Герметизация антенны на крыше

Обновлено: 18.04.2024

Я живу в малоэтажном многоквартирном доме. Кровля такая же как и у Вас. От идеи установить мачту на крышу отказался, так как 1) сам материал кровли очень нежный, есть сомнения в том, что он выдержит нагрузку. 2) есть сомнения в качестве строительства 3) к чему крепить оттяжки? У меня, например, стены сложены из газобетона, не знаю как у Вас. (((. Поэтому согласен с

При такой высоте дома мачту можно ставить на земле и не иметь проблем крышей, и в обслуживании удобней.

Не совсем понял, что Вы имеете ввиду? Дом высотой 8 метров, на земле мачту поставить проблематично, а растянуть её просто невозможно в пределах моего участка. Насчёт обслуживания тоже непонятно. В общем поясните, что Вы хотели сказать.

1. Преднатяжени оттяжек должно быть не мение 50кг каждой - иначе они будут балтаться как сопли.
4*50кг = 200кг на место установки мачты

Я, вообще-то, тоже об этом думал, но меня тут вояки убеждали, что оттяжки сильно тянуть не надо, что по оттяжке должна бежать волна, когда её дёргаешь, а когда узнали, что высота мачты всего 5 метров при весе в 20 кг, посмеялись и сказали, чтобы не забивал себе голову всякой дурью, типа и на проволоке будет такая мачта держаться.
В общем сомнений теперь ещё больше. Кстати, как расчитать максимальную нагрузку на оттяжки, никто не подскажет?

Забыли умножить на косинус угла между мачтой и оттяжкой

Обои правы
Для прикидочных расчетов - достаточно и без косинуса.
Где 50 кг - там и 20 и 75.
Порядок определен верно.

Ставил траповый ГП на 10/15/20 на 3х метровой трубе, на конек подобного качества крыши, дом был 1 этаж в Калифорнии. Растяжки (8 штук) за радиалы и по углам / периметру крыши. Для такого ГП было нормально, выдережал даже длительный штoрм с Аляски (кажется в 2007 году), ветер и дождь 100+ км/час. Слегка трубу самого ГП погнуло правда.

В литературе по антеннам описано как надо усилить крыши под анкерные болты для более солидных конструкций. Но честно говоря что то тяжелое как тут предложено я бы ставить сам не стал, слишком большой риск что улетит или крышу поломает. ИМО, Антенна весом килограмм до 10 и метров 5 от крыши должно быть реально если крыша усилена под установку и крепления.

П.С. Заметил еще при расположении антенн близко к дому/крыше слишком много шума получается.

?0-е годы, Северный Казахстан (Степногорск). Двухскатная шиферная крыша. Конек крыши - деревянные доски. Редуктор от П-8 установил на чердаке. В коньке - отверстие под нижнюю трубу мачты с фланцем наверху. Непосредственно над отверстием - на трубе защитный конус от осадков. Все остальное монтировалось с помощью 12-летней дочери.

Миниатюры

2 бруска 50х100х1000 (L) вдоль конька (под уши железки) и ниже еще по 1 на каждый скат, скрепить поперечными брусками поверху(по 4 на скат - 2 у железки и 2 по краям продольных брусков). Бруски скрепить шурупами с железякой и между собой.

Изображения

Интересно было почитать мех.часть

В общем сомнений теперь ещё больше. Кстати, как рассчитать максимальную нагрузку на оттяжки, никто не подскажет?

Ребяты! Мож. пригодится.
Давно-давно я начинал строительство антенны из чердака. Трубу крепил к стропилам (шпангоутам), прошел сквозь кровлю, на трубу - конус, к доскам конька, на гвоздиках.
Примерно такая же конструкция досталась нам от предшественников - на коллективке омского клуба. Там релейкины трубы выдвигались из чердака. Отверстие - в коньке.
И, даже, вроде, не текло.
73!

Закрепил крепления для оттяжек. Держатся надёжно, затянулись неплохо, хотя получилось не сразу, но пока результатом я удовлетворён.
Действовал я следующим образом:
Сначала нашёл точки крепления, где под OSB лежат поперечные доски. Эти места оказались в непосредственной близости от излома крыши. Просверлил отверстия под крепёж плашки с кольцом и замерил толщину OSB и доски до пустоты. По расчётам выходило так: OSB - 16 мм, доска - 25 мм, покрытие Shinglass с подложкой - от 5 до 10 мм (примерно). В итоге получилось немного больше расчётов, возможно ещё чего-то не учёл, но примерно в этих пределах. Под пластины решил подкладывать резину 2 мм (для герметизации и теплоизоляции), потому что сырой резины в нужном размере не нашёл. Купил уличный кровельный эластичный герметик TYTAN (красный) и перед затяжкой сделал "бутерброд" - на материал крыши обильно нанёс герметик, особенно вокруг отверстий, потом резина, потом опять герметик, и уже сверху пластина с петлёй.
Решил сначала попробовать на глухарях 8х90 с головкой под ключ. Глухари зашли нормально, но почти все провернулись, то есть туго затянуть не вышло. Но плашки уже держались надёжно, привязали сверху верёвку и дёргали вдвоём с сыном - заметных шевелений не было. Но, понятно, что антенну растягивать на таких креплениях было бы очень рискованно - постоянные динамические нагрузки, вода и перепады температуры разболтали бы глухари очень быстро. Поэтому на следующий день было решено заменить глухари на анкера. В "Леруа" нашлось как раз то что нужно - немецкие трёхлопастные анкера из нержавейки с болтом 10х85. Поскольку в пластинах диаметр отверстий тоже 10 мм, анкера заходили "впритирку". Выкрутили глухари, рассверлили отверстия до 10 мм и установили анкера, слегка забив их в отверстия, поскольку они входили внатяг. Анкера затянулись без проблем! Конечно притяжка пластины к поверхности была слабее, чем с глухарями, поскольку анкера подтягивали на 1-2 мм, а потом уже они просто расширялись и закреплялись в установочном отверстии. Но результатом удовлетворён, считаю что каждая пластина спокойно сможет держать нагрузку в 100 кг, которую мы пытались имитировать, дёргая за канат привязанный к петле и, при этом, не было и малейших шевелений. На днях хочу выбраться снова на крышу и покрасить установленные пластины с петлями грунтовкой, для предотваращения коррозии болтов и затекания воды в мелкие щели. Теперь осталось решить проблему с установкой "постамента" под мачту, но тоже будем смотреть по месту, скорее всего тоже будет по такой-же ~~нано~~технологии.

После первой мойки машины этой весной столкнулся с типичной "родовой болезнью" — течь воды через отверстие антенны в крыше. Капли стекали с потолка и попадали на чехол кулисы КПП.

Изучение опыта владельцев, столкнувшихся с этой проблемой, показало, что самым надежным вариантом будет устранение течи при помощи герметика.

Для ремонта я снял плафон освещения (см. заметку о моем плафоне от Hyundai Elantra J3), после чего открылся доступ к гайке, крепящей антенну. Для удобства работы передний край обшивки крыши я отогнул вниз, для чего снял ее с креплений солнцезащитных козырьков.

Открутил антенну при помощи обычного накидного ключа на "8". Учитывая большие размеры прорези под плафон и отогнутый край обшивки крыши, гибкий удлинитель не понадобился.

Зачистил маленькой корщеткой окислившуюся резьбу на винте крепления. Очистил и смазал литолом контактную площадку провода антенны. Хороший контакт будет положительно сказываться на качестве приема радио.

На основание антенны нанес прокладкообразующий герметик Abro (он идет для высокотемпературного применения, но другого у меня не было). До застывания герметика есть час времени.

Почистив и обезжирив место крепления антенны к крыше, собрал все в обратной последовательности. Излишки герметика убрал бумажной салфеткой.

Какой лучий способ герметизации кабеля на крыше? Я знаю:
1. Пластилин (?! - Китайский подходит?)
2. Масляная краска
3.?
Как делаете вы?

4.сырая резина + изолента свеху, больше для эстетики
5.Специальная полосковая сырая резина фирмы 3М
6.Специальный гидрофобный силиконовый гель (если речь идет о разьемах)
.

Есть такая штука парафильм. Его предназначение -- герметизация посуды с химическими веществами, которые боятся воздуха, влаги либо летучи и токсичны. Так что рассчитан он на агрессивные среды. Мороза и ультрафиолета ему тоже бояться не с чего. И главное, что его легко удалить при разборке разъемного соединения, и он не мажется, не пачкается и т.п.
Внутренность разъемов заполняю бескислотным вазелином. Разъемы типа PL/SO так герметизировать бесполезно.
Разъемные соединения защищаю от прямого попадания влаги козырьком или чехлом.

Разъемные соединения - обматываю изолентой и сверху силиконовым герметиком (не смазкой, а затвердевающим, для дверей и окон). Проверено многолетней практикой - внутрь ничего не попадает плюс очень легко снять при необходимости.

кстати термоусадка+термоклей дают очень болшую прочность соединений.
заплавляю их или феном или балоном газовым если розетки нету

Не знаю как по электрическим параметрам, но использовал автомобильный герметик. Выдавливаешь из тюбика небольшое количество, аккуратненько придаешь форму, после он затвердевает и становится как резина. Использовалось правда на небольших мощностях (порядка 20-30 Вт) на частоте 45 Мгц для радиосвязи на предприятии.

Абсолютно не подходят для герметизации разъемов (даже снаружи) герметики строительно-сантехнически-бытового назначения, как правило, выделяющие при затвердевании уксусную кислоту (они имеют характерный запах).
Термоклей, как показывает мой опыт, весьма прочен, но герметичности надолго не обеспечивает -- трескается на морозе, разрушается от УФ излучения и озона. Кроме того, он может "насасывать" влагу и у него появляется поверхностная проводимость. Так что только силикон -- либо двухкомпонентный (виксинт), либо специальный, из "Бермоса" (к сожалению, весьма и весьма дорог).

Я делаю наоборот - заполняю все неровности герметиком, а потом заматываю изолентой - гарантированное покрытие.

Вот именно, что СНАРУЖИ напрямую ими и не стОит злоупотреблять, а если внутри, то нет проблем. Важно, чтоб перед нанесение высушить поверхности.

Нормальные разьемы герметизируются сами за счет резиновой вставки, проверено эксплуатацией в течение 3 лет полигона, разьемы Ntype частоты в р-не 2.4

Абсолютно не подходят для герметизации разъемов (даже снаружи) герметики строительно-сантехнически-бытового назначения

Термоклей, как показывает мой опыт, весьма прочен, но герметичности надолго не обеспечивает -- трескается на морозе, разрушается от УФ излучения и озона. Кроме того, он может "насасывать" влагу и у него появляется поверхностная проводимость.

Я также использовал силиконовый герметик. По снятии оного ни единого намека на окисление контактов. Все блестит как новое.

73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM

Абсолютно не подходят для герметизации разъемов (даже снаружи) герметики строительно-сантехнически-бытового назначения, как правило, выделяющие при затвердевании уксусную кислоту (они имеют характерный запах).

Правильно, такие силиконы с запахом уксуса непосредственно на металл лучше не наносить. То, что у нас продается в тубах для герметизации дверей, окон и сантехники запаха уксуса не имеет, написано 100% силикон, 50 лет гарантии, затвердевает и становится как резина, я пользуюсь бесцветным и только снаружи разъемов, внутри нет необходимости.

Внутри лучше заполнять разъемы не герметиком, а гидрофобной силиконовой смазкой или нейтральным вазелином. И вот почему: при механических перемещениях кабеля он в конце концов оторвется от застывшего герметика и вода может проникнуть в образовавшуюся щель. В случае смазки такого не произойдет.
В разъемах, разумеется, предусматриваются меры для герметизации при сборке (та самая резиновая прокладка), но кто из нас, любителей, станет покупать разъемы фирм "Хубер-Зуннер" и "Телегартнер" по 50-70 долларов за штуку? А герметичность тех, что по доступным ценам, вызывает сомнения. Хотя полтора года назад я поставил такие разъемы (N-тип, приобретенный в "Радиолабе"), в этом году перестало работать. Полез смотреть -- а там проволочка из оплетки накоротко замкнула. А в остальном все, как новое. Ничем не герметизировал. Сейчас замотал парафильмом.

Очень часто порывы ветра раскачивают антенную мачту на крыше. Только высокоэластичное уплотнение устранит проблему дождевой протечки.

Уплотнить стойку антенны придется в очень неудобном месте. К тому же уплотнитель должен выдерживать не только влияние погодных условий, но и движения самой стойки. Нанесение уплотнительной ленты обеспечит дополнительный слой в герметизации опоры. Оно дополнительно защищается диафрагмой из кровельного материала.

Меры безопасности при работе на крыше.

При работе на крыше обратите особое внимание на соблюдение правил безопасности. Сначала Вам необходимо удалить все хрупкие и подвижные материалы и обеспечить чистую поверхность обработки. Все пустое пространство вокруг опоры заполняется уплотнительным шнуром из пено-полиэтилена и является подкладкой под уплотнительную ленту. Предварительно распределите вокруг опоры слой тонкой пленки. На ее основе вы сможете позднее выкроить уплотнительную диафрагму нужного размера.

По северо-восточному краю концы пленки накладываются друг на друга на 5 см. Покрытие оставляет для опоры достаточно места для перемещения и защищает слой уплотнительной ленты, удваивая надежность уплотнения. Пленка из ПВХ прослужит Вам долгое время, после чего может быть заменен. От воздействия окружающей среды становится хрупкой любая пленка, которая находится во внешней среде и не защищена каким-либо покрытием.

Двойной слой уплотнителя лучше и надежнее для защиты.

Внутренний слой уплотнителя состоит из кровельного нетканого стекловолокна и толстого слоя уплотнительной массы. Нарезанный листами материал располагается как черепица и накладываются одна на другую. Такой уплотнительной ленте легко придать необходимую форму. Но ее поверхность необходимо тщательно защитить. Закругленные концы разрезов лучше подогнать друг к другу. Саму пленку следует закрепить вокруг опоры с помощью обычного хомута для шланга из коррозионно-стойкой стали.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
• Уплотнительная лента
• Пенополиэтиленовый шнур
• Пленка из ПВХ 1,0 мм
• Силиконовый валик
• Отвертка
• Глухой зажим

Подготовить отверстие к нанесению слоя нового уплотнителя

Отрезать защитную пленку по шаблону, изготовленному из обычной тонкой пленки

Промежуточное пространство вокруг опоры заполнить шнуром

Каждый отрез пленки плотно прижать валиком

Край защитной пленки закрепить на поверхности крыши

One thought on “ Герметизация антенного ввода. ”

Я просто убрал антенный ввод, так как именно в нем была причина,постоянно проходила дождевая вода, конечно пришлось немного помучиться и быть осторожным, но слава Богу теперь крыша не течет.

Отличный способ,буду пробовать! Раньше герметизировал посредством расплавления пенопласта в бензине. И обмазывал полученной массой…Держит но не долго,1-2 года всего. Ваш вариант похоже намного лучше,спасибо!

Герметизация вентиляции, антенн, труб и коммуникаций осуществляется при помощи специализированных проходных элементов. В отношении всех деталей работы выполняются однотипно.

Открыть содержание статьи →

Навигация:

Монтаж аэроэлемента КТВ

Пошаговые действия:

Уложить проходной элемент таким образом, чтобы его нижняя часть находила на черепицу на 2 см.
Сделать разметку и вырезать отверстие в сплошном основании.

Монтаж проходного элемента SKAT

Этот элемент служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выхода. Устанавливается на гибкую черепицу. Изготавливается в различных цветовых решениях. Это позволяет ему гармонично вписываться в любой дизайн крыши.

Пошаговый монтаж:

На кровле вырезать отверстие.
Края проходного элемента промазать герметиком.
Закрепить проходной элемент на кровле при помощи саморезов. Прижать резиновый уплотнитель к поверхности, обеспечив тем самым надежную герметизацию.

Монтаж аэроэлемента PILOT

Аэроэлемент PILOT используется для удаления излишков влаги из подкровельного пространства. Устанавливается на расстоянии 50-80 см от конька.

Также важно обеспечить приток воздуха на карнизных свесах.

Один аэратор обеспечивает вентиляцию на 10 кв. м крыши. Высота трубы дает гарантию, что конструкция не попадет под снеговую шапку, а специальный колпак снабжен системой защиты от проникновения осадков.

Окружность выхода составляет 110 мм.

Монтаж осуществляется следующим образом:

Нижний край проходного элемента завести на черепицу с нахлестом 2 см.
На основание крыши или тыльную часть юбки проходного элемента нанести битумную мастику Технониколь Фиксер.

Монтаж антенного выхода

Данный выход предназначен для герметичного провода антенн, труб, различных опор на крыше.

Пошаговый монтаж:

Подрезать антенный выход под необходимый диаметр трубы.
В основании антенного выхода имеется широкая юбка. Промазать ее с внутренней стороны битумной мастикой, плотно прижать к основанию крыши, зафиксировать кровельными гвоздями.

Монтаж кровельных проходок проводится в короткий срок, не требует особых знаний и специализированного оборудования. Работы можно выполнить даже самостоятельно без посторонней помощи.

Читайте также: