Гидроизоляция цоколя изнутри при полах по грунту

Обновлено: 18.04.2024

Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.

Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSE

С самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!

Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.

Какая вода мешает нам жить и почему

Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.

Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.

А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:

Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.

Виды гидроизоляции

В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).

Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.

Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.

Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.

Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:

Наружная противонапорная гидроизоляция;
Внутренняя противонапорная гидроизоляция
Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.

По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.

Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.

С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.

Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.

Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:

величину гидростатического напора воды;
заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.

Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.

Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.

Вот эти рекомендации.

Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.

Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.

Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.

А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.

Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.

Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.

Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.

Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.

В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.

В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.

Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при

Правильном проекте.
Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.

Вот как и чем он рекомендует это делать:

Как закрыть поры и капилляры влаги

Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.

В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.

Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.

Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:

Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
Очистить стену до кирпича или бетона;
Проштробить все трещины;
Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
Дождаться, пока раствор высохнет;
Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.

Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.

После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.

Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.

Все материалы, кроме проникающей гидроизоляции и битумных эмульсий, равномерно наносят на сухие стены подвала!

Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.

Штробить, пломбировать, гидроизолировать

У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:

Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».

Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.

Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:

Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.

Это результат, который удалось получить.

Как сделать подвал сухим

Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.

Хорошую гидроизоляцию подвала частного дома снаружи сделать очень сложно, все хотят хорошо и не дорого, а так не бывает. Поэтому нам поможет дренаж, а на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе. Особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, которые обычно расположены в воде и глинянной каше, что приводит к протечкам.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.

На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.

В последнее время происходит очень много споров, в частности - вбрасываются утверждения, что между стеной и цоколем гидроизоляция не так важна, если она уже имеется по фундаменту, так как только она предотвращает переувлажнение стены из земли.

Предлагаю разобраться в данном вопросе.

Официальная позиция вполне однозначна и если обратить внимание на первоисточник, а именно на Строительные нормы и правила (СНиП), то согласно пункта 9.4 Свода правил "Каменные и армокаменные конструкции", в нем описывается устройство защиты от увлажнения со стороны фундаментов , а про капиллярное водонасыщение конструкции из земли - ни одного слова.

Далее, представлю к ознакомлению фотографию, которая наглядно иллюстрирует нам, что между фундаментом и цоколем устроена отсечная защита от влаги в виде битумного материала по фундаменту, а между цоколем и кирпичной стеной - гидроизоляции нет. В результате чего, нижняя верста из кирпича (самый первый кирпичный ряд) напитывает в себя воду из цокольной части, даже несмотря на имеющийся слой по фундаменту.

Обратите внимание на влажный контур в виде ямки (выделен на 2-й фотографии красным цветом), - кирпич тянет влагу со стороны кладочных цементных швов и влага земли здесь совершенно не при чем.

Цокольная часть дома - это самая влажная часть дома, к которой предъявляются очень жесткие требования в части влагозащиты. Все атмосферные осадки и максимальное их скопление, будь то от снега или дождя, приходится на нижнюю часть здания, поскольку она граничит с горизонтом земного покрова.

И, так как цокольная часть сырая, совершенно не зависимо от состояния фундамента, то при отсутствии отсечки стены - сырость проходит далее вверх по основной стене дома. И увлажненных 5-7 см. первого ряда кирпича хватит с лихвой, чтобы в зимний период - промерзла стена и появился внутри дома по периметру стен - грибок!

Как можно устранить ситуацию?

В случае, если отсутствует гидроизоляция цоколь-стена, устранить насыщение влаги цоколем дома можно следующим образом: по всей площади цоколя наносится гидрофобизирующий состав, а так же захватывается 3-5 первых рядов облицовочного кирпича в зависимости от высоты нулевой отметки над уровнем земли.

Гидрофобизация может быть сделана любым средством по бетону/кирпичу/камню:

После нанесения гидрофобизатора - выполняется защита в виде облицовочного материала для цоколя, чтобы, по крайней мере, не допустить прямого действия осадков.

Если же вообще отсутствует какая-либо отсечная гидроизоляция со стороны фундамента, здесь имеют место более трудозатратные и дорогостоящие способы:

нагнетание проникающей гидроизоляции через горизонтально пробуренные отверстия;
замещение нижней части стены на новый участок с прокладкой гидроизоляции путем организации работ захватками (поочередно выбиваются участки стены, длиной по 20-30 см. и проводятся соответствующие работы, далее - стена восстанавливается)

На этом всё, пожалуйста, учитывайте описанный в статье факт при строительстве своего дома!

Почему важна гидроизоляция погреба, станет понятно, если представить, что может произойти с отсыревшими стенами и вещами, которые находятся во влажном помещении. Сохранность продуктов будет под угрозой, сам погреб может покрыться грибком и плесенью. Деревянные ящики и стеллажи подвергнутся гниению. Поэтому, прежде чем загружать погреб, нужно заняться не только косметической отделкой, но и подумать о борьбе с влагой.

КАК СДЕЛАТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ПОДВАЛА (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

ПОДГОТОВКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДВАЛА

Перед тем, как сделать погреб своими руками, нужно продумать, с какими видами влаги вам предстоит столкнуться:

грунтовыми водами;
просачивающимися атмосферными осадками;
капиллярным током влаги.

ВНЕШНЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА (ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД).

В зависимости от характера поступления влаги, выбирается и гидроизоляция погреба. В первом случае нужно сделать внешнюю гидроизоляцию, она призвана противодействовать значительному потоку воды. Изолирование фундамента, в котором находится погреб, должно выполняться снаружи. Если погреб представлен отдельной постройкой, то его стены, находящиеся ниже уровня грунта покрываются гидроизоляционными материалами.

Такая изоляция выполняется комплексно, т. е. сначала стены покрываются специальной мастикой, под которую наносится специальная грунтовка. Потом берется новый материал – профилированная мембрана. Её части очень легко монтируются и скрепляются между собой. Поверх мембраны можно уложить утеплитель.

По периметру постройки выполняется подземный дренаж при помощи гофрированных труб. Это позволит понизить уровень грунтовой воды даже при обильных дождях и таянии снега. Чтобы выполнить дренаж правильно, нужно применить геотекстиль, который укладывается на дно подготовленной канавы. Края выпускаются на «берега» ямы. Внутрь засыпается гравий или мелкая речная галька, а на этот слой кладётся дренажная труба. Далее она обсыпается галькой или гравием, после чего оборачивается геотекстилем, края которого соединяются внахлёст. После всё засыпается грунтом.

БЕЗНАПОРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Этот вид изолирования погреба намного проще. Инструкция, как сделать погреб своими руками в части гидроизоляции сводится к тому, чтобы обработать поверхность стен полимербитумной мастикой . Этого достаточно, чтобы противостоять проникающим в почву осадкам и талой воде.

ПРОТИВОКАПИЛЛЯРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Такая гидроизоляция погреба выполняется в дополнение к напорной изоляции, если замечено, что вода просачивается сквозь поверхность пола и стен. Особенно она важна для пола . Поэтому так важно продумывать обустройство гидроизоляции заранее. Для этого необходимо обработать поверхности подверженные капиллярному подсосу влаги проникающей гидроизоляцией . Данный тип гидроизоляции проникая в структуру бетона запечатывает поры и залечивает микротрещины до 0.4 мм, что в свою очередь защищает бетон от насыщения водой.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НОВОГО ПОДВАЛА МАТЕРИАЛАМИ КЕМА

Элементы здания, часто или постоянно подвергаются воздействию воды и влаги, независимо от её происхождения, подлежат обязательной гидроизоляции. Эта ряд технических мероприятий, которые могут устранить проблему и защитить здание должным образом. С помощью гидроизоляции мы можем защитить здание еще на этапе ее строительства: снаружи и все внутренние помещения от проникновения воды и влаги. Все это, конечно, возможно только за счет правильного подбора и применения материалов и как результат - мы избежим проблем по восстановлению сооружения в процессе ее эксплуатации.

Подготовка основания

Очистите свежезабетонированную железобетонную плиту шлифовкой и очисткой пока на поверхности не останется грязи и частичек, которые могут сказаться на адгезии последующих материалов.

Монтаж горизонтальной гидроизоляции под стенами

В месте, где будут построены стены, наносится 2 компонентная эластичная гидроизоляционная смесь HIDROSTOP ELASTIK в два слоя. Нанесите гидроизоляцию с запасом 10 см по ширине на каждую сторону стены; внимательно выполните гидроизоляцию в местах вокруг арматуры во избежание поднятия капиллярной влаги.

Строительство стен подвала из бетонных блоков

Для строительства наружных стен подвала используют кладочный раствор повышенной прочности и водонепроницаемости, дополнительно рекомендуется применять его для замазывания пустот между бетонными блоками в нижней части стены и до уровня возможного попадания воды. Если здание находится в регионе, который периодически подтапливается или имеет высокий уровень грунтовых вод, железобетонные стены должны быть построены из водонепроницаемого бетона.

Устройство горизонтальной гидроизоляции и отделка

Перед тем как продолжить работу по нанесению финишного слоя внутри помещения, нанесем на горизонтальную поверхность бетонной плиты эластичную полимерцементный гидроизоляционную смесь HIDROSTOP ELASTIK крест накрест в два слоя. Перед этим наносится грунтовочный слой KEMACRYL, разбавленной водой в соотношении 1: 1. Финишный слой керамической плитки должна быть приклеен одним из клеев КЕМА, мы рекомендуем, например, клей KEMABOND FLEX 131. С помощью фуги NANOCOLOR заполняем межплиточные швы, для герметизации деформационных швов рекомендуется использовать вспененный профиль и эластичный силиконовый герметик.

НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Устройство примыкания стена/подушка фундамента

Галтель выполняют на шве между подушкой фундамента и стеной. Очистите место от остатков цемента и грязи. Для выполнения галтели пользуйтесь быстротвердеющий смесью на цементной основе HIDROSTOP KIT . Нанесите ее радиусом ок. 5 см, если в данном месте является протечка воды, используйте смесь HIDROZAT .

НАНЕСЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ НА ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Подготовленные, очищенные и отремонтированные устоявшиеся участки бетона покрываются слоями гидроизоляционных материалов в следующей последовательности:

3. KEMASOL MICRO (Кемасол микро)

1. «HIDROSTOP PENETRAT». Смесь гидроизоляционная жёсткая однокомпонентная ГС Ж1 СТБ 1543-2005 проникающезащитного действия.

Подготовка поверхности.

Предварительного грунтования не требуется. Поверхность бетона должна быть увлажнённой.Состав наносится на влажную поверхность, но без свободной воды, без луж. Пропорция затворения:

5,5-6л воды на 25 кг сухой смеси.

Перемешивание.

Низкооборотный электромиксер (до 300 об/мин). Два раза, повторное спустя 5 минут.

Нанесение:

кисть-макловица с жёсткой щетиной из искусственного ворса, малярный валик либо распылитель для вязких составов ( с последующим заглаживанием кистью во взаимно-перпендикулярных направлениях). Нансение в два прохода, толщина нанесения за один проход 1 мм. Общая толщина слоя 2мм. Слои наносятся во взаимно перпендикулярных направлениях.

Время использования затворённой смеси: 60 минут.

2. « HIDROSTOP ELASTIK» Смесь эластичная двухкомпонентная ГС Э2 СТБ 1543-2005.

Наносится спустя 3 суток поверх ранее нанесённой смеси, полностью отвердевшего HIDROSTOP PENETRAT . При пониженных температурах окружающего воздуха и повышенной влажности интервал между нанесением материалов может быть увеличен, зависит от степени схватывания ранее нанесённого состава.

Подготовка поверхности.

Предварительного грунтования не требуется. Поверхность должна быть слегка увлажнённой.Состав наносится на влажную поверхность, но без свободной воды, без луж.

Пропорция затворения:

20 кг сухого компонента А и 8 кг жидкого эластификатора компонента В. Перемешивание. Низкооборотный электромиксер (до 300 об/ мин). Два раза, повторное спустя 5 минут.

Нанесение:

кисть-макловица с жёсткой щетиной из искусственного ворса, малярный валик либо распылитель для вязких составов. Нанесение проводится за три прохода, толщина нанесения за один проход 1 мм. Общая толщина слоя 3мм. Нанесение слоев производить методом влажное на влажное после набора предыдущим слоем первоначальной прочности, но до его высыхания. Если нанесение последующего слоя методом влажное на влажное невозможно, поверхность перед нанесением увлажнить. Нанесенный состав защитить от быстрого высыхания. Слои наносятся во взаимно перпендикулярных направлениях. Рекомендуется также использование армирующей стеклосетки между слоями гидроизоляции. Расход: 4,5 -5 кг/м2 .

Время использования затворённой смеси: 60 минут.

Технологический межоперационный интервал и уход за покрытием.

Перерыв между нанесением слоёв 3-4 часа. При температуре окружающего воздуха более +20°С и относительной влажности менее 80% проводить дополнительное увлажнение поверхности орошением водой в течение первых 3-х суток после нанесения. В иных случаях дополнительный уход за поверхностью не требуется. Обработка KEMASOL MICRO возможна через 72 часа после нанесения последнего слоя.

Защита гидроизоляции

Защиту изоляции можно проводить различными способами. Мы рекомендуем использовать экструдированный пенополистирол толщиной мин. 3-5 см или более, который подходит для влажных мест, и в то тоже время, является термоизоляцией. Приклеить его можно с помощью клея KEMATERM 225 по всей поверхности плиты. Термоизоляционное покрытие против механических нагрузок уберёт также мостики холода в подвале.

В качестве защиты можно использовать геотекстильную мембрану из нетканых материалов. Если в грунте для обратной отсыпки есть включения камней и щебня, вокруг здания растут деревья с развитой корневой системой, то защиту гидроизоляции следует выполнять с помощью стенки в полкирпича или обшивки листами безволнового шифера, ЦСП-плитами.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ БЕЗ ОТСЫПКИ ГРУНТА (материалами КЕМА)

Влага - это одна из самых больших проблем старых зданий. Это прямо или косвенно влияет на деградацию всех видов материалов и конструкций. Одной из самых распространенных, а также наиболее трудных проблем, является восстановление сырых стен с видимыми солями на поверхности, так как эти соли при кристаллизации уничтожают основу штукатурки, кирпича, камня или других строительных материалов. Она также является серьезной проблемой для строительства, так как разрушает фундаменты, стены, полы и внутреннее оборудование и снижает стоимость здания. Капиллярная влага значительно уменьшает температуру стен подвала, поэтому для обогрева влажных помещений нужно до 30% больше энергии, чем для отопления сухих помещений. Если объект построен в районе с повышенным уровнем грунтовых вод, вы можете сразу использовать восстанавливающие штукатурки вместо обычных в качестве превентивной защиты на всех стенах. Если говорить о проблеме воды на существующем объекте, который является недоступным извне, мы предлагаем следующие решения.

УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ВЛАГИ

Важно на ранней стадии увлажнения устранить как можно больше причин появления капиллярной влаги. Это может быть повреждение желобов, труб, пескоуловителя, отсутствие поверхностного водоотвода и т.д.

Галтель выполняют на шве между полом и стеной. Очистите место от остатков цемента и грязи. Для выполнения галтели пользуйтесь быстротвердеющий смесью на цементной основе HIDROSTOP KIT . Нанесите ее радиусом ок. 5 см, если в данном месте является протечка воды, используйте смесь HIDROZAT .
Нанесение гидроизоляции
В качестве гидроизоляции первым слоем на отремонтированное основание наносится проникающее-бронирующая смесь HIDROSTOP PENETRAT и после её высыхания наносится 2 компонентная эластичная гидроизоляционная смесь HIDROSTOP ELASTIK в два слоя. Нанесите гидроизоляцию с запасом 10 см по ширине на каждую сторону стены; внимательно выполните гидроизоляцию в местах вокруг арматуры во избежание поднятия капиллярной влаги.

МОНТАЖ СТЯЖКИ И ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

На высохшую HIDROSTOP ELASTIK можно заливать стяжку или делать финишное покрытие из керамической плитки, которое может быть приклеено на один из клеев из ассортимента KEMA, например KEMABOND 120. Для затирки швов используется фуга NANOCOLOR.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ВЫСОТЫ РЕСТАВРАЦИИ И РЕСТАВРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Измеряя количество влаги в стенах и в зависимости от видимых повреждений вызванных влагой, нужно определить необходимую высоту для нанесения реставрационных материалов. Для измерения этой высоты нужно умножить высоту видимого уровня влаги на стене на 1,5. В зависимости от содержания и количества влаги выбирается специальный тип реставрационной штукатурки.
Подготовка основания
В зависимости от типа материала стены (кирпич, камень, бетон . ) удалите всю штукатурку, покрытия и другие поврежденные слои. Расшейте насыщенный солями кладочный швов на глубину на 1-2 см. Удалите из стены все возможные влажные материалы на гипсовой основе, с которыми связана реставрация и нанесите на их место быстротвердеющий смесь на цементной основе HIDROZAT .
Нанесение грубой штукатурки
Нанесите санирующую штукатурку KEMASAN 550 или KEMASAN 580 до уровня удаленной поврежденной штукатурки (коэффициент 1,5, чит. выше) на чистую и увлажненную поверхность. Первый слой нанесения 10-15 мм. На следующий день заново увлажните поверхность и нанесите второй слой толщиной 10-15 мм или до необходимой толщины.
Минимальная рекомендуемая толщина нанесения 20 мм. Если необходимо выполнить слой более чем в 3 см, мы рекомендуем использовать армирующую сетку в последнем третьем слое, чтобы избежать возможных трещин.
Нанесение финишной штукатурки
Рекомендуется выждать 14-21 день после нанесение грубой штукатурки, чтобы избежать возможного появления трещин. Для заглаживания поверхности используйте деревянный или пластиковый шпатель.
Окраска восстановленной поверхности
Для окраски используйте паропроницаемые покрытия на основе силиконов или силикатов, которые не закупоривают поверхность как акриловые краски.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА CНАРУЖИ (КЕМА)

Влажные стены уменьшают качество жизни людей и негативно влияют на здоровье. Процесс, связанный с увеличением влажности, также влияет и на внешний вид здания. Последствия чрезмерного увлажнения элементов конструкций здания отражаются на тепловой изоляции здания, появлению плесени, коррозии и механическим повреждениям. Причин появления влаги может быть несколько и они взаимосвязаны. Если причины появления влаги не были обнаружены и устранены, невозможно полностью восстановить здание и предотвратить их повторное возникновение. В течение планового ремонта будет лучше, если конструкцию обследует эксперт, на основе измеренного уровня влажности и причин увлажнения, примет самое правильное решение по восстановлению. В примерах ниже, мы описываем подробные решения проблемы капиллярной влаги подвала, когда объект доступен извне, так что вы можете параллельно с тщательным ремонтом внутри помещения производить дополнительную защиту на внешней стороне здания.

Устранение причин влаги

Важно, на ранней стадии увлажнения устранить как можно больше причин появления капиллярной влаги. Это может быть повреждение желоба, труб, пескоуловителя, отсутствие стока поверхностных вод и т.д. Поскольку в описанном случае здание может быть доступна извне, имеет смысл, что на уровне фундамента можно установить дренаж. В случае высоких грунтовых вод или в областях, где возможны появления наводнения, это может привести даже больше вреда, чем пользы.

В идеале, при строительстве дома с цокольным этажом или подвальным помещением один из обязательных этапов – выполнение наружной гидроизоляции. При применении специфичных материалов (обмазочные, оклеечные) и соблюдении технологий, проблем с протечками в дальнейшем возникнуть не должно. Однако на практике все зачастую получается иначе, например, как у одного из участников нашего портала.

Сложилось так, что как, всегда не подумав, делаем все опосля. Ситуация: имеем ленточный многосекционный фундамент, монолитны, армированный, глубиной 2 метра. Вокруг фундамента утепленная отмостка с некоторой дренажной системой, но не на глубину фундамента. Из одной секции хочу сделать подвальное помещение, предполагаемое использование – для хранения запасов солений, продуктов, вина и всяких вещей. Гидроизолировать снаружи невозможно, т. к. фундамент граничит с другими секциями, доступа к которым нет. Да и отмостку уже не хотелось бы трогать.

То есть, встает классический вопрос «Что и как делать?», когда технологически правильно уже не получится.

Содержание

Схемы и алгоритм гидроизоляции подвала изнутри

Из-за высокого УГВ проблема подтопления подвала достаточно актуальна.

Схему того, как есть, DiPol прилагает.

После мониторинга тематических веток по теме внутренней гидроизоляции, вырисовалась схема того, как должно быть сделано.

Немного углублюсь под стены, глина вокруг достаточно крепкая, обвалиться ничего не должно. Затем:

уложу геотекстиль;
поверх геотекстиля засыплю подушку из щебня;
в щебень уложу дренажные трубы и дренажный колодец, из которого буду насосом откачивать поступающую воду;
далее, пленка (геоткань?), песок, пленка;
залью армированную бетонную плиту с небольшим заходом под стены;
обработаю плиту специализированным проникающим гидроизолирующим составом;
на пол и стены наклею гидроизолирующую мембрану;
на пол черновую стяжку.

Если бы фундаментная лента была изначально снаружи защищена мембраной, мастикой или наплавляемой гидроизоляцией, а уже поверх, утеплена ЭППС и «вишенкой на торте», утепленная отмостка, никакие дополнительные операции по защите от воды и не понадобились бы. Обмазочными или проникающими составами можно было обработать подвал после заливки плиты для подстраховки. Но есть то, что есть, поэтому без «танцев с бубнами» никуда.

Изменения в «проект» гидроизоляции

После дополнительного изучения вопроса появилась более жизнеспособная схема работ по гидроизоляции подвала изнутри.

нижнюю плиту нужно отливать с уклоном к дренажному колодцу;
красным на схеме – профилированная дренажная мембрана;
поверх нижней плиты дренажная мембрана с заводом в дренажную яму (колодец);
поверх мембраны сетка и выравнивающая стяжка под наливной пол или другое покрытие;
по стенам серпянка, штукатурка и покраска (навскидку);
проходы канализационных труб в стене фундамента заделать гидроизоляционной мастикой;
бетон обработать проникающей гидроизоляцией;
швы примыкания плиты к стенам дополнительно обработать специальным составом.

Что касается рекомендуемого для таких ситуаций «пирога» без профилированной мембраны, у DiPol возникли сомнения.

По всем схемам следует что в моей схеме дренажное профилированное полотно – необязательный элемент. И можно и без дренажа под плитой и дренажного колодца делать. Залить плиту по грунту и обработать проникающей гидроизоляцией. А потом отштукатурить по ней. Только насколько это надежно? В нашем поселке кто так делал либо постоянно замазывают течи, либо уже засыпали подвалы песком до крышечки.

В теме топикстартера предложили еще один вариант реализации внутренней гидроизоляции, опробованный на практике.

Я в старом доме делал немного по-другому.

Выбрал грунт.
Промыл стены мойкой высокого давления.
Металлической щеткой на болгарке счистил остатки глины и цементное молочко.
Обработал все двухкомпонентной эластичной гидроизолирующей суспензией.
Были протечки – «лечил» концентратом, повышающим водонепроницаемость бетонных конструкций, по 0,5 м в каждую сторону от запотевания.
Плитка на клей.
За четыре года эксплуатации из приямка воду не откачивал ни разу.

Плиту подвели под стены по типу шпонки. Потом расшивали галтель на примыкании и делали вкладку жгутиков из суспензии, а после ею как раз все и обмазывли. На сайте производителя была еще специальная вкладка из набухающей резины, но по цене чугунного моста, и срок поставки около 2-х месяцев. Поэтому и обошлись жгутами из основного материала.

Реализация

Поразмыслив, DiPol решил отложить укладку профилированной мембраны до осеннего сезона дождей, чтобы «методом тыка» выяснить целесообразность устройства этого слоя. А «на первый случай» обошелся двумя слоями проникающей гидроизоляции и проклейкой расширяющейся ленты в стык по периметру и вокруг дренажного колодца. Бетон для заливки плиты заказал на заводе, на месте добавил в него пластификатор. Результат и без мембраны – порадовал.

Осень. Подвал сухой, на стенах все сухо! Даже батарею не подключал там! Воду из дренажного колодца не выкачиваем. Уровень воды в приямке на 30 см ниже пола, а он примерно на 1,8 м ниже нуля. А сейчас УГВ 0,5 м, следовательно, подвальный уровень уже от него не зависит. Надеюсь, что по весне тоже вода в подвал не пойдет, хотя и сейчас рядом с домом она стоит в ямке 0,5 м глубиной. Теперь можно думать насчет обустройства: полки для солений, стойки для вина, бочки для виски и места для дегустации.

Весной тоже аварии не случилось, в подвале сухо, выручает дренажный насос – когда его пару раз забыли включить, через слив вода поднялась и залила пол, но после откачки все быстро высохло.

Вывод

Опыт DiPolа показыват, что при необходимости, можно сделать и внутреннюю гидроизоляцию, обязательно совместив ее с дренажной системой, чтобы «ловить» воду еще на подходе. Но самым эффективным способом отвода воды считается наружная гидроизоляция, в сложных случаях, в тандеме с внутренней.

Больше полезной информации можно почерпнуть в профильных ветках на форуме – гидроизоляция цоколя, подвала и гидроизоляция стен подвала изнутри. А про гидроизоляцию влажных помещений – подробнее в одном из предыдущих материалов. В видео – гидроизоляция влажных помещений в деревянном доме.

Блин, какой же у вас уровень грунтовых вод!?
У родителей в Волгограде частный дом, под ним погреб более 2,5 м глубиной, практически - квадратная яма, стены которой обложены красным кирпичом.
Пол - земляной.
Вода там была 2 раза - 1 раз лет 15 назад, когда прорвало вводную трубу в дом и второй раз лет 5-7 назад, весной. За зиму выпало много снега, огород за домом, естественно, никто не чистил, Дом стоит на небольшом уклоне, огород выше. Весной, растаявшая масса воды нашла щели между верхней кладкой и фундаметом - дом 1956 года постройки - и потекла в погреб.
Первый раз трубы заменили на металлопластик, не откапывая траншею - как - это отдельный рассказ. Отец до сих пор всем с гордостью рассказывает, какие умные у него сыновья. :)
Второй раз откопал стык стены с фундаментом, замазал плиточным клеем все трещины, насыпал и утрамбовал земляной вал у стены дома.
Всё, в погребе всегда сухо. Это при том, что до берега Волги по прямой - 3 километра.

У нас вообще подвалы почти не делают. Иногда копнешь весной на лопату, а там уже вода. Сейчас с такими дождями в приямке в подвале тоже вода стоит.

Ну три километра до берега ничего не говорят, весь вопрос именно в высоте грунтовых вод и способности грунта отводить верховодку. У меня вон весной в колодце воды метр до уровня земли. Тут никакой пол по грунту не поможет..

Увлажненный глиняный материал характеризуется высокой пластичностью, сухой – водонепроницаемостью. Если качественную глину развести жидкостью, то она значительно увеличится в объеме, преобразуется в податливую массу. Подобную смесь можно использовать вместо гидроизоляционного стройматериала. Всегда глиняный материал был востребован при создании различных сооружений, поскольку всегда отличался доступностью, абсолютной безопасностью. Глина для гидроизоляции должна обладать определенной жирностью: лишь в таком случае она способна обеспечить надежную защиту строений.

Что такое глиняный замок?

Любое строительство сооружений – жилых или хозяйственных зданий, колодцев, подвальных помещений на сильно увлажненных почвах требует обустройства надежной гидроизоляции. В ее качестве нередко применяется замок из глины. Он выглядит как утрамбованный глиняный слой, выложенный по периметру фундаментного основания, заземленных частей стен, прочих строений.

Создать надежную защиту различных конструкций возможно лишь в том случае, если используемая глина содержит небольшое количество песка (меньше 15%), обладает достаточной жирностью. Одновременно значительное включение песчаных примесей делает структуру глиняной массы более пористой, что отрицательно сказывается на эффективности защиты.

Определение качества глины

Самостоятельно узнать жирность глиняного материала возможно несколькими способами:

Размешать глину водой до состояния густой сметаны, опустить в смесь деревянную палочку, оценить оставшийся на ней осадок. Если толщина последнего превышает 2 мм, то такой стройматериал допускается применять для устройства замка. Иначе существует риск, что изоляционный слой будет пропускать воду.
Сделать глиняные шарики (около 5 см в диаметре), высушить их на солнце. Затем стоит оценить состояние поверхности. Если она сильно потрескалась, то глина жирная. Отсутствие каких-либо трещин будет свидетельствовать о недостаточной жирности смеси.
Глину поместить в прозрачную емкость, растворить водой, хорошо перемешать, выждать некоторое время до окончательного оседания частиц. По образовавшимся песчаному и глиняному слоям можно легко определить процентное содержание составляющих компонентов.

Совет! Чтобы повысить качество строительной глины, в нее рекомендуется добавить немножко извести (около 10 %). Она улучшит пластичность стройматериала, сделает его более водостойким. Усилить водонепроницаемые свойства смеси также поможет вспомогательная обработка – замачивание на пару суток.

Устройство глиняного замка

В процессе укладки гидроизоляционного слоя из глины рекомендуется соблюдать такие параметры:

нижняя ширина конструкции – минимум 40 см, верхняя – не меньше 25 см;
толщина – от 0,15 до 1,5 м.

На практике применяются такие способы создания гидроизоляции:

посредством опалубки (около 8 см);
отдельными слоями – подготавливаются на строительной площадке, потом укладываются в канаву.

Глиняный замок желательно формировать с использованием сменной опалубки. После укладки начального слоя важно дождаться его высыхания, лишь затем приступать к монтажу следующего. Такая технология позволит хорошо уплотнить стройматериал.

Укладывать последующий пласт глины можно лишь тогда, когда консистенция предыдущего уже напоминает пластилин. Для предотвращения образования трещин сверху материал укрывается полиэтиленом (до момента засыпки).

Плюсы и минусы

Должным образом обустроенная гидроизоляция глиной обладает рядом преимуществ. Самыми важными среди них считаются такие:

простота обустройства;
долговечность;
низкая цена, доступность и экологичность используемого материала;
высокий уровень защиты от атмосферных осадков, подземных вод;
не требует обслуживания, дополнительных расходов.

при минусовых температурах влажная глина сильно увеличивается в объеме, что может повлечь за собой разрушение здания;
требуется вспомогательная гидроизоляция: глиняная смесь способна удерживать воду, но не защищает от влаги;
высокая трудоемкость строительных работ;
если недостаточно уплотнить глину, могут появиться пустоты, что непременно повлечет за собой проседание почвы и отмостки сверху.

Важно! Гидроизоляция из глины не способна обеспечить качественную защиту сооружений при близком расположении подземных вод, постоянном влиянии влаги. В таком случае вместе с глиняным замком желательно использовать водонепроницаемый рулонный материал.

Глиняный замок по периметру фундамента

Помимо жирной глины с незначительным содержанием песка, для обустройства гидроизоляции вокруг здания допускается применение суглинков. Но они требуют продолжительного замачивания. Огромной популярностью пользуется бентонитовый глиняный материал. Со временем он хорошо сохраняет свою целостность, не дает усадки.

Готовность глины к применению определяется методом сжатия: под внешним воздействием она не должна рассыпаться. Такой стройматериал лучше всего заготовить осенью, чтобы он хорошо промерз, напитался влагой, приобрел пластичность и однородность.

При укладке замка из глины вокруг фундаментного основания следует соблюдать такой порядок действий:

Соорудить переставную опалубку. Гидроизоляционный материал укладывается в виде конуса: внизу его толщина должна быть около 30 см, вверху – 50 см.
Послойно уложить глину. Толщина каждого слоя – не больше 10 см.
Тщательно утрамбовать, а затем укрыть полиэтиленовой пленкой смесь, выждать, пока она подсохнет.

Важно! Пренебрежение укладкой полиэтилена влечет за собой появление множественных трещин, последующее разрушение созданной конструкции.

Замок из качественной глины надежно предохраняет фундамент от воды, но вместе с тем сам нуждается в защите. Потому спустя пару недель после завершения вышеописанных работ необходимо обратно засыпать землю, соорудить отмостку.

Видео описание

Глиняный замок для гидроизоляции фундамента. Делать или нет.

Глиняный замок для колодца

При попадании грунтовых вод внутрь колодца значительно ухудшается качество питьевой воды. Избежать этого возможно, если вокруг колодезной конструкции создать эффективный глиняный замок.

Выкопать канаву таких размеров: ширина – 60 см, глубина – 1,7 м.
Периодически утрамбовывая, заполнить траншею подготовленной глиной.
Сверху уложить водонепроницаемое покрытие. Чрезвычайно важно, чтобы отмостка имела высоту около 20 см и наклонялась от колодца.

Глиняный замок вокруг колодца нужен, если на земельном участке существует риск возникновения заболоченности или обилия верховодки в весенний и осенний периоды Источник izion.pro

Особенности обустройства глиняной гидроизоляционной конструкции:

Глина, используемая для гидроизоляции, должна обладать естественной влажностью. Если глиняный материал после добычи из земли планируется еще некоторое время сохранять, то его следует увлажнить водой, затем накрыть.
Чтобы созданная конструкция отличалась значительной эффективностью, уложенную глиняную массу необходимо тщательно утрамбовать в опалубке. Трамбовку важно выполнять послойно, рекомендуемая высота каждого слоя – 25 см.
Снаружи глиняного замка желательно разместить геотекстильное полотно, которое впоследствии не допустит размывание конструкции грунтовыми водами.

Укладку замка из глины можно провести своими руками. Для выполнения такой работы не нужны особенные навыки. После окончания обустройства гидроизоляции колодец требуется почистить.

Совет! Чтобы должным образом утрамбовать почву вокруг колодезя, необходимо воспользоваться специальным уплотнителем. Вдобавок он позволит уменьшить трудоемкость выполняемых работ.

Видео описание

Глиняный замок колодца.

Возможные ошибки

При обустройстве защитного глиняного замка иногда допускаются непоправимые оплошности: как результат, созданная гидроизоляция обладает низким качеством. Наиболее распространенные из них следующие:

Самостоятельно добыть глину для гидроизоляции зачастую бывает трудно, потому приходится покупать. Чтобы сэкономить денежные средства, некоторые заменяют ее обычной почвой. Выемка последней происходит при формировании канавы.
Неопытные строители сооружают замок из недостаточно мятой и плохо утрамбованной глины. Неправильная подготовка материала, уплотнение слоев лишь ногами влечет за собой существенное ухудшение водоустойчивых свойств глиняной массы.
Отмостка укладывается слишком рано, что впоследствии нередко приводит к просадке щебеночного основания, частичному разрушению покрытия.
К снижению защиты фундаментного основания способно привести нарушение требуемых габаритов глиняного замка.

Применение высококачественной глины для гидроизоляции подвалов, колодцев, фундаментов позволяет надежно защитить различные строения от разрушительного воздействия воды.

Заключение

Для обустройства качественной гидроизоляции различных сооружений рекомендуется применять глину. Это материал природного происхождения, который при правильном использовании проявляет высокие водоотталкивающие свойства. Укладывается он послойно, каждый пласт тщательно утрамбовывается. В процессе выполнения таких работ важно соблюдать порядок всех этапов, не пренебрегать полезными рекомендациями. Иначе созданная конструкции будет малоэффективной, впоследствии ее придется обустраивать заново.

Глина для глиняного замка должна обладать определенной жирностью. Если она недостаточная, материал следует замочить на несколько дней либо добавить в него немного извести. Таким образом можно повысить качество смеси, а значит обеспечить высокую эффективность будущей гидроизоляционной конструкции.

Читайте также: