом на участке так, чтобы и нижняя часть ската была с подветренной стороны, и сход снега не угрожал другим строениям или жителям.

Односкатная крыша немного проще в монтаже, но не дешевле. И внешний вид да, специфический. Дом становится похожим на большой сарай. Или огромную собачью будку.

Это просто частное мнение, но своеобразный вид одного ската многие переносят в разряд недостатков, тогда как и с двускатной крышей хватает по селам и весям «собачьих будок». Проект нужен грамотный и гармоничный, любая крыша является не только функциональной конструкцией, но и главным элементом декора, и количество скатов тут никакой роли не играет. Еще со времен теремов и палат белокаменных исторически так сложилось, что визуально двухскатные и вальмовые крыши привычнее, а дом с односкатной крышей воспринимается слишком чужеродным.

Если же рассматривать зависимость от снеговых и ветровых нагрузок, тоже «вменяемую в вину» односкатным крышам, то эти факторы имеют значение для крыш всех типов и просчитываются на этапе проектирования. Как и качественные материалы для утепления и гидроизоляции нужно использовать независимо от количества скатов. И технологию их применения соблюдать неукоснительно, без попыток выгадать «копейки», а позднее потерять на переделках тысячи.

Каким должен быть угол наклона односкатной крыши

Крыша – основная защитная система дома, на которую воздействуют ветровые и снеговые нагрузки, а также, нагрузка от осадков в теплый период года. При расчете конструктива обязательно учитывают и основные, и косвенные нагрузки, а также, условия эксплуатации. Так, в регионах с сильными ветрами, которые дуют если не 24/7, то близко к этому, а порывами клонит к земле деревья, угол наклона по возможности должен быть минимальным. И при ориентации дома на местности обязательно учитывают розу ветров и преобладающее направление движения воздушных потоков. Нижняя часть ската крыши всегда должна располагаться с подветренной стороны, а не наоборот. Если же ветровая нагрузка низкая, зато погода щедра на ливни и снега, напротив, уклон ската должен быть повыше, чтобы и вода и снежные массы скатывались с кровли без задержек. Плюс, кровельное покрытие стоит подобрать не шероховатое, а гладкое.

По действующим строительным правилам, минимально допустимый уклон односкатной крыши составляет 10-12˚, а максимальный обозначен как 60˚. Оптимальный же угол односкатной крыши лежит в диапазоне от 30 до 35˚, при таком наклоне конструкцию и ветром не сорвет, и снегом не придавит. Не в меньшей, а то и в большей степени на величину угла ската влияют даже не нагрузки и климат, а визуальная составляющая. На одной и той же коробке скат с тем или иным наклоном выглядит совершенно по-разному, а кажущаяся незначительной разница в десяток градусов на практике очень даже имеет значение.

Как угол наклона ската крыши влияет на выбор кровельного покрытия

Проводя расчет односкатной крыши, нужно принимать во внимание и чем планируется ее покрывать – некоторые материалы имеют ограничения по минимальному углу наклона, другие слишком массивные для большого ската, лежащего в одной плоскости. Ну а третьи не имеет смысла использовать, так как презентабельность в крышах такого типа на последнем месте. Так как понятие презентабельности для каждого свое, рассмотрим допустимый угол уклона для самых востребованных в частном сегменте кровельных покрытий.

Штучные твердые покрытия (шифер, черепица, шифер под черепицу, деревянная дранка) – минимальный угол наклона ската от 22˚ (с дополнительным слоем гидроизоляции), максимальный до 50˚, но если снега зимой много, все же лучше выбрать что-то более гладкое.
Профнастил – угол ската не меньше 12˚ (двойная гидроизоляция) и не больше 20˚.
Металлочерепица – в диапазоне от 30 до 35˚(двойная гидроизоляция).
Фальц – угол наклона от 7˚, если соединение картин двойным стоячим фальцем, с применением герметика или специализированной ленты. Максимум составляет 30˚, можно обойтись и без уплотнителя в шве, но сам шов желательно тот же, двойной.
Гибкая черепица – допустима укладка при скате от 5˚ и практически до упора, но только с двойной гидроизоляцией и двойными же, а лучше, тройными гонтами. Как и с шифером или черепицей, в регионах с обильными снегами шероховатая поверхность относится к минусам.
Рулонные и мембранные бутилкаучуковые материалы – применяются как плоских крыш, так и для односкатных с уклоном, в этом случае важен максимальный угол, составляющий 22˚.

Чем меньше уклон ската, тем легче с него должна скатываться вода и сходить снег, чем он выше, тем устойчивее должна быть кровля к ветровым нагрузкам. Когда речь про металлические материалы с полимерными покрытиями, их подбирают не только под угол и эстетические предпочтения, но и под климатические условия. А толщина стальной основы, ни при каких условиях, не может быть меньше 0,5 мм.

Почему плоская и односкатная крыша не одно и то же

Несмотря на то, что плоская крыша так же сформирована всего одной плоскостью – это совершенно другой тип конструкции, хотя некоторые источники относят ее к подвиду односкатных крыш. Кардинальных отличий между плоской и односкатной крышей несколько.

Отсутствие ската – плоскость формируется не деревянной или металлической стропильной системой, а многослойным «пирогом», включающим несущее основание, утеплитель и гидроизоляцию. В зависимости от типа (балластная, инверсионная), привычного кровельного покрытия у плоской крыши может тоже не быть. Вместо него засыпают щебень или отсев, укладывают тротуарную плитку или застилают поверхность террасной доской через паз, чтобы стекали осадки.
Отсутствие свесов – им неоткуда взяться без ската, плоскость крыши ограничена парапетами по периметру.
Минимальный уклон – визуально его не видно, но чтобы осадки не застаивались и отводились во внутреннюю водосточную систему, все же выполняют уклон в 2-3˚, не больше. Тогда как односкатная конструкция не может быть с уклоном ниже 10-12˚ и все стоки отводятся по наружным желобам.
Функционал – плоская кровля бывает эксплуатируемой, на ней устраивают зоны отдыха с шезлонгами, беседками и качелями, разбивают оранжереи или цветники, когда на участке под это нет места или просто, из-за желания совместить виды с крыши с видами на крыше. Односкатные крыши, независимо от выраженности наклона, для подобного не предназначены.
Уровень сложности – если односкатная крыша лидирует в плане простоты конструктива и исполнения, плоскую называют самой сложной. Хотя наши умельцы умудряются и такой вариант реализовывать на вполне достойном уровне, материальные и временные затраты несопоставимы.

Плоская кровля – это трендовое решение премиального сегмента. За премиальные же деньги. Ибо куда ни ткни – нужны извраты.

Разновидности односкатных крыш

При массе разнообразных способов сборки, все односкатные крыши можно разделить на два вида.

Бесчердачные – тот самый примитивный бюджетный вариант, когда крыша одновременно является и перекрытием. Стропила укладываются на опорный брус или непосредственно на стены, утеплитель укладывается между ними, даже гидроветрозащитная мембрана, обрешетка и кровельное покрытие. Потолки в строениях с такой крышей с характерным перекосом по высоте, так как наклон задается стенами, чем выше угол ската, тем сильнее перекос. Бесчердачные крыши в один скат обычно делают на компактных вспомогательных строениях или дачных мини-домиках, так как стропильная система с пролетом больше 4,5 метров нуждается в укреплении. Когда дом большой, а чердак не нужен, так как перекос стен является элементом дизайна экстерьера, стропильная система собирается из треугольных ферм либо же выполняется несущая перегородка (опорные столбы).

Чердачные – как и в двускатной или вальмовой крыше, в основании утепленное перекрытие, а конструкция ската включает фронтон в лицевой части. Потолки в доме получаются ровными, так как перекрытие укладывается на уровне нижней стены, либо же коробка с ровными стенами, а уклон ската задается искусственно, за счет фронтона. Чердачные односкатные крыши иногда называют неутепленными, так как изоляция закладывается не в скат, а в перекрытие. Но когда речь о домах для круглогодичного проживания и капитальных дачах, в которых комфортно и среди зимы, крыш без утепления не бывает, хоть в один скат, хоть в два.

Расчет конструкций

Строительство без проекта наконец-то, стало исключением, а не правилом, но проект может быть как профессиональным, так и разработанным самостоятельно полностью или частично. Крыша с одним скатомотносится к упрощенным конструкциям, чаще ее рассчитывают самостоятельно. Для расчетов используют различные программы, графические редакторы и профильные онлайн калькуляторы. Последние совершенно бесплатны и позволяют высчитать все параметры стропильной системы, не обладая особыми познаниями в математике или точным знанием действующих нормативов.

В большинство калькуляторов нужно ввести не только габариты дома, но и габариты стропил, и шаг между ними, предлагаем шпаргалку от Pil18, супер-модератора портала. Эта табличка не заменяет полноценного расчета несущей способности стропильной системы, но выложенные в ней данные можно считать рекомендательными для простых крыш.

Чтобы удостовериться в правильности расчетов, всегда можно обратиться за помощью к форумчанам, в профильную ветку или создав собственную тему в соответствующем разделе.

Особенности стропильной системы односкатных крыш

Чаще всего несущий каркас односкатных крыш, как и всех остальных, кроме плоских, собирают из древесины. В идеале пиломатериал должен быть не ниже первого сорта, и сухой, но на практике применяют тот, который смогли достать, и на который хватило денег. Древесина обладает способностью провисать, когда длинная балка не имеет промежуточной опоры, даже если сечение подобрано оптимальное. Поэтому конструкция стропильного каркаса напрямую зависит от габаритов пролета – чем больше расстояние между опорными стенками, тем сложнее.

Между опорами до 4,5 м – простейший каркас из наклонных стропильных ног, уложенных на мауэрлат (обвязку, стены) без монтажа дополнительных опор.
Между опорами от 4,6 до 6 м – для повышения жесткости монтируют подкос (подстропильная нога), либо используют готовые треугольные фермы.
Между опорами от 6,1 до 9 м – устанавливают подкосы с каждого края составной стропильной ноги.
Между опорами от 9,1 до 12 м – в центре пролета на несущую стену (опорные столбы) укладывают рамную конструкцию с верхней прогонной балкой, опирающейся на вертикальные стойки. От каждой стойки с двух сторон монтируют подкосы в стропильную ногу.
Между опорами от 12 м – пролет делится на несколько частей рамными прогонными конструкциями, усиление внутри рам выполняется исходя из длины каждой части.

Чтобы не устраивать слишком сложную стропильную систему с прогонами и опорами, дома с односкатными бесчердачными крышами делают преимущественно прямоугольной вытянутой формы под стандартные шестиметровые стропила. Выносы формируют либо за счет уменьшения пролета с шести до пяти метров (примерно), либо наращиванием стропильных ног.

Как сделать односкатную крышу

Прежде всего, односкатные крыши ценятся за простоту.

Крыша с одним скатом просто является половиной двускатной крыши и делается по тому же принципу, только без центрального узла. Грубо говоря: кладите доски (брус) ребром на две стены разной высоты. Обычно, в одноэтажных домах одну стену действительно просто делают выше, редко бывает, чтобы делали надстройку при одинаковых по высоте стенах.

Так как усложненные чердачные односкатные крыши на фермах или прогонных рамах делают значительно реже, разберем строительство бесчердачной конструкции.

Проектирование – расчет угла наклона, сечения и длины стропильных ног, расстояния между ними, выбор теплоизоляции, определение ее толщины, выбор защитных мембран, выбор кровельного покрытия. Для упрощения работ на основании полученного расчета желательно выполнить хотя бы простейший чертеж со всеми цифрами. Но еще лучше, если есть навыки работы с графическими редакторами и возможность сделать объемную модель.

Подготовка – пусть мнения разнятся, но лучше предварительно обработать весь пиломатериал огнебиозащитными составами. В отличие от классического холодного чердака, односкатную крышу не проверишь на предмет появления плесени, лучше подстраховаться биоцидами.

Сборка – сначала на мауэрлат или обвязку укладывают стропильные ноги с расчетным шагом (при использовании плитных утеплителей он в большинстве случаев составляет 600 мм), фиксируют их скользящим или жестким способом с врезкой или без. Снизу на лаги натягивают пароизоляцию с нахлестом и проклейкой стыков и примыканий, подшивают доски чернового потолка. Между лагами укладывают утеплитель (преимущественно минеральная вата), при использовании в качестве ветрогидрозащиты диффузионной мембраны, ее укладывают сразу на лаги, поверх утеплителя, без вентзазора. Если это пленка, не пропускающая пар, предварительно набивают контробрешетку для возможности циркуляции воздуха и вентилирования подкровельного пространства. Поверх гидроветрозащиты набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия, монтируют кровлю. Когда в качестве кровли используют мембраны, наплавляемые материалы или гибкую черепицу, под них укладывают плитное основание из ОСП35, а уже поверх монтируют финишный материал стандартным способом. Второй вариант – на лаги снизу набивают черепные бруски для фиксации утеплителя, а пароизоляцию и черновую подшивку выполняют после того, как закроют крышу.

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Содержание

Преимущество односкатной крыши для хоз построек

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
Простота и скорость возведения такой крыши.
Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Поэтапные инструкции по строительству

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

Защиту от проникновения пыли.
Защиту от дождевой и талой воды.
Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

Достаточная светостойкость.
Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

Небесные синие и голубые оттенки.
Зеленые: изумруд и малахит.
Широкий выбор оттенков традиционного красного.
Бронзовый.
Серебристо-серый и дымчато-серый.
Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Лучшие примеры строительства

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

Монтажные работы

Советую всем при проведении кровельных работ в подобных случаях использовать ондулин. Его несомненное преимущество в том, что монтировать его можно прямо на старую кровлю, и затрат меньше, и легче выполнить, особенно, если работаешь в одиночку. Да и подобрать гидропленку к нему всегда можно. Процедура укладки также удобна и несложна, даже новичок здесь освоится быстро.

Подобный сарай решили построить для хранения садовнического инвентаря. Единственное, что для меня все еще непонятно, это как выбрать угол наклона крыши. Так ли важно в какую именно сторону будет наклон, как не ошибиться в таких расчетах? Односкатный вариант — хороший выбор для устройства крыши над бытовой постройкой, когда ограничен во времени, а нужно возвести сооружение в ближайшее сроки.

С постройкой сарая особо не заморачивался. Ставил столбы задней стенки ниже, чем передней. Угол наклона не сильно большой. Для хозяйственных построек более чем достаточный. Вот и все. Единственное для меня правило — это чтобы уровень крыши, который находится ниже, был развернут в наветреную сторону. Не задувает. Накрывал одним шифером. Сейчас думаю поменять на профнастил.

Я купил дом в деревне. Там был сарай, который пристроен к летней кухне, но со временем он начал отходить от стены, и туда стала попадать вода. Конечно, спасти мне его не удалось, уж очень большая прореха была. Разобрал его и построил на том же месте новый. Только немного отступил от летней кухни, потому что стена отсырела, как оказалось. С крышей возился дольше всего, но зато теперь есть место для закрытого хранения садового инвентаря и прочей мелочевки.

Сарай – это лёгкая постройка на приусадебном участке для хранения садового инвентаря, различных механизмов и предметов не постоянного пользования.

На таком сооружении возводят обычно односкатную крышу, кровля которой опирается на деревянную стропильную систему.

Её привлекательные стороны – это простота конструкции, несложная конфигурация и невысокая стоимость.

Особенности устройства конструкции

Основой является деревянная опорная конструкция, состоящая из горизонтальных, вертикальных балок и наклонных стропил. Поперечное сечение односкатной крыши выглядит в виде прямоугольного треугольника.

Кровельная односкатная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов:

Перекрытие представляет собой брус или доски, опирающиеся своими торцами на мауэрлат с шагом от 0,5 до 1 м.
Снизу элементы перекрытия подшивают досками, листами ОСБ или строительной фанерой, сверху их укрывают плёночной пароизоляцией.
На плёнку укладывают маты теплоизоляции, если этого требуют условия содержания имущества в сарае.
Нижний конец стропил из бруса или доски опирают на мауэрлат. Узел опирания выполняют в виде запила бруса по форме горизонтальной балки и крепят шпильками, саморезами или болтами.
Верхние концы стропил опирают на вертикальные стойки из бруса, являющиеся основой обрешётки фронтона крыши. выполняют из досок, прибивая их к стойкам.
Сверху стропила соединяют поперечными связями из бруса или доски. сверху обшивают досками.
Кровля может быть выполнена из разных материалов таких, как профнастил, шифер, ондулин, железные оцинкованные листы, битумная плитка и пр.

Стропильная конструкция может включать в себя такие дополнительные элементы, как промежуточные стойки, ветровые укосы, разгружающие основные несущие элементы кровли. Как правило, их используют при пролёте перекрытия более 3 метров.

Подготовка, проектирование, расчеты

Прежде чем приступить к основной работе, нужно выбрать и определить:

вид стропильной конструкции;
основные параметры крыши (уклон, длина, сечение стропил).

Вид стропильной конструкции

Для проектирования крыши сарая выбирают один из видов стропильных систем:

Наслонная. Крыша исполняет две роли одновременно – перекрытия и кровли. Такая конструкция применяется в неотапливаемых холодных сооружениях, что вполне подходит для такой постройки, как сарай. Уклон кровли образуется за счёт разницы высот противостоящих стен.
Висячая. Классическая схема представляет собой ряд стропильных ферм, опирающихся на противоположные стены одинаковой высоты. Стропильная фермы по своей форме прямоугольный треугольник, где гипотенуза – стропило, вертикальный катет – стойка фронтона, а горизонтальная балка элемент перекрытия.

Высота и оптимальный угол наклона

Высота конька крыши является определяющим фактором величины угла наклона кровли. Уклон зависит от среднегодовой нормы снеговых осадков.

В СНиПе 2.01.07-85 есть таблица, посредством которой вычисляют минимальную величину наклона крыши в зависимости от расположения места строительства на карте РФ.

Степень наклона можно увеличить, пользуясь предельным нормативом конкретного вида кровельного материала:

более 25 0 – металлочерепица;
от 20 0 до 25 0 – натуральная черепица, ондулин и шифер;
от 10 0 до 20 0 – профнастил.

Сечение и длина деревянных элементов

Сарай, как правило, представляет собой постройку небольших размеров. Обычно это сооружение возводят размером в плане 3 х 6 м. Длина стропил в этом случае будет колебаться в пределах 3,3 – 3,5 м в зависимости от длины свесов.

Если длина перекрытия составляет до 3 метров включительно, то в качестве стропил применяют монолитный брус сечением 50 х 150 мм. Брёвна берут диаметром 150 мм.

Материал для стропил

Для возведения односкатной крыши сарая применяют три вида материалов из древесины:

Брёвна. Выбирают, очищенные от коры, стволы деревьев среднего диаметра 15 – 20 см. Крепят к мауэрлату стропильные ноги распилом опорного конца бревна.
Брус. Использование бруса в качестве стропильных элементов сарая обойдётся застройщику дороже брёвен. Несмотря на это, брус чаще всего применяют для крыш. С материалом правильной геометрической формы проще и быстрей работать.
Клееный брус. Это тот же брус, только в отличие от монолита, состоит из нескольких склеенных между собой досок. По причине высокой стоимости, использование клееного бруса для строительства подсобных сооружений экономически невыгодно.

Правильно подобранные инструменты и материалы, обеспечат качественный монтаж односкатной крыши сарая без задержек.

Расходники и инструменты

Помимо пиломатериала для каркаса, потребуется брус на мауэрлат, обрезная доска, гидроизоляция и крепеж (шурупы, саморезы, болты, гайки и шайбы).

Также необходимо заранее подготовить:

Установка своими руками пошагово

Данная инструкция носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению. Для наиболее доходчивого изложения рассматривается пример строительства крыши для сарая размером в плане 3 х 6 м с углом наклона кровли 30 0 .

Поэтапно процесс возведения состоит из следующих шагов:

По периметру стен укладывают полосы толи или рубероида.
Сверху гидроизоляции укладывают мауэрлат из бруса 150 х 150 мм общей длиной (3 + 6) х 2 = 18 м. По углам бруса делают выборки, стыки скрепляют скобами.
Устанавливают 5 фронтальных стоек (с шагом 1,5 м) из того же бруса высотой 3 м х sin 30 0 = 1,5 м.
С таким же шагом укладывают горизонтальный брус, стыкуя со стойками.
Снизу брус подшивают доской 20 х 150 мм, делая сплошной потолок.
Производят установку 5 стропил — одним концом опирают на верх фронтальных стоек, а противоположные концы бруса укладывают на мауэрлат. Длину стропил принимают величиной 3,5 м с учётом свеса.
В зависимости от выбора вида кровельного материала, делают сплошную или решётчатую обрешётку поверх стропильных ног из досок 20 х 150 мм.
По обрешётке укладывают гидроизоляцию.
В данном примере в качестве кровельного материала используют профлист.

О том, как правильно построить 1-скатную кровлю для частного дома, читайте здесь.

Обустройство кровельного покрытия

Для кровельного покрытия сарая допустимо выбирать дешевый материал, к примеру, рубероид, линокром.

Но для них, во-первых, нужна сплошная обрешетка, а во-вторых, долговечность дешевых мягких кровель сомнительна на открытых пространствах.

Кровельный профнастил один из самых популярных недорогих и практичных материалов для устройства односкатных крыш своими руками.

Волнообразные металлические панели бывают оцинкованными или окрашенными стойкими эмалями разных цветов. Они легко поддаются обработке угловой машинкой с режущим кругом. Скат кровли можно быстро покрыть панелями, обрезанными под нужный размер.

Монтаж кровли из профлиста начинают снизу. Панели перекрываются внахлёст, поэтому протекание от атмосферных осадков через покрытие исключено.

Крепят профнастил к обрешётке односкатной крыши специальными саморезами с болтовыми головками, металлическими и резиновыми шайбами со сверлами по металлу. Крепёж осуществляют с помощью шуруповёрта или дрели с соответствующей насадкой.

Частые ошибки и рекомендации по возведению

Выделим в сжатой форме можно наиболее частые ошибки и советы профессионалов, как избежать сложностей.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

Неправильно подобранное поперечное сечение стропил. В результате кровля может обрушиться.
Деревянные элементы стропильной системы не обрабатывают антисептиками. Древесина может быстро потерять свои качества из-за плесени и грибков.
Неправильное расположение кровельного листового материала. Это ошибочное направление монтажа элементов кровли сверху вниз.
Отсутствие гидроизоляции влечёт за собой постоянный повышенный уровень влажности внутри стропильной системы. Это приводит к возникновению процессов гниения древесины и потери несущей способности стропил.

Профессионалы советуют:

Ориентирование постройки должно быть таким, чтобы уклон кровли был направлен в подветренную сторону согласно местной карте ветровой нагрузки.
Длина свесов крыши должна максимально защищать стены и вход в сарай от атмосферных осадков.
Наклон крыши можно делать минимальным при нахождении постройки на открытом пространстве, где снег будет максимально сдуваться ветром.

Полезное видео

Дополнительная информация по теме статьи в видео:

Заключение

Односкатные крыши сараев могут принимать различные формы, но все они должны отвечать требованиям СНиП, быть надёжными и качественными конструкциями. Если придерживаться рекомендаций и обладать определённым опытом в строительстве, то можно вполне самостоятельно возвести односкатную крышу для своего сарая.

Читайте также: