Гидроизоляция для крыши под профнастил

Обновлено: 28.03.2024

Основываясь на структуре такого покрытия, можно сделать предварительный вывод о том, что в гидроизоляции крыша данного типа не нуждается. Так ли это – разбираемся в статье.

Зачем нужна защита кровли?

Металлочерепица, защищающая строение от действия осадков снаружи, не может обеспечить «сухой» режим эксплуатации подкровельного пространства. Причина в конденсате. Поэтому гидроизоляция под металлочерепицу – это обязательный слой пирога. Влага негативно влияет на конструкции кровли, что приводит к преждевременному износу крыши.

Общая характеристика покрытия

Как известно, металлочерепица представляет собой обычные профилированные листы из оцинкованной стали, на одной (это важно!) стороне которых нанесено полимерное цветное покрытие.

Полимерное покрытие обеспечивает защиту от:

  • ультрафиолетового излучения;
  • внешних осадков – дождя или снега;
  • мелких механических повреждений, например, от падающих веток.

Предположим, что на участке строительства отсутствуют старые деревья с массивной кроной. Но это обстоятельство не убережёт владельца частной усадьбы от других проблем.

Поверхностное покрытие на материале – одностороннее. Значит, с противоположной стороны металлочерепица представляет собой обычную рифлёную сталь. А сталь отличается высокой термопроводимостью, имеющей особое значение при постоянных и значительных перепадах температуры и влажности. Если для тёплой кровли это малосущественно, то для холодной имеет решающее значение.

Конденсат

Конденсат образуется при столкновении тёплого влажного воздуха с холодными поверхностями. А холодная поверхность, в частности, стальная, не может удерживать лишнюю воду.

Внимание: при свободном пропускании внешнего (более влажного) воздуха через толщу кровельной плитки с противоположной стороны образуется зона застойного тёплого воздуха.

К примеру, для гаражей приточно-вытяжную вентиляцию оборудуют очень редко, поэтому у воздуха имеются все шансы конденсироваться на внутренней поверхности плитки.

Поскольку плитка контактирует с деревянной обрешёткой, а также с некоторыми элементами стропильной системы, постоянное присутствие влажности очень скоро обусловит появление грибков и плесени, которые постепенно будут разрушать древесину.

Избыточная конденсация приводит также и к другим проблемам:

  • повреждению электропроводки;
  • появлению влажных пятен на стене, примыкающей к потолку;
  • увеличению зазоров в подстропильных конструкциях.

Но эти способы хорошо работают только в случае с утеплёнными крышами.

Таким образом, наиболее грамотным решением для неутепленной кровли является её гидроизоляция. Попутно она снизит температурный перепад между наружными и внутренними слоями кровельного материала и уменьшит риск возможной коррозии смежных частей покрытия.

Как выбирать гидроизоляционный материал?

Из двух принципиальных решений – водостойкая мастика и гидроизолирующая мембрана – следует выбрать последний вариант. Во-первых, мембрана устраивается всегда из непрерывного рулонного материала, что исключает разрывы и пустоты. Во-вторых, такие листы легче и быстрее укладывать.

Физико-механические свойства:

  • Плотность, г/см 3 , не менее – 0,94…0,95.
  • Прочность на растяжение, МПа, не ниже – 21,6.
  • Прочность на разрыв, МПа, не ниже – 20,6.
  • Относительное удлинение, %, не менее – 600.
  • Толщина листа, мм, не менее – 3.

Имеет значение также и цвет материала, он должен быть либо бесцветным, либо слабоокрашенным. Насыщенный тёмный (тем более чёрный) цвет приобретать недопустимо, поскольку он, наоборот, улучшит условия для конденсации влаги, особенно в холодное время года.

Цена листового мембранного материала из полиэтилена низкого давления по России колеблется в пределах 180…320 руб/кг, в зависимости от объёма закупки и толщины.

Важно: покрытие гидрофобными мастиками внутренней поверхности стропил и подстропильных конструкций не рекомендуется: процесс весьма трудоёмкий, а наличие водостойкого слоя не даёт возможность древесине «дышать», вследствие чего она быстро придёт в негодность.

Технология монтажа гидрозащиты

При нарушениях в жёсткости или неверно определённых габаритных размерах контробрешётка не сможет удовлетворительно зафиксировать полиэтилен, и эффективность гидроизоляции существенно снизится.

Для холодных кровель гаражей и других сооружений распространены два способа монтажа – наклонный и горизонтальный. При наличии слуховых окон используют и вертикальную укладку.

Смотите видео о том, как правильно уложить металлочерепицу и гидроизоляцию под нее:

Горизонтальный

Все каменные основания, на которые опирается подстропильная конструкция, должны быть хорошо зачищены от грязи и неровностей, с тем, чтобы не возникло нежелательных зазоров, а монтажная поверхность была ровной и прочной. Далее следует:

  1. Удалить незакрепленный заполнитель или острые выступы.
  2. Заполнить выявленные зазоры или пустоты более 13 мм
  3. Удалить со всех элементов излишки влаги и просушить их, используя тепловую пушку или фен.

Непосредственный монтаж мембраны проводится в соответствии с инструкциями производителя:

Чтобы гидроизоляционная мембрана не смещалась и не открывала незащищённые участки, все линии перехлёста должны быть скреплены друг с другом на расстоянии не более 1,0 м) от центра.

Закрепление производят при помощи 12-миллиметровых саморезов из нержавеющей стали или анодированного алюминия с головками под шайбу (2…3 мм). Можно использовать оцинкованный крепёж, позволяя головке самореза полностью войти в уплотняющий материал. В углах мембраны может потребоваться дополнительное крепление.

Внимание: крепить мембрану к основанию или раме подстропильной конструкции не обязательно.

Вертикальный или наклонный

Подготовка основания выполняется так же, как и в предыдущем случае. Дополнительно следует запастись клеевым составом, предназначенным для соединения полиэтилена с древесиной (БФ-4, ПВА, полиуретановый клей и пр.).

Система удержания гидроизоляции на наклонной или вертикальной поверхности включает в себя клеевые составы, крепёж, шайбы.

Для установки нужно:

Защита гидроизоляции выполняется в соответствии с рекомендациями производителя полиэтилена. Перед монтажом металлочерепицы необходимо осмотреть состояние гидроизоляционного покрытия на предмет его вероятных повреждений. Если они имеются, склеить дефектные места и, дождавшись полного схватывания клеевого состава, приступить к монтажу кровельного покрытия.

Важно: ни в коем случае в монтажных работах нельзя использовать рубероид и другие кровельные материалы, которые в своём составе содержат битум! При повышенной влажности происходят химические реакции взаимодействия битума с полиэтиленом, в результате которых гидроизоляция повреждается.

Заключение

Рассмотренные способы установки гидроизоляционных мембран пригодны для применения и других холодных кровлях. Кроме своего непосредственного назначения, такие мембраны позволяют также несколько снизить уровень акустических внешних шумов, которые характерны для всех видов металлочерепицы.

Особенности гидроизоляции кровли под металлочерепицу: схемы, материалы, технология монтажа

Кровельные материалы, защищающие здание от действия осадков снаружи, не могут полностью обеспечить «сухой» режим эксплуатации чердака. Особенно, если речь идет о металлической крыше. И причина в конденсате. Поэтому гидроизоляция под металлочерепицу – это обязательный слой кровельного пирога. Но какой должна быть гидроизоляция кровли под металлочерепицу, какую выбрать и как происходит ее укладка, расскажет наша статья.

Причины появления конденсата и его негативные последствия

Суточные перепады температур снаружи и относительно постоянная температура изнутри приводят к тому, что даже летом создается довольно большая разница парциального давления паров воды в воздухе внутри дома и за его стенами. Конечно, когда в жару работают кондиционеры, то это не так. Но в остальное время, теплый влажный воздух будет стремиться выйти наружу, и по законам физики основное направление – это потолок и крыша. Если на его пути не стоит абсолютный паронепроницаемый барьер, то он достигнет холодного металла крыши и влага из него конденсируется.

Примечание! Кто-то подсчитал, что в результате жизнедеятельности один человек «испаряет» до 4 л воды в сутки (потоотделение, гигиена, влажная уборка, стирка, готовка). А в доме могут быть еще домашние животные и комнатные растения, которые также испаряют влагу.

Но кроме влияния влажности внутренних помещений, есть еще атмосферная влага, которая вместе с наружным воздухом проникает в подкровельное пространство. Поэтому даже при условии надежной пароизоляции, полностью предотвратить условия появления конденсата невозможно. А это плохо и для утепленной крыши, и для неутепленной.

Чем плох конденсат для крыши и чердака

Конденсат вредно влияет прежде всего не на сталь металлочерепицы. И хотя «мокрый режим» не лучший для черного металла, он надежно защищен слоем цинка и лакокрасочного покрытия.

Поэтому утверждение, что гидроизоляция под металлочерепицей предупреждает раннюю коррозию металла, не обосновано (логично было бы всю крышу «завернуть» в полиэтиленовую пленку). Кроме того, обязательная вентиляция подкровельного пространства выветривает избыточную влагу, и металл не находится в постоянном контакте с водой.

Конденсат вреден для стропил, мауэрлата и других деревянных несущих элементов крыши, а также для утеплителя (у холодного чердака – лежащего на перекрытии, у утепленного – в составе кровельного пирога). И сырость на чердаке – это плохо в любом случае, тем более, если там обустроена мансарда.

Примечание! Гидроизоляция под металлочерепицей служит также в качестве дополнительного водонепроницаемого слоя на случай проникновения дождя или талой воды через негерметичные стыки кровельного материала в нахлестах и местах примыкания к другим поверхностям.


Как устроена гидроизоляция металлической кровли

Устройство гидроизоляции кровли под металлочерепицу имеет стандартную схему. Хотя есть определенные отличия в зависимости от вида гидроизоляционных материалов и способов отвода конденсата за пределы крыши.

Гидроизоляция металлочерепицы устроена так, что конденсат, образовавшийся на поверхности металла, при попадании на гидроизоляционный материал должен скатываться к карнизу крыши. Поэтому есть несколько обязательных условия любой схемы:

  • укладку рулонной гидроизоляции проводят по стропилам, и ведут ее снизу вверх, с перехлестом полотнищ минимум 150 мм;
  • гидроизоляционный ковер должен представлять собой непрерывный слой;
  • размер нахлеста соседних полотнищ по вертикале должен быть не менее 150 мм, а стык нахлеста должен попадать на стропильную ногу;
  • все стыки должны быть проклеены самоклеящейся лентой из такого же материала, что и гидроизоляция;
  • нижний край полотна на карнизе крепят самоклеящейся лентой на металлический капельник (карнизную планку), с которого конденсат стекает либо за пределы крыши на отмостку (при неорганизованном водостоке), либо в водосточный желоб;
  • на стропила набивают дистанционную планку с высотой сечения не менее 50 мм – она обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей (на нее затем крепят шаговую обрешетку для монтажа металлочерепицы);
  • чтобы избежать проникновения конденсата в местах крепления дистанционной планки к стропилам, под нею укладывают уплотнительную ленту;
  • по периметру всего слоя, а также в местах примыкания к другим поверхностям гидроизоляция приклеивается клейкой лентой.

Материалы для гидроизоляции крыши из металлочерепицы

Непроницаемость для воды это не единственное требование к гидроизоляционным материалам под металлической кровлей. Чтобы нормально перенести процесс монтажа по стропилам, они должны обладать хорошей прочностью к механическим нагрузкам.

Для неутепленных скатных крыш возможно использование материалов с ограниченной паропропускной способностью. А для утепленных крыш рекомендуют использовать материалы с высокими паропропускными характеристиками – не менее 1000 гр/м 2 за сутки.

Последнее условие необходимо для создания нормального влажностного режима утеплителя. Водонепроницаемые, но «дышащие» материалы называют мембранами (с высокими характеристиками – супердиффузионными мембранами).

Примечание! Есть схемы утепленных крыш, в которых используют в качестве гидроизоляции кровли паронепроницаемые материалы. Но у этих схем более сложное устройство.

Мембраны могут быть как однослойными, так и многослойными. В большинстве своем они имеют стабильные характеристики паропроницаемости, но могут иметь и переменное значение сопротивления пару.

Современные гидро- и пароизоляционные материалы для наклонных металлических кровель изготавливают из полимерного тканого или нетканого полотна. Это связано как с условиями эксплуатации, так и с технологией монтажа. И реально это такая гидроизоляция для крыши под металлочерепицу какой лучше на сегодня нет.


О рубероиде

Утверждение о возможности использования рубероида (или аналогичных по составу битумных и полимербитумных рулонных материалов) для гидроизоляции металлочерепицы некорректно.

Независимо от армирующего материала основы и состава связующего, все виды битумных рулонных материалов практически непроницаемы для пара. И это ограничивает сферу применения. Их используют в качестве паронепроницаемого слоя под утеплителем по перекрытиям из железобетонных плит или кровельного профнастила в плоских кровлях.

На скатных крышах битумные и полимербитумные рулонные материалы применяют только на сплошной обрешетке из плит OSB3, OSB4 или влагостойкой фанеры, паропроницаемость которых почти такая же. А сплошную обрешетку используют для «мягких» кровельных материалов – того же рубероида или битумной черепицы.

Можно, конечно, сделать для настила рубероида свою разряженную обрешетку, и крепить его гвоздями, но это уже схемы укладки для других кровельных материалов. Тем более, что в таких случаях надо использовать доску, обрешетку делать с маленьким шагом укладки, а это выйдет дороже, чем даже с многослойной мембраной.

И в качестве последнего аргумента против рубероида – компания ТехноНиколь в обеих своих системах скатной крыши с композитной черепицей LUXARD (аналог металлической, но с поверхностным слоем из каменной крошки) в качестве гидроизоляционного слоя использует трехслойную супердиффузионную мембрану из полипропилена. Причем она указана в схеме как классической холодной крыши, так и мансарды. Хотя в каталоге продукции компании есть большой ассортимент гидроизоляционных рулонных битумных материалов.

Особенности монтажа гидроизоляции для разных видов крыш

Общие принципы устройства гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу были описаны выше. Они распространяются и для холодного чердака, и для мансарды. Отличия только в паропроницаемых характеристиках материалов. Но здесь не все однозначно – каждый производитель указывает свои схемы.

Видео описание

Как проводят монтаж гидроизоляции крыши и обрешетки под металлочерепицу в следующем видео:

Неутепленная крыша

Компания ТехноНИКОЛЬ различий между характером эксплуатации чердака не делает, и везде указывает супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного слоя.

Другой не менее авторитетный отечественный производитель Гекса (ему принадлежит торговая марка Изоспан) допускает использование пароизоляционных материалов для создания слоя гидроизоляции под металлочерепицу холодной крыши. Принципиального противоречия в схемах нет, так как вентиляция холодной крыши имеет два контура:

  • подкровельного пространства – в вентиляционном зазоре от карнизного свеса металлочерепицы до конька;
  • стропильной системы – от отверстий в карнизной части чердака для притока воздуха до «разрыва» гидроизоляционной пленки под коньком крыши.

Второй контур как раз и обеспечивает выветривание избыточной влаги из чердака, в том числе из утеплителя перекрытия. А уже утеплитель обязательно должен быть укрыт супердиффузионной мембраной.

Видео описание

Еще один вариант гидроизоляции смотрите в следующем видеоролике:

Утепленная крыша

Для гидроизоляции утеплителя и стропильной системы компания ТехноНиколь в своей схеме указывает супердиффузионную мембрану. Отличие от неутепленной крыши в том, что ее укладывают с зазором до стропильной ноги – для этого к стропилам крепят еще один брусок контробрешетки высотой 2.5 см. В этой схеме «разрыв» мембраны под коньком не делают, и вся нагрузка на вентиляцию приходится на зазор в подкровельном пространстве. А пароизоляцию используются по назначению – крепят на обрешетку перед утеплителем, если смотреть со стороны отапливаемого помещения.

Устройство утепленной крыши с использованием материалов Изоспан имеет два варианта:

  • Без зазора между утеплителем и гидроизоляцией. В этом случае используют супердиффузионную мембрану, которую крепят непосредственно на стропильные ноги без дополнительного бруса контробрешетки. Здесь есть только один зазор между гидроизоляцией и металлочерепицей, который отвечает и за удаление паров воды из утеплителя, и за выветривание влаги от конденсата.
  • С зазором. Этот вариант компания Гекса указывает как оптимальный для мансард крытых металлочерепицей. Для гидроизоляции используют Изоспан DM, который в каталоге числится как парогидроизоляция высокой прочности. Эта схема имеет два бруса контробрешетки: первый – для зазора между утеплителем и пленкой, второй – для зазора между пленкой и металлочерепицей. И оба зазора имеют свою «зону ответственности»: первый – для выветривания паров воды из утеплителя, второй – для испарения конденсата.


Заключение

По устройству, обилию схем, номенклатуре материалов и количеству технологий крыша, пожалуй, самая сложная часть дома. Конечно, у нее не такая ответственная «роль», как у фундамента. Но исправление ошибок и ремонт – мероприятие затратное, а протекание кровли повлечет за собой восстановление внутренней отделки дома. И лучше, когда проектированием и монтажом крыши занимаются профессионалы.

Как покрыть крышу профлистом своими руками: пошагово разбираемся в технологии

Разбираемся, как покрыть крышу профлистом своими руками: пошагово изучаем все этапы работ, начиная от выбора материалов и расчета их количества, и заканчивая установкой доборных элементов. Изучив эту статью, вы сможете контролировать работу строителей, а при необходимости выполнить её самостоятельно.

Какой профнастил подходит для кровли

Профилированный металлический лист – довольно популярный строительный материал, который используют для облицовки наружных стен, устройства навесов и ограждений, несъемной опалубки и т.п. Ещё одно его предназначение – это устройство кровельных покрытий. Благодаря небольшому весу материала, его гибкости, устойчивости к коррозии и механическим повреждениям и прочим достоинствам, кровля из него монтируется быстро и легко, отличаясь надежностью, внешней привлекательностью и долговечностью.

Но мало знать, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками. Нужно суметь выбрать подходящий профиль, соответствующий особенностям конструкции и предполагаемым нагрузкам. А также рассчитать расход материала, чтобы его хватило, но и не осталось большого количества излишков.

Внимательно прочитав эту главу, вы без труда разберетесь в этих вопросах.

Профнастил – это высокотехнологичный строительный материал, представляющий собой гофрированный лист оцинкованного металла с многослойным защитно-декоративным покрытием. Хотя такое покрытие – не обязательная опция, выпускаются листы и без него, но область их применения весьма ограничена.

Внешнее покрытие состоит из:

  • оцинковки;
  • защитного антикоррозийного слоя;
  • грунтовочного слоя;
  • цветного полимерного покрытия, выполняющего не только защитную, но и декоративную функцию.

Обратная сторона листа может быть просто оцинкованной или дополнительно защищенной антикоррозийным слоем и окрашенной.

Благодаря столь сложной структуре, профлист обладает такими уникальными эксплуатационными характеристиками, как жесткость, высокая коррозионная стойкость, долговечность, эстетическая привлекательность. А небольшая толщина и малый вес изделий значительно облегчают их транспортировку, подъем на крышу и монтаж.

Поэтому задачу, как покрыть крышу профнастилом, при желании сможет решить любой частный застройщик, не говоря уже о квалифицированных рабочих специализированных фирм.

Но сначала нужно решить, какой выбрать профиль, и определиться с размером листов. От этих параметров зависят устойчивость кровли к нагрузкам и количество вертикальных и горизонтальных стыков на поверхности, которые влияют на уровень её гидроизоляции.

Маркировка

Мало знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо подобрать материал, который будет качественно выполнять свои функции. Для этого обращаем внимание на маркировку металлопроката.

Маркировка отражает все основные характеристики изделия, включая область его применения. Например, литера «С», стоящая первой в ряде обозначений, указывает на то, что это стеновой материал. Для устройства кровель он не годится.

Кровельные листы маркируются литерами «Н» или «НК». Также допустимо использовать прокат с маркировкой «НС» – кровельно-стеновой.

Для справки. В данном случае «Н» означает, что материал обладает несущими способностями.

Последующий ряд цифр указывает на геометрические размеры листа, его толщину, высоту волны. Также в маркировке может отражаться цвет и тип покрытия. Разберем на конкретном примере.

Что означает маркировка Н20-1100/1150-0,7:

  • Н – кровельный материал;
  • 20 – высота волны;
  • 1100 – рабочая ширина листа;
  • 1150 – общая ширина листа;
  • 0,7 – толщина.

Далее может идти четырехзначное число, обозначающее цвет по каталогу RAL, и буквенные обозначения типа покрытия:

  • РЕ – полиэстер;
  • PVC – поливинилхлорид;
  • PUR – пурал (полиуретан-полиамид).

Перед тем как крыть крышу профнастилом, давайте разберемся, для чего нужны сведения, указанные в маркировке.

  • Высота волны (гофры). Чем она больше, тем выше жесткость материала и его устойчивость к нагрузкам. Для кровли не рекомендуется выбирать профлист с высотой волны менее 20 мм. Причем чем положе скат, тем больше должен быть этот показатель.
  • Толщина листа. Подбирается в зависимости от планируемых нагрузок и условий эксплуатации кровли. Минимальная рекомендуемая толщина 0,5 мм, и то она подходит для настила по сплошной обрешетке. Если обрешетка разреженная, лучше брать более толстые листы: 0,7 мм при шаге между брусками 30 см, 1 мм при шаге 40-50 см. Также нужно учитывать и снеговую нагрузку, и уклон ската: чем он меньше, тем больше снега будет скапливаться на поверхности. Значит, и толщина листа должна быть больше.
  • Общая и рабочая ширина листа. Её важно учитывать для расчета количества материала. Так как крыть крышу следует с нахлестом на одну или две волны, то в расчет берется рабочая (или полезная) ширина. Общая же может повлиять только на ширину кузова транспортировочного средства, осуществляющего доставку материала на объект.


  • Тип покрытия. Перед тем как перекрыть крышу дома своими руками профлистом, нужно определиться и с этим параметром. Самый дешевый материал – простая оцинковка, но он недолго сохраняет внешний вид и довольно быстро приходит в негодность. Поэтому оцинкованными листами обычно покрывают крыши неотапливаемых хозяйственных зданий и легких построек. Покрытие из полиэстера хорошо защищает материал от коррозии и отличается большим разнообразием расцветок. Но и у него есть недостаток – это небольшая толщина защитного слоя, которая легко повреждается при транспортировке или монтаже. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качества – покрытие из пурала, устойчивого к разного рода агрессивным воздействиям и отличающегося длительным сроком службы с сохранением первоначального вида.
  • Цвет. Не влияет на эксплуатационные характеристики кровли, но является важным эстетическим и дизайнерским параметром. Дом смотрится более органично, если цвет кровли соответствует цвету других конструктивных элементов здания или окружающего ландшафта.

При покупке готовых стандартных листов профилированного металла стоит учитывать и их длину, чтобы определить необходимое количество материала. При индивидуальном изготовлении лучше сразу заказывать изделия нужной длины, равной длине скатов, чтобы избежать горизонтальных стыков.

На заметку. Так как накрыть крышу профнастилом своими руками, используя очень длинные листы, довольно сложно, можно заказать их удобного для монтажа и транспортировки размера, но минимизируя количество стыков.

Доборные элементы

Помимо профлиста для устройства кровли могут потребоваться и доборные элементы: карнизная и ветровая планка, конек, ендова, внешние и внутренние уголки, планка примыкания и т.д.

Схема установки

  • ветровая планка защищает подкровельное пространство от ветра, попадания мусора, птиц, насекомых. Устанавливается на торцы крыши со стороны фронтонов;
  • карнизная планка предотвращает попадание влаги на крайние доски обрешетки и служит отливом, направляющим стекающую с крыши воду в водосточный желоб или на отмостку;
  • ендова, состоящая из верхней и нижней планок. Она нужна только для кровель сложной конструкции, имеющей изломы и стыки скатов с отрицательным углом;
  • конек закрывает верхний стык скатов кровли;
  • планка примыкания обрамляет выступающие из крыши элементы, например, дымовые трубы и вентканалы, а также служит для гидроизоляции примыкания кровли к стене.

Все эти элементы кровельной конструкции подбираются по цвету к профнастилу.


Расчет материалов

Без точных предварительных расчетов невозможно качественно выполнить такую работу, как правильно покрыть крышу профнастилом. Подсчитать количество материалов для простой двухскатной кровли можно самостоятельно. Если же конструкция сложная, со множеством скатов разного размера и угла наклона, то лучше обратиться к специалистам или использовать компьютерные программы.

Так как скаты простой кровли представляют собой обычные прямоугольники, то расчет будет несложным, основанным на элементарных математических формулах. Например, чтобы узнать количество листов в одном ряду для покрытия одного ската, нужно разделить его ширину с учетом выпусков с обеих сторон на рабочую ширину листа.

Это важно! Полученный результат округляют в большую сторону.

Если длины одного листа достаточно для покрытия ската целиком (с учетом карнизных свесов), то расчет на этом заканчивается. В противном случае нужно подсчитать количество горизонтальных рядов. Тут важно не забыть о величине горизонтального нахлеста между рядами. Он зависит от угла наклона ската.

Если вы хотите знать, как крыть крышу профнастилом своими руками правильно, при расчетах обязательно сверяйтесь с этой таблицей:

Также необходимо учесть длину свеса кровли, включив её в общую длину ската.

Завершив расчеты, необходимо прибавить к полученному результату ещё около 10% на случай порчи материала во время монтажа, подъема на кровлю и других непредвиденных ситуаций.

С доборными элементами все ещё проще: потребуется вычислить лишь их длину в погонных метрах и добавить величину нахлестов, которая обычно не превышает 10-15 см.

Видео описание

Наглядно о расчете материала для крыши – смотрите в видеоролике:

Технология укладки профлиста на крышу

Этот процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых будет описан подробно.

Шаг 1 – устройство основания и гидроизоляция

Начнем рассказ о том, как правильно крыть крышу профлистом своими руками, с очень важного момента: устройства обрешетки и гидроизоляции подкровельного пространства.

Гидроизоляционная пленка укладывается на стропила и крепится к ним строительным степлером.


При выполнении этой работы важно учесть следующие нюансы:

  • монтаж начинают с нижнего края стропил, раскатывая пленку по всей ширине ската;
  • следующий ряд укладывают с нахлестом на нижележащий;
  • между стропилами устраивают небольшой провис пленки, так как она имеет высокий коэффициент температурного расширения, и при понижении температуры может сильно натянуться и лопнуть.

Следующим шагом станет установка контр-реек на стропила поверх гидроизоляционного материала. За счет их толщины между металлическим покрытием и изоляцией создается вентилируемое пространство, необходимое для испарения конденсата.

Этот шаг можно пропустить, если кровля устраивается на нежилом неотапливаемом здании типа гаража или холодной веранды. Но если вы хотите знать, как правильно крыть крышу жилого дома, то не пренебрегайте этим требованием.

Далее на контр-рейки горизонтальными рядами набиваются доски обрешетки или монтируется сплошной настил из листов фанеры либо ОСП. К ним и будет крепиться профнастил.

Шаг 2 – монтаж доборов и торцевой доски

До того, как накрыть крышу профнастилом, нужно установить на неё некоторые элементы. В первую очередь – торцевую (ветровую) доску, которая будет перекрывать доступ ветру под кровлю со стороны фронтона и служить основой для монтажа ветровой планки. Верхний срез торцевой доски должен выступать над плоскостью обрешетки.

Затем по нижнему краю скатов монтируют карнизную планку.

А в местах излома кровли или стыка двух скатов под отрицательным углом устанавливают нижнюю планку ендовы.

Шаг 3 – укладка и крепление профилированных листов

Настало время рассказать, как правильно накрыть крышу профнастилом, какие способы его укладки применяются, какой используется крепеж.

Последовательность укладки зависит от типа кровли:

  • одно- или двухскатную начинают крыть от любого торца справа налево или слева направо;
  • скаты вальмовой крыши покрывают, начиная от продольной центральной оси каждой вальмы.

В любом случае выравнивают листы по горизонтали, ориентируясь на шнур, натянутый вдоль карниза.

Способ укладки можно выбрать трехблочный или четырехблочный. Первый применяют при монтаже листов без капиллярных желобков, а второй оптимален для укладки кровельного профнастила с капиллярными канавками для отвода влаги на стыках.

  • При трехблочном способе укладывают 2 листа первого ряда (1 и 2), выравнивают их по карнизу и временно фиксируют. Затем кладут первый лист второго ряда (3), и после выравнивания производят окончательный крепеж всего блока. Далее монтаж выполняется в шахматном порядке, чередуя крепление листов в первом (4) и втором (5)рядах.


  • При четырехблочном способе поочередно укладываются: первый лист первого ряда, первый лист второго ряда, второй лист первого ряда и второй лист второго ряда. Каждый из них временно крепится к обрешетке в центральной точке, а после выравнивания всего блока осуществляют его окончательную фиксацию. Затем по той же схеме выкладывают и закрепляют следующий блок.

Ещё проще порядный способ, когда полностью выкладывается первый нижний ряд листов, за ним второй и т.д.

Каждый следующий лист можно накладывать с нахлестом волны на предыдущий или подсовывать под него. Это не имеет значения, но желательно, чтобы все стыки были направлены в одну сторону.

Если листы нужно подрезать по размеру, то делать это лучше ножовкой или ножницами по металлу. Использование углошлифовальной машины (болгарки) с абразивным кругом приводит к повреждению защитного полимерного слоя и появлению очагов коррозии.

Совет. Запаситесь краской подходящего цвета на случай повреждения покрытия – царапин от падения инструментов, сколов от соскочившего крепежа и т.п. Их лучше замазать сразу, чтобы не допустить появления и распространения коррозии.

Стоит уточнить один момент – как правильно накрыть крышу, если она слишком пологая, с небольшим уклоном. В этом случае нахлест делают на две волны либо укладывают на крайнюю волну специальную уплотнительную прокладку.

Фиксируют листы профнастила специальными оцинкованными саморезами со сверлом, прокладкой из неопреновой резины и головкой, окрашенной в цвет профиля. При отсутствии уплотнительной прокладки в крепежные отверстия будет проникать влага, что существенно снизит качество и срок службы покрытия и всей кровельной системы.

Длина саморезов подбирается в зависимости от толщины обрешетки. Они не должны проходить её насквозь, так как острые концы шурупов могут повредить гидроизоляционную пленку при её колебаниях под действием воздушных потоков.

Изначально при расчете материалов количество саморезов высчитывают из условия, что на каждый квадратный метр потребуется от 6 до 8 штук.

Ввинчивают их аккумуляторным шуруповертом, соблюдая следующие требования:

  • при скреплении листов друг с другом – в верхнюю волну через каждые 50 см;
  • при креплении к обрешетке – в нижнюю волну, где она прилегает к основанию. Шаг крепления по горизонтали – через одну волну, по вертикали – в каждый ряд обрешетки;
  • к первому нижнему ряду обрешетки листы крепят в каждую волну, так как свесы испытывают высокую ветровую нагрузку.

Совет. Чтобы кровля выглядела аккуратно, саморезы лучше ввинчивать по шнуру, создавая ровную линию крепления. Шнуры натягивают по продольной оси досок обрешетки.

Очень важно при вкручивании саморезов не передавить их, слишком зажимая прокладку. Но и недокрут крайне нежелателен.

Видео описание

Подробно технология устройства металлической кровли из профилированного листа показана в видео:

Шаг 4 – установка финишных доборов

После того, как покрыть крышу профлистом удалось полностью, останется только смонтировать конек, ветровую планку, верхнюю ендову, планки примыкания и другие элементы, если они запланированы в конструкции.

Конек и прочие доборы прикручивают теми же кровельными саморезами к профнастилу с нахлестом в 10-15 см через уплотнительную прокладку. Ветровую планку крепят и к профлисту, и к торцевой доске.

На готовую кровлю также можно установить снегозадержатели, особенно в тех местах, где она нависает над входом в дом, пешеходными дорожками или автомобильной парковкой.

Видео описание

Какие бывают ошибки при монтаже кровли из профлиста – смотрите в следующем видео:


Заключение

Теперь вы знаете, как покрыть крышу профлистом своими руками, поэтому можете рискнуть и приступить к делу самостоятельно. Но обязательно привлеките на помощь ещё одного, а лучше двух или трех друзей. Однако обустройство сложных кровель – задача, непосильная для новичков. Пусть её решают специалисты под вашим строгим надзором человека, прекрасно разбирающегося в этом вопросе.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – профлист подходит в качестве кровельного покрытия, или лучше: брать более бесшумные материалы?

Какую выбрать гидроизоляцию под профнастил на крышу – обзор материалов, цены

Металл обладает абсолютной водонепроницаемостью, но это не означает, что гидроизоляция крыши дома под профнастил не нужна. Даже когда герметизация стыков кровли и точек крепления выполнена правильно, и крыша в этих местах не подтекает, остается еще конденсат на внутренней поверхности металлического листа. А он появляется практически ежедневно из-за суточных перепадов температуры, атмосферного давления и влажности. И хотя гидроизоляция не защищает изнаночную сторону профлиста от влаги (как утверждают некоторые авторы), но она ее отводит за пределы кровли, не дает намокнуть утеплителю и элементам несущей конструкции крыши. Из статьи Вы узнаете про материалы для гидроизоляции, правила их выбора и использования.

Устройство гидроизоляции у разного типа крыш

Профнастил в качестве кровельного покрытия используется в двух типах скатных крыш:

Можно еще говорить о плоских крышах, но там профилированный стальной лист применяют в качестве перекрытия, на котором укладывают весь кровельный пирог. И в этом случае, по схеме устройства такой крыши, за гидроизоляцию отвечают битумные рулонные материалы и мастики (обмазочные или напыляемые), которые находятся сверху профнастила, а не под ним. А чтобы сдвинуть «точку росы» с внутренней поверхности листа, такую крышу утепляют снаружи, защищая утеплитель от паров со стороны помещения парогидроизоляцией, которую расстилают по перекрытию.

В скатных же крышах в качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки, которые практически полностью вытеснили из этой сферы рубероид и его более современные аналоги (рубемаст, стеклоизол и прочие).

В «верхней» части схема изоляции под профнастил на крышу одинакова:

Важно! В этой схеме особенное место отводится дистанционной рейке. Она «задает» воздушный зазор в подкровельном пространстве, благодаря которому пары выветриваются за пределы крыши, будь то испаряющийся конденсат и избыточная влага из утеплителя.

А вот особенности монтажа «нижней» части схемы, как и выбор материалов под профнастил на крышу, зависит от характера эксплуатации чердака и даже угла наклона ската. И прежде всего это касается паропроницаемых свойств гидроизоляции.


Материалы и особенности монтажа гидроизоляции

Есть два основных вида пленок для гидроизоляции крыши под профнастил:

  • с ограниченной паропроницаемостью;
  • водонепроницаемые, но с высокой способностью к диффузии пара.

Первый вид производители относят к парогидроизоляции, второй – к мембранам.

Выбор вида зависит от наличия или отсутствия утеплителя.

Неутепленные крыши

Металлическая профилированная кровля (профлист и металлочерепица) в неутепленной крыше ведут себя совершенно по-другому, чем шифер, ондулин или мягкая черепица. Под эти материалы могут вообще не укладывать гидроизоляцию – на их внутренней поверхности конденсат не образуется. Хотя производитель ондулина и советует стелить пленку Ондутис для улучшения герметичности кровли (и это понятно – он лицо заинтересованное).

В качестве гидроизоляции холодной крыши из профнастила используют пленки с ограниченной паропроницаемостью, то есть пароизоляцию. Это позволяет «отсечь» большую часть влажного воздуха чердака от контакта с кровлей.

Примечание! Чердак холодной крыши обязательно должен хорошо проветриваться с помощью собственной системы естественной вентиляции.

Монтаж гидроизоляции выглядит так:

  • Укладку начинают снизу горизонтальными полосами. Пленка должна немного провисать между стропил, но не более, чем на 2 см. Провисание необходимо для сбора и «транспортировки» к карнизу конденсата.
  • Предварительная фиксация пленки проходит с помощью степлера.
  • При необходимости нарастить полосу в длину, следующий отрезок накладывают внахлест. Перекрытие полос – более 15 см. Стык должен лежать на стропильной ноге, и дополнительно его герметизируют лентой с двухсторонней самоклеющейся полосой.


  • Нижний край первой полосы заводят на капельник водосточной системы и закрепляют лентой.
  • Следующую от карниза полосу раскатывают с нахлестом относительно предыдущей. Величина нахлеста – более 15 см. Стык дополнительно проклеивают лентой.
  • Окончательно закрепляют пленку с помощью рейки, которую прибивают по наружному торцу стропильной ноги. Рейка должна быть обработана антисептиком. На сторону рейки, обращенной к гидроизоляции, наклеивают уплотнительную ленту.
  • На рейки монтируют обрешетку для профнастила. Шаг обрешетки зависит от уклона крыши и вида профиля.

Это алгоритм работ для одного ската – например, для гидроизоляции крыши балкона под профнастил.

Для двускатных и вальмовых крыш есть еще зона конька, где укладку гидроизоляции каждого ската заканчивают не доходя до него 5-10 см. Эта щель необходима для вентиляции всего чердака и зазора между кровлей и гидроизоляцией.

У многощипцовых крыш отдельно проводят гидроизоляцию ендов:

  • пленку раскатывают по направлению оси ендовы;
  • фиксируют пленку степлером к доскам ендовы и соседним стропильным ногам (но не далее 30 см);
  • край гидроизоляции правого ската заводят за крайнюю левую доску ендовы на 15 см (излишки обрезают);
  • край гидроизоляции левого ската заводят за крайнюю правую доску ендовы на 15 см (излишки обрезают);
  • края проклеивают соединительной лентой и закрепляют к стропильным ногам.

Важно! Укладку парогидроизоляционной пленки проводят гладкой стороной к профлисту. Шершавую сторону (с антиконденсатными свойствами) обращают в сторону чердака.

Если холодный чердак планируют позже переоборудовать в мансарду, то для гидроизоляции выбирают мембрану.


Утепленные крыши

Для гидроизоляции утепленных крыш используют диффузионные или супердиффузионные мембраны.

Диффузионные мембраны имеют «среднюю» паропроницаемость. И они могут не «справляться» с нагрузкой по выветриванию избыточной влаги из утеплителя. Особенно, если это металлическая кровля. А при небольших уклонах крыши из-за небольшой разницы высоты и давления между карнизным продухом и коньком, интенсивность вентилирования может быть недостаточно высокой для выветривания конденсата. Поэтому для металлической кровли рекомендуют схему укладки с двумя зазорами под кровлей:

  • Утеплитель укладывают между стропильных ног так, чтобы до их торца оставался зазор 4-5 см. Второй вариант – утеплитель укладывают на всю высоту стропил, а на них набивают дистанционную рейку толщиной 4-5 см.
  • Поверх дистанционной рейки раскатывают мембрану с небольшим провисанием (не более 2-х см), и крепят степлером.
  • На дистанционную рейку поверх мембраны крепят контррейку с приклеенной уплотнительной лентой.
  • Далее – монтаж обрешетки и профнастила.

Первый зазор нужен для вентиляции утеплителя, второй – для вентиляции «изнанки» кровельного покрытия (выветривания конденсата).

Важно! Схема с гидроизоляцией «обычной» диффузионной мембраной и двумя вентилируемыми зазорами рекомендована для крыш с уклоном более 35°.

Супердиффузионные мембраны укладывают по-другому – без зазора со стороны утеплителя. Их можно применять на всех скатных крышах, крытых профнастилом, с уклоном от 5.5°. Кроме отсутствия дистанционной рейки, провисания мембраны и наличия одного вентилируемого зазора, в остальном монтаж гидроизоляции проходит аналогично предыдущим вариантам.


Основные производители и цены

«Внутривидовой» выбор часто зависит от стоимости. А на цену гидроизоляции под профнастил на крышу влияют плотность материалов, количество слоев, прочность на предельные нагрузки в поперечном и продольном направлении, водо- и паропроницаемость.

Самые «простые» это гидропароизоляционные пленки. Они состоят из двух, трех или четырех слоев. Чем больше слоев, тем дороже материал.

Диффузионные мембраны, в отличие от парогидроизоляционных пленок, имеют микроперфорацию. «Дырочки» способны пропускать пар, но удерживают воду за счет поверхностного натяжения воды. Если говорить об отличиях «обычных» мембран от супердиффузионных, то разница заключается в количестве отверстий на единицу площади и их диаметре – чем меньше диаметр дырочки, тем больше «высота столба воды», чем больше отверстий, тем выше паропроницаемость. Естественно, супердиффузионные мембраны стоят дороже обычных.

Прочность на предельные нагрузки зависит от плотности гидроизоляции и наличия армированного слоя из полипропиленовой сетки. Такие материалы имеют три или четыре слоя. Кроме того, у них в состав в качестве одного из слоев могут входить:

  • у пароизоляции и мембран – антипиреновые наполнители (для крыш с повышенными пожаробезопасными требованиями);
  • у мембран – дополнительный антиконденсатный слой или нить пропитанная сажей (с повышенной способностью удерживать и отводить конденсат).

Видео описание

Про выбор диффузионных мембран смотрите в следующем видео:

Ниже перечень некоторых основных торговых марок гидроизоляции крыши под профнастил, которые можно купить на отечественном рынке:

  • Парогидроизоляция для холодных крыш. Изоспан D (двухслойная, неармированная) – от 1500 руб. за рулон 70 м 2 . Изоспан DM (трехслойная, армированная, с антиконденсатной поверхностью) – от 3000 руб. за рулон. Ондутис RS (армированная)— от 2190 руб. за рулон 75 м 2 . Ютафол H 110 Стандарт – от 2470 руб. за рулон 75 м 2 . Ютакон (четыре слоя, армированная, с антиконденсатной поверхностью) – от 4500 руб. за 75 м 2 .
  • Гидроизоляция диффузионная. Изоспан A – от 1500 руб. за 70 м 2 . Ондутис A 120 (с двойной самоклеющейся лентой) – от 2070 руб. за 75 м 2 . Ютафол Д 96 – от 1560 руб. за 75 м 2 . Ютафол Д 110 – от 2470 руб. за 75 м 2 .
  • Супердиффузионные мембраны. Изоспан AM – от 2070 руб. за 70 м 2 . Изоспан AS – от 2900 руб. за 70 м 2 . Изоспан AQ proff – от 3890 руб. за 70 м 2 . Ондутис Smart SA115 (с самоклеющейся лентой) – от 3100 руб. за 75 м 2 . Ютавек 85 – от 3050 руб. за 75 м 2 . Ютавек 115 – от 4000 руб. за 75 м 2 . Ютавек 135 – от 5000 руб. за 75 м 2 .

Видео описание

Наглядный обзор гидроизоляционных материалов смотрите в этом видеоролике:


Заключение

Даже такое сжатое описание разных вариантов гидроизоляции крыши под профнастил позволяет сделать вывод о сложности ее устройства. С учетом нюансов выбора материалов требуемых характеристик и свойств, спроектировать и осуществить монтаж могут исключительно профессионалы. Ошибки приводят к намоканию элементов конструкции, утеплителя и перекрытия. А это чревато потерей несущих свойств стропильной системы, не говоря о такой «мелочи», как потеря теплоизоляционных качеств крыши и перекрытия.

foto72951-1

Для создания комфортных условий проживания внутри коттеджей, загородных домов, а также для увеличения износостойкости и продолжительного срока службы крыши, строители используют разные современные материалы, в том числе и профнастил.

Кровельный пирог основательно защищает дом от потерь тепла (при внешних минимальных температурах) в жилых помещениях, а непосредственно пароизоляция обеспечивает низкую теплопроводность со стороны внутренних помещений.

Как выбрать материалы для пароизоляции, для чего она нужна, какие типы материалов бывают, и какое устройство выбрать под профнастил для холодной и теплой крыш – разберем подробно далее.

Назначение

Пароизоляция играет одну из ведущих ролей в обустройстве кровли. Влажность воздуха внутри жилых домов всегда значительно больше, чем снаружи дома.

Повышенной влажности способствует:

  • приготовление пищи на высоких температурах;
  • принятие душа, ванны;
  • дыхание людей, животных, комнатных растений.

В теплом воздухе намного больше влаги, чем в холодном. Он легче холодного, поэтому поднимается к потолку. В результате образуется пар, который, отчасти удаляется вентиляцией, проветриванием, но основная масса испаряется вверх. Охлаждаясь, пар в виде воды оседает на кровельные материалы, разрушая их со временем.

На заметку. Пористые структуры утеплителя моментально впитывают влагу, что ведет к увеличению его теплопроводности – дом быстрее «остывает».

Также непрерывная влага разрушающе действует на утеплительный слой, он теряет свои свойства. При постоянном поступлении влаги в утеплитель изнутри дома, пары воды беспрепятственно могут выйти наружу, а это уже является угрозой разрушения кровельной конструкции.

foto72951-3

Основные назначения пароизоляционного материала:

  • воспрепятствовать выходу влаги;
  • не позволять пройти парам дальше к утеплителю и всей конструкции.

Данную пленку фиксируют с внутренней стороны комнат, помещений дома (будущей крыши) для максимальной защиты от пара теплоизоляционного слоя и других составляющих кровельного пирога.

foto72951-4

Отличия для холодной и теплой кровли

Несмотря на то, что пространство холодной крыши не отапливаемое и не жилое, разность температуры (внутри/снаружи) все же будет всегда. И неизбежно на внутренней части профнастила будет образовываться конденсат, который способен разрушать металл, вызывать коррозию.

В связи с этим гидроизоляционный слой под профнастил обязателен, он предотвратит проникновение влаги на стропила и элементы всей конструкции кровли. Его распределяют сверху стропильной системы. Далее собирают контробрешетку, затем обрешетку и непосредственно профлист.

Справка. Если гидроизоляция не становится препятствием выходу пара наружу, пароизоляционный слой можно не выкладывать.

В этом случае пары естественным образом пройдут сквозь гидроизоляцию и испарятся под действием более холодных температур.

Теплая крыша требуется, если под ней обустраивают жилые комнаты – мансарду, или любые другие эксплуатируемые помещения. На последнем этаже (под крышей) должно быть комфортно и тепло. Поэтому пароизоляция обязательна к выполнению – это гарантирует долгий срок эксплуатации всей кровли в целом.

Типы материалов

Производители предлагают широчайший ассортимент пароизоляционных материалов. Они состоят одновременно из нескольких слоев, каждый из которых имеет свои, конкретные свойства.

Полиэтилен

Отличный бюджетный материал, проверенный десятилетиями, максимально препятствует проникновению пара наружу. Но данная пленка легко повреждается при монтаже, она недолговечна. Возникающий конденсат не удерживается на пленке, а стекает «ручейками», или, образуя огромные капли, падает вниз.

foto72951-5

Рекомендуется этот тип пароизоляции использовать в несколько слоев, а это уже большой вес. Пленку закрепляют, используя строительный степлер, к внутренней обрешетке, со стороны жилого помещения (изнутри) с интервалом в 100-150 мм. При разрывах, нужно «залатать» место заплатой из полиэтилена или скотчем. Стыки должны быть герметичными, их склеивают строительным скотчем.

Армированная пленка

Отличается внутренним, основным, армированным (жестким) слоем из спецткани или сетки из полипропилена. Два слоя внешних – полиэтилен. Данная пленка с пониженной паропроницаемостью, имеет облегченный вес и более стойкие показатели к изнашиванию. Ее сложней повредить при установке. Крепление простое, его производят на специальную ленту.

foto72951-6

Армированная пленка хорошее сочетание цены/качества. Но остается недостаток, как и у первого типа – образующийся конденсат тоже стекает, не удерживаясь.

Пергамин

Используется много десятилетий, отличается прочностью, долговечностью и способен хорошо удерживать водяной пар.

Важно! Пергамин имеет не высокую цену, но профессионалы не рекомендуют использовать этот тип для благоустройства жилых домов – при нагреве данный материал начинает неприятно пахнуть.

А если в качестве покрытия кровли будут использованы металлические варианты, то пароизоляционный слой будет нагреваться постоянно, особенно в весенне-летний сезон.

foto72951-7

Также в продажу материал поступает в узких рулонах и имеет внушительный вес. Монтаж пергамина неудобен. Этот тип предпочтителен для хозяйственных построек.

Полипропиленовые пленки

Предназначение – для укладки под профлисты. Материал производят по схожей технологии с полиэтиленовой (из нескольких слоев) пленкой, но имеет отличие в виде дополнительного верхнего рельефного слоя. Его создают из вискозы, целлюлозы, эти натуральные материалы могут поглощать и удерживать влагу. Конденсат здесь не стекает (ручейками), как на полиэтиленовой пленке. Влага задерживается в дополнительном слое и постепенно и незаметно испаряется.

foto72951-8

При монтаже пленку направляют рельефной поверхностью в сторону внутренних помещений, а гладкой в сторону кровли. Высококачественная пленка обладает максимальной прочностью и надежностью, минимальным весом и паропроницаемостью. Это лучший выбор в бюджетном варианте.

Умная фольга

Эта «умная» пленка оснащена помимо армирующей сетки, еще и тончайшим слоем алюминия, который способен отражать инфракрасное излучение. Благодаря этому, данный тип пароизоляции обеспечивает до 10% сохранения тепла.

foto72951-9

Стоимость фольгированной пленки заметно выше, но она в будущем сокращает расходы по отоплению. Монтаж материала производят алюминиевым слоем в сторону помещений, на самоклеющиеся ленты. Стыки фиксируют металлической лентой.

Совет. Между пленкой и отделкой стенок профи рекомендуют оставлять зазор до 5-7 см. Это же обязательно и для укладки утеплителя сверху.

Фольга обладает легкостью, безупречной надежностью и прочностью, минимальной паропроницаемостью.

Критерии выбора

Руководствуются при выборе следующими факторами:

    Нужно учитывать, для какого дома выбирается пароизоляция, какие будут условия эксплуатации. Если в доме будут проживать круглый год, значит, парообразование ожидается максимальным.

Выбирать тип материала следует с учетом финансовых возможностей. Обладая определенной суммой, нужно покупать лучший материал в конкретной ценовой категории.

Важно! При выборе материала для пароизоляции учитывают количество и размеры окон, возможно, это будут панорамные окна и максимальное проветривание. Наличие кондиционеров и их частое/редкое использование также играет не последнюю роль.

Если скопления влажности нет, или оно минимальное, то для пароизоляционного слоя можно выбирать пленку-полипропилен.

Устройство паробарьера под металлопрофиль

Монтажные работы по устройству пароизоляционного слоя проводят по этапам:

foto72951-2

  1. Снимают размеры необходимой площади покрытия обрешетки (будущей крыши), и выбирают наиболее подходящий материал.
  2. Подготавливают инструменты – строительный уровень и метр, нож или ножницы, крепежные элементы, скотчи или степлеры.
  3. Работу проводят в сухую, безветренную погоду.
  4. Пароизоляционный материал разрезают на куски необходимых размеров по длине.
  5. Согласно прилагаемой инструкции, пароизоляцию укладывают требуемой стороной внутрь помещения на обрешетку.
  6. Укладку рядов начинают снизу вверх.
  7. Настил следует делать без искажений, неровностей и дефектов – он должен быть сплошным и ровным.
  8. Пароизоляция фиксируется на специальные ленты или крепеж.
  9. Стыки герметично заклеивают строительным прочным скотчем или специальными пленками.

На заметку. Если в процессе монтажных работ пароизоляционный слой получил механическое повреждение или разрывы, его следует обязательно заделать «заплаткой», чтобы герметичность восстановилась.

Как выполнить монтаж пароизоляции кровли рассказано в виде ниже:

Заключение

Укладка пароизоляционного слоя является важным этапом в подготовке и монтаже кровельной системы. Его выполняют в первую очередь, затем проводят монтаж остальных слоев кровельного пирога. Аккуратно и корректно установленная пароизоляция обеспечит паропроницаемость в самых малых дозах. Это в свою очередь гарантирует продолжительный срок эксплуатации крыши.

Читайте также: