Гидроизоляция фундамента внутри дома

Обновлено: 18.04.2024

Но при повышенной сырости в подполье? вне зависимости от причины? они становятся единственным способом улучшения условий эксплуатации.

О гидроизоляции фундамента изнутри от проникновения грунтовых вод расскажем далее.

Назначение внутренней изоляции

Данные работы выполняются с целью:

Обеспечения защиты цокольных и подвальных помещений от грунтовой влаги при отсутствующей или недостаточно эффективной наружной гидроизоляционной прослойки.
Продления срока службы эксплуатируемых помещений, контактирующих с грунтом.
Защиты подпольных помещений от коррозии, сырости и грибка.
Горизонтальной отсечки подсоса капиллярной влаги по всей площади подпольных помещений.

Мнение, что потребность в таких работах возникает лишь при отсутствии внешней гидрозащиты ошибочно: грунтовые воды проникают в подвалы и разрушают фундамент изнутри как при изменении их обычного уровня залегания, так и при появлении щелей или ослаблении наружной изоляции под действием времени.

Также их проводят при ремонтах, реконструкции или изменении назначения подвальных помещений. В ряде случаях они необходимы из-за частичного разрушения конструкций при нарушении температурно-влажностного режима (например, при недостаточном вентилировании подвала).

Особенности и применение

К отличительным особенностям технологии относят:

Материалы и их характеристики

До недавнего времени для этих целей традиционно использовались обмазочные или рулонные материалы на основе битума, дешевые, но паронепроницаемые и нуждающиеся в частой замене при постоянном контакте с грунтовой влагой.

В настоящий момент от них отказываются в пользу:

Жестких цементно-полимерных смесей. Лучшие показатели в этой группе имеют двухкомпонентные комплексы (сухая смесь+ пластификатор) типа Ceresit CR166 и его аналогов, образующие после высыхания прочные, влагостойкие и паропроницаемые покрытия. Повсеместное использование ограничено лишь требованиями к основаниям – при высоких рисках образования новых трещин с шириной более 0,5 мм такие смеси малоэффективны.
Восстанавливающие составы проникающего типа – Пенетрон, Кристаллизол, ЛАХТА и схожие системы, наносимые на увлажненные поверхности, проникающие вглубь бетона и улучающие его структуру за счет заполнения микропустот нерастворимыми кристаллами. Путать с упрочнителями такие составы нельзя – проникающая гидроизоляция эффективна при отсутствии трещин не более 0,25-0,3 мм и не рассчитана на серьезные подвижки фундамента.
Готовых к применению полимерцементных обмазочных смесей, выигрывающих у жесткой гидроизоляции на схожей основе в эластичности (допускается раскрытие трещин до 2 мм), но слегка уступающими в качестве сцепления с бетоном (адгезия в 1,5 раза меньше) и экономичности.
Систем профилированных мембран (Плантер, Дельтавент, Изостуд), незаменимым при необходимости пристенного дренажа внутренних стен подполья.

Защиту от влаги фундаментных стен, как в полноценных подвальных помещениях, так и в маленьких подпольях, лучше проводить на этапе возведения строения. Технологии изоляции в процессе эксплуатации здания не поменяются, но осуществлять работы в маленьком замкнутом помещении будет сложнее.

Вертикальная

Вертикальные поверхности изолируются при отсутствии внешней защиты и системы дренажа, поднятия грунтовых воды выше основания, просачивании воды через трещины или стыки фундаментных элементов. Также потребность в таких работах возникает в подвальных и цокольных помещениях со стенами из кирпича или блоков.

При этом гидроизоляция выполняется одним из следующих способов:

Горизонтальная

Горизонтальная изоляция проводится по полу подвальных помещений. Данные работы важны даже при низком УГВ или хорошем состоянии внешнего гидробарьера, от сезонного подтапливания и подсоса капиллярной влаги не застрахован ни один подвал.

Чаще всего они выполняются с помощью рулонных полотнищ или наливных систем. Защите подлежат как поверхность пола, так и примыкающие к нему участки, этими же материалами настилаются или обмазываются как минимум 30 см стены.

Помимо этого, горизонтальные отсечки закладываются на любых стыках из разнородных материалов (например – между ж/б лентой и кладкой цоколя или бревенчатыми стенами).

Лучше всего для этих целей подходят цементно-полимерные смеси или 2 слоя из непроницаемых рулонных материалов, промазанные мастикой. По понятным причинам эти работы следует выполнить на этапе строительства.

Пошаговая инструкция проведения работ

Точный порядок действий зависит от выбранного материала. При внутренней изоляции обмазочными или штукатурными составами (самые распространенные и простые варианты) последовательно:

При использовании рулонных непроницаемых материалов этап подготовки практически ничем не отличается, различия проявляются на этапе монтажа (с нахлестом, проклейкой стыков и прижимом к стенам).

Большинство производителей рекомендуют закрывать получаемые покрытия любыми подходящими отделочными материалами с целью продления их срока службы. Лучше всего для этих целей подходит специальная штукатурка, системы наливных полов или влагостойкие листовые материалы.

По окончании работ помещения интенсивно проветриваются и проверяется эффективность стационарной вентиляции.

Плюсы и минусы мероприятия

Преимущества проявляются в:

защите внутренних помещений и конструкций от влаги;
снижении рисков размножения грибка или разрушения металлических элементов под действием коррозии;
простоте выполнения работ и ремонтопригодности изоляционных покрытий — при внутренней гидроизоляции фундамента нет необходимости в трудоемких земляных работах и отсутствуют риски смещения или повреждения конструкций.

Минусы связаны с отсутствием возможности реальной защиты самого фундамента. Привычные внутренние гидроизоляционные материалы (исключение – пенетрирующие составы и инъекции) не предотвращают его намокание, промерзание или разрушение.

Второй недостаток проявляется в ужесточении требований к используемым материалам: изоляционные прослойки либо должны быть паропроницаемыми, но стойкими к влаге (что отрицательно сказывается на смете), либо быть противонапорными (что в свою очередь приводит к необходимости прижима или поддержки и скрадыванию пространства).

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

О внутренней гидроизоляции подвала расскажет видео:

Заключение

Несмотря на ограниченные возможности гидроизоляции фундамента изнутри, эти работы позволяют исключить ряд проблем типа сырости, коррозийного разрушения или гниения.

Максимальный эффект от них достигается при применении современных технологий и материалов, экономить на внутренней гидроизоляции не рекомендуется.

К сожалению, бывают случаи, когда дом уже построен и заселен, и здесь выясняется, что гидроизоляция фундамента или не проведена, или сделана не качественно. На это указывают постоянно влажные стены в подвальном помещении, а то и лужицы, образующиеся у их основания. Стеновая отделка быстро приходит в негодность, а предпринимаемые полумеры результата не приносят. Это один из вариантов, когда нужно не только задуматься о сложившейся ситуации, но и провести необходимые влагозащитные мероприятия. Делать это самостоятельно, или нанимать ремонтно-строительную бригаду, каждый решает сам. Дальше в статье будут рассмотрены ситуации, когда желательно или необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, и какие мероприятия при этом реально сделать своими руками.

Когда возникает потребность в гидроизоляции существующего фундамента?

Схема устройства гидроизоляции фундамента дома с дренажной системой

При постройке гидроизоляцию не делали, так как в тот момент грунт был сухой, подземных вод не наблюдалось. По прошествию времени ситуация изменилась, результат не заставил себя долго ждать.

Гидрозащиту основания построенного дома проводили, однако не тем материалом, который соответствует имеющимся условиям (допустим, при большой влажности грунта решили обойтись битумной мастикой или гидрозащитной штукатуркой).

Вертикальную гидроизоляцию провели качественно, но о дренажной системе не позаботились, а местность заболоченная. В таких условиях без отведения влаги ни один созданный гидробарьер долго эффективным не будет.

В каких еще случаях может проявиться недостаточное проведение гидроизоляционных работ при построенном здании?

Допустим, стоит небольшой, по нынешним меркам, дом на незаглубленном фундаменте, что сделан на основе камня или блоков, то есть, не является монолитным. Если не позаботиться об отведении вод атмосферного происхождения от основания дома, при обильных осадках грунт, на который опирается фундаментная подошва, размокнет и станет податливым. Так как фундамент не монолитный, некоторые участки просаживаются, что проявляется появляющимися на поверхности стен трещинами.

Рассмотрим еще один вариант. Дом старый, и с некоторых пор начали набираться сыростью стены изнутри возле пола. Снаружи, если стена не под облицовкой, также заметно, что поверхность мокрая ближе к цоколю и кое-где уже начинает прорастать мох или плесень. О чем можно подумать? Правильно, со временем пришла в негодность гидроизоляция между основанием (цоколем) и стеной. Нужно что-то делать, так как в период обильных осадков или таяния снегов стена очень влажная, отчего портится отделка, и заводится грибок.

Гидроизоляция заглубленного фундамента в построенном здании

Выборка грунта вокруг дома и нанесение новой гидроизоляции

Сразу стоит отметить, что предстоящие работы весьма масштабны, поэтому на выполнение всего объема своими руками надеяться не приходится. План мероприятий при наличии такой проблемы следующий:

выборка грунта по периметру здания с целью обеспечения доступа к фундаментной поверхности;

очистка основания дома от налипшего грунта и оценка его состояния, возможных причин промокания и принятие решения по поводу предстоящего комплекса гидрозащитных мероприятий;

проведение необходимых работ и засыпка грунта;

монтаж отмостки по периметру здания.

Комплекс гидроизоляционных мер зависит от обнаруженных при «вскрытии» проблем. Если на поверхности нет вообще гидробарьерного покрытия, его нужно сделать. Какой при этом выбрать материал, зависит опять же от обнаруженных условий. Если влажность грунта умеренная, а вода снизу не подходит, можно обойтись относительно недорогой во всех смыслах рулонной гидрозащитой поверхности. При обнаружении факта подошедших грунтовых вод нужно дополнительно позаботиться про обустройство полноценной дренажной системы.

Пример укладки гидроизоляционной мембраны

В том случае, когда гидроизоляционный материал нанесен на фундаментную поверхность, однако влагу он пропускает, стоит применить монтаж дополнительного, более надежного гидробарьера (пленочная мембрана, например). Наносить еще один слой того же средства, что было использовано первоначально, смысла нет. Если один слой не справился с задачей, нет никакой гарантии, что второй будет эффективнее в данных условиях.

Важно! Если сложилась ситуация, когда гидроизоляция по каким-то причинам не выполняет возложенных на ней функций, нужно обязательно точно определить причину этого явления. Факторов может быть множество, от применения некачественного материала до скрытых гидрологических особенностей участка застройки. Разобраться в этом может только грамотный специалист соответствующего профиля. Самостоятельно делать выводы, и принимать решения в данном случае не желательно.

Защита незаглубленного фундамента от избыточной атмосферной влаги

Схема устройства отмостки в частном доме

Описанная выше ситуация случается достаточно часто как со старыми домами, так и с новостройками. В обоих вариантах, если исключить неправильный расчет ширины подошвы основания, такое происходит по причине скопления избытка атмосферной влаги в заниженных местах рядом с фундаментом. То есть, существует углубление рельефа почвы, где после дождей или таяния снега постоянно образуются обширные лужи. Происходит глубокое перенасыщение влагой грунта, отчего под фундаментом в этом месте пропадает надежная опора.

отвод воды в другое место (за пределы участка или в специально созданный подземный резервуар) за счет создания поверхностного дренажа;

обустройство широкой прочной отмостки.

Дренаж своими руками можно сделать из какой-либо прочной трубы, выполненной атмосфероустойчивым материалом, направив ее от проблемного места на уклон. Возможно, что для этого ее нужно будет заглубить в грунт. Другим вариантом может быть обустройство бетонного желоба, который бы выполнял ту же функцию.

Даже при условии сделанного водоотвода, стоит позаботиться о создании отмостки, которая не даст атмосферным осадкам напитывать почву возле самого здания. Тем более, что обустройство такого сооружения особых технологических сложностей не имеет, поэтому сделать его своими руками вполне реально.

Делаем отмостку своими руками

Пример отмостки с наружным дренажным отводом

Чтобы сделать качественную бетонную защиту фундаментного сооружения от избыточного поверхностного увлажнения, понадобятся такие материалы и набор инструментария:

компоненты для приготовления бетона (щебенка некрупной фракции, песок, портладцемент);

гравий (крупная щебенка);

доска для изготовления опалубки;

металлическая или полимерная крупная сетка для армирования;

бетономешалка;

правило;

мастерок;

штукатурная терка;

инструменты для земляных работ.

Рабочие действия выполняются в таком порядке.

Прокопать траншею и выбрать по периметру постройки грунт (ширина около 80 см, глубина, — около 20-25 см).

Дно траншеи засыпать крупной щебенкой слоем 10-15 см, поверх подсыпать песок так, чтобы его верх был немного ниже уровня почвы.

Подсыпку обильно смочить водой и смонтировать вертикальную опалубку. Уложить сетку для армирования.

Приготовить бетон в соотношении 4:2:1, где, соответственно, мелкая щебенка (отсев), песок и цемент М-400. Консистенция раствора полужидкая.

Между домом и опалубкой заливать бетон и разравнивать в двух перпендикулярных направлениях.

Когда бетон немного схватится, поверхность перетереть штукатурной теркой.

Важно. Если отмостка делается в летний сезон, нужно защитить бетон от быстрого высыхания. Для этого бетонную конструкцию (после схватывания раствора) нужно укрыть темной полиэтиленовой пленкой или какой-либо плотной тканью. Когда укрывается тканью, ее желательно ежедневно смачивать. При выполнении этих условий бетон наберет максимальную прочность, что намного увеличит долговечность отмостки.

Решаем проблемы с гидроизоляцией давно построенного дома

Раньше выбор материалов создания гидробарьеров в строительстве был не так уж велик. Если быть точнее, то выбора не было вообще. Был толь, то есть пропитанный нефтепродуктами картон. Вот он то и применялся для создания гидрофобной прокладки между стеной и цоколем. Срок службы толя не такой уж большой, даже в условиях, когда он плотно зажат между двумя поверхностями. Вот поэтому в строениях, что возведены 50 и более лет назад, появляются мостики, где гидроизоляция перестала нею быть, через которые влага из цоколя переходит на низ стены.

Что же можно сделать в такой ситуации? Приподнять здание, чтобы проложить свежий гидроизоляционный слой вряд ли удастся. Остается один выход, — защитить фундамент вместе с цоколем от влаги с внешней стороны, откуда она в большинстве случаев и подходит. Подошву основания изолировать, во-первых, проблематично, во-вторых, — большого смысла нет, так как грунтовые воды такого уровня редко достигают (речь идет о малозаглубленном основании), здесь проблема в избыточной влаге атмосферного происхождения.

Теперь о том, как выйти из сложившейся ситуации. Фундаменты, которые делались давно, в большинстве случаев заливались на основе природного камня, поэтому внешняя поверхность вряд ли будет ровной и однородной. Поэтому здесь лучше применять не те материалы, что предназначены именно для влагозащиты, а несколько иные. Лучше всего воспользоваться гидрофобными производными полистирола (пенопласт или экструдированный пенополистирол). Если предпочесть пенопласт (он дешевле), нужно приобретать его плотностью не менее 35 кг/м2.

Защита основания дома от влаги пенополистиролами

Дополнительная гидроизоляция листами пенополистирола

Кроме упомянутого листового полимера (толщину можно использовать в пределах 30-50 мм), пригодятся следующие материалы:

специальная монтажная пена для приклеивания полимерных плит;

дюбели с грибовидной шляпкой.

Инструменты нужны такие:

пистолет для работы с пеной;

перфоратор с буром на 10 мм и молоток;

строительный нож или ножовка со средними зубьями и небольшим их разводом;

рулетка;

уровень (ватерпас);

инструментарий для земляных работ.

Откопать основание до подошвы и максимально очистить от грунта.

Начиная снизу обклеить поверхность плитами пенополистирола, нанося монтажную пену на внешнюю поверхность фундамента и цоколя. Выкройка фрагментов нужного размера из полимерных плит производится ножом или ножовкой.

Швы между листами полностью заполнить пеной, без пропусков. Выше уровня грунта плиты пенополистирола дополнительно зафиксировать дюбелями (в углах и по центру плит). В подземной части этого делать не стоит (грунт придавит).

Далее грунт засыпается обратно в траншею, но не полностью, так как после его усадки нужно будет сделать отмостку, как описано выше. Надземную часть, после обустройства отмостки, можно будет оштукатурить классическим способом (цементно-песчаный раствор) или применить современные виды отделки, предназначенные для цоколя (плитка, декоративная штукатурка).

Плюс этого метода в том, что основание защищается не только от влаги, но и от воздействия внешних температур. Это сделает стены суше, а пол в доме гораздо теплее.

Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.

Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSE

С самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!

Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.

Какая вода мешает нам жить и почему

Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.

Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.

А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:

Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.

Виды гидроизоляции

В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).

Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.

Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.

Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.

Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:

Наружная противонапорная гидроизоляция;
Внутренняя противонапорная гидроизоляция
Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.

По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.

Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.

С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.

Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.

Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:

величину гидростатического напора воды;
заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.

Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.

Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.

Вот эти рекомендации.

Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.

Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.

Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.

А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.

Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.

Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.

Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.

Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.

В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.

В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.

Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при

Правильном проекте.
Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.

Вот как и чем он рекомендует это делать:

Как закрыть поры и капилляры влаги

Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.

В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.

Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.

Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:

Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
Очистить стену до кирпича или бетона;
Проштробить все трещины;
Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
Дождаться, пока раствор высохнет;
Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.

Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.

После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.

Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.

Все материалы, кроме проникающей гидроизоляции и битумных эмульсий, равномерно наносят на сухие стены подвала!

Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.

Штробить, пломбировать, гидроизолировать

У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:

Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».

Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.

Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:

Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.

Это результат, который удалось получить.

Как сделать подвал сухим

Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.

Хорошую гидроизоляцию подвала частного дома снаружи сделать очень сложно, все хотят хорошо и не дорого, а так не бывает. Поэтому нам поможет дренаж, а на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе. Особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, которые обычно расположены в воде и глинянной каше, что приводит к протечкам.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.

На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.

Особенности внутренней гидроизоляции

Виды гидроизоляции фундамента при разном уровне грунтовых вод

Самой эффективной считается наружная гидроизоляция фундамента. Но если проблемы проявились в ходе эксплуатации готового дома, то единственным выходом из ситуации станет внутренняя гидроизоляция подвала от грунтовых вод. При этом дома из сруба не являются исключением, ведь фундамент у них также может подвергаться разрушительному воздействию влаги ниже уровня цоколя.

Для внутренней защиты основания частного дома могут использоваться специальные составы:

краски с изолирующими свойствами;
битумные смеси;
рулонные гидроизоляционные материалы, например, рубероид;
листовой металл;
составы на базе бентонитовой глины;
полимерные гидроизоляционные смеси.

В зависимости от места промокания основания дома можно выполнять внутреннюю горизонтальную или вертикальную изоляцию. Самый простой способ гидроизоляции фундамента изнутри, который можно выполнить своими руками, – это обработка стен, пола и перекрытий между подвалом и жилым этажом изолирующими красками. Для эффективности лучше использовать не менее трёх слоёв краски.

Виды гидроизоляции подвала

Пример работы проникающей гидроизоляции

Все способы изоляции стен подвала от влаги можно разделить на несколько видов:

Противонапорная изоляция. Такая защита нужна при разрушающем воздействии грунтовых вод с напором выше 10 м на основания домов из бруса, сруба, кирпича или бетона. Для этого используются мембранные и рулонные уплотнители, жидкая резина. Суть метода: изоляционный материал прижимается напором грунтовых вод к наружной поверхности повала. Раньше этот способ мог использоваться только для наружной изоляции, но теперь есть материалы, применяющиеся внутри.
Безнапорная изоляция. Этот вид защиты нужен для предотвращения разрушающего воздействия на стены здания талых вод и осадков. Такая изоляция нужна даже для цоколя дома из сруба или бруса. Для работы используются полимер-битумные мастики.
Противокапиллярная защита (проникающая изоляция). Этот вид изоляции поможет уберечь конструкции основания от разрушительного воздействия влаги, проникающей через ограждающие конструкции дома. Для этого стены, цоколь, пол и перекрытие между подвалом и первым этажом обрабатываются шламовыми растворами, битумными мастиками и специальными пропиточными смесями.
Инъекционная изоляция. Этот метод изоляции стен подвала частного дома выполняется при помощи пакеров (игл)и специального оборудования, которое под высоким давлением подаёт компоненты в глубину конструкции фундамента.

Чтобы внутренняя гидроизоляция была максимально эффективной, при выборе материалов для работы стоит учесть их характеристики. Например, чтобы надёжно защитить арматуру, нужно выбирать составы с антикоррозионными качествами, а для швов и стыков между отдельными элементами конструкции подойдут герметизирующие смеси. Для надёжной защиты от проникновения влаги сквозь конструкции понадобится использовать растворы с антифильтрационными свойствами.

Если вы собираетесь делать изоляцию стен фундамента изнутри своими руками, то учтите, что отличными антифильтрационными качествами обладают растворы на базе цемента. После затвердевания они расширяются, за счёт чего плотно заполняют щели и хорошо защищают от проникновения влаги. Битумные мастики используют для стен, где нужно получить эластичную и прочную защиту. Поэтому они больше подходят для домов из камня, а не из бруса или сруба, ведь у каменных сооружений фундамент больше подвержен деформациям.

Совет: для защиты перекрытий над подвалом лучше использовать полимерные плёнки.

Советы по проведению гидроизоляционных работ

Если все работы вы собираетесь проводитьсвоими руками, то особое внимание стоит обратить на:

места стыковки двух поверхностей, например, на шов между стеной и полом, потолком и стенами, углы;
швы, которые образовались в процессе бетонирования или после снятия опалубки, а также на швы между конструктивными элементами стен и перекрытий;
места, где проложены инженерные коммуникации;
трещины, образовавшиеся в процессе усадки старого дома.

Вертикальная внутренняя гидроизоляция

Пример вертикальной гидроизоляции битумной мастикой

Гидроизоляция стен фундамента из камня или кирпича называется вертикальной. Причём такая изоляция нужна и для сооружений из профилированного бруса или сруба, ведь основание деревянного дома тоже делается из искусственных или природных каменных материалов. Обычно внутренняя вертикальная изоляция делается по уровню цоколя дома.

Для внутренней части стен подвала ниже цоколя подходит традиционная штукатурная гидроизоляция с использованием модифицированных растворов. Такой метод самый простой и недорогой, поэтому может выполнятьсясвоими руками. Гидроизоляцию можно сделать с помощью следующих материалов:

грунтовочный состав;
полимерные или битумные мастики;
кисть и шпатель достаточных размеров.

Работы по гидроизоляции стен фундамента ниже цоколя ведут в таком порядке:

Сначала нужно тщательно очистить стены от пыли и грязи.
Выполняется грунтовка всех поверхностей.
После высыхания раствора остаётся сделать гидроизоляцию.
Когда первый слой высохнет, можно выполнять выравнивающий слой.

Совет: для изоляции бетонных и монолитных стен подвала подходит универсальный состав Пенетрон (проникающая изоляция). Не менее эффективным средством для любых поверхностей является жидкая резина, которая может наноситься на влажные или сухие стены подвала снаружи и внутри.

Горизонтальная внутренняя гидроизоляция

Нанесение битумно-полимерной гидроизоляции валиком

Гидроизоляция фундамента требует обработки пола подвала. Обычно такая изоляция называется горизонтальной. Самый недорогой и доступный способ изоляции выполняется с помощью рулонных и листовых материалов. Для укладки горизонтальной изоляции из битумных рулонных материалов используется приклеивание на специальные клеящие составы, а использование полимерных материалов требует применения специальных грунтовочных растворов.

Для выполнения горизонтальной гидроизоляции пола подвала вам понадобятся: рулонные изоляционные материалы, грунтовка, клеящие составы, нож для резки материала, мастерок, кисть. Работы ведут в таком порядке:

Если в подвале есть вода, её нужно откачать, а помещение просушить.

Важно: чтобы хорошо высушить подвал, нужно обеспечить вентиляцию помещения.

Затем нужно прочистить швы и трещины в бетонном покрытии пола на глубину 5 см.
Обрабатываем грунтовкой поверхность пола и трещины.
Заделываем все трещины цементным раствором.
Теперь можно сделать гидроизоляцию пола подвала. Для этого рубероид или другой рулонный материал укладываем на разогретый битум. Лучше уложить два слоя изоляции.
Потом можно заливать стяжку.

Для изоляции пола подвала старого дома лучше выполнить двухполимерную наливную изоляцию из смеси цемента, песка и связующих веществ. Такой способ подойдёт и для домов из бруса или сруба, где очень важна качественная изоляция подвала от влаги.

Материалы и технологии

Для изоляции цоколя, пола и фундамента дома чаще всего используется обмазочная гидроизоляция из полимерных и битумных мастик, а также наплавляемая изоляция. Такие материалы подходят для подвалов домов из профилированного бруса, камня, кирпича, бетона.

Нанесение гидроизоляции методом наплавления

Недостатки обмазочной и наплавляемой изоляции – вздувание и отслаивание при незначительном напоре воды из-за гидростатического давления.

Более эффективные современные способы изоляции цоколя – проникающая гидроизоляция, обмазочные составы на минеральной основе, мембранные материалы, изоляция из жидкой резины и стекла. Такая изоляция подойдёт даже для старого фундамента дома из бруса.

Рулонные материалы для гидроизоляции

Изоляция цоколя рулонными материалами на битумной или полимерной основе называется оклеечной. Используется рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизолон, гидроизол, бризол. Они могут приклеиваться на холодную или горячую битумную мастику и наплавляться. Метод подходит для домов из бруса и сруба.

Гидроизоляция клеится на очищенные и просушенные стены цоколя с внутренней стороны. Для этого сначала наносится битумная мастика. Нужно делать нахлёст полос по 15 см. На стыки между стенами и полом материал также заворачивается на 15 см.

невысокая цена;
возможность самостоятельного проведения работ.

при низких температурах такая изоляция становится хрупкой и легко ломается;
рулонные материалы подвержены порче грибками и плесенью;
эффективность изоляции зависит от качества выполненных работ.

Мембранная изоляция

Раньше эта разновидность рулонной гидроизоляции предназначалась для выполнения наружной напорной изоляции фундамента. Но теперь появился мембранный материал для внутреннего использования. Он идеально подходит для изоляции подвала в домах из профилированного бруса и других древесных материалов. Конусовидные шипы на поверхности материала отлично отводят накопившуюся влагу.

Перед использованием мембранной защиты стены подвала нужно очистить от мусора, заделать трещины и щели между элементами конструкции, загрунтовать поверхность. Мембрана крепится на дюбелях на стены. Открытые концы мембраны должны быть зафиксированы горизонтальным изоляционным слоем.

большой срок службы;
возможность использования на влажных стенах;
подходит для самостоятельного нанесения.

Минусы – не может использоваться без горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Проникающая изоляция

Нанесение окрасочной проникающей гидроизоляции

Эта изоляция внутри дома проникает через микрокапилляры и трещины ограждающих конструкций подвала и там кристаллизуется. Процесс происходит благодаря использованию в составе пенетратов (карбонаты щелочных металлов, кремнезём, оксид алюминия). В итоге стены фундамента становятся непроницаемыми. Изоляция подходит для домов из бруса, камня, кирпича и бетона с блочными и бетонными монолитными основаниями.

высокая эффективность за счёт проникновения вглубь материала;
повышается морозостойкость бетонных конструкций подвала;
подходит для нанесения своими руками;
тщательная закупорка даже мелких трещин;
такую изоляцию невозможно повредить;
долговечность.

Для раскрытия пор бетона поверхность нужно тщательно обезжирить и очистить. Для этого можно использовать металлическую щётку или водоструйную установку.
Готовится раствор.
Состав наносится на влажную внутреннюю поверхность фундамента. При этом сначала обрабатываются стыки между стенами и полом, углы, а потом раствор наносится на стены.
Через два часа можно наносить второй слой состава.
Для равномерного затвердевания раствора поверхности нужно увлажнять ещё несколько дней после выполнения гидроизоляции.

Важно знать: для проникновения раствора на глубину до полуметра в конструкции фундамента понадобится нанести несколько слоёв.

Более подробно об использовании проникающей гидроизоляции можно посмотреть в предложенном видео:

Инъекционная изоляция

Для устройства такой гидроизоляции жидкий гелеобразный состав нужно ввести в специальные отверстия в фундаменте. Для этих целей используют микроцемент, полиуретановый, эпоксидный или акриловый гель.

Схема применения инъекционной гидроизоляции фундамента изнутри

приемлемая цена;
метод может использоваться при любых температурах и уровне влажности в помещении;
поверхность не нуждается в подготовке;
подходит для труднодоступных мест.

Недостаток только один – метод не подходит для выполнения своими руками, поскольку нужно знать методику и иметь навыки обращения с инструментом для её выполнения.

При помощи перфоратора нужно сделать отверстия для инъекций.
Нагнетательным насосом в отверстие или трещину закачивается раствор. Для этого используются специальные иглы.

Для детального ознакомления с последовательностью инъекционной гидроизоляции можно посмотреть видео:

Жидкая резина и стекло

Оба состава при нанесении на стены образуют прочную мембрану, надёжно соединённую с основой. К преимуществам такой изоляции можно отнести её ремонтопригодность, долговечность, невысокую стоимость, возможность самостоятельного использования, противогрибковые и антикоррозионные качества. Однако жидкое стекло подходит только для бетонных фундаментов с металлическими составляющими.

Жидкое стекло и резина наносятся на стены после их очистки и обезжиривания. Более подробно об этом в видео:

В идеале, при строительстве дома с цокольным этажом или подвальным помещением один из обязательных этапов – выполнение наружной гидроизоляции. При применении специфичных материалов (обмазочные, оклеечные) и соблюдении технологий, проблем с протечками в дальнейшем возникнуть не должно. Однако на практике все зачастую получается иначе, например, как у одного из участников нашего портала.

Сложилось так, что как, всегда не подумав, делаем все опосля. Ситуация: имеем ленточный многосекционный фундамент, монолитны, армированный, глубиной 2 метра. Вокруг фундамента утепленная отмостка с некоторой дренажной системой, но не на глубину фундамента. Из одной секции хочу сделать подвальное помещение, предполагаемое использование – для хранения запасов солений, продуктов, вина и всяких вещей. Гидроизолировать снаружи невозможно, т. к. фундамент граничит с другими секциями, доступа к которым нет. Да и отмостку уже не хотелось бы трогать.

То есть, встает классический вопрос «Что и как делать?», когда технологически правильно уже не получится.

Содержание

Схемы и алгоритм гидроизоляции подвала изнутри

Из-за высокого УГВ проблема подтопления подвала достаточно актуальна.

Схему того, как есть, DiPol прилагает.

После мониторинга тематических веток по теме внутренней гидроизоляции, вырисовалась схема того, как должно быть сделано.

Немного углублюсь под стены, глина вокруг достаточно крепкая, обвалиться ничего не должно. Затем:

уложу геотекстиль;
поверх геотекстиля засыплю подушку из щебня;
в щебень уложу дренажные трубы и дренажный колодец, из которого буду насосом откачивать поступающую воду;
далее, пленка (геоткань?), песок, пленка;
залью армированную бетонную плиту с небольшим заходом под стены;
обработаю плиту специализированным проникающим гидроизолирующим составом;
на пол и стены наклею гидроизолирующую мембрану;
на пол черновую стяжку.

Если бы фундаментная лента была изначально снаружи защищена мембраной, мастикой или наплавляемой гидроизоляцией, а уже поверх, утеплена ЭППС и «вишенкой на торте», утепленная отмостка, никакие дополнительные операции по защите от воды и не понадобились бы. Обмазочными или проникающими составами можно было обработать подвал после заливки плиты для подстраховки. Но есть то, что есть, поэтому без «танцев с бубнами» никуда.

Изменения в «проект» гидроизоляции

После дополнительного изучения вопроса появилась более жизнеспособная схема работ по гидроизоляции подвала изнутри.

нижнюю плиту нужно отливать с уклоном к дренажному колодцу;
красным на схеме – профилированная дренажная мембрана;
поверх нижней плиты дренажная мембрана с заводом в дренажную яму (колодец);
поверх мембраны сетка и выравнивающая стяжка под наливной пол или другое покрытие;
по стенам серпянка, штукатурка и покраска (навскидку);
проходы канализационных труб в стене фундамента заделать гидроизоляционной мастикой;
бетон обработать проникающей гидроизоляцией;
швы примыкания плиты к стенам дополнительно обработать специальным составом.

Что касается рекомендуемого для таких ситуаций «пирога» без профилированной мембраны, у DiPol возникли сомнения.

По всем схемам следует что в моей схеме дренажное профилированное полотно – необязательный элемент. И можно и без дренажа под плитой и дренажного колодца делать. Залить плиту по грунту и обработать проникающей гидроизоляцией. А потом отштукатурить по ней. Только насколько это надежно? В нашем поселке кто так делал либо постоянно замазывают течи, либо уже засыпали подвалы песком до крышечки.

В теме топикстартера предложили еще один вариант реализации внутренней гидроизоляции, опробованный на практике.

Я в старом доме делал немного по-другому.

Выбрал грунт.
Промыл стены мойкой высокого давления.
Металлической щеткой на болгарке счистил остатки глины и цементное молочко.
Обработал все двухкомпонентной эластичной гидроизолирующей суспензией.
Были протечки – «лечил» концентратом, повышающим водонепроницаемость бетонных конструкций, по 0,5 м в каждую сторону от запотевания.
Плитка на клей.
За четыре года эксплуатации из приямка воду не откачивал ни разу.

Плиту подвели под стены по типу шпонки. Потом расшивали галтель на примыкании и делали вкладку жгутиков из суспензии, а после ею как раз все и обмазывли. На сайте производителя была еще специальная вкладка из набухающей резины, но по цене чугунного моста, и срок поставки около 2-х месяцев. Поэтому и обошлись жгутами из основного материала.

Реализация

Поразмыслив, DiPol решил отложить укладку профилированной мембраны до осеннего сезона дождей, чтобы «методом тыка» выяснить целесообразность устройства этого слоя. А «на первый случай» обошелся двумя слоями проникающей гидроизоляции и проклейкой расширяющейся ленты в стык по периметру и вокруг дренажного колодца. Бетон для заливки плиты заказал на заводе, на месте добавил в него пластификатор. Результат и без мембраны – порадовал.

Осень. Подвал сухой, на стенах все сухо! Даже батарею не подключал там! Воду из дренажного колодца не выкачиваем. Уровень воды в приямке на 30 см ниже пола, а он примерно на 1,8 м ниже нуля. А сейчас УГВ 0,5 м, следовательно, подвальный уровень уже от него не зависит. Надеюсь, что по весне тоже вода в подвал не пойдет, хотя и сейчас рядом с домом она стоит в ямке 0,5 м глубиной. Теперь можно думать насчет обустройства: полки для солений, стойки для вина, бочки для виски и места для дегустации.

Весной тоже аварии не случилось, в подвале сухо, выручает дренажный насос – когда его пару раз забыли включить, через слив вода поднялась и залила пол, но после откачки все быстро высохло.

Вывод

Опыт DiPolа показыват, что при необходимости, можно сделать и внутреннюю гидроизоляцию, обязательно совместив ее с дренажной системой, чтобы «ловить» воду еще на подходе. Но самым эффективным способом отвода воды считается наружная гидроизоляция, в сложных случаях, в тандеме с внутренней.

Больше полезной информации можно почерпнуть в профильных ветках на форуме – гидроизоляция цоколя, подвала и гидроизоляция стен подвала изнутри. А про гидроизоляцию влажных помещений – подробнее в одном из предыдущих материалов. В видео – гидроизоляция влажных помещений в деревянном доме.

Блин, какой же у вас уровень грунтовых вод!?
У родителей в Волгограде частный дом, под ним погреб более 2,5 м глубиной, практически - квадратная яма, стены которой обложены красным кирпичом.
Пол - земляной.
Вода там была 2 раза - 1 раз лет 15 назад, когда прорвало вводную трубу в дом и второй раз лет 5-7 назад, весной. За зиму выпало много снега, огород за домом, естественно, никто не чистил, Дом стоит на небольшом уклоне, огород выше. Весной, растаявшая масса воды нашла щели между верхней кладкой и фундаметом - дом 1956 года постройки - и потекла в погреб.
Первый раз трубы заменили на металлопластик, не откапывая траншею - как - это отдельный рассказ. Отец до сих пор всем с гордостью рассказывает, какие умные у него сыновья. :)
Второй раз откопал стык стены с фундаментом, замазал плиточным клеем все трещины, насыпал и утрамбовал земляной вал у стены дома.
Всё, в погребе всегда сухо. Это при том, что до берега Волги по прямой - 3 километра.

У нас вообще подвалы почти не делают. Иногда копнешь весной на лопату, а там уже вода. Сейчас с такими дождями в приямке в подвале тоже вода стоит.

Ну три километра до берега ничего не говорят, весь вопрос именно в высоте грунтовых вод и способности грунта отводить верховодку. У меня вон весной в колодце воды метр до уровня земли. Тут никакой пол по грунту не поможет..

Читайте также: