Геометрия при укладке плитки
Обновлено: 26.04.2024
Если Вы решили самостоятельно уложить плитку на стену, то Вам потребуются терпение, кропотливость и некоторые навыки работы со стройматериалами, а про остальное я сейчас расскажу.
Общие рекомендации по работе с плиткой я уже дал в статье Укладка плитки своими руками (очень советую ознакомиться, так как в этой статье я буду не раз ссылаться на неё), а теперь подробно разберём укладку плитки на стену .
Способы укладки плитки на стену
Сначала остановимся на способах выполнения этой работы.
1. Укладка плитки начинается сверху. Способ требует тщательной подготовки, а именно идеально выровненной поверхности, на которой возможен минимальный слой клея, при котором не возможно сползание плитки.
2. Укладка плитки начинается снизу. Допускается не особо ровная поверхность основания и в связи с этим, толщина слоя клея, местами, может достигать 2.5 см.
3. Укладка плитки ведётся от середины к краям стены. Позволяет сделать во внутренних углах подрезку одинакового размера с каждой стороны.
4. Укладка ведётся от угла к углу. По сравнению с предыдущим способом этот более экономичен и прост, так как остаётся меньше обрезков, меньше времени уходит на резку и не нужно делать расчёт от середины.
Первый способ, в основном, применяется для укладки мозаики, поэтому здесь его рассматривать не будем.
Значит начинаем укладку снизу. Этот способ имеет две, так сказать, разновидности по началу. Можно начинать облицовку стен после укладки полов, а можно до.
Начинать облицовку стен на готовые полы гораздо проще, так как пол уже выведен по уровню. Но не всегда возможно, например при изготовлении кухонного фартука, или каких других специфических обстоятельствах.
Что касается того, что в процессе работы со стенами, можно испортить половую плитку. Так вот — испортить её каким либо образом весьма затруднительно, и при соблюдении некоторой осторожности, полам ничего не угрожает. Подробнее в статье Укладка плитки своими руками.
Начинать укладку плитки с подпорного бруска значительно сложнее, так как дополнительно придётся рассчитать высоту крепления бруска относительно будущего пола, чтобы не пришлось потом подрезать плитку и сверху и снизу или подрезать край половой плитки, что вообще потребует особой тщательности. Это не относится к изготовлению кухонного фартука.
Подпорный брусок должен быть жёстким, ровным и хорошо закреплён. Если Вы планируете для этого дела гипсокартонный профиль, то в него нужно вставить деревянный брус для придания жёсткости.
Желательно чтобы основание под подпорным бруском было ровным, так как впадинки и бугорки под ним обязательно уведут горизонтальную плоскость.
Подпор выставляется и крепится строго по уровню, а лучше по нивелиру, на всю ширину стены .
Укладка первого ряда
Укладка первого ряда плитки — самый трудоёмкий процесс, требующий особой тщательности, так как от него будет зависеть вся дальнейшая работа.
Первое, на что необходимо обратить внимание — это незначительные вроде-бы и не заметные на глаз, изгибы основания вблизи углов.
Не везде они есть, но встречаются очень часто. Такой изгибчик в дальнейшем сожрёт уйму клея, поэтому перед установкой первого ряда, его лучше убрать. Или уж иметь его в виду и низ первой плитки подводить к углу практически без слоя.
Что при укладке с пола, что при укладке с бруска, для выведения первого ряда потребуются клинышки, так как ни пол, ни брус не будут иметь идеальной горизонтальной поверхности, в силу того, что сама их поверхность имеет изгибы.
При установке первой плитки проверяется её параллельность относительно всей стены. Возможно даже установка маячковой плитки на противоположном конце, для того чтобы относительно равномерно определить необходимую толщину слоя клея, и выдержать её.
Случается, на первой плитке обмишуливаются даже бывалые плиточники, поэтому при её устанвке следует проявить особую тщательность и забыть такие определения как вроде-бы и примерно. Всё должно быть чётко, как вдоль так и поперёк.
Вертикальный шов первой плитки выводится клинышками.
Все следующие плитки выставляются строго по плоскости первой плитки, не уходя от неё ни на микрон. Всё по уровню и линейке.
Каждая следующая плитка сначала ставится вплотную к первой, крректируется, после чего смещается на ширину крестика. Крестик должен сидеть между плитками плотно.
Напомню, что крестик ставиться между посадочными площадками, а не втыкается поперёк плитки.
У нижнего крестика можно отрезать один луч, так как пол или брусок будут мешать, а можно просто вставить его в шов поперёк, но не на всю длину, а только на глубину посадочной площадки. Подробнее о посадочной площадке в статье Укладка плитки своими руками.
Если в помещении есть внешний угол, то облицовка сопредельных поверхностей начинается с него целыми плитками в обе стороны.
Если угол делается пластиковым уголком, то уголок вставляется сразу, с первых плиток. Вне зависимости от того будет ли уголок, или плитки совмещаются подрезкой, угол фиксируется маляркой.
Обе угловые плитки выводятся по плоскости точно так же как первая плитка.
Внутренний угол тоже имеет нюансы изготовления. Во внутреннем углу одна из сопредельных плиток подводится под другую, если конечно это не коллекция с выпуклым рельефом, там совсем другая технология.
Накладываемую плитку нужно расположить по ходу от входной двери, чтобы угловой шов не особо бросался в глаза.
Между плитками обязательно надо оставить зазор, для того чтобы в него прошла затирка. Если зазора не будет, затирка быстро местами осыпется, так как не особо крепко схватиться за лицевую поверхность плитки.
Укладка последующих рядов плитки
Следующие ряды плитки устанавливаются строго по первому ряду. Проверка по уровню, нивелиру и линейке, делаются после установки каждой следующей плитки.
Не надейтесь на то, что сведя три угла, четвёртый автоматом окажется на своём месте. Как я уже говорил, уход плоскости происходит в геометрической прогрессии, и не заметив в одном углу уход на микрон, на противоположном конце, Вы получите миллиметр.
Перед тем как поставить очередную плитку, дальний крестик нижнего ряда отводится вниз, плитка ставиться и корректируется, после чего нижний крестик возвращается на место и ставиться верхний крестик.
Клей наносится зубчатым шпателем на обе поверхности. Особенно это актуально при работе с твёрдыми сортами плитки, такими как керамогранит, искуственный мрамор, клинкер и т.п.
Как правильно ставить крестики
Теперь несколько слов о роли крестика в выравнивании плоскости плитки, так как роль эта весьма существенна, хотя зачастую незаслуженно игнорируется.
Если плоскость сделана ровно, то и крестик стоит тоже ровно. Но стоит какому либо углу плитки, на микрон провалиться, или выступить, как тут же вылезет противоположный конец крестика.
Причём, уход по плитке можно и не заметить, а вот выпирающий конец крестика заметен сразу. Так что крестики должны стоять ровно, в посадочных площадках. Плитки при этом можно фиксировать маляркой.
По крестику определяется и наметившийся уход горизонтали, или вертикали.
Если к одной плитке он прижат плотно, а у соседней, между ней и противоположным концом крестика образовался маленький зазор, то значит наметился уход линии, и нужно эту плитку проверить .
Затирка швов
Затирка швов делается одноимённой специальной смесью, подбираемой для каждого конкретного случая по эксплуатационным характеристикам помещения.
Затирка разводится небольшими порциями, так как имеет небольшой период живучести (быстро загустевает), и наносится резиновым или силиконовым шпателем. Ширина шпателя выбирается по месту нанесения.
Лучше взять набор со шпателями разной ширины, так как по ровной плоскости лучше работать широкими, в углах узкими, а в некоторых труднодоступных местах, очень узкими.
Консистенция затирки должна быть такой, чтобы она легко проникала в шов. С этой же целью она наносится сперва поперёк шва, а затем проглаживается вдоль. Проводка вдоль делается в сторону ранее нанесённой затирки.
После нанесения, затирке нужно дать немного затвердеть, до такого состояния, чтобы она не тянулась при касании и проглаживании, а значит можно приступать к формированию швов.
Очень удобно это делать шляпкой самореза. Только сначала нужно попробовать, не пачкает ли саморез лицевую поверхность плитки. Бывает, что он рисует на поверхности плитки, как карандаш.
Если так, то придётся подыскать что-то другое такой же формы и твёрдости. Например шляпка дюбеля.
После формировки нужно дать швам ещё подсохнуть, до такого состояния, чтобы ноготь с трудом оставлял на них царапину, и протереть всю плитку и швы сухой губкой.
При этом сотрутся и спахнуться остатки затирки с лицевой части плитки, после чего швы протираются (шлифуются или полируются) сильно увлажнённой чистой тряпкой.
После полного высыхания, обычно на следующий день, с плитки удаляется налёт оставленный затиркой, опять сухой губкой или тряпкой.
Как внешние, так и внутренние углы при укладке плитки выполняются одинаково – тремя способами:
- внахлёст
- с помощью вставного уголка
- с помощью запила под 45°
Укладка плитки внахлёст
Внутренний угол
Если плитка прямая, тонкая и большого размера, то данный способ укладки будет смотреться вполне эстетично. Потеря пары миллиметров под ребром соседней плитки будет незаметна глазу.
Если плитка небольшая, при этом толстая или выпуклая (например кабанчик), да ещё требуется подрезка, то при укладке плитки внахлёст угол будет выглядеть неаккуратно. В данном случае целесообразнее сделать запил под 45°.
Внешний угол
При укладке внешнего угла внахлест открывается ребро плитки. Такое решение оптимально, если ребро плитки будет недоступно глазу.
В этом случаев неплохо будет смотреться внешний накладной уголок, который прикроет все огрехи.
Металлические накладные уголки имеют вполне презентабельный вид.
Запил плитки под 45°
При оформлении внутренних углов, как уже говорилось выше, запил под 45° оптимален если плитка небольшая и выпуклая. Однако, чаще этот способ оформления угла применяется к внешним углам.
На что стоит обратить внимание
- Сделать запил под 45° берутся многие, но качественно эту работу могут выполнить далеко не все.
Совет - не верьте мастеру на слово, попросите показать своё умение на деле. Порча одной плитки настроения не испортит.
Если внешний угол на проходе и вы планируете проносить мимо него тяжёлые крупногабаритные предметы (например стиралку), будьте аккуратнее – возможно появление сколов. Чтобы избежать проблем, оставьте несколько плиток после ремонта про запас. Любой плиточник с легкостью удалит испорченные плитки и на их место приклеит новые.
Конечно, если удариться об острый угол локтем, то будет гораздо больнее, чем при ударе о плоский. Однако, порезаться об этот угол всё-таки весьма затруднительно – вершина угла промазана герметиком или силиконом.
Укладка с использованием вставного уголка
Уголки, как металлические, так и керамические, являются альтернативой запилу под 45°.
Внутренние уголки применяют для удобства укладки, практический же смысл они имеют в зоне контакта с водой, для обеспечения бо́льшей герметичности. Как правило, их применяют на стыках ванны и стены.
Внешние уголки скрывают ребро плитки.
Наиболее эстетично выглядит:
Угол при его применении будет прочным и менее травмоопасным.
Его недостаток - лишь цена.
Углы, оформленные таким способом менее травмоопасные, но весьма хрупкие. В связи с этим стоит запастись парой-тройкой уголков, на случай если появятся сколы и потребуется замена.
За день до этого, разумеется, обеспылил и загрунтовал полы.
Защита, защита, и ещё раз защита
Большой коридор защитил картоном, чтобы лишний раз не топтать (забор воды осуществлялся в гостевом санузле, находящемся рядом со входом в квартиру):
Что делать, если забыл подготовить место под СВП?
В день укладки бордюра нужно было срочно сорваться с объекта (по семейным) и в спешке забыл заготовить место под СВП. Оставил для себя работу. Вопрос решился реноватором + алмазной насадкой:
Чтобы после начёсывания клея было видно, куда именно вставлять основание СВП, это место отметил маркером:
После чего обеспылил.
Толщина СВП и крестиков
В процессе укладки СВП использовал толщиной 1мм, крестики 1,5 мм. Такая связка (когда СВП тоньше крестиков) даёт свободу на корректировку швов + значительно проще на следующией день удалять сами зажимы.
Выставил дальний маяк, на который буду ориентироваться во время укладки вдоль коридора с помощью правила. Для проверки “поперёк” использовал правило + обычный уровень.
Маяки
Логика “маячной” системы хорошо иллюстрирует это фото:
Чистка плитки
Плитку перед укладкой тщательно протирал (от возможных напылений, что остались ещё с производства + нарезки) чуть влажной тряпкой (тыльную часть + торцы):
Промазываем насдир
Основание (пол) + основание плитки перед укладкой промазывал клеем (как бы смазывая с усилием).
Чистка швов
Швы стараюсь чистить по ходу дела, чтобы не оставлять на завтра. В ход идёт ветошь и маленький канцелярский нож.
Но, в в тех местах, где СВП уже особо не подлезешь кисточкой, поэтому эти участки уже оставались на завтра.
Как монтировать вставки из керамогранита
При монтаже “вставышей” использовал малую присоску. В принципе можно было и без неё, всё же, когда требовалось добавить или убрать лишний клей, чтобы достать элемент присоска была отличным подспорьем.
присоска для маленькой плитки
Равнял с помощью обычного угольника:
Проверка ширины
Процессе укладки помимо всего прочего (полный список “точек контроля” выложу в закреплённом комментарии) контролировал ширину.
По завершении выбраться помогли два кирпича и доска:
Возможная причина появлений мелких царапин на глянцевом керамограните
На следующий день сбил СВП. Кстати, помните я не так давно рассказывал про то, что на плитке могут остаться мелкие царапины от СВП? Вот от чего они могут остаться:
И здесь два варианта. Либо намывать эти, что не целесообразно, либо использовать только новые (на описываемом объекте я в основном так и делал либо использовал те, что оставались чистыми), либо использовать подкладки. Например, около года я уже использую эти (ссылку прикреплю с конце статьи 👇):
При сбивании, СВП иногда не всегда удаляются (такое бывает, если между плиткой и зажимом оказался плиточный клей (фото было выше)), в этом случае я их срезаю.
Поэтому в процессе чистки швов использую два канцелярских ножа. Одним (тем, что поострее) срезаю СВП, вторым (тупым) удаляю остатки клея. После в дело идёт пылесос и хорошо отжатая ветошь.
Далее защита коридора (ведь по нему ещё ходить):
Большой коридор и пороги укладывал по аналогии. Подробности тезисно выложил в галерее:
Перечисляем основные ошибки, допускаемые при плиточной облицовке, а также показываем, как правильно выполнить работы.
Отделка санузла — сложное и дорогостоящее предприятие, и легко понять стремление владельцев квартир сэкономить, например на плиточной облицовке. Некоторые из хозяев сами временно переквалифицируются в плиточников, другие находят случайных рабочих, предлагающих свои услуги за сравнительно небольшую плату. Увы, в обоих случаях вероятность брака очень велика. И всё же добиться удовлетворительного результата можно, но только если знать типичные ошибки в ходе плиточных работ.
1 Укладка плитки на стены неправильной геометрии
Геометрия стен в многоэтажном доме может быть далека от идеала. Особенно плохое качество исполнения у типовых сантехкабин из монолитного гипса. Между тем разница в ширине базовых поверхностей у пола и потолка помешает ровно положить плитку: стыки начнут «гулять», появятся видимые перекосы. Поэтому, прежде чем начинать укладку, необходимо тщательно измерить помещение, проверить уровнем вертикали и горизонтали. Если «завал» стены превышает 10 мм, необходимо выровнять её слоем цементной штукатурки по маякам.
2. Укладка на неровные стены
Бугры и впадины на стенах затрудняют укладку, так как требуется варьировать толщину клеевого слоя. В результате некоторые плитки оказываются приклеенными ненадёжно (их удерживает лишь небольшое количество раствора), а после высыхания клея из-за его неравномерной усадки между рядами могут появиться уступы. Неровности следует предварительно ликвидировать слоем ремонтной цементной смеси, армированной фиброволокном.
3 Монтаж плитки на неподготовленное основание
Монолитные гипсовые, а также гипсокартонные, блочные, оштукатуренные стены обязательно необходимо обработать полимерной укрепляющей грунтовкой, в противном случае плиточный клей быстро отдаст влагу и не наберёт проектной прочности.
Если стены были покрашены водоэмульсионной или иной краской, её нужно счистить острым шпателем или смыть специальным составом и только потом загрунтовать поверхности.
4 Использование неправильного клеевого раствора
Из-за применения просроченных клеящих и затирочных смесей или неправильного приготовления клеевого раствора клей и затирка не набирают прочности и плохо противостоят воздействию влаги; затирка вымывается из швов, со временем плитка начинает отваливаться.
5 Начало кладки без «отбивки» уровня первого ряда
Ошибка в нижнем ряду, причиной которой может стать случайно попавший под нижнюю кромку одной из плиток кусочек бетона, скажется в следующих рядах и не позволит установить дистанционные крестовинки. Если используется плитка не очень высокого качества, со значительными размерными допусками, то перед началом работ на стены следует нанести порядовочную разметку. Проще всего сделать это с помощью лазерного уровня.
6 Плохая подготовка к резке плитки
Часто резать плитку приходится в процессе укладки, когда клей уже нанесён на стену. Делать это нужно быстро и точно, а без хорошего инструмента и удобного рабочего места не избежать задержек, ведущих к пересыханию клеящего состава.
7 Использование плитки из разных партий
Желательно сразу запасти весь объём материала с учётом отходов (10-15 %). Дело в том, что плитка из разных партий может существенно различаться по размеру, а иногда и по оттенку.
Ректифицированная плитка становится все более популярной, но далеко не все покупатели понимают ее истинное назначение
Журналист, несколько лет сотрудничала с торгово-экономическис отделом Посольства Испании в Москве, по направлению «Керамическая плитка».
Представим, вы начинаете самостоятельный ремонт — приходите в салон керамической плитки. И консультант в салоне начинает оперировать непонятным термином «ректифицированная» / «ректифицированный». Чем эта плитка или керамогранит отличается от обычного? Скорее всего, разницу вам объяснят одной фразой: ее можно укладывать без шва, то есть, вплотную друг к другу. Но на самом деле, это не единственный нюанс, о котором вам важно знать.
Что такое ректификация ?
Ректификация — это обрезка краев плитки на специальных станках. Зачем такая обработка нужна? В процессе изготовления керамическая плитка и керамогранит подвергаются обжигу. При воздействии высоких температур сырье немного деформируется, и элементы одной коллекции отличаются друг от друга по размеру. В технических характеристиках обычной плитки, помимо прочих, указываются два параметра: размер и калибр, где калибр — это допустимые колебания размера элементов одной коллекции (обычно 3-5 мм). Если плитка ректифицированная, то таких различий быть не должно — они, как раз, устраняются путем ректификации.
Монолит
Отличительная черта ректифицированной плитки от обычной — только в её декоративных свойствах. С помощью «выровненной» плитки легко создать монолитную «бесшовную» поверхность. Чаще всего ректифицированная плитка бывает большеформатной (от 60х60 см), и это дополнительно работает на эффект единой поверхности.
Универсальная плитка: для больших и малых помещений
Лучше всего ректифицированная плитка работает в больших пространствах: те, которые лучше зрительно не дробить на мелкие квадраты и прямоугольники. Просторные ванные комнаты, холлы, кафе, рестораны — здесь эффект монолитной поверхности будет особо уместен.
Однако это не означает, что ректифицированная плитка — исключительно материал для просторных интерьеров. Если возникает желание использовать ректифицированную керамику в маленьком помещении, то ее советуют комбинировать с плиткой небольшого формата. Например, оформить пол крупной плиткой, а стены — меньшей. Пример на фото: пол выложен некрупной плиткой, а стены — большеформатной.
Популярные патерны
1. Имитация камня
Часто производители ректифицированной плитки создают коллекции, имитирующие мрамор или оникс (например, Kerama Marazzi, Ceracasa, Cerim Ceramiche). Такая плитка будет особенно гармонично смотреться в классическом интерьере. В качестве декоративных элементов (дополняющих базовую коллекцию) в таких случаях нередко выступают розетоны.
2. Имитация бетона
Такие коллекции ректифицированной плитки есть например, у Argenta, Apavisa, Atlas Concorde.
3. Имитация металла
Большеформатная плитка или керкмогранит с имитацией ржавого металла подойдет для пространств в стиле хай-тек или лофт.
Первое, что приходит в голову, это плитка Oneker и Imola Ceramica, но это лишь часть большого выбора плитки с имитацией металла, если вы остановили на ней свой выбор. Выбор огромный, у большинства производителей разных стран и разных ценовых категорий есть обширные коллекции ректифицированной плитки. Со стилистическими особенностями определились, мысленно примерили плитку на свой интерьер: подходит отлично. Но ведь должны быть и недостатки! Они, конечно же, есть.
1. Высокая стоимость плитки
Ректифицированная плитка из-за дополнительной обработки стоит на 20-30% дороже традиционной.
2. Сложности укладки
Во-первых, данный материал очень прихотлив в отношении поверхности, на которую его кладут. Стены и пол должны быть идеально выровнены, а это подразумевает дополнительные затраты.
Второй, но не менее важной особенностью ректифицированной плитки, является сложность в её укладке. И здесь важно упомянуть о недопонимании, часто возникающем между заказчиком и мастером.
Профессионалы в один голос утверждают (а фабрики-производители настойчиво советуют) не делать поверхность абсолютно бесшовной: пусть между элементами шов и минимальный (около 1,5-2 мм), но он должен оставаться.
Часто заказчик слишком буквально понимает выражение «бесшовная поверхность» и настаивает на том, чтобы положить плитку вплотную друг к другу. Теоретически, так сделать можно, но это влечет за собой плачевные последствия. В коллекциях ректифицированной плитки элементы подогнаны максимально четко, но всё равно не идеально. На первый взгляд незаметная неровность может стать серьезным недостатком при выкладке. Шов же, даже самый тонкий и незаметный, прекрасно такую неровность скроет.
Неочевидный для покупателей довод в пользу выполнения швов — уменьшение объема плиточного клея при его высыхании. Плитка может отходить от стены, может появиться зазор, и плитка может треснуть. Речь о колебаниях в миллиметр, но при наличии острых (а не скругленных, как у обычной плитки) краев элементов, поверхность без шва будет тактильно неприятной. Особенно аккуратными нужно быть в новых домах, которые могут дать усадку. Совет всё тот же — без швов никуда.
Так в чем же тогда смысл ректифицированной плитки?
Если швы делать все равно придется, зачем нужна такая плитка? Ответ прост: добиться впечатления монолитной поверхности — едва ли не основное назначение этого материала.
Ректифицированную плитку должен укладывать искусный мастер, способный сделать швы минимальными, и затирка, тон в тон подходящая к цвету плитки.
Читайте также: