Getz двери не закрываются и не открываются

Обновлено: 28.04.2024

По истечении трех лет перестали закрываться двери с брелока сигналки при постановке на охрану. То есть с ключа все закрывается, изнутри тоже, а при постановке на сигналку - двери не закрыты остаются. Почитавшись по форумам понял, что причина скорее всего кроется в приводе актуатора. Сняв обшивку водительской двери обнаружил: спала тяга этого самого актуатора (соленоида) и поэтому ЦЗ (центральный замок) перестал работать при срабатывании сигналки. Поставил все на место и проблема ушла. Возьмите на заметку, если чо

Т.е. сам сказал, что проблема давно известна и решение очевидно. И здесь не раз обсасывалось. Так что такое новое брать на заметку?

Ну может у кого-нить нет времени по форумам бродить, а проблема есть, чеж не помочь

Так если нет времени по форумам бродить, как они сюда придут? У тебя слишком частный случай. А помочь - это с фотками, подробными инструкциями. Или ссылку бы кинул.

Ну, значит, так - делал по твоим подсказкам с Гетц-клуба, там и фотки, и обсуждения. Ссылки делать не научился, а с фотиком как-то не ладится.

еееееееее у меня такая же проблема ! но бело в том что от сигнлаки мало толку теперь не использую сигналку. но дверь разберу летом.

Gennady:

А если одна дверь не запирается с сигналки в чем причина? Конкретно правая задняя.

Или привод, или провод.

Не Сань, ты не прав. Тогда уж или замкнуло, или обрыв*)

Если бы замкнуло, никакие не работают. Значит, или обрыв ПРОВОДА, или кирдык ПРИВОДУ. К тому же мы не знаем, есть ли у ТС ЦЗ.

Снимай обшивку двери, пробуй закрывать - если ничего не разболталось и не отпало в мех.части - переходи к электрической

Наблюдалось похожее - с ключа открывается/закрывается, а с сигналки и при самооткрывании (во время выклчения зажигания "замок" сам открывает двери) не хватает мощности.

Но самое интересное в другом - после того, как замок опять стал халтурить и не открывать двери, я его поразрабатывал (несколько раз открыл/закрыл). Когда пришел момент в следующий раз открывать двери, замок заклинило, и он стал в положение всегда закрытых дверей. Точнее, с ключа при его повороте на 90 град.; замок открывается, но и сразу же сам закрывается при возврате ключа в исходное положение. А из салона еще труднее открыть - приходится двумя руками тянуть защелку на себя, которая при малейшем ослаблении давления тут же возвращается в закрытое положение (Lock). Так что теперь замок водительской двери всегда стоит на Lock (на других дверях естественно туговатости замка не наблюдается).

Приветствую!
Время от времени испытывал проблему с автоматическим открыванием пассажирских дверей и двери багажника. Открывалась только водительская. Почитав интернеты, понял, что проблема не нова. Нашёл где-то реле, которое нужно поменять, купил, но, забегая вперёд, скажу, что оно не подошло.

Далее, опишу максимально подробно всё, с чем мне пришлось справится. Опущу, разве что, снятие дверной карты.

1. Снял кронштейн карты под ручку. Хотя моя дверная плёнка уже и так порвана в лоскуты, но всё же.

2. Для удобства доступа открутил кронштейн рычага тяги флажка блокировки открывания и снял с рычага тягу идущую к замку.

3. Отстегнул от замка коннектор и тягу внутренней ручки открывания. Тяга на фото не попала, указал стрелкой место, где она пристёгнута. Так же отметил зелёным кругом коннектор, который отстёгивать не нужно (это просто удлинитель, решение мне не понятное, но имеющее место)

4. Отстегнул тягу от личинки наружного замка. (Добавлено после: Оказывается вторая тяга с жёлтым фиксатором тоже отстёгивается, просто несколько сложновато. И тогда замок можно вытащить не вытаскивая наружную ручку.)

5. (Добавлено после: Оказалось, что этого можно не делать.) Открутил 2 винта наружной ручки открывания.

6. Открутил 3 винта крепления замка.

7. (Добавлено после: Оказалось, что этого можно не делать.) Открутил гайку крепления направляющей стекла. С помощью крепких нервов и нецензурной брани вынул замок из двери. Наружную ручку протолкнул вовнутрь двери и, отгибая направляющую стекла, вынул замок и ручку по дуге в направлении стрелки.

Нужно отстегнуть тяги от наружной ручки открывания и вытащить замок станет гораздо проще.

8. Полюбовался на всё это великолепие и открутил винт крепления белого кожуха (на фото видно плохо, но он где-то там). Снял кожух с защёлок.

9. Запомнил места соединения тяг.

10. Открутил два винта крепления электронного блока замка.

11. Отстегнул коннектор удлинителя, отрезал от него нейлоновую стяжку, крепящую его к электронному блоку. Снял и протёр блок.

12. Аккуратно распилил блок по шву полотном от ножовки по металлу.

13. Открыл блок, убедился, что приобретённое ранее реле мне не подходит. Снял плату, срезав 3 пластиковые клёпки.

14. Разогрел паяльник и выпаял коннектор, стоящий на реле.

15. Крайне аккуратно распилил корпус реле полотном от ножовки.

16. Аккуратно почистил контакты реле наждачной бумагой с зернистостью в 2000.

17. Замотал реле изолентой. Припаял реле на место. Припаял коннектор. Собрал электронный блок, замотав его изолентой. Запхнул замок на место. Закрутил всё как и было.

Вообщем то проделанную работу не могу назвать очень уж сложной, но довольно муторной точно. Сложно было достать замок с ручкой из двери, при том, что саму ручку отстегнуть мне не удалось. Сожалею, что не было реле на замену и думаю, что придётся приобрести новое и повторить операцию.
Будем посмотреть сколько продержится.

P.S. Добавлено после: Примерно через год ситуация повторилась, замки опять начали не всегда срабатывать. К тому моменту было куплено и заменено реле KTX2-8XF. Его можно легко найти на Алиэкспресс или попробовать поискать в ближайших магазинах радиодеталей. Стоимость около 200 рублей.
P.P.S. При повторной разборке оказалось, что можно было и проще достать замок, соответственно откорректировал этот пост. При перепайке в руках разорвало тот самый газовый паяльник.

Сержик

Просмотр профиля

Я здесь новенький(ая)

Такая проблема.
Перестали с сигналки и ключа открываться все двери, только водительская дверь.
С Блоке поковырялись, нашли что вроде где-то из-за влаги чуть коротит - вроде исправили.
Два дня поработало нормально. Но потом опять открывается только одна дверь, но на закрывание все работает.
Опять в блоке поковырялись - говорят, что возможно глючит актуатор вод. двери. Но его в наличии не было. Поставили еще один Door lock на вод.дверь, чтобы принудительно все открывалось и закрывалось.
И с сигналки и с ключа центрального.

Работала 2 дня. Потом опять только вод.дверь откр./закр. и на закрывание все. Через 4 дня целый день все опять заработало.
На следующий день опять не все работает. Что за глюк.

Думал на влажную погоду глючит, но и просто по морозцу глючит тоже.
Что делать - подскажите. В блоке говорят, что всю проводку проверяли, все хорошо, все должно работать.
Самое обидное, что к ним приедешь - работает, уедешь не работает.

БЛС-Толстый

Просмотр профиля

Сержик

Просмотр профиля

Я здесь новенький(ая)

Разве сигналка может влиять на работу штатного центрального замка так, что он то работает, то нет, при условии, что в Блоке сигналку проверяли-сказали, что проблема не в ней..

Nadia

Просмотр профиля

Сержик
Вы выяснили причину? У меня аналогичная ситуация. не знаю что делать, советуют поменят сигналку. Как вы решили проблему? Поделитесь плиз..

tarrus

Просмотр профиля

Менять нужно действительно, так называемый "актуатор" вод.двери, его и нужно менять. Вообще система такая: при установке сигнализации ставят замок в водительскую дверь, т.к. его там нет, при открывании этого замка должен сработать центральный замок (ЦЗ) и открыть остальные двери. Так вот у вас работает замок водительской двери, а не работает либо ЦЗ либо актуатор.

Nadia

Просмотр профиля

tarrus
Т.е. менять нужно полностью сигнулизацию? Или можно поменять только "актуатор" и саму сигнализацию оставить прежней? Или можно и так и так? По деньгам эти 2 варианта сильно различаются?

tarrus

Просмотр профиля

Если срабатывает замок водительской двери, то это значит, что сигнализация подает все таки сигнал на открытие, дальше должна открыться водительская дверь и актуатор должен дать сигнал на открытие ЦЗ (всех остальных дверей). Таким образом под подозрением ЦЗ и актуатор, но учитывая что замок в водителькую дверь ставят уже в России и кривыми руками, я бы смотрел в эту сторону.

Nadia

Просмотр профиля

Извините, что еще раз переспрашиваю.. :oops: Вот смотрите, допустим проблема в ЦЗ. Тогда что требуется? Менять только ЦЗ, или же всю сигналку новую ставить?
Я конечно съезжу на днях все проверю, буду знать точно. Просто хочется понять какие расходы меня ожидают. насколько все серьезно. Я поначалу думала что может просто батарейка села.

tarrus

Просмотр профиля

Nadia

Просмотр профиля

tarrus

Просмотр профиля

ЦЗ тоже вряд ли, его на заводе ставят. В салоне вам поставили замок с актуатором только в водительскую дверь, вот здесь скорее всего и нужно рыть

tere

Просмотр профиля

Зашел на минутку.

таже проблема и у меня. машина 2 месяца-2000км. при нажатии на запирание сигналки, замки не поворачиваются на дверях, хотя щелчек привода слышен. приходиться закрывать их рукой на водительской двери, захлопывать и ставить на сигналку так..

это гарантийный случай или нет.? мне на то-2000 надо ехать, могут они это починить.? или это хроническая болезнь, как я понял

tarrus

Просмотр профиля

tere
Это хроническая болезнь неквалифицированных сотрудников официальных дилеров. Требуйте полного объяснения причин, и проверяйте их на противоречивость. Случай в любом случае гарантийный. Обычно гарантия на сигналку от полугода.

sanya432

Просмотр профиля

у меня так тоже было. Дело в зажиме который соединяет тягу от актуатора и от запиралки в двери. Там откручивается винт и врезультате тяга актуатора проскальзывает в зажиме и не двигает тягу запиралки.

Chuck

Просмотр профиля

Всем привет! У меня такая же ситуация. Все проверили и актуатор. Короче решили, что нужно менять сам замок в водительской двери. Но.
Подскажите какой купить у него много номеров. У меня Гетц 2004 года 1,3.
Вот номера:
С актуатором 81310-1C000
без актуатора 81310-1C010
81310-1C020. Какой купить. походу в реле нет контакта, а оно склеяно. Вот и решил купить. В магазине сказали, что замок бывает разным.

Getz Styler

Просмотр профиля

тоже проблема с открыванием дверей кроме водительской, то работает, то нет, когда закрываешь слышно как в водительской двери что-то срабатывает но не отрывает, в чем проблема, открутился винт?

Dvoinick

Просмотр профиля

Я здесь новенький(ая)

У меня такая же проблема - открывается/закрывается только водительская дверь с сигналки, а остальные двери и багажник - нет. приехал в сервис - все работает. приехал из сервиса домой - не работает. где-то что-то плохо контачит похоже.
Где находится активатор, который нужно смотреть?:)И где находится центральный замок?

Amazonka

Просмотр профиля

У меня была такая проблема этой зимой. центральный замок.
Сначала разобрали водительскую дверь и там замок смазали. Работало 2 недели, потом опять глючить стало.
Заменили какую-то часть замка. она плохо двигалась.
Теперь всё работает.

Александр23

Просмотр профиля

У меня такая проблемка : с ключа на закрытие и открытие работает только водительская дверь . Как решить эту проблему что-бы работали все двери . если закрыть водительскую дверь вручнуюто то все остальные остаются открытыми. Какие возможные причины и что делать и где смотреть?

to akrobat-67: Возможные причины - это окисление контактов центрального замка. Смотреть надо в водительской двери. Там есть фишка, которая подключена к контактам, которые замыкаются или размыкаются при повороте ключа.

Для начала проверьте предохранитель центрального замка, возможно все гораздо проще и дело в нем.

Потом провод на разъеме двери. И т.д.

И т.д. расшифруйте пожалуйста

Не будем торопиться. Сначала пред. Разъемы на замке не окисляются. Скорее самому замку кирдык.

возможно не стоят активаторы на задних дверях,какие купить,и как их установить и подключить к центральному замку.

Обратись к грамотному человеку, ответы на эти вопросы породят массу других.

была такая проблема ,купил контакт клинер разобрал дверь по проводу отыскал блок управления промыл все контакты и все заработало(у меня блок под рулем)

Всем доброго дня.

У меня практически такая же ситуация. Из салона каждая дверь по отдельности закрывается и открываться. Если использовать открытие с водительской двери, то остальные двери остаются без изменения. Нажимая на брелок сигнализации поворотники сигнализируют о том, что ТС на охране. Но замок на закрытие не срабатывает не у одной из дверей. Также когда открываешь, замки не срабатывают. Думал сигналка, почему ЦЗ не работает?((((

Почти было так же. Не закрывались с сигналки все двери. Обратился к специалисту, как он сказал "нужно перепрограммировать" и "перепрограммировал. Все заработало.

согналку програмировали? сколько отдал?

хочу также добавить, что попимо это когда открываешь/закрываешь флажок в районе панель приворов наблюдается какой-то звук типа срабатывания реле. что это?

Извините, был занят. Возможно реле от сигналки. У меня он лазил под панелью предохранителей в кабине, слева под панелью приборов. На все ушло 5 минут без каких-либо запчастей и усилий. Сигнализация StarLine Nwage A6 c двусторонней связью, установлена в 2008 году. Цену не знаю, делал еще замену датчика уровня топлива, защиту двигателя - все 1600р.

Причины только личные догадки: 1. В Супермаркетах не раз попадал (да и Вы наверное под )"сканирование", 2. На пульте возможно случайно нажал какую-то комбинацию кнопок?! - так как не доходя до машины МАСТЕР что-то нажал на пульте и машина завизжала.

Вот как раз в области панели предохранителей в салоне и идет звук. Я снят панель приборов, но от туда не нашел реле.

Далее, опишу максимально подробно всё, с чем мне пришлось справится. Опущу, разве что, снятие дверной карты.

1. Снял кронштейн карты под ручку. Хотя моя дверная плёнка уже и так порвана в лоскуты, но всё же.

5. (Добавлено после: Оказалось, что этого можно не делать.) Открутил 2 винта наружной ручки открывания.

6. Открутил 3 винта крепления замка.

Нужно отстегнуть тяги от наружной ручки открывания и вытащить замок станет гораздо проще.

9. Запомнил места соединения тяг.

10. Открутил два винта крепления электронного блока замка.

12. Аккуратно распилил блок по шву полотном от ножовки по металлу.

14. Разогрел паяльник и выпаял коннектор, стоящий на реле.

15. Крайне аккуратно распилил корпус реле полотном от ножовки.

16. Аккуратно почистил контакты реле наждачной бумагой с зернистостью в 2000.

Читайте также: